Ворота без сварки своими руками

Обновлено: 24.01.2025

Соединение металлоконструкция из профильной трубы обычно предусматривает применение электросварки. Когда ее нет, то приходится нанимать сварщика, даже если объем работ и небольшой, к примеру, сборка калитки на задний двор. Если же хочется все сделать своими руками, то можно воспользоваться способом соединения профильной трубы на деревянные вставки, который подойдет при изготовлении калиток, ворот, вольеров, заборов и.д.

Материалы:

профильная труба;
деревянная рейка;
мебельные уголки;
длинные саморезы по дереву;
короткие саморезы по металлу;
стальная сетка или профнастил.

Сборка труб на деревянные вставки

Сначала нужно нарезать профильную трубу для изготовления рамы. Для калитки понадобится 5 заготовок. Из них 4 формируют раму, и 1 используется как усиливающая жесткость перекладина. Для ворот перекладин понадобится больше.

Далее в торцы труб нужно запрессовать сухие деревянные рейки. Их сечение должно быть на несколько миллиметров больше внутреннего размера труб. Рейки обстругиваются под нужные параметры, и молотком забиваются в торец труб как можно глубже. Важно использовать высушенные бруски, чтобы потом они не выпадали по мере сушки, как мокрые рейки.

Для соединения заготовок в рамку нужно просверлить края двух труб напротив торца примыкающих деталей. Полученные отверстия зенкуются и через них вгоняются длинные саморезы по дереву.

Крепеж войдет в брусок примыкающей трубы, обеспечив надежное соединение. Таким способом скрепляются все детали. Также по центру рамы нужно сделать отверстия для установки перекладины.

Крепление на один саморез дает только стойкость к разрыву. При этом трубы, прикрученные с торца, могут проворачиваться.

Чтобы усилить конструкцию, нужно прикрутить по углам мебельные алюминиевые или монтажные перфорированные оцинкованные уголки.

Лучше чтобы их ширина соответствовала сечению профильной трубы. Они крепятся на саморезы по металлу. Уголки не только дадут жесткость, но и позволят соблюсти прямой угол. Но перед их прикручивание к раме все же нужно ее сначала выровнять по угольнику.
Далее по размеру рамы вырезается сварная сетка или профнастил. Они прикручиваются на саморезы по металлу. Профнастил можно также крепить заклепками.

Они садятся на саморезы, как и проушины для навесного замка или крючок. Данным способом без использования электросварки можно сделать полноценную крепкую металлоконструкцию. Для надежности торцы труб с деревянными вставками нужно хорошо закрасить или просмолить. Этот метод сборки в отличие от сварки позволяет в дальнейшем разобрать каркас без порчи заготовок обрезкой.

Смотрите видео

Как сделать ворота без сварки своими руками: используем болты и профнастил

Ворота без сварки чаще всего изготавливаются с помощью профилированного листа. Это оцинкованный листовой материал с полимерным покрытием. Ворота из профнастила легкие по весу. Также они имеют отличные прочностные показатели, при этом их можно установить самостоятельно.

Створки без сварки

Разновидности ограждений

Перед тем как сделать ворота своими руками без сварки, необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки профильного листа. Основные преимущества:

простота монтажа;
экономичность (профнастил стоит намного меньше в отличие от древесины либо кирпича);
привлекательный внешний вид (изделия делают в разной гамме цветов, потому можно легко выбрать именно то, что лучше всего дополнит экстерьер загородного дома);
практичность (ворота могут быть различными по конструкции и способам управления);
продолжительное время службы.

С учетом способа открывания конструкция может быть:

распашной;
откатной;
подъемной;
раздвижной.

Наиболее популярными являются раздвижные и распашные системы.

Распашная конструкция

Закрываться и открываться ограждения могут вручную либо в автоматическом режиме. Конструкция с электроприводом обычно устанавливается на промышленных участках, когда происходит постоянное движение автомобилей.

Основное преимущество распашных систем – доступная стоимость и легкость в установке. Но для открытия створок нужно определенное пространство. Это единственный недостаток таких конструкций.

Откатные ворота

Намного удобней установить откатные системы. В данной модели створки не открываются, а отводятся за ограждение. Такая сборная конструкция не имеет направляющих в проеме. Это дает возможность свободно заезжать машинам любой высоты. Также, в отличие от распашных ворот, зимой не потребуется регулярно убирать снег, чтобы створки нормально открывались.

Обычно откатные ворота делаются с автоматическим управлением, так как откатывать большие створки очень сложно.

Схема откатных ворот

Из недостатков можно выделить следующее:

сборка и крепление готовой конструкции намного дороже в отличие от распашного типа;
требуется дополнительно купить специальные комплектующие;
перед тем как делать ворота без сварки своими руками, требуется заливка фундамента.

Выбор профлиста

Во время приобретения профилированного листа нужно обращать внимание на маркировку и способ обработки поверхности. Профильный настил может быть разным по толщине, иметь различную форму и размер «волны». С учетом высоты «волны» определяется жесткость конструкции.

Как правильно сварить ворота и калитку: забор на даче

Владельцы частных домов или дачных участков нередко сталкиваются с вопросом, как сварить ворота, чтобы эта конструкция была практичной, а также привлекательно выглядела. Для решения этой проблемы проще всего нанять специалистов. Но можно потратить немного времени и, изучив технологию, сварить ворота своими руками.

Подготовительные работы

Для начала нужно разработать проект, нарисовать чертеж с указанием размеров будущих изделий. Створки должны легко помещаться в изготовленный каркас.

На чертеже следует указать крепление ребер жесткости, а также сечение профильной трубы под будущие опорные столбы.

Чертеж выполняют с соблюдением масштаба. С учетом проекта рассчитывается расход профтруб и облицовочного материала. Если габариты створок получились очень большие, это значительно повысит парусность. В таком случае сечение опорных столбов нужно увеличить.

На фото изображены ворота частного дома.

Требуемые инструменты и материалы

Перед тем как сварить ворота и калитку, нужно приготовить требуемые материалы:

Для опор лучше всего выбрать металлический профиль сечением 10х10 см.
Для изготовления каркаса для ворот потребуется металлическая труба сечением 55х55 мм, а также уголок 40х40 мм.
Обрешетку и перегородки сваривают из труб сечением 45х25 мм.
Точные расчеты требуются, чтобы закупить нужное количество стройматериалов. Если вы решили установить автоматическую систему, то она тоже включается в расходы.
Конструкция должна быть удобной для постоянной эксплуатации автомобиля. Проем нужно сделать не меньше 3,5 м, чтобы даже грузопассажирский транспорт с легкостью смог въехать во двор.
По высоте проем делается не меньше 2 м. Калитка по размерам должна быть такой, чтобы любой человек смог легко помещаться в нее. Как правило, ширина проема калитки составляет 1–1,3 м.

Для ворот, свариваемых на даче или в частном доме, также потребуются:

петли;
грунтовка;
засов;
акриловая краска;
саморезы и болты;
сварочный аппарат;
бетон;
электродрель;
сварочный стол;
электроды;
набор кисточек;
болгарка;
уровень;
угольник;
молоток.

Виды ворот и способы установки

Любой человек, который обладает знаниями в слесарном деле и умеет пользоваться сварочным аппаратом, сможет легко установить самостоятельно ворота с калиткой на дачном участке. Залогом качественной конструкции является грамотно созданный чертеж, правильно выбранная фурнитура и стройматериалы.

Распашные ворота

Когда проект составлен и куплен требуемый материал, осталось только изучить технологию, как правильно сварить ворота на даче.

Чертеж распашной конструкции с калиткой

Установка происходит в несколько этапов:

Подготовка материалов и металлических труб к дальнейшей обработке. Если используются старые трубы, то их необходимо хорошо очистить от ржавчины с помощью наждачки. Если трубы новые, то необходимо обезжирить их растворителем.
Затем производится разметка и последующая нарезка труб. Чтобы правильно установить ворота, лучше всего трубы нарезать попарно. Так будущая конструкция будет симметричной.
Для монтажа опорных столбов нужно выкопать 2 лунки глубиной около 1 м и диаметром 40 см. Трубы ставятся четко вертикально по уровню, после чего заливаются бетоном. Время затвердевания раствора составляет 12–14 дней.
С помощью сварочного аппарата все нарезанные металлические трубы соединяются в каркас. Сварка производится электродами диаметром 3 мм при силе тока 55–65 Ампер. Производить соединение металлических труб удобней всего на сварочном столе. При сварке труб угольником нужно постоянно проверять соединение углов. В противном случае изделие будет перекошено. В средней части створки приваривают поперечины сечением 5х5 см, они укрепляют каркас конструкции. По завершении работ швы нужно тщательно отшлифовать.
Затем, когда створки сварены, можно крепить петли. Желательно это делать с помощником. Для начала их приваривают к опорным столбам, а затем непосредственно к каркасу. Сварка должна производиться с помощью защитных средств.
Для обшивки рам используется дерево, поликарбонат или профилированный лист. Высота несущего профнастила варьируется с учетом высоты ворот. Профнастил крепится на поперечных перекладинах снаружи или внутри каркаса. Листы прикручиваются при помощи саморезов либо крепятся заклепками.
Деревянная обшивка менее долговечна в отличие от профлиста. Чтобы закрепить доски, необходимо проделать отверстия в каркасе. Обшивка фиксируется шурупами либо саморезами.

Идеи раздвижных ворот можно посмотреть ниже на фото.

Створки с засовом

Распашные ворота из уголка

На даче часто устанавливают ворота из уголка своими руками. Это обусловлено тем, что уголок значительно дешевле профильной трубы. Основные этапы работ:

Перед тем как варить каркас, производят замеры проема.
Для каркаса применяются уголки сечением 60х60 мм.
С учетом размеров нарезают составные элементы.
Из этих элементов варят каркас. Причем вначале выполняют прихватки, а затем, когда точность полностью выверена, производят окончательную сварку.
Профнастилом обшивают каркас, не установленный на петли. Так рама не сможет деформироваться.
Замки устанавливают после завершения всех работ.

Удачный пример распашных ворот из уголка можно посмотреть на фотографии.

Монтаж профлиста на каркас

Откатные системы

Монтаж откатных ворот сварного типа требуется, если нужно закрыть широкий проезд. Рама сдвижной створки делается из профильных труб 45х65х3 мм с закрепленным по периметру уголком 30х30х2 мм.

Схема откатной конструкции

На него будут укладываться листы профнастила. Каркас состоит из рамы и треугольной консоли, где крепится ведущий ролик. С левой части рамы к окончанию нижней трубы каркаса приваривается уловитель.

В нижний угол консоли вваривается втулка крепежа оси ролика, который перемещается по швеллеру во время движения створки.

Для установки в первую очередь нужно подготовить ямы для опор, после чего столбы заливают бетоном. В опорах проделывают отверстия для осей роликов на расстоянии 180 мм от уровня земли.

Пока бетон затвердевает, собирают каркас. Подготовленные с учетом чертежа элементы раскладываются на ровной поверхности и соединяются при помощи сварочного аппарата. Сварка ворот своими руками должна быть прочной, без пропусков.

Помимо основных измерений, выполняют дополнительно проверку с помощью «прокатки» готового каркаса между предварительно установленными на правой опоре верхним направляющим рельсом и нижним роликом.

Вдоль стены на уровне нижнего ролика на правой опоре просверливаются отверстия, и болтами М12х150 мм фиксируют крепежные пластины. К ним параллельно уровню земли приваривают направляющий швеллер. Сверху него крепят отбойный уголок 30х30 мм. Он будет удерживать направляющий ролик.

Когда рама собрана, ее устанавливают на правую опору между направляющими роликами и прокатывают, проверяя правильность перемещения створки. Створку монтируют таким образом, чтобы она передвигалась легко, без усилий.

Чертеж откатной створки

По окончании работ изделие полностью грунтуют, окрашивают и обшивают профлистом.

Наглядный пример монтажа откатных ворот можно посмотреть на видео.

Сколько стоит сварить ворота и калитку

Установка качественных ворот в частном доме требует значительных материальных затрат. Потому, перед тем как рассматривать прайс-лист с ценами и определять, сколько стоят сваренные заборы и ворота, нужно решить, для какой цели они будут установлены.

Каркас с калиткой

Причем не следует забывать, что во время покупки ворот разные строительные компании предоставляют множество дополнительных услуг. В любом случае основным фактором во время покупки является конечная цена монтажа заграждения.

По большей части цена зависит от материала изготовления изделий. Также на окончательную стоимость влияет использование разных дополнительных элементов, которые требуются для монтажа. К примеру, установка автоматической системы открывания и закрывания увеличит начальную стоимость приблизительно на 40 %.

Работы по изготовлению конструкции

Стоимость откатных конструкций

Цена раздвижных ворот начинается от 47 тыс. руб. Стоимость зависит от габаритов, материала изготовления, типа автоматической системы, сигнализации, установленной в конструкции.

Сэндвич-панели – это самый доступный материал, который применяется во время изготовления раздвижных ворот. Более дорогостоящими являются конструкции, где в качестве полотна используется профлист.

Определившись с ценой на недорогие раздвижные системы, можно купить их без дополнительной сигнализации и других опций. Все комплектующие всегда можно докупить позже.

Чертеж распашных створок и калитки для сваривания

Цена распашных ворот

Эту конструкцию лучше всего заказать из алюминиевого профиля. Она весит гораздо меньше железных ворот. По желанию можно установить сигнализацию, а также вмонтировать калитку. Цена начинается от 26 тыс. руб. и будет зависеть от габаритов и дополнительных опций.

На территории Москвы работает множество фирм, предлагающих огромный ассортимент разных изделий по конкурентоспособной стоимости. При этом цена будет зависеть от многих показателей, среди основных – форма створок. Они могут быть с окнами, глухими, в виде решетки, прозрачными, с облицовкой и без. Помимо этого, они бывают утепленными, с разными элементами декора.

Схема для изготовления конструкции на даче

Также возможны различные кованые узоры или вензеля. Как правило, сложные створки делают в форме арок, но все-таки основная часть изготавливается в традиционной прямоугольной форме.

Элементом инсталлирования створки является калитка. Зачастую она ставится отдельно, но, так или иначе, ее нужно оборудовать замком, подключенным к домофону.

Секционные системы

Сегодня эти конструкции являются самыми популярными для установки в гаражах. Они имеют отличную теплоизоляцию.

При открытии ворот набор сэндвич-панелей по специально установленным рельсам убирается под потолок.

Базовая цена начинается от 35 тыс. руб. При заказе дополнительных элементов стоимость может значительно повыситься.

Какие бы сварные ворота для дачи ни были выбраны, самое важное, чтобы изделия отвечали всем требованиям и были правильно установлены. Если монтаж ворот производится самостоятельно и впервые, то лучше выбрать распашную конструкцию.

Она простая в установке, но при этом качественная и достаточно прочная. Раздвижные ворота более сложные, поэтому, чтобы их установить, следует внимательно изучить рекомендации и выполнять все работы с особой тщательностью.

Отличия калитки без сварки – достоинства и недостатки, как установить и выбрать качественный профлист

При возведении ограждений на каркасе из металла, как правило, применяется сварочный аппарат. Он помогает крепить элементы друг к другу. Но оборудование доступно не каждому, а там более не все умеют им пользоваться. Многие хозяева загородных домов отдают предпочтение не постройке забора без сварки, а с помощью различных креплений.

Конструкция калитки без сварки

Подготовка к работе

Сначала следует оценить, в чем достоинства и недостатки крепления забора и калитки без сварки. К плюсам относятся:

доступная цена;
отсутствие вероятности ржавчины;
быстрый и простой монтаж;
эстетичный вид;
отсутствие необходимости формирования даже самого простого ленточного фундамента, опор, тщательно забетонированных в ямах, вполне достаточно;
большой выбор оттенков;
выбор фактур, форм, можно выбрать полотна, имитирующие древесину, кирпичную кладку и т.п.;
возможность при желании сделать изделие, украшенное ковкой;
забор тщательно скроет личную жизнь хозяев от посторонних глаз.

Из недостатков основными являются такие:

требования герметичности обработки швов;
наружный слой плохо воспринимает механические воздействия, при повреждении начинает прогрессировать коррозия.

Для начала требуется измерить общую протяженность забора. Это упрощает планирование и расчет материалов. Проще всего сделать это так:

По углам на участке ставятся колышки. Но не всегда граница точная ровная, без изломов. Значит, понадобится вбивать колышки в места поворота. Для начала рекомендуется сделать сверку с планом местности, чтобы в будущем не возникало конфликтных ситуаций с соседями, случаев нарушения законодательства.
Натянуть веревку между колышками, размещая ее на 10-20 см от земли, уделяя внимание силе натяжения. После завершения манипуляций рулеткой измеряется длина бечевки – это и есть длина будущего ограждения.

Подбор профнастила

Для подбора профнастила требуется смотреть сначала на ландшафт, рельеф, климат. Когда забор небольшой высоты, расположен в местности с несильным ветром, то достаточно материала с маркировкой С-8, С-10. Но при высоком заборе в местности с частыми порывами ветра, например, на открытом пространстве, требуются листы С-14, С-15, С-18. Когда нужна повышенная прочность, лучше отдавать предпочтение С-20 или С-21.

Чтобы точно разобраться, какой материал подходит, недостаточно знать марку. Важно учесть особенности. Все листы толщиной 1,25 мм прокатываются холодным методом, поэтому общая ширина уменьшается из-за прогибов. Чем выше профиль, тем уже лист.

Этого не будет ощущаться на отдельном элементе, а вот в заборе длиной 50-100 м – заметно. На него нужно больше листов с высокими ребрами и меньше с низкими. Учитывая разницу по цене, расходы увеличиваются внушительно. Нужно посчитать ширину пролетов, чтобы нахлест был минимально возможным – всего волна. Конструировать встык не следует.

Выбор покрытия на профлисты

Профнастил является сложной конструкцией с множеством слоев. Каждый играет важную роль. Максимального эффекта удается достичь при комплексе – применение качественного листа и высококачественного настила. Если одна из составляющих окажется плохого качества – результат окажется плохим в любом случае.

Основные разновидности покрытий такие:

Алюцинк – покрытие на химической основе, смесь цинка с алюминием, имеет презентабельный вид, чаще используется для промышленных оград. Сверху алюцинк красят масляными, акриловыми красками по металлу.

Цинк – это самый ненадежный и доступный по стоимости лист, изготавливается из оцинкованной стали. Он редко применяется для приусадебных территорий, парковых зон. Его активно используют для промышленных предприятий, складов. Листы отличаются недостаточно презентабельным видом, зато они очень прочные, долговечные.
Полиэстер – лучше всего такой профнастил подойдет для загородного участка, дачи. Он хорошо переносит атмосферные осадки, воздействие химикатами, растворителями. Брызги, пятна хорошо смываются дождем, под напором воды. Глянец смотрится опрятно, чисто.
Пурал, пластизол – более устойчивый лист к условиям окружающей среды, стоит дороже остальных. Обычно его применяют для элитного строительства. Поверхность будет смотреться новой в течение всего период эксплуатации, несколько десятилетий.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Примерное расстояние между столбами 3 м. Перемноженное расстояние между двумя столбами по углам на длину пролета – столько столбов потребуется. Высота столба составит высоту профлиста и еще запас 1 м для устойчивости в грунте.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Монтирование опор

Для возведения ограждения, высота которого составит 2 м, на обычном грунте потребуется сначала подготовить столбы 3 м длиной. Их вкапывают в землю в гулбину 1 м. Работа реализуется последовательно:

Провести разметку, протянуть по линии будущего забора шнур, закрепив на установленные в углах поворотов колышки.
Проводится разметка точек установки опор. Должны поддерживаться одинаковые расстояния между ними.
Выкопать ямы до 110-120 см глубиной, наспать подушку из щебня. Ее толщина не меньше 10 см, тщательно уплотнить.
Поставить в каждую подготовленную яму по столбу, четко проверяя вертикаль. Стойка не должна подкашиваться, ее дополнительно закрепляют подпорками, камнями и т.п.
Замесить смесь из бетона, добавить к нему ведро цемента, 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки, лучше, если ее крупность составит 40 мм.
Залить опоры в ямах на уровне грунта.

После установки опорных балок должно пройти 3 недели. За это время бетонная смесь успеет полноценно схватиться и полностью высохнуть. Некоторые мастера самоучки, делающие работу самостоятельно, не обращают внимания на эти рекомендации по срокам, начинают работу раньше, получая в результаты перекосы оснований.

Фиксирование перекладин

Если не планируется задействование в работе аппарата для сварки, то самый удобный метод крепления горизонтальных перекладин к вертикальным – это болты. В местах креплений сначала дрелью проделываются отверстия необходимого размера. Перекладины кладут, чтобы широкой частью они касались до столбов.

Перекладины кладут в несколько этапов:

Верхняя, нижняя на расстоянии 20-30 см от верхнего, нижнего края расчетной позиции профлиста.
Центральная – ставится, когда этого требует конструкция, только при высоте забора больше 2 м. Располагается она в середине, перпендикулярно опорам.

Закрепление профнастила

Листы закрепляются кровельными саморезами, можно болтами. На перекладинах, профлистах сначала требуется высверливать отверстия выбранного диаметра. Саморезы допускается ввинчивать сразу в металл. Чтобы упростить процесс рекомендуется применять шуруповерт с низкими оборотами.

Монтировать профлисты требуется от угловой опоры. Нужно уделить достаточно внимания на работу с первым листом. Последующие выравниваются под него. Для строго вертикального расположения обязательно используют строительный уровень. Лист закрепляется в четырех точках – примерно 15 см от краев, там, где волна соприкасается с балкой. Следующий – идет внахлест на волну.

После окончания навешивания полотен важно провести дополнительное закрепление. Осуществляется данный процесс посредством вкручивания саморезов каждые две волны на всю длину перекладины. Если делать это реже, то листы прогнутся, станут причиной стуков, расшатывания всего забора.

Если с внешней стороны ограждения по всему периметру натянуть бечевку на уровне перекладины, то попадать в балку будет намного проще, а монтирование пройдет быстрее.

Монтаж калитки

Сделать калитку самостоятельно можно. Как и сам забор, сконструированный без сварки, калитка закрепляется при помощи механической фиксации деталей. С этой целью с оборотной стороны сначала прикручивается каркас. Он представляет собой профиль прямоугольной формы размером 40×20, которая монтируется по периметру листа.

Помимо этого жесткость калитки увеличивается еще одной перекладиной. Она закрепляется внутри каркаса к противоположным углам в диагонали.

Калитка подвешивается с помощью петель, их предварительно закрепляют на опоре. Полотно калитки к петлям присоединяется болтами. Саморезы для этого в итоге могут стать недостаточно надежными, и конструкция через некоторое время начнет выходить из строя.

Заключительные действия

Монтаж нужно завершить установкой торцевых планок, заглушек к опорам. Планки присоединяются на верхний срез профлиста. Их монтируют методом насаживания. Аналогично ставятся заглушки на вертикальные столбы.

Заглушки к опорам

Заключение

Монтаж ворот с калиткой без сварки менее надежный метод, чем сварка. Он больше подходит для реализации в частных домах, где проход на территорию не осуществляется в таком количестве, как на территориях промышленных организаций. При правильной установке конструкция получается крепкой, прослужит немало времени.

Читайте также: