Зажим массы для сварочного аппарата какой лучше
Напишите, кто пользуется такой клеммой массы/заземления, о своём пути к ней. Как и для каких видов работ вы её используете.
Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба
Isperyanc ,прикупил такую esab,но еще не пользовался.Для дома и прищепки латунной хватит,такую на высоких токах если только использовать.Верх оцинкован что ли?У меня полностью латунная.
Георгий 11 , у моей верх оцинкован.
Напишите, кто пользуется такой клеммой массы/заземления, о своём пути к ней. Как и для каких видов работ вы её используете.
Постоянно горели обычные прищепки, поменял на такую-же и 300а не проблема.
Хорошая вещь, случайно попалась на глаза в магазине. Жаль, что всего две оказались в продаже, обе и забрал по 800р за штуку. Резинка на второй день лопнула, да мне и по фиг, контакт зато отличный.
Я на кабель поставил медный наконечник, клемму с отверстием отрезал, сплющил кувалдой и в тисках согнул трубочкой. И длиннючим шестигранником притянул
Везет вам, у нас обычно кусок арматуры на массе и держак вилка, - стандарт набор. Но это на работе, дома у меня медный крокодил и маленький удобный держатель.
Vovka123 ,я брал такой специально на замену арматуре) и держатель брал винтовой esab,все за свои деньги,для комфортной работы.Держателем поработал,а массой не успел,контора благополучно начала разваливаться,пришлось уволиться.Держак конечно снял.
Сейчас работаю такой. Неудобно бывает но надёжно. Прищепок максимум на 2 месяца хватало, каких только не брал
У меня вот такая для аккуратных работ.
Прикрепленные изображения
Buntar , на люмине с нержей не прокатит. Зато устанавливается с броска
Я стандартную прищепку немного переделал:вставил губки из 4 мм. медной пластины,сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля,заменил болты,гайки и шайбы на латунные Для домашних работ нормально,не греется
По хорошему, косичку еще и изолировать надо (изолентой обмотать или трубку надеть). Просто иногда, например на свежей кромке листа, у косички получается контакт лучше, чем у губок и она перегорает быстро.
Пока только черным металлом балуюсь. Есть и зажим из №1 го поста и магнит постоянный типа гранаты и прищепка которая с аппаратом шла.
С закрытой резьбой не видел и не пользовал. А вот с открытой резьбой, есть маленький недостаток, грязь попадает и (или) искры и латунь начинает скрипеть, а после и вовсе заедает. Поэтому приходится смазывать графитовой смазкой. И на 400 А и выше себя лучше показывает чем прищепка. Рано или поздно на прищепке перегревается пружина и становится гвоздем, т.е. потом ни какой контакт не получишь. Хотя это тот же расходник как колодки на машине и поэтому на вечную работу глупо рассчитывать. Только с руководства новую прищепку фиг выпросишь.
Видел как некоторые тупо бросают прищепку на лист и от этого она быстрее перегревается и выходит из строя. Потом к кабелю приваривают кусок арматуры и так этот кусок бросают поджимая швеллером или чем еще тяжелым.
Поэтому тиски лучше но и культуры применения требуют больше чем прищепка!
Как выбрать клемму заземления. Как доработать (улучшить) или изготовить самостоятельно
Как правило, сварочный аппарат комплектуется дешевой клеммой заземления. Но качество ее таково, что в большинстве случаев она быстро выходит из строя или не подходит сварщику по каким-то другим соображениям. Необходимо идти в магазин за покупкой новой клеммы.
Как выбрать из предлагаемого ассортимента, если вы только начинаете заниматься сваркой? Что нужно для этого знать? Читайте в статье.
Из-за некачественного контакта процесс сварки будет постоянно прерываться. Поэтому зажим массы нужно выбирать, исходя из следующих соображений:
- С учетом максимального рабочего тока сварочного аппарата;
- Он должен удерживать вес подсоединяемого кабеля;
- Усилие сжатия пружины должно обеспечивать надежный контакт с изделием или медной подкладкой, на которую оно установлено;
- величина раскрытия клеммы должна гарантировать надежное крепление на конструкциях малых и больших размеров.
Клеммы массы бывают нескольких трех типов:
- струбцина;
- прищепка «Крокодил»;
- магнитный зажим.
Если в работе возникла ситуация при которой проблематично ухватиться струбциной или «крокодилом», вы легко сделаете это с помощью магнитного зажима. Магнитом вы без проблем закрепитесь на любой поверхности, будь то труба или конструкция сложной формы.
Рекомендации, как продлить жизнь зажиму типа «Крокодил»
Главная конструктивная особенность такой сварочной массы – пружина, обеспечивающаяся быстрое закрепление на металле. Она же является «ахилесовой пятой» приспособления.
Понимание принципа работы массы типа «крокодил» позволяет продлить ей время жизни и не угробить после двух-трех работ по сварке. О чем идет речь. На любом зажиме есть полоса (омедненная или латунная), которая передает контакт от одной прижимной губки к другой. Если не следить за ее состоянием и неправильно подключать массу к металлу, она может испортиться. Часто возникающая неисправность: контакт, который подходит с помощью провода к одной прижимной губке, может проскочить через пружину к другой. Как следствие, пружина начинает греться, что приводит к потере ее твердости и пружинящих свойств (в металлургии этот процесс называется отпуском), направленных на надежное крепление зажима на поверхности металлического изделия. Из-за этого масса разрушается быстрыми темпами. Для поддержания работоспособного состояния, нужно следить за состоянием полосы: она не должна касаться металла при подсоединении. Фото наглядно демонстрируют, что имеется ввиду.
Приобретите «крокодил» для профессиональной работы. Какие положительные стороны он, как правило, имеет:
- правильна конструкция (полоса утоплена так, что ее невозможно коснуться)
- качественные материалы,
- более мощная пружина;
- больший обхват (иногда он просто не заменим).
Берите с запасом на 400 -500А.
Как улучшить клемму массы?
С этой проблемой сталкиваются, как правило, начинающие сварщики. Приобретается бюджетный инвертор ручной дуговой сварки для сварки дома: для забора, ворот, навеса и т.д. Такой инвертор, стоимостью 6-10 тыс. рублей и выше комплектуется прищепкой «Крокодил». Помимо прочих отрицательных сторон такой прищепки, о которых уже говорилось выше, она, вероятнее всего, имеет стальные губки, покрытые тонким слоем гальванической меди (чтобы создавалось впечатление, что они медные). Проверить медь это или сталь очень просто, нужно поднести магнит. Если магнитится – значит сталь. Обычно еще не магнитится пищевая нержавейка в ненагартованном состоянии, но это уже совершенно другая история (читайте статью «Как определить, какой металл»).
Чем грозят стальные губки? Будут греться – сталь гораздо худший проводник, чем медь или латунь. Чтобы это не произошло, вы можете переделать дешевую прищепку стоимостью 40-50 руб. (если, конечно, у вас в хозяйстве найдется немного меди или латуни, например, пластина или трубка, шина).
Что нужно сделать? Нужно открутить родные губки, которые держатся на болтах, и по ним, как по шаблону, сделать другие губки. Достаточно, чтобы они в сечении представляли собой русскую букву «П». Без особых усилий вы получите хороший контакт на некачественной прищепке!
Магнитная клемма для сварки своими руками
Преимущество использования магнитной клеммы сварщики могут оценить по достоинству, работая со сложными конструкциями, где обычный «крокодил» просто негде зацепить. А здесь кинул массу на поверхность обрабатываемого металла — и производишь сварочные работы.
Купить ее можно в любом магазине сварочной техники, однако будет ли она соответствовать вашим потребностям и быть настолько же надежной, как клемма, изготовленная самостоятельно? Все как-то держаки-трезубцы придумывают, некоторые делают в гараже «крокодилы», а вот магнитные массы мало кто берется изобретать… В общем, сделайте и будет чем похвастать перед друзьями -сварщиками!
Выбор электрододержателя для ручной дуговой сварки. Держатель своими руками
Электрододержатель для сварки ММА – приспособление, предназначенное для удержания штучного электрода и подачи на него электрического тока.
Хороший держатель электродов:
- дает надежное крепление электрода и возможность быстрого изменения угла выхода электрода;
- гарантирует полноценный электрический контакт;
- обеспечивает быструю замену электрода.
- легкость – не последний параметр, на который необходимо обратить внимание. В конце рабочего дня с тяжелым электрододержателем у вас будут отваливаться руки.
Нормальная масса – от 350 грамм для тока 125А до 750 грамм для тока 500А.
Полезный совет: не стоит покупать электрододержатель с запасом мощности, исходя из распространенного заблуждения, что он прослужит дольше. На самом деле профессиональные электрододержатели точно выдерживают нагрузку, о которой заявляют, но только при условии, что вы приобрели брендовое изделие.
Наиболее распространные типы электрододержателей:
Наиболее популярными в настоящее время являются универсальные электрододержатели, которые благодаря подпружиненному механизму зажима и специально сконструированным латунным или медным губкам, позволяют размещать электрод в различных пространственных положениях. Корпус сварочного держателя, рукоятка и подвижные части должны быть изготовлены из качественных изоляционных и теплоизоляционных материалов. Это может быть пластик или керамо-пластик.
В связи с большим наплывом некачественной продукции из Китая на рынки сварочной техники, при покупке элетрододержателя рекомендуется проверять магнитом его токоведущие части. Часто бывает, что они изготовлены из стали, на поверхности которой выполнено покрытие под медь. Такой же процедуре проверкой магнитом рекомендуется подвергать и клеммы заземления, чтобы не получить в итоге приспособление, которое быстро перегреется и сгорит во время сварки.
Новички в сварочном деле часто задают вопрос: зачем покупать новый электродержатель, если при покупке сварочного инвертора в комплекте к нему уже прилагается все необходимое для сварки?
Ответ очень прост: зачастую, электродержатель, идущий в комплекте со сварочным аппаратом, быстро выходит из строя, независимо от того, пользуетесь вы им на производстве или время от время варите в домашних условиях. Обычно это модель КВ-200. Из-за того, что для ее изготовления используют дешевые материалы, первое, что выходит из строя – прижимные губки, которые подгорают и не дают надежной фиксации. Электрод начинает болтаться, что действует на нервы сварщику и сказывается на качестве сварочных швов.
Кстати, качество остальных комплектующих, особенно, если речь идет о дешевцых сварочных аппаратах для домашней сварки типа Ресанта, Сварог, Фубаг и прочее, как правило, оставляет желать лучшего. Это относится и клемме массы и к сварочным кабелям. У Ресанты кабель и вовсе алюминиевый, что может выглядеть фантастическим, но это действительно так. Хитрые китайцы нанесли на него медное покрытие в несколько микрон, чтобы, когда вы снимете изоляцию, не было видно подлога, но это не должно вас вводить в заблуждение. Сделайте засечку ножом, и вы убедитесь, что в сердцевине светлый металл. Так же возникают вопросы к длине кабелей и к их жесткости. Но это тема отдельной статьи. Все комплектующие лучше покупать отдельно.
Переходим к конкретике…
Бренды, которые пользуются авторитетом у сварщиков:
- Всем известная немецкая фирма ABICOR BINZEL. В первую очередь известна по своим горелкам для аргонодуговой сварки, которые повсеместно используются. Для ручной дуговой сварки у BINZEL простой ассортимент из четырех моделей электрододержателей пружинного типа DE 2200, DE 2300, DE 2400, DE 2500 «KURT HAUFE», похожих друг на друга как две капли воды и отличающихся только лишь силой тока (от 200 до 600А), соответственно, массой и габаритами. Они надежные, выполнены из качественных материалов, обеспечивающих необходимые механические и термические свойства и обеспечивают фиксацию электрода в четырех положениях. На сварочном рынке серию «KURT HAUFE» очень любят подделывать, так что будьте осторожны!
- Шведская промышленная компания Esab. Серии Eco Handy, PRIMA. Электрододержатель винтового типа обеспечивает более надежное крепление электрода. Он фиксируется в посадочных отверстиях без люфта: в положении 90 градусов в торцевом отверстии и в положении 90 и 45 градусов в отверстии, расположенном на диаметре.
Минус: электрододержатель тяжеловат, но это единственный его недостаток. В комплекте: мощный шестигранник и медная пластина, которой обматывается и обжимается кабель.
- Telwin. Стоят дешевле, чем предыдущие бренды, хотя продавцами позиционируется как Италия. Но мы то знаем, где делают продукцию, которая стоит дешевле. Хотя качество приемлемое. Стоят добротные изоляторы, которые не горят даже на токах более 300А при продолжительной работе, крепления не ослабляются. Из минусов: тяжелей, чем тот же ABICOR BINZEL
- Электрододержатели Eagle/Falcon. От компании Trafimet, Италия. По нашему скромному мнению – один из лучших представителей в своем виде. К фурнитуре и креплениям претензий нет. Несомненный плюс: малый вес, удобно лежит в руке.
Электрододержатель своими руками
Держак «Трезубец»
Поднимая подобную тему очень сложно обойти вниманием вариант «трезубца», который каждый уважающий себя сварщик собирает для себя сам. Конструкция его проста и незамысловата, поэтому трудно удержаться от соблазна сделать его своими руками, какое-никакое, а творчество, к которому, несомненно, лежит душа каждого настоящего сварного. При этом вы самостоятельно сможете оценить все плюсы и минусы самодельного держака, да и ругать за некачественную сборку можно будет только себя. Данное народное творчество подходит и тем, кому заводские держатели не по душе.
Способов сборки существует множество. Приведем самый простой из них.
Тело держака (трезубец) делают путем гибки арматуры (или прутка), изготовленной из углеродистой стали, диаметром 8 мм ( можно 6 мм, но быстро прогорает, можно взять диаметр >8мм). Как показывает опыт, восьмерки и надольше хватает и ей удобней работать.
Далее, изготавливается трубка наподобие клеммы, разделенной на две части, одна часть обжимает кабель, зачищенный от изоляции, вторая держит изоляцию кабеля. Все это приваривается к трезубцу. Эта операция самая ответственная, так как ненадежный контакт приводит к нагреву. Изолятор (например, отрезок армированного шланга) одевается нагоряче. Для предотвращения ослабления крепления изолятора можно применить, например, высокопрочный анаэробный фиксатор резьбы Done Deal.
Держак «Уголок»
Имеет схожую конструкцию с трезубцем, почему он так называется, хорошо видно на фото. Минус: в трезубце все зажимы пружинят, в уголковом же варианте вся нагрузка приходится на один центральный стержень.
Плюс: не нужно бить или чиркать, удаляется электрод следующим электродом и всегда знаешь, куда он полетит.
«Трезубец» VS заводского электродержателя
По мнению некоторых сварщиков более надежного держателя просто не существует. Другие же предпочитают идти в ногу со временем и приобрести себе заводской держатель. Давайте попробуем сравнить их и прийти к общему мнению, что же лучше для сварки?
Достоинства самодельного держателя:
- Минимальные затраты на изготовление;
- Не требует бережного отношения и не боится падений с высоты;
- Если вам приходится сваривать окрашенный металл и нет возможности его зачистить, например, болгаркой, то это можно с легкостью сделать самим держателем.
Понятно, что никто не будет нас инспектировать, каким держателем мы пользуемся, однако, это дает нам возможность задуматься, поскольку из-за его оголенности есть большая вероятность пробивания электрическим током, особенно в сырую погоду или при работе с влажным металлом.
- Конструкция ограничивает варианты крепления электрода поскольку иногда приходится зажимать строго вертикально электрод, чтобы добраться до труднодоступных мест;
- Замена огарка в трезубце так же оставляет желать лучшего, поскольку в каких-то случаях она даже травмоопасна ( когда выбиваешь электрод не знаешь, куда он может полететь – запросто может угодить в глаз);
- Большая вероятность замкнуть о конструкцию. Особенно это трагично при ремонте конструкций, обшитых профлистом. Малейшее касание электрододержателя о профлист – и моментальный прожог, который испортит внешний вид.
Винтовой держак своими руками
В домашних условиях можно сделать хороший винтовой держак из медной трубки, которая всегда имеются у монтажников кондиционеров в избытке в виде обрезков.
В нашем случае это труба ¾ (øнар. =19 мм) Можно использовать стальную, но мы не рекомендуем – она очень тяжелая и плохо проводит электрический ток. Из-за высокого сопротивления сталь будет сильно греться. Ручку можно делать из металлопластиковой трубы øвн. =20 мм; øнар. =26 мм (но лучше использовать резиновый шланг). Она будет надеваться на медную трубку и полностью ее закрывать.
Чтобы металлопластик не скользил в руках, его можно обвернуть, например, куском кожи, вырезанным из старой куртки или отжившей свое сварочной перчатки. Далее понадобится анкерный болт М12 с просверленным насквозь отверстием, который будет вклеиваться в крышку от пластиковой бутылки.
В качестве клея можно взять эпоксидную смолу. Делается это для безопасности, чтобы полностью изолировать держак от электричества.
Самодельный держатель из арматуры не идет ни в какое сравнение с данным по качеству изоляции или величине теплопроводности!
Кабель КОГ вставляется в трубку со стороны разреза вместе с резиновой изоляцией и обжимается.
Чем отличается КОГ от КГ? КОГ – это кабель особогибкий; КГ – просто гибкий. В КОГ жилы немножко тоньше и их больше, за счет этого он более пластичный и подвижный.
Ручка должна быть сделана немного длиннее, для того, чтобы кабель не переламывался.
Болт с анкерной гайкой забивается в трубку и пропаивается медно-серебрянным припоем для улучшения контакта.
Если у вас есть латунный или медный болт с гайкой, будет вообще шикарно! Правда такой еще нужно поискать… Но при наличие подходящего прутка и знакомого токаря можно все это очень быстро выточить. Операция не займет много времени.
Для фиксации ручки на ней сверлится отверстие. На трубке тоже сверлится отверстие и нарезается резьба под винт. Также ручку можно просто приклеить.
Винтовой держак сделан для электродов малого диаметра, максимум 3,2. Очень хорошо держит электрод, ничего не болтается. Кому не нравится расположение электрода под 90 о , его можно отогнуть на более удобный угол.
Электрододержатель получается очень маленький, компактный, легкий и, что самое главное, абсолютно электробезопасный! Его можно бросать в любом месте, что вы никогда не сделаете с вилкой из арматуры!
Держатель – главный инструмент в руках сварщика, поэтому отнеситесь к его выбору наиболее ответственно!
Какой зажим массы сварочного аппарата лучше
Если вы решили произвести электродуговую сварку, вам не обойтись без качественного зажима массы для сварочного устройства. Нередко те клеммы заземления, которыми комплектуются сварочники, оставляют желать лучшего в плане качества и недолго служат своим владельцам. Поэтому многие сварщики задаются вопросом, как выбрать данную составляющую сварочного комплекта. Для удачной покупки необходимо разбираться в типах зажимов и других нюансах. В крайнем случае, приспособление можно соорудить своими руками.
Типы зажимов
Клемма заземления для сварочного аппарата может быть магнитной или в виде прищепки, струбцины, центратора. Рассмотрим основные разновидности.
«Крокодил» («прищепка»)
Зажим такого плана применяется большинством электросварщиков. Его крепят непосредственно на заготовке.
- надежное крепление на поверхности изделия;
- возможность крепления на заготовки в широком диапазоне геометрических форм;
- быстрое присоединение/отсоединение;
- комфорт использования;
- низкое сопротивление соединения;
- большой угол раскрытия.
- не всегда «крокодил» можно прикрепить непосредственно к детали (например, к трубе большого диаметра);
- слабое место механизма – пружина, отличается не самым высоким уровнем прочности.
Зажимы-крокодилы чаще всего встречаются в вариантах 200 А, 300 А, 500 А. Профессиональным сварщикам пригодятся модификации с амперажом 400-500 ампер.
Магнитная сварочная масса
- крепление к любой поверхности, в частности к трубам;
- отличный вариант для труднодоступных мест;
- простая конструкция;
- способность выдерживать перепады напряжения без выгорания;
- значительная зона контакта.
- ненадежность крепления в случае небольшой площади соприкосновения с деталью;
- несовместимость с заготовками из цветных металлов;
- необходимость в периодической очистке;
- размагничивание при перегреве.
Стоит упомянуть, что магнитный зажим массы для сварочного аппарата перегревается при закреплении на грязную поверхность.
Струбцина
Представляет собой винтовой механизм. Отличается более редким применением, чем два вышеперечисленных вида клемм заземления.
- надежное крепление;
- плавная передача тока благодаря отличному контакту с заготовкой.
Центратор
Зажим такого вида применяется реже всего. Его используют электросварщики, чтобы центрировать и прихватывать трубы. Также с помощью центраторов можно соединять сварочные детали.
- совместимость с широким диапазоном диаметров труб;
- гарантия точности сваривания;
- плотный контакт.
Общие рекомендации по выбору
- Оптимальный вес подключаемого провода. Иначе зажим массы для сварки может соскользнуть в самый неподходящий момент.
- Максимальный ток, выдаваемый сварочником. Если клемма будет рассчитана на меньший ампераж, чем выдает сварочный аппарат, гарантировано прогорание контактной зоны.
- Угол раскрытия зажима. Чем он больше, тем шире диапазон применения, так как благодаря ему можно будет прикреплять массу к изделиям самых разных размеров.
- Надежность пружины. Если сжатие обеспечивает пружина, свойства этого элемента должны обеспечить надежную фиксацию на рабочей детали.
Также обращайте внимание на популярность торговой марки. Приобретайте продукцию только зарекомендовавших себя производителей, чтобы избежать контрафакта.
Масса своими руками
Соорудите зажим массы самостоятельно. Для этого возьмите магнит, две шайбы по размеру магнита, болт и гайку. Далее выполните следующие шаги:
1) просверлите в шайбе отверстие с диаметром, аналогичным размеру шляпки болта – это будет контактная шайба;
2) сточите верхушку болта до толщины шайбы;
3) проварите и зачистите то, что получилось;
4) проденьте болт через магнит и закройте последний оставшейся шайбой;
5) закрепите конец кабеля на шток;
6) затяните все это гайкой.
Масса на сварочный аппарат плюс или минус
Есть сварочники, работающие на переменном электротоке, а есть инверторные аппараты , которые работают исключительно на постоянном токе. У инверторов предусмотрено два выходных разъема: «плюс» и «минус». В один подключается провод с держателем, в другой – кабель массы с зажимом. При этом порядок подключения можно менять, чтобы добиться разных результатов в процессе сваривания.
Чтобы работать в этом режиме, необходимо провод с держаком и электродом подсоединить к «минусу», а массу – к «плюсу». При прямой полярности большую температуру получает свариваемая деталь, а не сам электрод. Благодаря этому удается проваривать самый корень шва. Также более качественным получается сваривание толстого металла.
Обратная полярность
Для сваривания этим способом кабель с электродержателем и электродом подключается к «плюсу», а масса для сварочного аппарата – к «минусу». В таком режиме наибольшая температура будет возникать на электроде, а не на изделии. При этом на кончике электрода в этом случае температура будет на почти тысячу градусов меньше, чем при сваривании в режиме прямой полярности. Это дает возможность сваривать тонкие металлы с минимальным риском прожога.
Зажим массы для сварочного аппарата какой лучше
Всем, кто занимается сваркой, причем неважно профессионально или для себя, знакомо чувство раздражения, возникающее когда стучишь электродом по изделию, а дуга не загорается; когда процесс начинает прерываться или когда кажется, что кто-то меняет настройки на вашем аппарате. Все это происходит из-за плохого контакта с заготовкой.
Сварочная цепь включает в себя все проводящие элементы, через которые протекает сварочный ток и на зажим массы ложится большая нагрузка. Его часто перемещают и в месте соединения с кабелем постепенно рвутся жилы. Со временем, сечение кабеля уменьшается, а значит возрастает сопротивление; на губках появляются раковины; пружина опускается; клемма массы начинает греться и выходит из строя.
Конструкция.
И хорошие модели, и плохие стоят денег, поэтому перед тем как выбрать лучший “крокодил” для сварки нужно понимать его конструкцию.
Зажимные прищепки.
Делятся на штампованные стальные и литые латунные.
Первые, это самый дешевый и самый популярный тип. Он состоит из двух симметричных стальных половин толщиной от 0,5 до 1 мм, которым придали форму методом холодной штамповки. В центре они соединены осью, а чтобы половинки сходились в передней части, на нее надевают пружину на разжатие.
Прищепками, как правило, комплектуются сварочные аппараты на стадии продажи. Они удобны тем, что одевание и снятие выполняется за 1 секунду, сварщику достаточно сжать пальцами рукоятки, и при частых сменах подключения, это лучший вариант.
Недостатком является величина открытия зева, обычно от 50 до 100 мм и ограниченность форм объектов на которые такой зажим массы можно надеть. Например, захватить им полку уголка или лист металла с торца можно легко, а лист по плоской стороне уже невозможно.
Винтовой тип.
Образует более надежный контакт по сравнению со сварочными “крокодилами”, поскольку позволяет завинчивать их очень плотно, не полагаясь на пружину, зажимное усилие которой не регулируется, а в ходе эксплуатации, только ослабевает.
Винтовые клеммы массы особенно удобны на сварочных столах, которые никогда не двигаются.
Недостаток у них, помимо потери времени на раскручивание / закручивание, такой же как и у “прищепок”: малый зев и захват только с торца заготовки. Кроме этого, при организации цехов малой площади, нужно учитывать и такую особенность: если сварщик споткнется о кабель с пружинной “прищепкой”, то она просто слетит с места фиксации, а если о кабель с винтовым зажимом массы, то скорее всего упадет сварщик.
Другие типы.
Существуют и другие конструкции нулевых клемм. Например, самая надежная приварная или магнитная, которая является лучшим решением для плоских поверхностей. Или гибкая, выполненная из многожильного медного пояса, для фиксации на трубах и округлых поверхностях, но про них будет отдельная статья.
Почему быстро перегорают.
Токовая нагрузка.
Пользователь, при выборе зажима массы, должен оценивать разные параметры: от общей длина и величины открытия зева, до способа крепления кабеля. Но главной характеристикой является максимальный сварочный ток. Чем больше будет этот параметр, тем крупнее и массивней будет “прищепка”.
Есть ли смысл купить клемму массы с запасом по току?
Если специфических требований к свариваемым изделия нет, то выбор модели “с запасом” оправдан. Это не электрододержатель, который придется постоянно держать в руке и маневрировать им в пространстве. “Прищепку” разжали, установили и пока идет сварка не трогают.
Неправильная эксплуатация.
Хотите чтобы клемма заземления долго служила?
Во первых, не поленитесь хотя бы ее установить.
Некоторые сварщики просто бросают “прищепку” на металл и от этого она быстро выходит из строя. Почему?
Потому что выступающей частью сбоку корпуса является расклепанный торец стальной втулки, на которой размещена пружина и которая является соединительной осью двух половинок.
Вторая причина быстрого выхода из строя, это когда сварщики используют зажим массы как площадку для зажигания сварочной дуги и визуального определения силы тока, особенно при работе на полуавтомате.
Третья причина, это грязная контактная площадка. Когда металл соприкасается с металлом, между ними ничего не должно быть ничего. Масло, ржавчина, шлак, грязь, старая краска, металлическая стружка и шлифовальная пыль после болгарки ухудшают электрическое соединение. Поэтому перед установкой зажима очистите это место.
Пружина.
Если есть возможность, то перед покупкой попробуйте сжать рукоятки “прищепки”. С одной стороны, чем мощнее пружина, тем лучше контакт. С другой стороны, у вас просто может не хватить силы сдавливать рукоятки одной рукой.
В любом случае ее пружинящих свойств должно хватать для удержания себя и веса кабеля при подвешивании в вертикальной плоскости.
Контактные губки. Латунные или стальные?
Материал и форма изготовления губок - первое, на что смотрят при выборе. Какие бы они не были: плоские, с зубчиками, выпуклые или П-образные, главное, чтобы широкими и латунными.
Площадь контакта и материал проводника - основные параметры.
На дешевых “массах” контактные поверхности могут быть выполнены из стали и покрыты гальванической медью для лучшей проводимости.
Чем это плохо?
Тем, что после нескольких соприкосновений с ржавым металлом медь сотрется, а сталь не такой хороший проводник как медь.
Материал изготовления. Медный зажим массы, латунный или стальная “прищепка”. Что лучше?
Медь является стандартом, который принят за 100% и с которым сравнивают проводимость других металлов. Лучше, чем у нее, 105% проводимости только у серебра.
Однако из нее зажимы , практически, не производят.
Почему?
Она чрезвычайно трудна для литья, подвержена поверхностным трещинам, проблемам с пористостью и образованием разных дефектов. Кроме этого она мягкая и дорогая. Чтобы рукоятки не гнулись из-за сопротивления пружины, их бы пришлось делать очень толстыми. Для снижения стоимости и улучшения эксплуатационных качеств в медь добавляют другие металлы.
Лучший материал для изготовления зажима масс это латунь. Модели из нее самые живучие и рекомендуются для профессионального использования. Но они также дорогие. Поэтому для сварки дома и для комплектации сварочных аппаратов применяют стальные штампованные “прищепки” с губками из материала, который имеет лучшую, чем сталь проводимость.
Зачем нужна шина (поясок между губками).
Сварочный кабель подводится только к одной стороне клеммы массы. Это значит, что ее вторая половина служит только для прижатия первой к заготовке. На практике бывает так, что именно та часть, где кабель попадает при установке на более ржавую поверхность. Тогда ток, выбирая меньшее сопротивление, пойдет через ось соединяющую две половины и пружину, которая на нее надета. Пружина нагреется, отпустится, потеряет упругие свойства и контакт ослабнет. Зажим массы перестанет выполнять свою роль.
Чтобы этого не происходило между его губками устанавливают плетеную многожильную медную “косичку”, как у MK600 от Ампер Abicor Binzel или латунную полосу, как у MK400.
Нужно ли обслуживать зажимы?
Нет.
Хотя некоторые сварщики, чтобы увеличить срок эксплуатации нулевых клемм применяют токопроводящую смазку, нанося ее на ось между половинками. Однако это только делает их грязнвми и ухудшает внешний вид.
Гораздо важнее правильно их устанавливать и следить, чтобы шина (поясок) не упиралась в торец заготовки.
В идеале “косичка” должна быть длинной, а место ее сгиба находиться как можно дальше от губок. Но если производитель решил сэкономить и установил короткую шину, можно ее изолировать (надеть трубку или обернуть изолентой).
Читайте также: