Ap3064m g1 схема включения в телевизоре mystery
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Проблема широко известная, звук есть, изображение едва заметное, подсветка дисплея не горит.
Состав телевизора MTV-4128LTA2
Power Supply (Блок питания): TV3902-ZC02-01
Main (материнская плата): MSAV3220-ZC26-02
Линейки подсветки (String): LED40D11-ZC14-02, 8 линеек. Подсветка работает на двух каналах.
В качестве альтернативы LED40D11-ZC14-02 замечательно подходят сплошные 4 линейки LED40D11-ZC14-03.
Купить новые LED линейки LED40D11-ZC14-03 для телевизоров MTV-4128LTA2, JVC LT-40M640 можно на глобальной площадке Aliexpress — ссылка
Количество светодиодов: 11
Напряжение одного диода: 3 V
Длина планки: — 800 мм
Если ссылка не рабочая, напишите в комментарии
Проблема данного телевизора решается заменой линеек подсветки, а также доработкой блока питания.
Оригинальные, с завода установленные LED линейки подключены по каналам, левые на один канал, правые на другой. В качестве альтернативы можно использовать сплошные без разделения линейки (4 шт) (ссылка выше), только запитать их в разнобой, те верхнюю от первого канала, вторую от второго, третью снова от первого и четвертую от второго. По крепежным отверстиям и разъемам все подходит идеально, только необходимо замкнуть штекеры которые мы не задействовали в подключении.
Юрий, enable пятая нога.
проверь еще 12 (DIM). если там постоянно низкий уровень, подсветки тоже не будет.
а на конденсаторе в повышающем преобразователе есть рабочее напряжение, или то же, что и на Vin? (9)
Сергей, Спасибо как приду проверю, замерял только VIN и VCC , ну и питание выход на подсветку там нечего даже не поднимается.
Юрий, на выходе минус подсветки идёт через микросхему, а плюс берётся с конденсатора (C4 в даташитной схеме). вот на кондёре надо замер сделать.
Юрий, ну это явно больше, чем
те напряжения, что есть с трансформатора? если так, то повышайка работает, но микросхема почему-то не дает ток.
Юрий, делай замер прямо в момент включения, оно при неисправности может подскакивать до рабочего и затем падать.
При запуске инвертора, даже без диодов должен появлятся кратковремянный импульс до 60 вольт. Если его нет то копай инвертор. Первым делом диод на кз. Был у меня случай, поменял все диоды и не работает, оказалось на новых диодах полярность площадок другая, перевернул разъем и ок.
Антон, привет, короче подключаю одну планку к разъёму при включении она загорается,замерил напряжение 29 v , да и кстати конденсатор по питанию стоит на 63 v )
Еще из-за прошивки китайцы могут не запускать инвертор, как сказали, замерь enable. И да, разве на этом шасси не два напряжения? 12 и 24 для инвертора. Обычно на 32-х минимум 20-22 светика последовательно, а это около 64 вольт. Обычно в дежурке 24-32 вольта на диоде инвертора.
Антон, нет напряжение одно, стоят 3 планки,одна планка 10 светодиодов,на планке 94 v написано, стоят светодиоды по 3v с небольшим)
Юрий, У Mistery встречал такую схему, где средняя планка разделена на две цепи. В нутри корыта две последовательные цепочки. Одна верхняя планка плюс половинка средней и нижняя плюс половинка средней. Похоже у вас две цепи диодов параллельно. И того 15 штук. Напряжение около 46-48 вольт. Тогда питание инвертора от 12 вольт правильно. На планках не пишут рабочее напряжение, я такую двойную планку спалил нечаянно, 30 вольт на плечо подав.
Юрий, Выше вы писали что у вас все таки 28 вольт на диоде инвертора, значит я прав на счет двух питающих 12 и 28. Изучите схему своих линеек подсветки и будет ясно сколько вольт должен выдавать инвертор. Я склоняюсь к тому что у вас проблемы с нагрузкой, что-то с планками не то. Проверте, подав на каждую планку соответствущие количеству диодов и схеме их включения напряжение. Еще раз проверьте краткий всплеск выше 28 вольт (при переходе в рабочий режим) на разъеме подсветки. То есть в дежурке 28, в рабочем выше в два раза. Если он есть, ройте нагрузку. Разъем не перепутали? Их там два.
Антон, на каждую планку давал 30 v всё в норме,нет там другой разъём)
А напряжение поднимается на диоде до 30 v.
Он-лайн калькуляторы для расчетов по электронике: LED-калькулятор, LM317, LM2596, закон Ома, расчет предохранителя, расчет катушки и т.д.
Конденсаторы в SMD исполнении выпускаются в различных корпусах, керамических, пластиковых и металлических (аллюминиевых).Конденсаторы керамические, пленочные и т.п. неполярные выпускаются без маркировки. Емкость варьируется от 1пф до 10мкф.Электролитические конденсаторы выпускаются в виде бочонков в аллюминиевом корпусе с маркировкой, подобные выводным, но для поверхностного монтажа.Танталовые в прямоугольных корпусах, различного размера, черного, желтого, оранжевого цвета. С кодовой маркировкой
Начинающим радиолюбителям Применение микросхемных стабилизаторов серий 142. К142 и КР142 и их аналогов
142ЕН5, 142ЕН8, 142ЕН9 Как известно [Л], эти стабилизаторы идентичны по схеме, каждый из них содержит устройство защиты от замыкания цепи нагрузки. Различаются они только максимальным выходным током и номинальным выходным напряжением, которое имеет одно из следующих значений: 5, б, 9, 12, 15, 20, 24 и 27 В. СН, защищенный от повреждения разрядным током конденсаторов. При наличии в выходной цепи СН конденсатора большой емкости иногда необходимо принимать меры по защите микросхемы, то есть по пр
1. Маркировка непосредственно в микрогенри (цифрами и буквой). В этом случае цифры обозначают индуктивность в микрогенри, а буква — допуск (D — ± 0,3нГн, J — ± 5%, K — ± 10%, M — ±20%). Если буква отсутствует — это соответствует допуску 20%. Для обозначения десятичной запятой используется запятая. Например: 680К = 680 мкГн ± 10%, 4,7J = 4,7 мкГн ± 5%. 2. Маркировка тремя цифрами и буквой. В этом случае первые две цифры обозначают мантиссу, а третья — показатель степени по основанию 10, д
Резисторы поверхностного монтажа (так называемые SMD), выпускаемые фирмой philips имеют маркировку немного отличную от стандартной. Если с первыми двумя цифрами в маркировке вроде все стандартно, то последние (множитель) имеют немного другое значение: В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4-х символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8 и 9 в последнем символе. Буква R выполняет роль десятичной запятой или, если она стоит в кон
Итак, имеем LCD телевизор с LED-подсветкой Philips 40PFL3107H/60. Неисправность — после включения, через 2 секунды, гасла подсветка диодов, уход в защиту. *********************************************************** Диагностика и ремонт подсветки ЖК телевизора *********************************************************** Разбираем ТВ и добираемся до драйвера подсветки, потому что он первый в очереди по вероятности выхода из строя.
Основными, самыми распространёнными, управляемыми приборами силовой электроники, в области коммутируемых токов до 50 А и напряжений до 500 В, являются биполярные транзисторы и полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET). Нишу же высоковольтных силовых приборов с большими токами и напряжениями до единиц киловольт занимают биполярные транзисторы с изолированным затвором – IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor. MOSFET-транзисторы, появившиеся в 80-х годах, имели характеристики, близки
Мной был куплен светодиодный измеритель тока и напряжения из Китая. Его данные - 4 бита, 0-100 В, 0-10 А. Согласно описанию, он должен был обновлять значения с частотой 3 раза в секунду. Оказалось иначе, он давал обновление раз в секунду, что было неприемлемо для использования. Сам индикатор построен на процессоре HC32F003.(даташит прилагается в архиве) По переписке с китайскими друзьями с фейсбука удалось найти полную документацию, SDK и утилиты для этого процессора. Решено было поработать с н
Ремонт USB зарядного устройства от прикуривателя С проблемой выхода из строя автомобильных USB зарядок знаком каждый автомобилист, особенно если они не фирменные, а куплены в первом попавшимся переходе. Сегодня у нас в статье ремонт USB зарядного устройства от прикуривателя, которое мы специально приобрели в заведомо неисправном состоянии. Интересно? Читаем далее… Предисловие. Гуляя по радиорынку в поисках необходимых комплектующих, случайно натолкнулся на лоток с зарядками, где было выставле
Шаг первый: вскрытие батареи Такие батареи, наверное, самый популярный тип герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов в мире, после автомобильного. Они широко используются в электронных устройствах, которым требуется постоянный источник питания 12 В. Рано или поздно они выходят из-строй и подлежат замене. Данная батарея не исключение, но вместо того, чтобы покупать новую свинцово-кислотную батарею, автор решил переделать ее в литий-ионную батарею.
Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.
В настоящее время многие производители телевизоров устанавливают сомнительный тепловой режим светодиодов подсветки, что негативно влияет на долговечность работы устройства. В половине случаев уже после 2-3 лет эксплуатации выходят из строя светодиоды вследствие перегрева, обычно это видно по разрушенному люминофору на корпусах диодов. Гарантийный срок, как правило, светодиоды отработать всё же успевают. Даже если максимально допустимый ток в пределах нормы, охлаждение светодиодов не всегда достаточно эффективное, что видно по следам перегрева – тёмным пятнам на текстолитовых планках с обратной стороны. А в современных телевизорах LG применяются диоды с внешним люминофорным покрытием, которое через год или два осыпается и кристалл напрямую светит фиолетовым цветом. Как может навредить здоровью пользователей такой источник ультрафиолетового излучения, пока никто не задумывается. Китайские производители через Aliexpress поставляет диоды и светодиодные планки комплектами в любом ассортименте, но платит за них и за ремонт всё тот же счастливый обладатель телевизора. После замены одного или нескольких неисправных светодиодов, полезно на остальные внимательно посмотреть, если люминофор растрескался, целесообразно такие диоды заменить все. Если замерить падение напряжения на перегретых светодиодах, оно будет несколько больше, чем у соседних менее изношенных или новых, что косвенно свидетельствует о наличии паразитного активного сопротивления (ESR). Дальнейшая эксплуатация таких светодиодов ещё более сомнительна. Если убавить ток в диодах, уменьшится рассеиваемая мощность и реальная рабочая температура, тогда есть шанс что и старые ещё поработают. Способы ограничить ток в LED-драйверах подсветки На просторах интернета много информации о способах ограничения тока в светодиодах подсветки для разных телевизоров и LED драйверов. Многое написано правдоподобно, но иногда пишут люди, далёкие от электроники, в целях публикации любого популярного контента на злободневные темы для поднятия рейтинга сайтов. В рамках одной статьи невозможно рассказать о каждом случае отдельно, ведь даже в одинаковых моделях могут быть установлены разные панели и разные платы со своими вариантами драйвера. Но есть основные принципы, которые понятны мастерам даже с минимальными знаниями и навыками. Существуют три основных способа уменьшить ток подсветки. 1. Увеличением сопротивления датчика тока светодиодов – низкоомных измерительных резисторов в цепи катодов (LED-). 2. Увеличением номиналов резисторов на входе ISET (установка тока) микросхемы LED драйвера. 3. Изменением номиналов резисторов в делителе на управляющем входе ADIM (Dimming – яркость свечения). Принципиальное отличие входа ISET от ADIM в том, что ISET – вход инвертирующий, как и FB, а ADIM – прямой. Рассмотрим эти варианты более подробно. Step-Up Led Drivers: Первый способ наиболее прост и популярен, применяется в упрощённых драйверах, которые обычно не имеют входа ISET, а регулировка и стабилизация тока осуществляется по общему принципу ШИМ-модуляции посредством Отрицательной Обратной Связи (ООС), например OB3350CP, OB3353CP, SN51DP, BIT3267. Такие микросхемы часто выполнены в планарных корпусах 8 pin. По сути это типовая схемотехника обратноходового повышающего (Step-Up) преобразователя со стабилизацией тока в нагрузке. Напряжение с датчика тока в этом случае подаётся на инвертирующий вход FB микросхемы ШИМ (FlyBack – обратная связь). У BIT3267 этот вывод обозначен INN. Контакты разъёма LED- от светодиодных планок могут быть соединены с токовым датчиком непосредственно (Рисунок 1), либо через ключи MosFet, выполняющие функцию On/Off, тогда датчик тока включен в исток ключа (Рисунок 2).
В качестве датчика тока обычно используются низкоомные резисторы, один или несколько, соединённые параллельно. Чаще их номиналы находятся в пределах 1 – 4.7 ом. Достаточно бывает изменить номиналы, либо просто убрать один или два резистора из общей сборки, тогда сопротивление датчика возрастёт, пропорционально увеличится напряжение на нём и на входе FB, а ШИМ по ООС отработает в сторону уменьшения тока. Зависимость обратно-пропорциональная, если удвоить общее сопротивление датчика, ток уменьшится вдвое. Для расчёта общего сопротивления при параллельном соединении резисторов можно воспользоваться формулой и посчитать устно 1/Rобщ = 1/R1+1/R2 тогда Rобщ = (R1 · R2)/(R1+R2) Второй способ (Рисунок 3) применяется обычно в многоканальных вариантах, где используются ШИМ-регуляторы со входом ISET для установки тока, например, MP3398A, MP3394S, OB3368AP. Часто в цепи ISET есть набор из двух резисторов, соединённых последовательно или параллельно, можно заменить один из двух. Зависимость между напряжением на входе ISET, сопротивлением Rset и током в подсветке указана в документации на микросхему драйвера (Datasheet от производителя). В большинстве случаев, общее сопротивление между выводом ISET и корпусом обратно пропорционально току. Увеличивая сопротивление вдвое, ток уменьшим примерно вдвое.
Step-Down Led Drivers: В третьем способе (Рисунок 4), когда есть вход для оперативной регулировки тока на входе DIM, ADIM (Dimming Adjust), сопротивление по входу ADIM на корпус рассчитывается, исходя из того, что ток подсветки определится напряжением на управляемом входе ADIM микросхемы драйвера, которое обычно в прямой пропорции с током. Тогда, чтобы уменьшить напряжение на входе, сопротивление Rset относительно корпуса надо уменьшать, как нижнее плечо в делителе, тогда и ток уменьшится. Это прямой вход ОУ, в отличие от инвертирующих FB, INN, ISET в рассмотренных ранее способах. Необходимо учитывать и цепи оперативной регулировки подсветки процессором из меню, если эта функция (Dimming) используются в конкретной модели телевизора, будьте внимательны. В подобной схемотехнике силовой части понижающего (Step-Down) драйвера, как на рисунке 4, можно использовать вариант с увеличением сопротивления датчика тока Rcs, ведь ток в периоде через светодиоды и токовый датчик здесь идёт во время прямого хода, когда транзистор открыт. По сути это прямоходовый преобразователь, а индукционный ток дросселя завершается во время обратного хода и он не учитывается в датчике, но пропорциональность будет соблюдаться. Поэтому уменьшить ток подсветки здесь можно просто, увеличив сопротивление токового датчика в истоке основного рабочего ключа. То есть, ток подсветки будет прямо пропорционален как напряжению на входе ADIM, так и напряжению на датчике Rcs. Для MAP3511 здесь ток рассчитывается по формуле I = 0.5Vdim/Rsc. Не следует путать его с резистором Rcs в обратноходовых Step-Up драйверах в истоке рабочего ключа. Там датчик тока светодиодов в истоке ключа On/Off, и таких схем большинство. Это очень важно, будьте внимательны! Понижающие преобразователи такого типа используется в Led-драйверах современных телевизоров Samsung и LG с микросхемами MAP3511 (analog 7014X), MAP3512, MAP3516, LC5901, LC5910, BD94062F, SM1251, SLC7015R. Ограничение тока для большинства моделей мы планируем публиковать непосредственно на ремонтных страницах этих моделей, а здесь можно рассмотреть лишь принципы и отдельные сложные и спорные случаи организации работы драйвера и цепей управления подсветкой. BD94062F Led Driver: Рассмотрим отдельно ограничение тока с понижающим драйвером BD94062F, который встречается в блоках питания SAMSUNG BN44-00947A, BN44-00947G. Типовая схема включения BD94062F представлена на рисунке ниже:
На рисунке видно, что ток от питания Vin в прямом ходе идёт через светодиоды, дроссель, открытый ключ и резистор в его истоке Rset. Линейно нарастая от нуля в индуктивности, он будет всякий раз в периоде ограничиваться напряжением на резисторе Rset, которое будет закрывать ключ компаратором внутри микросхемы ШИМ. На втором входе компаратора - напряжение, пропорциональное ADIM. Ток подсветки определится соотношением Iled = 0.35Vadim / Rset. Документ на BD94062F прилагается. Тогда, чтобы уменьшить ток подсветки, можно просто пропорционально увеличить номинал измерительного резистора Rset. В блоках питания BN44-00947A и BN44-00947G это резистор R9873 1 Ohm. Можно выпаять один конец и впаять последовательно с ним 0.33 Ohm. Ток уменьшится на 33%. Ещё раз напомним, уменьшать ток резисторами в истоке рабочего ключа преобразователя можно только в понижающих прямоходовых драйверах. В такой схемотехнике ключ преобразователя выполняет и функцию ON/OFF. А в большинстве повышающих обратноходовых драйверах ключ ON/OFF с датчиком тока отдельный, либо его вовсе нет, тогда токовый датчик для светодиодной линейки подключен непосредственно к контакту разъёма LED-. SLC1012C Led Driver: В некоторых вариантах драйвера ключ ON/OFF находится внутри самой микросхемы, например SLC1012C (analog FAN7340) в блоках питания BN44-00493B, BN44-00604B, либо SLC2012M в блоках BN44-00501A, BN44-00496A. и другие похожие. В таких случаях контакт LED- разъёма светодиодных планок соединён с выводом DRAIN (сток) ключа ON/OFF микросхемы, а низкоомный резистор (датчик тока) подключен к истоку (SOURCE) ключа - выводу SENSE микросхемы FAN7340 на рисунке ниже.
Читайте также: