Как разобрать телевизор philips 19pfl3405 60
Типовая проблема Philips S TPM4.1E LA
Сегодня попал в руки очередной Philips на шасси TPM4.1E LA , это один из многих телевизоров имеющих типовые проблемы, так называемые "типовухи", таким ТВ опытный мастер может поставить диагноз с точностью до 90% даже не разбирая их. Считать это не доработкой или умышленной ошибкой производителя нельзя, так как до проявления проблем как правило Philips отрабатывает 6-10 лет . А современные маркетологи оказывая воздействие на производителей стремятся сжать сроки эксплуатации новых ТВ до 2-3 лет, так что старенькие шасси TPM4.1E еще служат верой и правдой.
Состав ТВ :
Модель: 32PFL3605/60
Шасси : TPM4.1E LA
Майн : 715g3786-m1a-000-004x
И так телевизор принесли вскрытый , крышка держится на трех болтах, вместо предохранителя намотана проволока , ну ампер так 60 выдержит точно)) Зачем ? Не понятно ! ведь диагноз : включается через раз , причем здесь был несчастный сетевой предохранитель ?
Забегая вперед , скажу при такой же неисправности могут быть следующие жалобы : телевизор не включается индикатор на панели не горит, на клавиши и пульт не реагирует, TV включается через раз или не с первого раза, индикатор тухнет при попытке включения и загорается через время , часто бывает что у клиента телевизор не включается , а в сервисном центре включается и работает несколько дней без проблем, все эти улики для TPM4.1E указывают на неисправность регулируемого линейного стабилизатора напряжения , конечно любая диагностика начинается с блока питания и т.д. и т.п. После чего убеждаемся в наличии 5В на main
Можно производить измерения сразу непосредственно пока на предполагаемом виновнике, микросхема G973-120ADJF11U с маркировкой на корпусе 973-120 и позиционном номере U7106, удобнее всего это делать на конденсаторах . Если 5В есть смотрим 3,3В на конденсаторе С7158
с 3,3В как раз и проблема в этом шасси , оно либо сразу занижено до 1-2,8 вольт, либо при попытке включения проседает , а бывает и при прогреве микросхемы G973-120ADJF11U
Для наглядности посмотрим схему включения U7106 на main 715g3786-m1a-000-004x взятую из Service manual на 32PFL3605
Еще раз посмотрим на виновника, уже и флюс нанес , собрался демонтировать именно тогда и решил все сфотографировать, а вечерком набросать статейку на скорую руку , поделится опытом с тобой-читатель.
Если замеры указали на проблему с 3,3В снимаем микросхему , стоит предупредить что у 973-120 корпус SOP-8 (FD) с теплоотводом снизу, которым она припаяна к плате, поэтому стоит хорошо но равномерно и без фанатизма прогреть плату с обоих сторон, а выводы пропаять сплавом Розе (или как китайцы коверкают - розин )) )
Сняли микросхему и подготовим место пайки для новой микросхемы очищаем дорожки от заводского сплава и лудим место пайки более легкоплавким сплавом , если стабилизатор будет использоваться такой же как и стоял G973-120ADJF11U то стоит уделить особое внимание к припайке теплоотвода - "пузо" к плате, иначе микросхема долго не прослужит , а гонять клиента каждый год в сервисный центр да еще и с той же самой проблемой - это не наш метод.
У G973-120ADJF11U максимальный ток на выходе (заявленный производителем) составляет до 4A , не смотря на это для упрощения себе жизни мастера ставят вместо этой микросхемы как говорится то что есть под рукой , линейные стабилизаторы до 3А с тремя выводами в корпусах TO-220 или TO252 например AZ1084CD-3.3E1 , бытует мнение что из за больших размеров и мощности рассеивания эти стабилизаторы надежнее несмотря на меньший максимальный ток.
Спорить не стану так как из мастерской выдавались разные варианты решения этой проблемы и не один пока не вернулся, отследить какой вариант прослужит дольше просто не представляется возможным. Еще одним вариантом универсального решения являются готовые DC-DC понижающие модули, которые сначала выставляют от блока питания на нужное напряжение, а затем припаивают сверху платы , плюсы: один модуль почти на все случаи жизни и модули уже построены на ШИМ регуляторе, то есть выделяют меньше тепла. Пример такого модуля Mini360 построенного на базе MP2307
Мы же выберем первый вариант и установим родную микросхему 973-120 , все варианты являются надежными , хотя последние два немного смахивают на "колхоз" , но надежный "колхоз" считай не "колхоз" !
Смываем флюс , проводим визуальный контроль , вставляем плату в каркас из экрана и прикручиваем на место к телевизору . Соединяем все шлейфы, включаем и замеряем напряжение на выходе микросхемы , Конечно плохо что я не сделал фото замеров до замены , но думаю поверите мне на слово, до замены в моем случае на выходе VO микросхемы было всего 1,4В что конечно на запуск ТВ не хватало.
Вот и все телевизор включается, впереди у него сутки на тестах и домой к клиенту , неисправность характерная для Philips на шасси TPM4.1E LA и совсем не сложная , но многим думаю все же было полезно и интересно прочесть об этом. От не ленивых жду замечания и пожелания в комментария.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Ремонт БП телевизора Philips 19PFL3507H
Приветствую. Телик с таким глюком - БП циклически не может запуститься по симптому перегруза по току. С БП выходит +16 и +5В. Отцепил от платы +5В и запитал его от отдельного питалава - телик запустился и ток на +5В - 2,1А (в принципе нормально с учетом того что выпрямительный диод на него стоит на 15А), и при этом "родной" БП на холостую по +5В так же держит ровно +5В без колебаний. Проверил литы вторички - все хорошие.
Начал рыть первичку, она собранна на ШИМ LD7750RGR по типовой схеме:
Первым делом заменил лит и диод самопитания - ноль результата. Потом выковарил резик R28, но без него ШИМ вообще не пытается стартонуть
Как такое может быть что ШИМ в отсутствии сигнала превышения тока находится в аварии? Посоветуйте где дальше ковыряться
Попадался мне этим летом ЖК ТВ после грозы, на похожей мс LD7575, симптомы похожие, на холостую 5 и 12 норма, с любой нагрузкой уходит в защиту. В итоге виновником оказался трансформатор с кз витком в первичке, после устранения все заработало. Без измерителя индуктивности тяжело такое найти. Без сигнала с датчика тока такие ШИМ не должны как либо работать.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Martin76 спасибо, проверю транс на межвитковое. А как вы межвитковое устранили?
Может сначала кашу написал - я имел в виду что если оставить +16 от родного блока а +5 подцепить от выносного то родной БП запускается нормально.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
А если Осликом проверить питало +5в? Может фильтрующий кондёр подох? Раз с внешним +5в заработало? Первичка может и непричём.
Откинуть плату и подгрузить БП внешней нагрузкой и проверить на шумы.
_________________
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: Synchronous Ethernet (SyncE), Precision Time Protocol (PTP), Time Sensitive Networking (TSN). Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Все кондеры по 5 вольтам проверил, ESR не более 1 Ом и емкость не потерена. Ставил выпрямляющий диод другой с мыслью что родной глючит - по +5В все отлично во вторичке
Поставил родной R28 и коротнул токоизмерительный резик R31 - так же пытается циклически стартонуть и не может. Отсюда вывод что это не перегруз по току.
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Так не перегруз - это я понимаю. У Вас не держит именно +5в родной БП.
Я думал вместо мэйна воткнуть эквивалентную нагрузку, чтоб не шмальнуть ненароком.
И спокойно играться с БП.
А контроль питала берётся с +5в? Может с обратной связью что-то не то? Оптика, ТЛ431?
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Для 1000мкФ - 1 Ом - это очень много! Должно быть не более 0.1 Ом.
Яж говорю - Осликом шумы проверить на +5в кондёрах.
_________________
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Транс на межвитковое проверить смогу только завтра, обратная связь да, на 431 и РС123. Если транс хороший будет то поменяю литы по +5 и оптопару со стабом.
А осликом шумы это как? Лично по моему наблюдению импульсники перестают стартовать когда ESR уже за 500 Ом уходит.
Ну для 1000мкФ 1 ом это дофига, может Вы ошиблись, не 1 Ом а 1 мОм? миллиОм
Ослик = Осциллограф (мой жаргончик)
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
У каждой ёмкости свой ESR, есть даже таблица:
_________________
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Для меня 1 Ом для литов 100 - 2200 мкФ это только начало их жизни В "тугие" времена ставил качественные 1000 мкФ с ESR в 5-10 Ом в импульсные БП и ничего - свое с запасом отрабатывали, учитывая что нынешние китайские через год вздуваются
_________________
- Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним.
"Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
В "тугие" времена ставил качественные 1000 мкФ с ESR в 5-10 Ом в импульсные БП и ничего - свое с запасом отрабатывали
_________________
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
пациент гражданин TIGR этого не видит, а то у него был бы уже истерический припадок с вызовом санитаров -->
Транс проверили на осциле, глюков в нем нет, так же как в оптопаре и 431. Поменяю литы по +5В на всякий случай, а если не поможет то буду ШИМ-ку менять
Так а какое понимание сего это даст? Если на внешних 16-ти запустится то значит общую нагрузку БП не держит, что и так понятно, а если незапустится то и так проблема по 5-ти вольтам остается
Господа, будете на меня ругаться, но после замены литов на +5В БП ожил Честно первый раз в моей практике что бы с 1 Ом ESR импульсник не стартовал
Поздравляю!!
А ведь alexradio1103 клавиши стер говорить вам, что 1 Ом это много.
Ну а сейчас можете посчитать(примерно) какие пульсации были на том кондере, если источник 5В выдавал 2 А?
_________________
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Телевизоры, как и любая техника, обладают своими недостатками и со временем выходят из строя. Отчего, дать точный ответ, почему телевизор филипс не включается или делает это сам по себе, невозможно без предварительной диагностики. Как правило, плазма долго работает без нареканий, с легкостью транслируя цифровые, кабельные и обычные каналы. Неисправности ЖК дают о себе знать внезапно, но зачастую они оказываются легко устранимыми своими руками.
Основные причины
Первое, на что следует обратить внимание – это кабель питания. Не исключено, что он был недостаточно воткнут в розетку. Убедитесь, что он находится в оптимальном положении и не пережат тяжёлыми предметами.
1. Расшатался или отпаялся сетевой разъем 220 вольт,
2. Сгорел Блок питания,
3. Блок управления требует ремонта (брак, "умер" или сгорел).
1. Выгорел инвертор,
2. Перегорели светодиоды или лампы подсветки,
3. Сломан блок формирования изображения.
1. Системная плата вышла из строя,
2. Расшатался или отпаялся антенный вход,
3. ТВ-тюнер перестал работать.
1. Расшатался или отпаялся разъем (USB, SCART, HDMI, тюльпаны и прочее),
2. Модуль Wi-Fi или Bluetooth вышел из строя,
3. Не совместимые устройства.
Затем осмотрите саму розетку или удлинитель, куда был подсоединён кабель. Обратите внимание на плотность соединения контактов. Будучи сильно разжатыми, происходит слабый контакт, из-за чего устройству недостаёт мощности для полноценного функционирования. Также это может стать причиной нагрева розетки и подгорания контактов, с высокой вероятностью короткого замыкания.
Иногда ЖК телевизор, включается не с первого раза. Многие, ошибочно начинают искать проблему в аппаратном оснащении плазмы, когда на самом деле, причина может крыться в пульте управления. Виной всему становятся севшие батарейки или поврежденный ик-порт.
Дабы засвидетельствовать поломку ПДУ, направьте излучателем на камеру смартфона, если лампочка не мигает, значит сели батарейки или есть прочие неисправности.
Запустить ТВ вполне реально с кнопки управления на корпусе.
Осмотрите сам приемник, нередко он оказывается в ненадлежащем состоянии, в результате падения или механического повреждения, например, попадания мяча в экран.
Если же техника вовсе не включается, и светодиод (лампочка на корпусе) всё равно мигает, следует изучить коды ошибок телевизоров Philips. Их вносят в руководство пользователя, приложенное в комплекте, что помогает определить проблему самостоятельно. К примеру, 3 последовательных мерцания сообщают о критическом состоянии блока питания и т. д.
Слетела прошивка
Стоит отметить, что ПО выходит из строя чаще, чем можно предположить. Проблема кроется в нестабильной подаче электроэнергии или внезапных отключениях от источника электроснабжения. В результате выгорает модуль памяти, что приводит к стиранию операционной системы.
Внимание! Перед прошивкой найдите точное название модели своего телеприёмника. Ошибка всего в нескольких буквах способна повлечь полное нарушение алгоритмов запуска. Загружать программное обеспечение требуется только с официального сайта производителя устройства.
Скачки напряжения
По причине перепадов электричества, перестают работать отдельные элементы питания главной платы. Зачастую именно они провоцируют пропажу изображения и отсутствие звука, при наличии видеоряда на экране. Загвоздка в том, что электрическая схема, без стабилизаторов быстро приходит в негодность.
Обратите внимание! Позаботьтесь о сохранности ваших устройств, посредством покупки сетевых фильтров или стабилизаторов. Столь несущественные затраты, позволят уберечь дорогостоящую аппаратуру Филипс от частых поломок.
Сгорел блок питания
Характеризуется неисправность БП пропажей изображения, активным мерцанием подсветки и резонным отключением TV. Признаки также могут варьироваться в зависимости от модели. Так, всё тот же свист, даёт о себе знать если:
- Замкнули конденсаторы.
- Поломались микросхемы.
- Сгорели транзисторы.
Конечно, в современных аппаратах нечто подобное большая редкость. Искать источник шума самостоятельно не рекомендуется, ведь разобрав корпус на основные части, без должной практики легко зацепить другие, не менее важные части общей системы. Лучшим решением в сложившейся ситуации, будет посещение мастерской с полной диагностикой устройства.
Нередко перепады в подачах мощности приводят к повреждению центрального процессора. А поскольку он поставляется только с платой, ремонт обойдется в несколько раз дороже, нежели покупка одного только БП.
Питание инвертора
Следом за БП, чаще всего замене подлежит инвертор. По своей структуре, он выполняет ряд полезных функций, без которых невозможно представить стабильное функционирование телеприёмника.
Явным признаком поломки инвертора выступают:
- Перепады яркости экрана, иногда он вовсе сам выключается или полностью гаснет.
- Блики подсветки, когда индикатор сети остается включенным, но никак не реагирует на пульт управления.
- Телеприёмник не запускается после длительного простоя.
- Подсветка ведет себя странно, горит после выключения или вовсе отказывается запускаться.
- Звук есть, а изображения нет.
Окончательно понять, что из строя вышел именно инвертор поможет только диагностика. Проводить её самостоятельно, ни в коем случае не рекомендуется, ведь без особых знаний и практике, существует вероятность задеть важные радиокомпоненты.
Дополнительно убедитесь, что антенна, подключенная ко входу TV заземлена. Иначе есть риск лишиться оборудования из-за сильной грозы.
Человеческий фактор
Самый недооценённый вариант из всех предложенных. Если говорить изначально, то невозможно пройти мимо того факта, что практически все люди не используют инструкцию по эксплуатации техники, в том числе и телеприёмника. Отсюда берётся ряд недопонимания как именно следует пользоваться оборудованием, куда подсоединять провода или как запустить таймер включения, чтобы аппарат не запускался внезапно посреди ночи.
Простая неопытность и нехватка знаний приводит к обращению в СЦ, с жалобами на неимения сигнала от антенны или проблем с определением HDMI. Куда хуже обстоят дела, когда неумелый покупатель решает самостоятельно заменить сгоревшие запчасти. Специалисты давно обращают внимания на обязательное наличие технического образования или опыта для взаимодействия с электрическими цепями TV. Поэтому не ставьте на кон исправность своей плазмы, а лучше обратитесь за помощью к квалифицированным мастерам.
Заключение
Из всего вышесказанного, нетрудно догадаться, что прежде, чем заявлять о полной неисправности новообретённой техники, необходимо обратиться за помощью к инструкции телевизора Philips. Быть может, она разъяснит, почему не включается аппаратура.
Принесли мне в ремонт старенький Philips 20PFL4102S/60, мол не включается, давно уже валяется, может есть возможность ввернуть его к жизни.
Вскрыл, а там все стандартно, все ёмкости в блоке питания вздулись, менять надо все.
После замены, все напряжения 3,3 В , 10 В и 12 В вернулись в норму. Телевизор начал нормально реагировать на пульт, выходил из состояния STANDBY, но подсветки экрана не было. Схему на блок питания с инвертором мне найти не удалось, будем разбираться по живому.
Инвертор подсветки собран на ШИМ контроллере BIT3193G на 10 ногу которого должно приходить питание от 4,5 до 8 вольт, а его там нет. Честно говоря не стал долго думать подал 6 вольт от лабораторника и подсветка загорелась, а там и картинка появилась. Надо искать, что не пускает питание на контроллер. Как удалось отследить по плате, за подачу питания на микросхему BIT3193G отвечает транзистор Q200 ( на корпуса маркировка 14 ) DTA114EKA он открывается когда его база подтягивается к земле, а вот за это уже отвечают два транзистора Q201 и Q213 (маркировка на корпусе W2X) PMBT4401. После продолжительного изучения выяснилось, что оба эти транзистора должны открыться подтянув базу Q200 на землю. Q213 открывается напряжением 3,3В (STANDBY), оно в норме, а Q201 напряжением 3,3В (lamp on off) которого к сожалению нет.
Контакт 12 на разъеме сидит коротко на земле, значит надо изучать майн плату, все пути везут туда, тем более к этому времени я уже нашел SERVICE MANUAL.
По сервис мануалу стало понятно, что сигнал (lamp_on_off) должен выходить c 68 ноги скалера GM5221H-LF
К сожалению 68 нога скалера GM5221H-LF была коротко замкнута на землю и ни о каких 3,3 вольтах там не было и речи. Покупать GM5221H-LF за 2000 рублей и менять микросхему в 200 ног на стареньком телевизоре не хотелось ни мне, ни хозяину.
Было принято следующее решение — 12 пин на разъёме 1910 был просто поднят от платы и соединён с 10 пином этого же разъема где есть сигнал (STANDBY), тем же уровнем 3,3 В. Это восстановило работу подсветки.
Вот так, малой кровью удалось обойти эту неисправность, не скажу, что это на 100% корректно, но зато дешево и сердито 🙂
Читайте также: