Какое напряжение подается на лампы подсветки телевизора
Во всех LED телевизорах и мониторах все светодиоды линейки подсветки соединены последовательно. Это значит, что при обрыве любого из них, вся линейка подсветки не будет работать, но на клему подачи питания будет идти напряжение около 200 вольт, в некоторых случаях оно может пульсировать от 150 до 200 т.
Сколько вольт идет на подсветку телевизора?
Светодиоды бывают 3 и 6 вольт, это должно быть указано на ленте.
Как проверить драйвер LED подсветки телевизора?
Быстрый метод проверки LED – подать отдельное питание на каждую ленту, сходу определив ленту, на которой имеются неисправные светодиоды подсветки, а затем по отдельности можно проверить каждый диод, или заменить всю ленту. Если все светоизлучающие компоненты инвертора в норме, значит, причина только в LED-драйвере.
Сколько стоит ремонт LED подсветки телевизора?
Цена зависит от марки, типа подсветки (Direct LED или EDGE LED) и количества вышедших из строя светодиодов. Вот минимальные расценки на работы по ремонту подсветки матрицы в зависимости от марки телевизора. от 2000 руб. от 2000 руб.
Сколько нужно вольт для одного светодиода?
Обычно это 220 вольт. Но в этом же паспорте еще указаны такие параметры - переменное напряжение с частотой 50 герц.
Что отвечает за подсветку в телевизоре?
Во-первых, в современных телевизорах за питание подсветки отвечает даже не отдельная плата или какой-то блок схемы, а всего лишь одна микросхема на плате общего БП телевизора – так называемый драйвер. Во-вторых, чем меньше габариты блока питания, тем компактнее его составные элементы.
Как проверить подсветку на ТВ?
- Проверяют работоспособность LED драйвера. Если этот модуль не подает напряжение на блок диодов, подсветка не включается.
- Тестируют группы диодов или отдельные световые элементы, в зависимости от сложности поломки.
Сколько стоит ремонт подсветки в телевизоре?
Цены на ремонт телевизоров
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Замена и ремонт ламп подсветки экрана жк телевизора | от 760р |
| Замена и ремонт LED подсветки в телевизоре | от 830р |
| Замена и ремонт светоидной подсветки в телевизоре | от 920р |
| Замена и ремонт платы телевизора | от 1430р |
Сколько стоит сделать подсветку на телевизоре?
Сколько стоит заменить подсветку в жк телевизоре Цена замены подсветки начинается с 1700 рублей.
Почему сгорают светодиоды в подсветке телевизора?
Первая причина — это просчет самих производителей. При ремонте LED подсветки, очень часто попадается такая ситуация, когда при замере тока протекающего по светодиодам, оказывается что он завышен. . Естественно, при таком токе на телевизоре получается яркая картинка, но светодиоды быстро выгорают.
Какого напряжения бывают светодиоды?
Один светодиод или светодиодный чип, это вид полупроводника, который может пропускать ток только в одном направлении. Светодиоды могут работать от напряжения 4-12 Вольт. И даже больше, светодиодам нужно постоянное напряжение для нормальной работы.
В свободное время помимо подработки в маленькой мастерской у знакомого ИП по ремонту электроники, иногда выкупаю электронную технику с целью ремонта и последующей реализации, так сказать в качестве дополнительного заработка. Бюджета на организацию рабочего места в мастерской, как это часто бывает у тех кто только начинает работать, по сути нет, рабочий ПК свой, интернет свой, из оборудования есть только паяльная станция и лабораторный блок питания, поэтому приходится выкручиваться как можем.
Телевизор для ремонта
В качестве тестового телевизора для проверки работоспособности ТВ приставок и ПК принесенных на ремонт, нам потребовался ЖК телевизор, причем выход пришлось, как это обычно бывает, искать на ходу не отрываясь от работы. Не так давно мною на Авито был выкуплен условно нерабочий ЖК ТВ на 15 дюймов Тошиба, причем цена была очень скромной – всего 200 рублей. Ради интереса сейчас посмотрел сколько стоит данная модель в рабочем состоянии на Авито и был удивлен, цена составляла за эту уже довольно устаревшую модель аж 3000 рублей.
По заявлениям хозяина ТВ, при работе у телевизора пропадало изображение через минуту работы, при этом звук оставался. Ну, думаю, все понятно, как обычно скорее всего сильно изношены лампы подсветки. Для проверки LCD ТВ и сама матрица были разобраны, проблема как я и думал была в лампах, о чем явно свидетельствовали почернения у обоих концов лампы.
Нерабочая лампа и рабочая (справа)
Подобные почернения у обоих цоколей знакомы любому человеку который ранее пользовался любыми бытовыми люминесцентными лампами, по мере их старения и прихода в негодность перед тем как погаснуть навсегда. Решено было пойти самым простым и бюджетным путем – заменить лампы на обычную LED ленту в силиконе.
Лента 60 светодиодов на 1 метр
Питание светодиодной ленты подсветки
Для того чтобы не вносить изменения в схему блока питания и инвертора было решено использовать внешний малогабаритный адаптер питания на 12 Вольт 1.5 Ампера, просто отключив лампы. Сам блок питания, так как место в корпусе позволяет, впоследствии планирую спрятать в корпус телевизора, запитав адаптер от разъема подключения шнура питания. Но ведь в большинстве моделей ЖК ТВ и мониторов нельзя оставлять инвертор без нагрузки – он уходит в защиту, ругается на ненормальный режим работы, как быть? Выход был стандартным для таких случаев: емкостная нагрузка подпаянная к разъемам подключения обоих ламп подсветки.
Конденсаторы 3 кВ
Номинал конденсатора составляет десятки ПикоФарад, с увеличением диагонали монитора или ЖК ТВ номинал несущественно увеличивается, точные данные вы легко найдете в интернете. Напряжение, на которое рассчитан конденсатор, составляет 3 КилоВольта, и ни в коем случае не обычная керамика, помним о том что на выходе трансформаторов инвертора питающих лампы высокое напряжение!
Схема коммутации LED ленты
Информация о подобном решении была взята ранее с одного из сайтов в интернете, ниже мы можем видеть схему включения. Вкратце поясню суть работы с одним дополнением, так как ЖК ТВ должен был быть тестовым и только периодически включаться в работу не было необходимости в регулировке яркости подсветки и я просто посадил затвор мосфета на вывод микросхемы инвертора ON/OFF, с помощью которого мы коммутировали питание нашей LED ленты.
Схема включения ШИМ инвертора ТВ
Сразу скажу, в связи с тем что ТВ был 15 дюймов, а подобные ЖК ТВ и мониторы в отличие от 17 дюймовых имеют всего по одной лампе сверху и снизу матрицы, а не по две идущие параллельно, пришлось бокорезами немного подрезать ширину ленты, буквально на пару миллиметров по всей ее длине, иначе матрицу просто не получалось собрать и защелкнуть защелки крепления.
Меняем подсветку на LED
Наконец матрица вместе с нашими ленточками была собрана, настал момент оценить качество работы – хватает ли яркости лент для нормальной подсветки изображения и другие параметры. С яркостью было все практически нормально, если она и снизилась то очень незначительно, проблема здесь была в другом: светодиоды LED ленты у нас стояли слишком разрозненно, лента была взята самая дешевая 60 светодиодов на 1 метр, причем светодиоды там стояли с промежутками и были слишком яркими для таких целей.
Попытка сэкономить на ленте и не покупать ленту с 12 светодиодами на 1 метр была ошибкой, в данной ленте светодиоды расположены в 2 раза чаще, не 6 штук на 10 см как в моем случае, а 12 штук. Достаточно было бы немного уменьшить напряжение питания ленты на 12 штук, неважно с помощью чего, резистора или понижающего DC – DC преобразователя, и мы получили бы равномерную подсветку без засветки отдельных участков матрицы.
Выводы DIM и ON-OFF
Для использования в качестве тестового ТВ подобное решение как временное на какое-то время сгодится, как только надобность в данном ТВ в мастерской отпадет и телевизор будет использован по своему первоначальному назначению, как я планировал вместе с DVB-T2 приставкой на кухне дома, ленточки будут заменены.
Данные о микросхемах использованных в ТВ
Подведение итогов работы
В данной статье я разобрал свой не совсем удачный опыт в качестве примера, думаю полезного тем, кто только планирует подобную переделку подсветки ЖК ТВ или монитора с целью сэкономить их время и деньги, пусть там и была совсем небольшая сумма потраченная на ленту длиной 30 см, ушло всего 35 рублей.
n-канальный мосфет ТО-220
Завершая статью коснусь нескольких нюансов, которые понятны опытным радиолюбителям и ремонтникам, но могут быть не так очевидны новичкам:
1. Мосфет нужен n-канальный, лучше его спаять на кусочке отдельной макетной платы типа зеленой макетки, либо даже дешевой гетинаксовой.
Макетка гетинакс и текстолит (справа)
2. Транзистор лучше взять в корпусе ТО-220, не SMD вариант, можно с донора, с целью экономии, например выпаяв c блока питания АТХ или другого ЭЛТ или ЖК ТВ, либо монитора. Блок питания берите с небольшим запасом, я по случаю дешево взял блок питания 1.5 Ампера, его и поставил. Причем в случае использования светодиодной ленты на 120 светодиодов на 1 метр у меня не будет необходимости его менять, как это было бы необходимо если бы использовал блок питания 12 Вольт 0.5 Ампера, или отсутствия запаса при использовании блока питания выдающего на выходе 1 Ампер.
Даташит на инвертор
3. Для того чтобы найти на разъеме идущем со скалера либо платы управления ТВ контакт регулировки яркости подсветки, ознакомьтесь с сервис мануалом на вашу модель ЖК ТВ или монитора, если же будете подпаиваться как я проводом МГТФ напрямую на ножку микросхемы инвертора идущую в SMD исполнении, скачайте Даташит на данную микросхему в котором будет указана распиновка всех выводов, их назначение и схема включения микросхемы.
Когда искал информацию в интернете по данному способу переделки подсветки, встречал отзывы что управление на включение подсветки в некоторых случаях было реализовано не логической единицей, как в моем случае, а логическим нулем, то есть 0 вольт. Как было рекомендовано в таком случае, следует инвертировать сигнал с помощью транзистора в ключевом режиме. Дополнительно по ремонту LED мониторов читайте тут. На данный момент существует большой выбор готовых наборов универсальной LED подсветки монитора. Такие наборы значительно упрощают переделку или ремонт монитора. Всем удачных ремонтов! Специально для Элво.ру – AKV.
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
В данной технологии панель подсвечивается лампой с холодным катодом. Это флюоресцентная лампа.
Рассмотрим отличие ламп с холодным катодом от ламп с горячим катодом (обычных энергосберегающих).
Аббривеатуры и отличия HCFL от CCFL:
HCFL - Hot Catode Flu Lamp. Для прохождения электрического тока необходим разогрев электрода. Пары ртути при прохождении через них электрического тока начинают светится в ультрафиолете. Стенки покрыты люминофором для преобразования УФ света. Применяются в светильниках. В ТВ не применяются.
CCFL - Cold Catode Flu Lamp - У этих ламп по одному выводу с каждой стороны. И не имеют накальной спирали. На такие лампы подается намного более высокое (пробивное) напряжение (~1000В). Затем напряжение понижается (500В - 800В) и на этом напряжении лампа горит. Это напряжение формируется на инверторе. Применяют в LCD-панелях.
EEFL - External Electrode Flu Lamp. Лампа с внешним электродом. Прямого контакта с парами ртути электроды не имеют. Воздействие на ртуть производится электрическим полем между электродами расположенными на концах лампы. Под воздействием этого поля газ в лампе превращается в плазму. Эти лампы еще называют плазменными. Их преимущество - в 2 раза больший срок службы. Напряжение питания не меняется после поджига. Потребляемый ток ниже чем в CCFL. Применяются они не толко в LCD-панелях, но и для освещения, например в рекламных вывеска. В них используется свой инвертор для EEFL. Подключение не составляет труда.
Инвертор CCFL мониторов.
Инвертор обечпечивает питание ламп.
Для ССFL нам необходимо переменное напряжение, для EEFL необходимо импульсное напряжение. Для поддержания тока в инверторах имеется обратная связь. Также на ШИМ контроллере имеется защита, которая срабатывает если лампа потребляет больший ток, либо у лампы отошел контакт.
Основными элементами CCFL инвертора является ШИМ-контроллер, два ключевых транзистора и трансформатор.
Инвертеры условно можно разделить на 2 группы:
Инверторы фирмы SAMPO
Инверторы фирмы TDK
Инвертор CCFL телевизоров.
В телевизорах как правило инвертор питается напряжением 24В.
В телевизионных инверторах в первую очередь проверяют предохранитель на инверторе.
Если предохранитель в обрыве - смотрим ключевые транзисторы и конденсаторы и проверяем их на КЗ. Меняем их и меняем предохранитель.
Проверяем вторичные обмотки трансформаторов. Они должны быть около 1-1.5 Ком
Затем подают основное питание и питание ON/OFF через резистор 10 Ком.
Если короткого нет а инвертер не работает, тогда надо смотреть ШИМ контроллер.
Проверяем лампы.
Замена ламп в телевизорах и мониторах.
Катод истощается, запас электронов истощается и лампа может не включится или светит в полнакала и отправляет инвертор в защиту. Черные полоски около концов лампы тоже свидетельствуют об истощении катода. Черный полоски - это выгоревший люминофор.
Для проверки ламп можно использовать специальные приборы, например BR866A или специальные пробники для таких ламп. Также можно проверять их универсальным инвертером.
Бывает отпаивается контакт от катода. Он может окислиться и отскочить, из-за этого он может немного искрить и отправлять инвертор в защиту. Это частый случай. Потому перед заменой ламп надо обязательно проверять пайку.
При заказе новых ламп необходимо измерять их длину. Длина измеряется по стеклу. По длине их можно условно разделить на лампы для мониторов, для маленьких телевизоров и для больших телевизоров. Все они различаются по длине.
По форме чаще всего встречаются прямые лампы, но мгут они быть П- U- и Г-образной формы.
Провода проходящие над пеналом перед сборкой панели необходимо прикрепить к пеналу скотчем, чтобы в дальнейшем они не мешали сборке.
При замене ламп обратите на механизм крепления ламп. Они все имеют одинаковый принцип. Для снятия лампы из металлического клеммника необходимо обхватить маленькими пассатижами замок и немного пошатывая потянуть его вверх. Если клеммник керамический, то его лучше аккуратно поддевать отверткой. Таким образом открывается замок.
U-образные лампы можно менять на 2 линейные такой же длины скручивая их катоды.
Поиск неисправностей надо начинать с питания.
1. Смотрим на широкие дорожкаи и на полярность стоящих рядом с ШИМ конденсаторов. Конденсаторы могут помочь найти плюс. Далее находим общий провод, его также можно определить по конденсаторам или по радиаторам т.к. они обычно припаиваются к минусовой дорожке. Подпаиваем соответственно полярности провода для питания инвертора и желательно через килоомный резистор провод питания 12В ко входу ON/OFF.
2. Подаем напряжение +12 и смотрим наличие напряжения на конденсаторе, затем подаем питание на on/off и у нас должна включиться подсветка.
3. Если подсветка включается и гаснет это может говорить о том, что подсела одна из ламп, для проверки можно воспользоваться пробником изготовленным из энергосберегающей лампы переделанной под CCFL отключением накальной спирали. Отключая по очереди лампы и подключая пробник можно обнаружить, что на одной из ламп инвертор начнет работать нормально, таким образом мы методом исключения найдем неисправную лампу.
4. Если подсветка не включается, то подозрение падает на ключевые каскады. В первую очередь проверяем их на короткое замыкание СТОК-ИСТОК и ЗАТВОР-СТОК, ЗАТВОР-ИСТОК, предварительно посмотрев Datasheet. Если КЗ нигде нету, то этот ключевой каскад у нас целый.
5. Затем проверяем вторичную обмотку трансформаторов. Если сопротивления вторичных обмоток трансформаторов отличаются, то под подозрение попадает трансформатор.
6. Смотрим наличие импульса с ШИМ-контроллера на управляющие ключевые транзисторы.
Ремонт инверторов.
Частыми неисправностями являются выход из строя ШИМ-контроллера, пробой транзисторов, либо обрыв первичной обмотки трансформаторов.
Для проверки инверторов полезно иметь комплект ламп. Заведомо исправные лампы подключаем к выходам инвертора и если он включится даже на короткое время, можно увидеть какие лампы не загорались, и таким образом локализовать плечо инвертора в котором имеется неисправность. Если же лампы загорелись и монитор включился, значит перегорела одна из ламп, либо отвалилась пайка ламп и обгорели катоды. Смотрим и ремонтрруем.
В некоторых случаях инверторы мониторов проще заменить на универсальные, чем найти необходимые запчасти. При замене инвертора существует одна тонкость с сигналом включения. Например с майна для включения на инвертор поступает 0В, а инвертору надо 12В или наоборот. В таком случае необходимо собрать небольшую дополнительную схему, чтобы инвертировать уровень. Инвертировать уровень можно используя транзистор (например КТ315 или C1815), например так:
Читайте также: