Как из зарядника шуруповерта сделать зарядник машины
Любой аккумулятор, в крайнем случае кислотный, заряжается током 1/10 частью от ёмкости аккумулятора в течении 10 часов. Допустимо заряжать меньшим током, соответственно увеличив время заряжания. К примеру аккумулятор ёмкостью 65 ам/ч заряжать током 6,5 ампер, 50- 5 ампер. Или 50 заряжаем 3 амперами, 50/3=(~17часов). Выходное напряжение зарядного устройства должно на 2-4 вольта превышать напряжение заряжаемого аккумулятора. Посмотрите ёмкость и напряжение аккумулятора, если параметры подходят заряжайте. При зарядке не допускайте перегрева аккумулятора, лучше убавить зарядный ток. Рассчитать не так и сложно.
Аккумуляторный шуруповерт – обязательный инструмент любого мастера, занимающегося ремонтом и строительством. Да и в быту он мало лежит без дела, если вы любите мастерить. Особая прелесть таких инструментов в том, что они не привязаны к розетке. Но шуруповерту нужна систематическая подзарядка. Как быть, если не оказалось зарядного устройства? В этой статье мы выясним, как зарядить аккумулятор для шуруповерта без штатного зарядного устройства.
Инструкция по зарядке литиевого АКБ
Современные шуруповерты комплектуются литий-ионными (Li-ion) аккумуляторными батареями, поэтому будем заряжать приборы именно этого типа. Если под рукой не оказалось штатного зарядного устройства (ЗУ), есть несколько вариантов решения проблемы:
- воспользоваться автомобильным зарядным устройством;
- применить автомобильный аккумулятор;
- зарядить батарею блоком питания ноутбука;
- использовать специализированное ЗУ для литиевых аккумуляторов;
- применить лабораторный блок питания.
Поскольку литиевые аккумуляторы капризны и при неправильной зарядке могут быть даже опасны, разберем каждый вариант подробнее.
От автомобильного ЗУ
Устройство для зарядки автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12 V есть у каждого автомобилиста. Но зарядное зарядному рознь. Нам необходимо как минимум такое, которое позволяет регулировать зарядный ток вручную. Хотя идеальным вариантом будет ЗУ со стабилизацией тока, а еще лучше со стабилизацией тока и напряжения.
Если у нас автомат, все просто. Выставляем конечное напряжение зарядки. Его легко рассчитать по такой формуле: конечное напряжение зарядки одного литиевого аккумулятора (4.2 В), помноженное на количество аккумуляторов в батарее. Например, в 12-вольтовой литиевой батарее 3 аккумулятора. Следовательно, нужно выставить напряжение на зарядном устройстве 12.6 В. Затем выводим регулятор зарядного тока в ноль, подключаем АКБ шуруповерта, соблюдая полярность (плюс АКБ к плюсу ЗУ, минус к минусу), включаем зарядку и выставляем зарядный ток не выше 25% от ёмкости батареи шуруповерта. Емкость батареи обычно указывается на ее корпусе.
Все, нам осталось только ждать. Когда батарея будет заряжена, ЗУ автоматически остановит процесс.
Если у нас нет стабилизации тока и напряжения, придется постоянно контролировать зарядный ток, который по мере зарядки будет меняться, и напряжение. Если ЗУ оснащено собственными вольтметром и амперметром, то используем их. Если нет, то придется добавить измерительные приборы в схему зарядки. Она выглядит примерно так:
Литиевые батареи не терпят перезаряда. Перезаряженный литиевый элемент загорится или даже взорвется. Поэтому внимательно следим за напряжением на АКБ.
Автомобильное ЗУ можно использовать, только если штатное зарядное устройство шуруповерта рассчитано на напряжение не выше 14 В. Если наш шуруповерт рассчитан на зарядку напряжением, скажем, 18 V, то от автомобильного ЗУ он не зарядится.
От автомобильной АКБ
Этот метод годится только для шуруповертов, зарядное устройство которых выдает 12 вольт.
Но напрямую АКБ шуруповерта к автомобильной батарее подключать нельзя. Нужно ограничить ток зарядки. Это несложно сделать при помощи подстроечного проволочного резистора мощностью не менее 10 Вт или автомобильных ламп, включенных параллельно. Сколько нужно ламп – подбираем экспериментально. Они должны обеспечивать зарядный ток в диапазоне 10 – 50% от ёмкости. Превышение тока зарядки может вызвать взрыв литиевого аккумулятора, слишком низкий значительно увеличит ток зарядки.
Добавляем в нашу схему измерительные приборы, вольтметр и амперметр (см. выше), и начинаем зарядку, постоянно контролируя напряжение. Как только оно поднимется до нужной величины (4.2 В, помноженное на количество аккумуляторов в батарее шуруповерта), зарядку останавливаем.
Заряжать 12-вольтовый шуруповерт можно только от полностью заряженной АКБ. Если она подразряжена и напряжение на ее клеммах ниже 12 В, то шуруповерт не зарядится.
Блоком питания от ноутбука
Этот метод подойдет для зарядки батареи любого шуруповерта – хоть двенадцати-, хоть восемнадцативольтового. Для этого достаточно взять блок питания ноутбука, выдающий 19 В.
Алгоритм зарядки тот же, что и при зарядке от автомобильной АКБ. Ограничиваем ток балластным резистором или автомобильными лампами, добавляем в схему измерительные приборы, подключаем АКБ шуруповерта и заряжаем его, постоянно контролируя напряжение.
Специальным зарядным устройством
Самый удобный, но не самый дешевый вариант – универсальное зарядное устройство. К примеру, то, что изображено ниже, стоит порядка 2 500 рублей. И это не самый дорогой вариант.
Универсальное автоматическое зарядное устройство
Но зато этот прибор умеет все – самостоятельно заряжать практически все типы аккумуляторов и батарей на любое напряжение. Нам достаточно указать прибору тип батареи и ее емкость. Вся текущая информация отображается на дисплее, включая время зарядки, текущую степень зарядки, количество полученной батареей энергии и прочее. Есть встроенный балансир для балансировки отдельных аккумуляторов, автоматическое разрядное устройство, измеритель емкости аккумулятора и многое другое.
Такой вариант оптимален, если мы активно занимаемся обслуживанием аккумуляторов разных типов. Если нам нужно заряжать лишь шуруповерт, то покупка такого устройства – деньги на ветер, поскольку подавляющее большинство функций не будет востребовано.
Итак, нам нужно заряжать лишь шуруповерт. Идем в магазин и смотрим. Вот то, что нам нужно. Относительно дешево (от 250 до 350 рублей в зависимости от выходного напряжения) и сердито. Главное – купить то, которое рассчитано на нужное нам напряжение. Они все на одно лицо, но различаются выходным напряжением – 12.6 В, 16.8 В, 21 В, 25 В, и током – 1 А, 2А. То, что изображено на фото, выдает 12.6 вольт и обеспечивает ток 2 ампера.
Говорим продавцу, какая у нас батарея (напряжение и емкость) или на какое напряжение и ток нам нужно ЗУ. Оплачиваем, берем гарантийный талон, зарядное устройство и идем домой пробовать. Нет у нас такого гнезда? Не беда. В комплекте с зарядным устройством оно идет:
Важно! Хотя с виду такой прибор – обычный адаптер, на самом деле это автоматическое зарядное устройство для литиевых батарей. Использовать его в качестве блока питания нельзя.
Кстати вы можете заказать такое зарядное для литиевых батарей с алиэкспресс:
Как правильно выбрать:
1. Для шуруповертов с 12-вольтовым аккумулятором нужно зарядное на 12.6 вольт, у продавцов оно может обозначаться как 3S (от названия сборки аккумуляторов — 3 последовательно).
2. Для шуруповертов с 14.4-вольтовым аккумулятором нужно зарядное на 16.8 вольт, у продавцов оно может обозначаться как 4S (4 последовательно соединенных банки).
Лабораторным блоком питания
Здесь процесс ничем не отличается от работы с автомобильным зарядным устройством. Устанавливаем нужный ток, если БП позволяет, то конечное напряжение, и заряжаем. Если конечное напряжение выставить невозможно, то следим за током и за напряжением. Как только оно достигнет заданной величины, аккумуляторную батарею отключаем.
Удобство такого варианта состоит в том, что он позволяет заряжать шуруповерты с любым напряжением батареи, поскольку практически все лабораторные БП смогут обеспечить 25 В. К примеру, тот, что изображен на фото, выдает напряжение до 30 В при токе до 5 А.
На заметку. Покупать лабораторный БП для зарядки шуруповерта смысла нет. Проще обратиться к знакомому радиотехнику, у которого подобное устройство наверняка есть. А может, оно есть и у вас.
Иногда можно пополнить заряд через USB
Существуют шуруповерты, оснащенные портом USB. Пример – шуруповерт Xiaomi Akku Ankuo.
Если у вас такой, то проблем никаких. По утверждению производителя, этот инструмент можно заряжать даже от USB-порта компьютера и ноутбука! Правда, он (производитель) скромно умалчивает, сколько времени займет такая зарядка от ноутбука. Неделю? Две? Поэтому лучше использовать сетевое пятивольтовое зарядное устройство, способное обеспечить ток хотя бы 2-3 А. Правда, есть еще одна проблема: придется найти в магазине или самостоятельно сделать кабель USB/USB.
Важно! В сети много информации о том, как самостоятельно переделать обычный шуроповерт для зарядки от USB. Предлагается просто врезать соответствующее гнездо в шуруповерт и припаять его к аккумулятору. Это полная чушь, которую написал один грамотей, а остальные у него скопипастили.
Оживляем никель-кадмиевую АКБ
Попытаемся зарядить батарею. Подойдет любое ЗУ, способное обеспечить нужное напряжение и ток, равный половине емкости батареи.
Для Ni-Cd-элементов такой ток зарядки нормальный. Они легко выдерживают ток, равный их ёмкости, и даже вдвое больший.
Как только напряжение на батарее достигнет значения 1.37 В, помноженного на количество аккумуляторов, процесс останавливаем. Но это не все. Не факт, что АКБ заряжена полностью. Никель-кадмиевые аккумуляторы страдают так называемым эффектом памяти. Если их постоянно разряжали, скажем, до 60%, а потом ставили на зарядку, то они к этому привыкнут и далее будут отказываться работать при разрядке на все те же 60%. Поэтому разряжаем нашу батарею примерно таким же током, каким и заряжали. Разряжаем до значения 1 В, помноженного на количество аккумуляторов. В качестве нагрузки можно использовать автомобильные лампы или сам шуруповерт.
Во время касания следим, чтобы провод не приварился к выводу аккумулятора. Вообще лучше касаться не проводом, а, скажем, головкой винта, на который накручен провод. И не забываем про защитные очки!
Операцию проводим в течение 5-6 секунд. Ставим на зарядку. Если процесс пошел, устраняем эффект памяти (см. выше). Пробуем пользоваться.
Этот план эффективен при деградации электролита, ведь в ходе эксплуатации идет процесс окисления с расходом воды. А план таков:
Если не помогло, то можно почитать статьи “Как переделать аккумуляторный шуруповерт на 12 или 18 В в сетевой своими руками” и “Как сделать блок питания для шуруповерта“. Все же лучше, чем снова забрасывать рабочий инструмент на чердак.
Мы выяснили, как зарядить аккумулятор шуруповерта без родной “зарядки”. Теперь, даже если “зарядник” вашего шуруповерта сгорел, утонул, потерян или украден, вы найдете выход из положения.
Шуруповерт с автономным источником питания, однозначно является одним из лучших изобретений человечества, и он существенно облегчает жизнь практически всей мужской половине населения земли. Собрать мебель из IKEA, установить полочку в ванной для туалетных принадлежностей или поджать винты в автомобиле, все это можно сделать при помощи данного электроинструмента. А самая главная прелесть аккумуляторного шуруповерта в том, что он не требует наличия, где-нибудь поблизости электрической розетки, так как сам оснащен портативной аккумуляторной батарей. Но элемент питания, которым оборудовано это устройство, нужно иногда подзаряжать после интенсивной эксплуатации устройства. Как раз для этого в комплекте с этим ручным электроинструментом идет специальное зарядное устройство, которое иногда может ломаться в самый неподходящий момент. А когда такое досадное недоразумение случается, у несчастного владельца разряженного инструмента возникает актуальный в таком случае вопрос: можно ли зарядить шуруповерт автомобильной зарядкой и как это в принципе сделать так, чтобы не повредить его АКБ окончательно и бесповоротно.
Можно ли автомобильной зарядкой заряжать шуруповерт когда нет под рукой его штатной зарядки
Если случилось, так что срочно понадобился шуруповерт, а его батарея разряжена и поблизости нигде нет подходящего к нему зарядного устройства, то можно зарядить аккумулятор шуруповертаавтомобильной зарядкой для этого нужно проделать следующие манипуляции:
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора - необходимое устройство в любом автохозяйстве. Его можно купить в магазине. А можно сделать самостоятельно.
Принцип работы и основные компоненты
Свинцово-кислотные аккумуляторы заряжают постоянным (выпрямленным) напряжением, стабильным по уровню. Чтобы получить ток, втекающий в батарею, зарядное напряжение должно быть выше напряжения АКБ. Ток заряда в таком режиме зависит от разницы напряжений источника и батареи.
Полностью разряженная АКБ автомобиля выдает напряжение 10,5 вольт (ниже разряжать нельзя), полностью заряженная - 12,6 вольт. В процессе уровень на выходе ЗУ остается постоянным, на клеммах батареи плавно повышается. Поэтому в начале зарядки ток будет максимальным, по окончании – минимальным. Снижение уровня тока служит признаком окончания процесса. Также для автоматического завершения зарядки можно использовать достижение напряжения на АКБ значения 12,5..12,6 вольт.
Стандартная схема построения зарядника содержит:
- Сетевой трансформатор;
- Выпрямитель;
- Регулятор тока (напряжения) - стабилизированный или нет.
Очень желательны приборы, индицирующие ток и напряжение. Дополнительно ЗУ может оснащаться:
- схемой ограничения тока;
- электрическими защитами;
- индикацией или автоматическим отключением по окончании зарядки.
Эти функции являются сервисными и повышают удобство работы с ЗУ.
Принципиальные схемы зарядных устройств
Зарядное устройство для автомобильной батареи можно выполнить на разной элементной базе. Все зависит от наличия комплектующих и квалификации мастера.
Простое зарядное устройство для АКБ автомобиля на 12В
Для регулирования тока и напряжения можно применить обычный потенциометр. Вращением его движка можно подстраивать ток в зарядной цепи.
На практике такая схема не используется по двум причинам:
- через потенциометр идет полный ток нагрузки, элемент такой мощности найти трудно;
- ток нагрузки идет через подвижный контакт движка переменного резистора, это значительно снижает надежность работы устройства.
Зато по этой схеме легко понять принцип работы простых зарядников.
На практике реализуется другая схема зарядного устройства для сборки своими руками. Здесь потенциометр включен в цепь базы транзистора, и ток через него небольшой. Зарядный же ток идет через коллектор-эмиттер транзистора, а полупроводниковый элемент подобной мощности найти гораздо проще. Но в этом и состоит главный недостаток схемы. Сквозной ток идет через регулирующий элемент, вся излишняя мощность рассеивается на нем. Потребуется радиатор значительной площади.
Для нормальной работы такого зарядника на него надо подавать повышенное напряжение – не менее 18 вольт, чтобы обеспечить запас по регулировке. В соответствии с этим требованием надо выбирать сетевой трансформатор.
Зарядное на тиристоре ку202н
Популярна схема самодельного зарядного устройства, где аккумулятор заряжается выпрямленным напряжением, а ток регулируется вручную посредством тиристора (подходит отечественный КУ202Н или зарубежные аналоги).
Сетевое напряжение понижается трансформатором Т1 и выпрямляется мостом VD1..VD4. На однопереходном транзисторе VT2 собран генератор импульсов. Его частота задается цепью из конденсатора C1 и управляемого резистора на VT1. Его сопротивление регулирует потенциометр R5. В начале каждого полупериода генератор запускается через цепь R1VD1, и начинает выдавать импульсы с заданной частотой. Первый импульс открывает тиристор, остальные (следующие до конца полупериода) не имеют значения. Чем раньше открывается ключ на VS1, тем большая часть синусоиды попадает в нагрузку, тем выше усредненное напряжение на аккумуляторе и средний ток, втекающий в него.
Амперметр служит для контроля этого тока. Недостаток схемы в том, что напряжение не стабилизировано, и будет изменяться вслед за изменением напряжения сети 220 вольт (оно может меняться в пределах ±5%). Вслед за напряжением будет меняться ток заряда, потому процесс требует периодического контроля и, при необходимости, подстройки. Кроме того, напряжение на АКБ не измерить обычным вольтметром или мультиметром – они рассчитаны на измерение постоянного напряжения, а зарядник выдает резко отличающуюся от постоянки форму. Погрешность будет очень высокой, поэтому для контроля придется отключать аккумулятор и замерять его напряжение.
Фильтрующие конденсаторы после выпрямителя устанавливать нельзя – схема работает только с выпрямленным, но не с постоянным напряжением на входе.
Если однопереходного транзистора нет, схему можно собрать без него. Она немного усложнится. Но вместо регулируемого сопротивления на транзисторе для задания частоты генерации возможно применить обычный потенциометр.
Существуют различные варианты данной схемы. Например, регулируемое устройство на симисторе. Здесь силовым ключом служит мощный симистор, а тиристор задействован в схеме формирования открывающих импульсов.
Видео версия: Зарядное с десульфатацией на одном тиристоре.
ЗУ для автомобильного аккумулятора на tl494
Микросхема генерирует импульсы, частота которых задается цепью R4C3, а ширина зависит от разницы между уровнями на входах 1 и 2. Импульсы управляют транзистором VT1, который, открываясь, подпитывает энергией дроссель L1. Запасенная энергия расходуется в нагрузку. Чем больше нагрузка, тем быстрее расходуется запас, тем быстрее падает напряжение на выходе, что приводит к увеличению длительности импульсов с выхода 8 микросхемы. К этому же приводит вращение потенциометра R9 - так регулируется выходное напряжение.
Ток заряда регулируется разницей напряжений между АКБ и выходом ЗУ, но микросхема TL494 позволяет выполнить дополнительное ограничение тока. Для этого используется второй усилитель ошибки. Ток ограничителя устанавливается потенциометром R3, а фактический ток замеряется, как падение напряжения на шунте R11. Если ток выше заданного, длительность импульсов уменьшается, напряжение на выходе снижается до достижения необходимого тока. Такой режим полезен при зарядке сильно разряженных батарей, а также позволяет осуществить режим зарядки стабилизированным током. В совокупности с широким диапазоном регулировки напряжения, возможность ограничения тока делает ЗУ универсальным и позволяет заряжать аккумуляторы, сделанные по различным технологиям. Также ограничитель осуществляет защиту силовых элементов от сверхтока.
Номиналы деталей указаны на схеме. Дроссель лучше изготовить на сердечнике из альсифера.
Сердечник обязательно должен иметь воздушный зазор 0,15..1 мм.
При настройке подбирают число витков так, чтобы свист обмотки наблюдался только при среднем токе нагрузки, а при его увеличении исчезал. Если свист исчезает рано (уже при небольших токах) и выходной транзистор греется, количество витков надо увеличить. Ориентироваться надо на 20..100 витков провода диаметром 2 мм. Также при сборке в электросхему надо добавить вольтметр и амперметр (можно цифровой или стрелочный) – пользоваться будет намного удобнее. Напряжение на выходе сглаживается конденсатором C6, его форма близка к постоянному.
Схема с автоматическим отключением
Удобно, чтобы батарея отключалась по окончании процесса пополнения энергии. Один из вариантов схемы такой автоматики приведен на рисунке.
Принцип действия основан на контроле напряжения заряжаемой батареи. Как только оно достигнет номинального уровня (он подстраивается потенциометром), транзистор откроется, сработает реле и отключит напряжение с АКБ. При этом загорится светодиод, сигнализирующий об окончании зарядки. Реле можно применить любое с напряжением срабатывания 12 вольт и током контактов не менее 15 ADC.
Достоинство схемы в том, что ее можно собрать на отдельной плате и использовать совместно с любым готовым зарядником. Недостатком является необходимость измерять напряжение непосредственно на клемме аккумулятора, поэтому цепь измерения (выделена красной линией) надо выполнять отдельным проводом с зажимом и подключать непосредственно к плюсовому выводу АКБ.
От этого недостатка свободны схемы с контролем зарядного тока, отключающие ЗУ при снижении тока ниже установленного предела. Для измерения тока в заряднике должно быть установлено измерительное сопротивление (шунт).
Схема мощного ЗУ с регулировкой тока
Заслуживает внимания еще одна схема ЗУ, обеспечивающая ток не менее 10 А. Ее особенности:
- схема управления собрана по стороне 220 вольт;
- первичная обмотка трансформатора служит одновременно индуктивностью, накапливающей энергию, а затем отдающей ее в нагрузку через вторичные обмотки.
Принцип регулирования – фазоимпульсный, ключом служит симистор VS1. Ток устанавливается потенциометром R1 и регулируется от нуля до 10 А. Первичная обмотка трансформатора должна иметь достаточную индуктивность. Для его изготовления можно применить ЛАТР-2. Его обмотка будет служить первичкой. Сверху надо обустроить изоляцию (достаточно 3 слоя лакоткани), а поверх намотать вторичную обмотку проводом сечением 3 кв.мм 40+40 витков. Резистор R6 служит нагрузкой выпрямителя и создает импульсы разряда батареи. Считается, что такой режим продлевает период эксплуатации АКБ. Вместо него можно установить автомобильную лампу накаливания на 12 вольт мощностью 10 ватт.
Технология сборки
Большинство электронных компонентов лучше собрать на печатной плате. В домашних условиях плату можно изготовить методом ЛУТ или фотоспособом. Разработать рисунок можно в бесплатных программах, например LayOut или условно-бесплатной Eagle. А можно нарисовать дедовским способом на бумаге и нанести рисунок лаком на поверхность фольги. Плата травится в растворе хлорного железа или в следующем составе:
- 100 мл аптечной перекиси водорода.
- 30 г лимонной кислоты.
- Две чайные ложки поваренной соли.
Силовые элементы монтируются на радиаторы достаточной площади. Устанавливать их надо на теплопроводящую пасту. Если теплоотводящая поверхность элемента не соединена с общим выводом, на теплоотвод деталь крепят через изолирующую прокладку – слюдяную или из упругого материала. Радиатором может служить металлическая стенка корпуса. Также можно сделать теплоотвод частью конструкции. Можно организовать обдув радиаторов – тогда их площадь можно значительно уменьшить. Для этого понадобится вентилятор на 12 вольт, который можно подключить к выходу диодного моста.
Корпус подбирается готовым или изготавливается самостоятельно. На передней панели крепятся:
- измерительные приборы;
- органы регулирования напряжения и тока;
- индикаторы включенного состояния.
Это не полный обзор схем зарядок для автомобильного аккумулятора – их существует великое множество. По представленным конструкциям можно понять принципы построения ЗУ, требования к ним, разобраться в несложной схемотехнике. Отработав на практике сборку этих зарядных устройств, впоследствии можно перейти к более серьезным схемам, в том числе с использованием микроконтроллеров.
Часто задаваемые вопросы
Изменением уровня напряжения изменяют зарядный ток. Если предстоит зарядка автомобильных свинцово-кислотных батарей, то можно выбрать нижний предел регулировки, равный нижнему напряжению разряженной батареи – 10,5 вольт. Верхний предел надо установить по верхнему уровню 12,5 вольт плюс 1,5..2 вольта. На практике неплохо иметь запас по лимитам регулирования. Пределы от 10 до 16 вольт обеспечиат полный диапазон практически используемых зарядных токов.
Трансформатор можно подобрать промышленного изготовления. Ориентироваться надо на выходное напряжение и ток. Первый параметр должен составлять 12-14 (или 18..24 в зависимости от схемотехники) вольт, второй – от 4 до 10 ампер. Характеристики нескольких подходящих трансформаторов приведены в таблице.
Если есть трансформатор подходящей габаритной мощности, но вторичная обмотка не подходит по току или напряжению, ее можно смотать и намотать новую. Габаритная мощность определяется по сечению железа по формуле P=0,8..0,88*S 2 */14000, где:
- P – габаритная мощность, ВА.
- 0,8..0,88 – коэффициент, учитывающий материал стали (если он неизвестен, выбирается значение 0,8).
- S - площадь сечения сердечника в квадратных сантиметрах.
Площадь сечения для тороидального сердечника вычисляется как (D-d)*h/2 (см.рис), для других типов – a*b.
Площадь сечения для разных типов сердечников
Для тока 4..10 А габаритная мощность должна быть не менее, соответственно, 50..120 ВА. Если железо подходит, вторичная обмотка перематывается медным проводом. Его сечение выбирается по упрощенной формуле d=0,72√I, где:
- d – диаметр провода в мм;
- I – потребный ток в амперах.
Число витков выбирается по формуле N=(50/S)*V (где V – требуемое выходное напряжение в вольтах) или подбирается экспериментально. Также для расчета можно воспользоваться различными программами-калькуляторами, в том числе размещенными на веб-сервисах.
Этого делать не стоит. При зарядке на аккумулятор подается напряжение, уровнем и формой отличающееся от напряжения бортсети машины. Есть риск повреждения автомобильной электроники. Клеммы от АКБ надо отключить. Сам аккумулятор при этом можно не демонтировать, но это не очень удобно, да и длины проводов от ЗУ может не хватить.
Читайте также: