Моргает подсветка телевизора жк
Привет, Дзен! Большинство современных LED телевизоров имеют ряд стандартных проблем, которые чаще всего приводят к невозможности использовать устройство по назначению. Одна из таких проблем – это выход из строя светодиодной подсветки.
На самом деле, скажу откровенно, это самое слабое место LED телевизора любого производителя. Будь это Samsung, LG, DNS, Sony, Philips и пр. Обычно, при активном использовании телевизора, подсветка живет 1-2 года, но бывает очень много случаев этой поломки и в гарантийный период.
Теперь давайте разберемся, почему так происходит.
Для понимания причин выхода из строя элементов подсветки, рассмотрим конструкцию.
Вся подсветка любого LED телевизора состоит из отдельных светодиодов, которые расположены на линейках по несколько штук и соединены последовательно.
При этом, в телевизоре устанавливают несколько таких линеек, которые могут быть соединены между собой как последовательно, так и параллельно.
Сама линейка представляет собой текстолит (непроводящий электрический ток материал) покрытый медной фольгой для того, чтобы можно было запитать светодиоды.
Как мы знаем, светодиоды во время работы достаточно сильно нагреваются. Так вот, как раз это медная фольга и является теплоотводом для светодиодов. Однако, как показывает практика, для современных, мощных, ярких светодиодов этого не достаточно. И в процессе работы они греются настолько сильно, что начинают постепенно деградировать и выходят из строя. Чаще всего, даже один сгоревший светодиод не позволит работать всей подсветке.
Для исправления ситуации некоторые производители стали крепить линейки к металлическому основанию на фирменный теплопроводящий скотч. НО! Как и у любого скотча, основной его задачей, все таки, является крепление, а его теплопроводящие свойства оставляют желать лучшего…
Кроме того, материал основания – это сталь и это совсем неэффективный проводник тепла (для сравнения коэффициент теплопроводности у меди 385, у алюминия 230, а у стали 55).
Теперь разберемся с системой питания всех этих светодиодов. Как мы знаем, яркость светодиода и, соответственно, его нагрев зависят от тока, который будет проходить через него. То есть, если бы производители не завышали ток питания светодиодов, то наша с Вами подсветка служила бы гораздо дольше.
Да, не нужно забывать и о качестве производства самих светодиодов.
Если светодиод по его паспорту рассчитан на ток 300 миллиампер, то не стоит его эксплуатировать в таком режиме. Это его максимальные возможности. Лучше всего придерживаться правила одной трети. То есть снижать его ток на треть от заявленного.
Так вот, в блоке питания телевизора есть отдельная линия, которая формирует определенный ток для всех линеек подсветки. Приведу пример схемы одного из распространённых блоков питания.
В отмеченной области располагается как раз узел, который определяет ток для всей подсветки телевизора. Видим, что в ряд стоят 5 резисторов. Как раз именно они и задают значение тока.
Поэтому, чтобы подсветка служила дольше и светодиоды не перегревались и работали не на пределе своих возможностей нужно просто убрать один из резисторов. Тем самым, мы снизим ток, и будет счастье нашему телевизору и нашим нервам.
Наверное, в рамках этой статьи, я не смогу рассмотреть все нюансы, но надеюсь, что для Вас представленная информация будет интересной и полезной.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.
Хочу оговориться, что статья писалась для общей доступности, поэтому, я старался максимально избегать какой либо терминологии и объяснять все простым языком.
На сегодняшний день основная проблема поломки ЖК-телевизоров – это неисправная подсветка матрицы. Проблема проявляется следующим образом:
1.Звук есть, а изображения нет
2.Мелькает подсветка матрицы (включается и выключается)
3.Затемнение какой-то области экрана (середина, верх, низ) и в последующем, как правило, отсутствие подсветки.
Вызвано это неисправностью светодиодов подсветки матрицы, которые распаяны на светодиодных линейках. Часто бывает, что из-за одного неисправного светодиода не работает вся подсветка. Причин выхода из строя несколько:
1. Просчет производителей. Очень часто в ремонте бывают телевизоры, у которых драйвер подсветки выставлен на максимальный или даже завышенный ток, что приводит к перегреву и выходу из строя подсветки.
2. Вторая причины вытекает из первой. Сами владельцы выставляют подсветку телевизора на максимум (100%). А так как сами производители еще и завышают ток, то работа в таком режиме сильно сокращает срок службы телевизора. Рекомендуется выставлять яркость не более 60-70%. Это существенно продлит срок службы подсветки.
3. Это брак самих светодиодов. Неоднократно в ремонте встречаются телевизоры, у которых неисправен один светодиод, а остальные диоды в отличном состоянии.
Что с этим делать: как правильно и максимально надежно отремонтировать такую неисправность?
Самый простой и надежный способ , который не требует специального оборудования – это замена всех светодиодных линеек на оригинальные новые (именно на НОВЫЕ, а не б/у или восстановленные REF с Китая). И все бы не плохо, но есть и минусы. Первый минус – это цена. Цена этих линеек довольно высокая, а так как менять необходимо все линейки разом, то ремонт выливается в кругленькую сумму. Второй минус – найти такие новые линейки проблематично, чаще всего удается их купить только на брендовые телевизоры (Samsung, Lg, Philips, Panasonic, Thomson) и то, далеко не на все модели.
Второй способ – дешёвый и тоже не требует никакого оборудования. Это замена неисправных(-ной) линейки(-ек) на б/у с битых телевизоров или восстановленные. Этот путь используют как большинство сервисных центров, частников, так и сами владельцы телевизоров, желающие самостоятельно отремонтировать свою технику. Главный плюс этого способа – это цена ремонта. Также к положительным сторонам этого способа относится то, что можно найти линейки с битых телевизоров, что расширяет возможность ремонта самых различных брендов. Минусы такого способа – это качество ремонта. Сколько будет работать и какой остаточный ресурс этих линеек – неизвестно. Но как правило, они работают 3-6 месяцев и опять попадают в ремонт. Если повезет, то могут попасться линейки с практически нового телевизора с минимальным износом, тогда он проработает довольно долго. Соответственно, из-за этих минусов мы не рекомендуем делать ремонт таким способом.
Третий способ , самый распространенный и дешевый среди ремонтников ТВ, - это ремонт самих линеек подсветки. Этот способ заключается в замене/перепайке только НЕИСПРАВНЫХ светодиодов на линейке(-ках). Этот способ схож со вторым способом, но требует наличия паяльного оборудования, как минимум, нужен паяльный фен. Отличие от предыдущего способа в том, что не нужно искать и покупать точно такие линейки. Можно найти или купить светодиоды, обычно это от 1 до 5 штук, которые подходят по параметрам и по размерам, либо купить б/у линейку от другого тв с такими светодиодами и снять их оттуда. Опасность такого ремонта заключается в следующем: если перепайка даже новых светодиодов делается на дешёвом оборудовании без контроля температуры (строительный, паяльный фен, утюг, плитка, духовка и др.), то их перегревают при снятии (если они снимаются с б/у линеек) и при установке, что крайне негативно сказывается на сроке их службы. В итоге получаем перегретые светодиоды и оставшиеся, нетронутые светодиоды с сомнительным сроком службы.
Неоднократно мы встречали ремонт, когда часть линейки с неисправными светодиодами вырезают и вставляют такие же куски линейки с рабочими диодами. Получается такой Франкенштейн, правда срок службы от этого не увеличивается, а последующий ремонт усложняется. Поэтому мы не осуществляем такой ремонт ввиду сомнительного качества и срока службы такого оборудования после ремонта.
Четвертый способ – качественный, недорогой относительно замены на новые линейки, но требует хорошего оборудования. Это ремонт светодиодных линеек, замена всех светодиодов на новые: родные оригинальные светодиодные линейки остаются, с них убираются все старые светодиоды. Подбираются новые диоды по параметрам: ток, напряжение, корпус и припаиваются с помощью специального оборудования на место прежних.
Наш сервисный центр использует именно этот метод ремонта. Мы используем хорошее оборудование фирмы ТЕРМОПРО: камерная печь оплавления LED-580. Такое оборудование исключает перегрев, т.к. пайка ведется по термопрофилю с соблюдением контроля температуры. Получаем оригинальные линейки с новыми светодиодами, которые не подвергались перегреву. В некоторых случаях, если ток в драйвере был завышен производителем, его занижаем. В итоге получается более дешевый ремонт, все это работает очень долго, не меньше новых оригинальных линеек и на ремонт дается хорошая гарантия.
Современные телевизоры, хоть и очень сильно отличаются от тех, что производились 20-30 лет назад, однако и с ними наблюдаются все те же неизменные проблемы — плохое качество изображения, мигания, засвеченные или затененные зоны и так далее. В данной статье будет рассмотрены некоторые причины, из-за которых экран телевизоров LG внезапно начинает мигать.
Мигание при просмотре каналов
Здесь имеется в виду, что мигания экрана телевизора имеют место при подключении к нему источника телевизионного сигнала — спутниковое (через ресивер), кабельное или аналоговое (обычная антенна) телевидение. Чтобы исключить причины неполадок, связанные именно с источниками ТВ-сигнала, последние нужно подвергнуть проверке.
Спутниковое ТВ
Как известно, для приема спутникового телевидения требуется наличие источника цифрового сигнала и ресивер. Источником сигнала может являться параболическая антенна либо кабель, проводимый в дом операторами спутникового ТВ. Ресивер требуется для дешифровки поступающего сигнала в аналоговый или цифровой сигнал, который затем передается на телевизор посредством телевизионного RCA (три провода белого, красного и желтого цвета) либо HDMI-кабеля.
Как правило, в современных телевизорах LG используется второй вариант передачи сигнала с ресивера. Неполадки в работе любого из оборудований или каналов связи может привести не только к миганию экрана, но и множеству других проблем.
Если в качестве приемника сигнала используется параболическая антенна, то проверку следует начинать именно с нее.
Проблема в кабеле или конвертере
Ничего демонтировать не нужно, как не нужно и передвигать антенну, т.к. потом ее практически невозможно будет настроить без специального оборудования. Достаточно только отключить кабель антенны от ресивера. На экране телевизора должна отобразиться информация об отсутствии сигнала, но сам экран мигать перестанет. Если причина именно в этом, сначала можно попробовать заменить кабель. Если не помогает, возможно, что неполадки исходят от спутникового конвертера — устройства, что улавливает беспроводной сигнал от антенны. В этом случае без помощи специалистов не обойтись.
Неполадки в работе ресивера или конечном ТВ-кабеле
Именно ресивер обеспечивает телевизор "картинкой", потому от его работоспособности напрямую зависит и работоспособность самого телевизора. Начинать проверять ресивер следует с отключения от него внешнего приемного кабеля. Возможно, что неисправности наблюдаются в его модуле приема сигнала. Затем можно попробовать заменить (если имеется) или просто отключить кабель, идущий от ресивера к телевизору, переключив последний на работу от другого источника сигнала (устанавливается в настройках) — например, от аналогового гнезда. Даже если на телевизоре не будет ничего транслироваться, факт отсутствия мигания экрана несложно будет заметить.
Если ни замена не отключение кабеля не помогает, возможно, причина в самом телевизоре, и его придется везти в мастерскую.
Кабельное ТВ
Единственное, что здесь можно сделать — осмотреть часть ТВ-кабеля, которая заходит в квартиру, на наличие физических повреждений. Чаще всего из строя выходит штекер, хотя этого можно и не увидеть, не разобрав его. Если отключение кабеля приводит к устранению мигания экрана, проблема обнаружена, остается позвонить в техподдержку оператора кабельного ТВ. Перед звонком можно попробовать самостоятельно заменить/отремонтировать штекер — возможно, в нем имеет место короткое замыкание.
Аналоговое ТВ
Здесь все также просто. Сначала следует проверить саму антенну, особенно, если она оснащена электронной "начинкой" для усиления сигнала. Ее достаточно просто пошевелить. Если эффекта никакого — попробовать отсоединить ТВ-кабель от антенны. Если мигание экрана прекратится, придется заменить кабель и/или антенну, в противном случае — проблема в телевизоре.
Мигание при подключении телевизора к компьютеру
Современный телевизор в любой момент можно превратить в монитор компьютера, игровой приставки, видеорегистратора, блока управления системы видеоконференцсвязи и прочих цифровых устройств, поддерживающий передачу видеосигнала по HDMI-кабелю. Все подобные устройства имеют свои собственные видео-настройки. Рассмотрим на примере компьютера, как устранить одну из наиболее частых причин возникновения морганий экрана, а именно — несовместимые настройки частоты и/или разрешения видеокарты с аналогичными настройками телевизора.
Если по HDMI-кабелю передается сигнал, превышающий по частоте поддерживаемое телевизором значение, то последний может не отображать картинку вовсе либо делать это с пропусками кадров. Именно последний эффект и вызывает моргание экрана. То же самое может наблюдаться и при несовместимых параметрах выходного разрешения видеокарты с разрешением телевизора. Для устранения проблемы достаточно проделать следующие шаги:
- В настройках телевизора (в разделе параметров HDMI-входа) нужно найти установленное в данный момент значение частоты. Для каждой отдельной модели телевизора LG настройка выполняется по-своему (можно прочитать в инструкции либо на сайте производителя).
- Далее нужно открыть настройки драйвера видеокарты на компьютере. Например, для устройств NVIDIA утилита, отвечающая за конфигурацию графической карты, называется "Панель управления NVIDIA". Если утилиты на компьютере нет, ее можно скачать с сайта производителя видеокарты (идет в комплекте с драйвером).
- Далее нужно установить частоту выходного сигнала, равную той, что установлена на телевизоре. Например, для видеокарт NVIDIA это делается в разделе "Дисплей" утилиты "Панель управления NVIDIA". Здесь нужно перейти в подраздел "Изменение разрешения" и в выпадающем меню "Частота обновления" — выбрать нужное значение частоты.
- Касательно разрешения экрана. Здесь также следует просмотреть техдокументацию к телевизору и уточнить параметры поддерживаемого им максимального разрешения, а затем выставить соответствующее значение в настройках драйвера видеокарты.
Регулировка яркости и контрастности изображения
Экран любого современного телевизора представляет собой матрицу, подсвечиваемую мощными светодиодными или другими типами ламп. Именно подсветка обеспечивает нужный уровень яркости изображения. В жидкокристаллических (ЖК, LCD) телевизорах нужный уровень яркости достигается высокочастотным мерцанием подсветки. Чем больше задержка между импульсами, тем меньше яркость свечения ламп. При некоторых условиях (например, на экран телевизора падает свет от высокочастотной светодиодной лампы) пауза между импульсами может казаться более продолжительной, чем она является на самом деле. Человеческим глазом подобный эффект воспринимается, как моргание.
Если проблема заключается именно в яркости подсветки, то будет достаточно просто увеличить ее в настройках телевизора. Увеличение значения яркости может сделать цвета на экране слишком яркими и размытыми, что решается путем регулировки контрастности изображения.
Аппаратно-технические неисправности
Все прочие неисправности, приводящие к морганию экрана телевизора, можно устранить лишь в сервисных центрах. Здесь лишь следует иметь в виду — наиболее дорогостоящем обойдется ремонт по замене матрицы экрана. По стоимости такая процедура будет составлять 70-80% от цены телевизора, что делает приобретение нового устройства более рентабельным.
Причины неисправности и примеры ремонта ЖК-телевизоров
Если вы столкнулись с тем, что ваш телевизор не включается, но индикатор режима работы мигает, то, возможно, это связано с неисправностью его блока питания.
В зависимости от модели ЖК-телевизора проявление неисправности может отличаться, но характерными признаками являются:
При нажатии кнопки "Power" на панели управления или пульте ДУ индикатор режима работы перестаёт светить ровным цветом и начинает мигать, что свидетельствует о переходе телевизора из дежурного ("спящего") режима в рабочий.
Спустя несколько секунд, когда при штатной работе телевизор должен включиться и на его экране появиться изображение, он не включается, а индикатор либо продолжает мигать, либо светится ровным светом, что говорит о том, что аппарат не смог перейти в рабочий режим и вернулся к прежнему, дежурному режиму работы;
При включении изнутри корпуса телевизора слышен периодический нарастающий писк или свист, щёлкание. Обращу внимание на то, что звук исходит именно из корпуса, а не из динамиков;
ЖК-телевизор эксплуатируется уже несколько лет, активно используется или работает в круглосуточном режиме;
Аппарат может время от времени штатно включаться. Но, со временем, такое может наблюдаться всё реже и реже, пока телевизор не перестаёт включаться вовсе.
Замечу, что причиной того, что телевизор не включается, могут быть и другие узлы аппарата, например, у него "слетела" прошивка.
Здесь, на примере ремонта нескольких ЖК-телевизоров, я расскажу о довольно частой причине, которая связана с выходом из строя электролитических конденсаторов.
Модель: Samsung LE32S81BS ELD. Неисправность: При включении мигает светодиод и что-то пищит внутри корпуса. Запуска нет. Не включается.
Чтобы выявить причину неисправности необходимо вскрыть ЖК-телевизор. Желательно положить его на кровать или диван экраном вниз. Следите за тем, чтобы под экраном не оказалось ничего твёрдого вроде шурупов, болтов или чего-то подобного, что может давить на матрицу.
Советую отнестись к этому серьёзно, так как стоимость ЖК-панели составляет 50-80% от стоимости всего аппарата. Если испортите, то придётся покупать новый телевизор.
Чтобы добраться до электронной начинки нашего ТВ, откручиваем шурупы на задней стенке телевизора. Иногда приходится открутить ещё и нижнюю стойку. Не забываем отключить аппарат от сети 220V!
Далее показан LCD-телевизор Samsung уже со снятой задней стенкой.
После вскрытия необходимо найти блок питания телевизора. Так называемый PSU (Power Supply Unit – Устройство питания или блок питания). Обнаружить его достаточно легко, так как на нём монтируется много моточных изделий вроде катушек и трансформаторов, установлены охлаждающие радиаторы. 100% признак того, что перед вами плата блока питания – это сетевой шнур, который подключен к нему.
Посередине шасси смонтирован импульсный блок питания. Тот самый PSU.
Причину неисправности, о которой идёт речь, можно обнаружить визуально. В большинстве случаев никаких дополнительных приборов может и не потребоваться.
При внешнем осмотре на печатной плате блока питания можно обнаружить вздутый электролитический конденсатор. Его защитный клапан заметно выдавлен наружу.
Отсоединяем соединительные шлейфы и выкручиваем болты, которые крепят плату источника питания к металлическому шасси. Если плата покрыта пылью, то берём кисточку и удаляем её.
Блок питания ЖК-телевизора Samsung LE32S81BS ELD. Модель PSLF2015028.
Выпаиваем и проверяем подозрительный конденсатор марки SAMWHA 2200 мкФ (10V) серии XC.
Проверка данного конденсатора показала, что он "высох". На фото результат проверки. Универсальный тестер определил его как два диода. Это и не удивительно, так как слой оксида алюминия (Al2O3) является полупроводником n-типа и при контакте с металлами образует эквивалент диода.
Этот конденсатор установлен в выходном выпрямителе дежурного блока питания и служит для сглаживания высокочастотных пульсаций.
В современных CRT и LCD-телевизорах реализован дополнительный блок питания дежурного режима (иногда является частью основного), благодаря которому мы можем включать телевизор по команде с пульта ДУ. При этом этот самый дежурный блок питания должен постоянно работать, чтобы быть готовым к команде.
В дежурном режиме работает маломощный импульсный источник питания, а на его выходе формируется напряжение +5V, которое необходимо для питания микропроцессора в "спящем" режиме. В этом режиме процессор постоянно опрашивает кнопки клавиатуры и ИК-приёмник, с которых может прийти сигнал на "пробуждение", т.е. на включение ЖК-телевизора.
Так как ЖК-телевизор проработал уже несколько лет, то всё это время наш конденсатор постоянно трудился, ведь дежурный блок питания работает всегда, пока телевизор подключен к электросети 220V.
Любой электролитический конденсатор рассчитан на определённое количество рабочих часов. Со временем, он высыхает. Эквивалентное последовательное сопротивление (оно же ESR), которое есть даже у самых качественных конденсаторов, способствует нагреву электролита, который со временем испаряется. Испаряющийся электролит давит на защитный клапан, который в конечном итоге вскрывается под давлением. После этого конденсатор стремительно теряет ёмкость и становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.
А, поскольку, наш конденсатор по факту проработал дольше всех остальных, то выход его из строя неудивителен.
Так как блок питания ЖК-телевизора работает на высоких частотах и конденсатору приходится фильтровать импульсы высокой частоты, то для его замены лучше подобрать конденсатор с низким ESR.
В качестве замены я использовал конденсатор Jamicon 2200 мкФ * 16V серии WL. Конденсаторы серии WL – это специальная "компьютерная" серия конденсаторов с низким ESR. Так называемые LOW ESR конденсаторы.
Для сравнения на фото показаны параметры исправного конденсатора (Jamicon WL 2200μF * 10V).
Как видим, ESR конденсатора настолько мал, что тестер определил его как 0,00Ω (Ом).
Конечно, взамен неисправного можно установить и обычный конденсатор, например, серии TK (с широким температурным диапазоном), но так как конденсаторы Jamicon (TK) не предназначены для работы в высокочастотных цепях, то его срок службы будет гораздо меньше.
Во время ремонта стоит уделить внимание и другим электролитическим конденсаторам на плате блока питания. Свиду они могут выглядеть исправными, но при проверке могут иметь высокий ESR или низкую ёмкость. В ответственных узлах можно превентивно заменить конденсаторы.
Так, на плате нашего блока питания, я заменил ещё и соседний конденсатор, который установлен в цепи питания инвертора подсветки.
Остальные конденсаторы при проверке показали весьма неплохие результаты. Надо отметить и то, что все они (кроме вздувшегося марки SAMWHA) были производства другой фирмы – SAMYOUNG (серии NXB, LXV). Все эти конденсаторы низкоимпедансные (Low Impedance).
После замены конденсатора ЖК-телевизор стал включаться без проблем.
Разберём ещё один телевизор пример.
Модель: Mystery MTV-2205W. Неисправность: При подключении телевизора к сети 220V, светодиод режима работы начинает мигать. Слышен периодический нарастающий писк, который звучит в такт с миганием светодиода.
Судя по всему, дежурный блок питания пытается запуститься и работать в штатном режиме (периодический писк), но что-то мешает корректному запуску источника питания.
Вскрываем корпус и осматриваем блок питания. Здесь блок питания (PSU) совмещён с инвертором подсветки (Invertor).
Так же, как и в предыдущем примере на плате обнаружены вздутые конденсаторы, да не один, а целых три.
Нетрудно заметить, что все они установлены вдоль радиатора охлаждения. Нагрев очень плохо сказывается на сроке службы электролитических конденсаторов, а здесь они ещё и вплотную с греющимся радиатором установлены . Facepalm .
Меняем конденсаторы, ставим блок питания на место и пробуем включить телевизор.
После ремонта всё исправно работает, как и должно.
Рассмотрим ещё один пример, чтобы ощутить масштаб проблемы.
Модель: ЖК-телевизор Daewoo DSL-26M1TC (Видеодвойка). Неисправность: Аппарат не включается, "дежурка" есть (индикатор светит ровным светом). Писк при запуске (включении).
Довольно старый, но очень крутой аппарат со встроенным DVD-проигрывателем. Мне понравился качеством своего изготовления.
После вскрытия корпуса причину отказа долго искать не пришлось. Основные электролитические конденсаторы имели вскрывшийся защитный клапан, а оставшиеся при проверке тестером показали потерю ёмкости и высокий ESR.
После детальной диагностики выяснилось, что также сгорела управляющая микросхема L6562D корректора коэффициента мощности (он же PFC). Что было причиной выхода из строя PFC-контроллера – сказать трудно, но конденсатор, который "накачивается" до 400V тем самым корректором мощности также был "дутым".
К сожалению, на момент ремонта у меня не было в наличии подходящих по характеристикам конденсаторов (Low ESR, Low Impedance), да и заказать их было проблематично. Поэтому установил то, что было под рукой – конденсаторы Jamicon серии TK. Это не есть хорошо, так как эти конденсаторы имеют высокий ESR и не предназначены для работы в высокочастотных цепях.
Взамен неисправных, сейчас бы я установил Jamicon серии WL (Low Impedance), а высоковольтный конденсатор в PFC (на фото самый большой по центру, 450V), установил бы серии TX (Low Impedance, High voltage, Long life) или TH (Low Impedance, High voltage). С этими конденсаторами телевизор прослужит дольше.
Не сочтите за рекламу конденсаторов Jamicon, но на момент рождения данного рассказа, они самые дешёвые и доступные на рынке в РФ.
Огромное количество неисправностей электроники связано с выходом из строя электролитических конденсаторов.
Широкое внедрение импульсных источников питания, которые работают на высоких частотах, привело к возросшему числу отказов электролитических конденсаторов. Это явление даже получило название "Конденсаторной чумы" ("Capacitor plague"). Её причины кроются в первую очередь в устройстве самого алюминиевого электролитического конденсатора, а также качестве его изготовления.
Советую всем, кто занимается ремонтом, при замене электролитических конденсаторов обращать внимание на их серию. А для замены вышедших из строя конденсаторов в импульсных источниках питания (от компьютеров, LCD-телевизоров) использовать конденсаторы с низким ESR или низким импедансом (Low ESR/Low Impedance). Лёгких Вам ремонтов!
Индикатор постоянно меняет цвет
Если индикатор включения светится, как положено (зеленым или красным, не мигая), то это говорит о том, что возможно, блок питания работает корректно, и проблему нужно искать где-то в другом месте. В штатном режиме индикатор меняет цвет тогда, когда телевизор переходит их спящего режима в рабочее состояние. В этом случае через блок питания начинает течь ток, который улавливается соответствующим сенсором и меняет частоту на индикаторе, в результате чего меняется окраска его излучения.
- проверку напряжения в дежурном режиме;
- проверку стабильности удержания напряжения при попытке задействования рабочего режима;
- требуется измерить уровень фильтрации.
Ну, а начинать нужно с простого визуального осмотра блока, исследования его функциональности и безопасной работоспособности.
Важно! Наиболее частая поломка связана со вздутием электролитических конденсаторов на их верхней оконечности. Такие конденсаторы, разумеется, нужно сразу же заменить.
Неисправность в напряжении
Стандартное напряжение строчной развертки телевизора составляет от 110 до 150 В. Рядом с импульсным трансформатором блока питания (что в ЖК телевизоре, что в кинескопном) располагается конденсатор фильтра (его емкость чаще всего составляет от 47 до 100 мкФ, а напряжение – 160В). В непосредственной близости от фильтра находится выпрямитель питания для строчной развертки. Таким образом, напряжение, минуя фильтр, поступает через дроссель на выходной каскад, а далее на ограничительный резистор (предохранитель). Если последний элемент отсоединить (отпаять), каскад строчной развертки отключится от блока питания и, таким образом, будут созданы условия для проверки. Параллельно конденсатору следует подключить имитатор нагрузки – достаточно будет какой-нибудь лампы накаливания. Далее при включении возможны следующие результаты:
- Из-за присутствия дефектов в элементах обвязки ключевой транзистор блока питания может выйти из строя. Для того, чтобы исключить это, нужно добавить в цепь еще одну лампу накаливания, мощностью 100-150 Вт, которую нужно подключить вместо отпаянного каскада.
- В случае присутствия в схеме неисправных элементов, потребляемый ток будет больше расчетного. Лампа начнет гореть существенно ярче, агрегируя на себе всю нагрузку и все напряжение. Здесь уже нужно внимательно проверять исправность:
- входных цепей;
- сетевого выпрямителя;
- транзистора блока питания;
- конденсатора фильтра.
![]()
При отсутствии дефекта в блоке питания следует замерить входящее напряжение на нагрузке (на лампе). Обычно рядом с удаленным каскадом находится резистор регулировки выходного напряжения, а рядом с ним указатель допустимого диапазона – например, от 110 до 150 В. Сопоставьте эту информацию с тем, что выдает вам вольтметр на лампочке. Если фактическое напряжение выше границ указанного диапазона, то опять же, следует проверять целостность цепи блока питания и обратной связи. (Последняя служит для стабилизации выходного напряжения).
Важно! Здесь может быть только одно подозрение – какой-то элемент сети неисправен и замкнут вкороткую.
И опять же, следует проверить электролитические конденсаторы. При их высыхании емкость значительно уменьшается, что приводит к неправильной работе схемы и повышению вторичных напряжений – телевизор, в итоге, не будет включаться.
При этом при включении подаваемое напряжение недостаточно для того, чтобы запитать экран, но его перепад меняет цвет свечения светодиодной лампочки. В результате имеем, что индикатор горит зеленым, но телевизор не работает.
Поломка проводов
Но для начала, нужно отпаять сам трансформатор и осмотреть его на предмет целостности. Обратите внимание на выходы накальной обмотки. Бывает, ситуация осложняется тем, что дефект цепи находится под слоем покрывающим ее эпоксидной смолы. В этом случае ее нужно высвободить с помощью горячего паяльника. После того, как исследование проводки будет закончено, следует укрыть ее смолой обратно.
![]()
Делаем так, чтобы проверяемый провод (от клеммы до клеммы) стал элементом цепи с участием источника питания и сигнализирующей лампы (при этом, источник следует выбирать по мощности лампы). Если лампочка горит, значит, данный провод исправен – приступайте к проверке следующего. Таким способом проверяется вся внутренняя проводка.
В случае, если индикатор горит красным (вне зависимости от того, включили вы телевизор или нет), то это означает, что блок питания не посылает сигнала о том, что на него подается нагрузка. Скорей всего, здесь имеет место дефект входящих проводов.
Функция защиты
Перечислим симптомы этой проблемы:
- Если телевизор не включается, что проверку на наличие проблем нужно начинать с проверки именно блока питания.
- Если устройство самопроизвольно выключается после того, как отработало некоторое время после активации, а затем индикатор горит зеленым, но ни картинки, ни звукового сопровождения нет, то это однозначно проблема с БП.
- Индикатор мигает зеленым цветом, но картинки нет.
- Индикатор при включении из красного становится зеленым и сразу же гаснет.
Все это типичные признаки неисправности блока питания. Кроме того, неприятности могут быть усилены появлением микротрещин в материнской плате. И все из-за того же скачка напряжения.
Проблема в матрице
Здесь представляется разумным пойти от обратного и, перечисляя все основные эффекты проблем с телевизионной матрицей, выделить тот, который соответствует вводным условиям. Итак, у телевизора присутствуют проблемы с матрицей, если наблюдаются следующие эффекты:
И наконец, если изображение отсутствует вовсе (при горящем зеленым цветом индикаторе включения телевизора), то возможно, что проблема заключается в перегоревших конденсаторах материнской платы.
То есть, если индикатор свидетельствует о включенном состоянии, но экран темный, то матрица здесь, скорей всего, не виновата.
Перезагрузка ТВ
Очень важно во время первичной диагностики не становиться героем анекдота о владельце автомобиля, который искал неисправность в неработающем двигателе и полностью его при этом разобрал. Потом выяснилось, что просто кончился бензин…
Вполне возможно, что в настоящее время осуществляется перезагрузка приемно-передающей антенны вашего населенного пункта, в результате чего сигнал отсутствует вовсе. Так что перед тем, как углубляться в микросхемы, настоятельно рекомендуется заглянуть к соседям и поинтересоваться, если ли ТВ-сигнал у них.
Неисправность в звуке
Важно! Звук не может быть причиной темного экрана при зеленом индикаторе включения телевизора. Для активации звука сначала должен пройти сигнал на ТВ-матрицу.
Вот стандартные проблемы звукового сопровождения устройства:
- Неисправность динамика.
- Поломка в усилителе – он может перегореть вследствие того же скачка напряжения.
- Также без проверки нельзя исключать проблем с радиоканалом (то есть, с источником звука).
Как можно заметить, ни одна из указанных неприятностей не может быть причиной отсутствия картинки на экране.
Сбой программного обеспечения
Главной чертой различных сбоев программного обеспечения, регулирующего работу устройства, является тот факт, что все это видимые дефекты.
Однако на саму процедуру активации матрицы ПО влияние не оказывает. Чтобы матрица загорелась (в хорошем смысле этого слова), до нее должен просто дойти корректный электрический сигнал (с нужными параметрами). Дефекты программного обеспечения не могут быть причиной просто темного экрана (с отсутствующим звуком) при горящем зеленым цветом индикаторе включения.
Неисправность процессора
Когда в современном телевизоре ломается процессор, изображение у него изначально не пропадает. Оно искажается, появляются вертикальные, переходящие в горизонтальные полосы, цветовые метаморфозы. Более того, как правило, сбивается и звуковое сопровождение. Но при поломанном процессоре матрица не остается темной (а также при отсутствующем звуке).
У самого процессора, в свою очередь, может быть ряд неисправностей, для выявления которых требуется особая диагностика. Однако, никогда процессор не становится причиной темного экрана с зеленым индикатором активации устройства.
Прочие поломки
В данную категорию можно отнести следующие разновидности возникающих дефектов:
В процессе работы матрица нагревается из-за протекающих в ней токов. Для предотвращения перегрева в телевизоре предусмотрена система охлаждения, которая отводит тепло на радиатор. Система охлаждения воздушная, а потому на радиаторе скапливается пыль, которая понижает его теплообменные способности. Перегрев может стать причиной внезапного отключения телевизора и, несмотря на то, что индикатор его активации будет гореть зеленым, картинки на экране появляться не будет. Чтобы устранить эту неисправность, нужно во-первых, устранить пылевое загрязнение с радиаторов, а во-вторых, заменить термопасту под центральными чипами.
Проблемы телевизоров разных торговых марок
Какие же самые распространенные проблемы возникают у телевизоров самых популярных марок? И каковы могут быть причины темных экранов у них? Разберемся.
Телевизоры Самсунг
Телевизоры марки Филипс
Самые частые проблемы у телевизоров Philips связаны с:
- внезапным искажением изображения во время трансляции;
- устройство перестает реагировать на команды с пульта управления;
- существенно ослабевает яркость картинки.
В первом случае, скорей всего, возникают проблемы в микросхемах. Во втором – (если это не банально севшие батарейки в пульте дистанционного управления) речь идет о проблемах со встроенной памятью. И наконец, если картинка становится менее насыщенной, то это, как правило, свидетельствует о возникновении проблем с внутренней подсветкой экрана.
Однако ни один указанный дефект не может стать причиной темного экрана при включении. Данная проблема Филипс-ам не свойственна.
Телевизоры LG
Вот наиболее популярные проблемы телевизоров LG:
- устройство самопроизвольно переходит в автоматический режим (это свидетельствует о наличии дефектов процессора);
- на экране образуются узкие полоски (требуется замена ряда конденсаторов);
- настройки каждый раз сбрасываются до заводских (нужно перепрошить устройство).
Как можно заметить, проблема темного экрана при зеленом индикаторе включения для LG также не характерна.
Читайте также:
