Ваз 2108 сварка кузова

Обновлено: 09.01.2025

Отдельно надо сказать про водительскую дверь.Как я не старался восстановить это г.вно, на которое, к слову, ушло больше недели работы, ничего хорошего из этого не получилось.В итоге дверь отправилась в утиль…

4.Усиление кузова.
Говоря про усиление несущей части кузова, Вы должны понимать, что восстанавливая старый гнилой кузов данная процедура становится важной частью всего процесса, необходимостью, и дело здесь вот в чем. Например, при работе с днищем автомобиля я вдруг при вскрытии порогов обнаружил полное отсутствие внутренних усилителей, что, впрочем, в любом случае будет на старом автомобиле.При замене днища с порогами их просто не стали устанавливать.Да, и так сойдёт! По этой причине при каждом подъёме автомобиля поддомкратники предательски втягивались вовнутрь порога, причем касалось это только передних.В виду отсутствия у меня определенного опыта от вскрытия порогов я отказался.Немного покумекав, было сделано следующее.Берём 45-й металлический профиль и начинаем скрупулезно и трепетно его подгонять по выступам кузова авто, при этом не забыв усилить передние поддомкратники.Я воткнул туда подогнанные по размеру куски того самого 45-го профиля.При этом хотелось связать нижнюю часть кузова с передком автомобиля.Для этого спереди я наварил дополнительные треугольники и далее будет понятно, для чего.Выглядит в готовом виде это примерно вот так.

Дальше переходим к передку.Изготавливаем и подгоняем по кузову передние усилители.

На машине с небольшими доработками он выглядит вот так.

Правда позже он всё-равно будет подрезан по внешнему контору, чтоб при ударе в салон не выстрельнул.

Для связки передка с днищем корча было придумано следующее.На нижние треугольники(те самые на порогах) навариваем уголки с предварительно вмонтированными в них двумя шпильками.Такие же шпильки ввариваем в верхние усилители.

Для связки всей этой конструкции был найден алюминиевый уголок толщиной 5 мм.Очень важно сделать всю эту конструкцию разборной.Потом ещё крылья надо будет как-то крепить.Получается так.

Забегая вперёд, показываю как это будет выглядеть в готовом варианте.

Переберёмся под капот.Не знаю был ли смысл, но "телевизор" я усилил следующим образом.На концы тех самых передних усилителей предварительно были приварены планки для дальнейшего крепления на них усилителя поперечного, а так-же установки на него дополнительных креплений капота.

Переделки коснулись и конфигурации старой распорки между стаканами.Дело в том, что форсированный мотор требовал большего объёма поступаемого в него воздуха, поэтому система воздушного фильтра и была впоследствии переделана(об этом будет другая статья).

Восстановление и усиление кузова ВАЗ-21083.Есть ли смысл? Ч.1

1.Пролог.
Восстановить кузов отечественного автомобиля 1996 года выпуска.Вопрос-зачем?Цели и задачи? Сколько времени на это будет затрачено? Каковы финансовые вливания в подобные проекты? Что в итоге получится и насколько всего этого "произведения" хватит? Вопросы непростые, но требующие очень четкого взвешивания, расчёта и конкретной расстановки в плане своих собственных сил и возможностей. Скажу сразу, на момент начала данного проекта я не обладал навыками дуговой сварки, шпаклёвки и подготовки к дальнейшей покраске.Я вообще мало чего умел, и действовал с позиции любителя-обывателя, т.е. методом проб и ошибок, причем своих собственных. Я вообще практически не занимался изысканиями на просторах интернета и не советовался ни с кем, кто бы мог мне что-то в этих вопросах подсказать.Всё это было позже в процессе, так сказать.Интерес, желание научиться чему-то новому, освоить для себя новую профессию(кризис, сами понимаете), чистый энтузиазм, фанатичная цель и снятый для этой цели гараж-это практически всё, что двигало мной в тот момент. Для работы был куплен сварочный инвертор "Wert-205", набор электродов 1,6;2,0;2,5 мм, немного необходимого инструмента, профиль 45 мм(для усиления), кислотный грунт, ортофосфорная кислота, мастика и так, по мелочи. Поскольку металл варить я не умел и никогда этим не занимался, был привлечен сварщик, сосед по ГСК, который на практике и теории показал что к чему, и дал вводную по технике безопасности, чтоб не пришибло меня не дай Боже.Начало процесса было назначено с установлением оптимальной для данной работы температуры окружающей среды и 5 мая 2015 года ржавое детище Авто-Ваза было загнано в гараж для последующего восстановления.Но обо всём по порядку.
2.Начало.
Таким автомобиль был "до"…

Как видно на данных фотографиях, общее состояние оставляло желать лучшего.Как в последствии оказалось, внутрянка была не лучше.Вообще, надо понимать, что заниматься кузовом, которому уже более 20-ти лет, пережившее не одно ДТП и 12 хозяев(я 13-й), дело неблагодарное, коварно-затратное и хлопотное.Это я понял, к сожаленью, уже позже в процессе.Не знаю почему, но моё упорство и упрямство оказалось выше здравого рассудка и начало процессу было положено.

Главное правило: Вы должны тщательно(!) с молоточком, отвёрткой, а где-то ещё и зубилом простучать всё днище, силовые элементы, все ниши, подкрылки и т.д. и т.п., в целом всё то, что мы называем кузовом автомобиля.Я в силу своей безграмотности пренебрег этим правилом, о чем в последствии долго и упорно сожалел.Как результат-допы по вложениям и долгие месяца по работе.Я просто разобрал машину, завалил её на бок и начал заниматься днищем и порогами, которые, в прочем, уже были заменены несколько лет назад бывшем владельцем.

3.Процесс.
На весь низ автомобиля у меня ушло примерно 3 месяца.Зачищалось и срезалось всё, что вызывало подозрение.В качестве примера, приведу следующее.Напрочь сгнивший усилитель над выпускным коллектором.Проваривать весь усилитель?Снимать мотор? Хлопотно и долго. Решение-изготовить накладку и варить "по месту".И вот что получилось.

И такого "добра" пришлось изготавливать в последствии ещё очень и очень много.Проблемы появлялись буквально на пустом месте.Делаешь одно-появляется другое.И так будет в течении всего дальнейшего процесса.Одни только поддомкратники чего стоили.Об этом будет сказано далее в главе "усиление кузова".
Вообще за три месяца по низу было сделано много.Днище было полностью зачищено, проварено во многих местах, обработано "цинкарём", покрыто кислотным грунтом и 11-ю кг полимерно-битумной мастикой.Были полностью заменены тормозные и топливные магистрали(только на эти "трубки" у меня ушло 2 дня), снимался топливный бак, менялись шланги и резинки и куча других мелочей.Получилось как-то так…

На этом эпопея только начиналась.Автомобиль был поставлен, наконец, на колеса.В итоге я взялся за молоток.И далее без комментариев…

Днище ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установка. Передние лонжероны ВАЗ 2108 2109 21099. Ремонт.

А также была изготовлена и приварена латка, повторяющая заднюю часть левого переднего лонжерона. Готовность к привариванию днища.

После грунтовки реактивным, покрываем обычным грунтом. можно зачищать места сварки и готовить днище к установке.

Установка днища. 1. сначала примерили, вставив днище через низ 2. отметили точки сварки 3. проделали в днище отверстия для сварки дыроколом 4. зачистили отверстия и места сварки до металла со всех сторон 5. Прихватили в основных точках и приварили днище. *работа протекала так быстро, что время фотографировать почти не было…

LADA 2108 1993, engine Gasoline 1.6 liter., 89 h. p., Front drive, Manual — body work

Comments 41

капиталка надолго если обработать

подскажи какой реактивный используешь ?

На долго ли такой ремонт? Ржавеет сейчас или нет?

Жестко ), но лучше промерить

+-3 см дохера.Сантиметр разницы в диагоналях ерунда.Рулетка не лучший способ проведения измерений

они победили автоваз

Ребят подскажите как называется ремвставка на втором фото или ещё лучше её артикульный номер, нигде найти никак не могу а очень нужно ! Помогите пожалуйста

Привет, подскажи как называется деталь на 8 фотографии, к ней крепится стабилизатор и на неё очень удачно светит лампа. Я так понял она вварена в кузов как усилитель буквой П.

Задумываюсь о ремонте своей 08, опираюсь на твои материалы) Красава) Прошло 4 года, а люди до сих пор пользуются) Как книгой по ремонту) Благодарю тебя)

Купил на днях себе девятку, свой первый авто, в итоге в сервисе сказали, что днище полностью сгнило, около 3-ёх сервисов посоветовало вернуть её обратно или впарить такому же лоху. Так вот, хочу спросить, сколько будет стоить примерно полностью новое днище? Скорее всего с лонжеронами и прочим. Брал авто за 37000 рублей, смогу ли я с переваренным днищем перепродать её дороже? Или выгоднее заделать пеной и мастикой? Или, быть может, лучше на разбор? Хотя детали там все старые, кроме генератора, которому неделя.

если залатать нельзя то с выгодой или хотя бы возвратом бюджета продать не получится. по запчастям тоже ерунда. единственное только если варить дно и если лкп в норме пробовать продать на лоха. но варить либо самим либо у своих, иначе не окупится

Ваз 2108 ремонт кузова: особенности проведения и замена лонжерона

На Ваз 2108 ремонт кузова может проводиться владельцем машины своими руками или в автосервисе. В обоих случаях цель одна – придать металлическому каркасу машины стандартные размеры и первоначальный внешний вид. Ремонт кузова Ваз 2108 сродни искусству. Здесь надо разбираться во многих нюансах и мелочах, знать особенности конструкции.

Виды и особенности ремонта

На Ваз 2108 кузовной ремонт может быть проведен по нескольким направлениям. В данном случае многое будет зависеть от степени поврежденности ТС, срока эксплуатации и многого другого. К примеру, работы по полной реставрации кузова и частичная обработка/удаление царапин и сколов будут отличаться между собой сложностью проведения.

Своими руками тоже можно провести коррекцию геометрии кузова. Достаточно будет удалить вмятины на любимой «восьмерке», отполировать и покрасить кузов.

Примечание. Полировка – важнейшая процедура, помогающая не только улучшить внешний вид кузова, но и защитить его от дальнейшего воздействия коррозии.

Что касается автосервиса, то сразу отметим, что цена ремонта здесь довольно высокая. И это зачастую объясняет тот факт, что многие стремятся самостоятельно провести ремонт, тем более, что большая часть работ по силам каждому.

Корродированный кузов, пробитый в нескольких зонах – это уже «пациент», с которым надо работать. Для начала с такого кузова придется снять «оперение», а затем обработать их антикором. В частности, речь идет о дверях, бамперах и других элементах навесного типа.

Совет. Труднее всего откручиваются на «восьмерке» гайки, подвергшиеся агрессивному воздействию окружающей среды. К примеру, гайки заднего бампера. Чтобы можно было снять их без особой сложности, достаточно смазать крепления предварительно тормозной жидкостью или чистым бензином.

Как обработать пробоины на кузове

Со временем никакая металлическая поверхность не избежит появления дефектов, среди которых выделяются особняком выемки. Пробоины на кузове могут быть разного характера. Если они с проржавевшими краями, значит, требуется срочное вмешательство. Вот, что нужно будет сделать:

Для начала придется удалить все ЛКП, чтобы удалось оценить масштаб предстоящих работ.

Примечание. Краска удаляется с кузова легче всего при помощи электродрели с проволочной насадкой.

Второй этап работ будет подразумевать удаление корродированных участков. Сначала гнилые края загибаются внутрь. Хорошо помогает в этом молоток. Затем ставится кусок жести или специальная металлическая сетка с мелкими отверстиями, а потом сверху заделывается шпатлевка;
Заключительный этап – полировка и покраска.

Капитальный ремонт

Чтобы осуществить капитальный ремонт кузова «восьмерки», надо будет хорошо разбираться в кузовных работах. Так сказать, специфика выполнения этой операции должна быть изучена вдоль и поперек.

Подготовка

В первую очередь начинать требуется с демонтажа частей кузова:

Вся электропроводка, укладывающаяся вглубь дверей, отсоединяется;
Снимается ретификатор открытия двери. Фиксируют ограничитель, как правило, крепежи на «10»;
Крепежи, связывающие дверные петли и кузов, тоже отворачиваются.

После того, как сняты основные двери, можно приступать к демонтированию задней двери:

Снимается обшивка, которая держится саморезами;
Отключается подача освещения номера и вся проводка;
Отсоединяются упоры;
Выворачиваются болты, держащие петли.

Маркируется начальная позиция крепежных элементов капота, чтобы повторная инсталляция не вызвала никаких проблем.

Примечание. Если крышка подкапотного пространства будет ставиться новая, естественно, метить болты уже не потребуется.

Снимается трубка омывателя переднего стекла;
Обесточивается лампочка освещения подкапотной зоны автомобиля;
Вытаскивается жгут проводов;
Снимаются все болты;
Капот вытаскивается с кронштейнов (в этом деле обязательно нужен помощник).

Примечание. Опять же, если на место будет ставиться тот же капот, придется по внутреннему каналу протянуть проволоку, чтобы облегчить последующую задачу установки проводки.

Продолжаем демонтаж, снимая радиаторную решетку и бампер:

Фиксируют решетку к кузову два болта, которые и надо будет вывернуть;
Затем надо будет отжать пластиковую защелку;
Снимается решетка, если приложить некоторое усилие.

Что касается бамперов на Ваз 2108, то они сделаны бывают из пластикового сплава, обладают хорошими пружинистыми свойствами, позволяющими детали не лопаться в процессе жесткой эксплуатации. Снимается данный элемент кузова так:

Откручиваются две гайки, держащие бампер на кузове;
Бампер после этого полностью демонтируется.

Основная часть работ

Сняв навесные детали кузова, автовладельцу придется разобраться и с сидениями. Они тоже демонтируются, снимается обшивка в салоне, и взору хозяина подержанной «восьмерки», как правило, является такое зрелище.

Стоит начать обработку щеткой и отверткой, как становится ясно, что здесь царит ржавчина, а все держится за счет шумоизоляции.

Проверку желательно начинать всегда с лонжеронов и балки. На таком подержанном автомобиле, как правило, крепление этих двух элементов кузова оставляет желать лучшего. Стоит наехать на скорости на какую-нибудь яму или небольшую канаву, пиши пропало. То же самое можно сказать и про тормозные трубки, которые при малом изгибе просто ломаются.

После демонтажа балки взору открывается еще более ужасающая картина. Если потыкать отверткой железо на предмет определения его состояния, понимаешь, что ничего здесь от него и не осталось. Все гнилое придется вырезать под корень, и в первую очередь «тазик» и лонжероны.

Лонжероны

Структурная особенность «восьмерки», как и остальных автомашин нынешнего типа подразумевает эксплуатацию в качестве несущей опоры кузова авто. Раньше, когда популярность была за рамными конструкциями, ситуация была другая. По этой причине сегодня к силовым элементам каркаса автомашины предъявляются особые требования. А как известно, основой усиления являются как раз лонжероны.

Назначение элемента

Лонжерон на «восьмерке» можно сравнить с неординарной рамой, идущей вдоль всего металлического каркаса, и испытывающей различные конструктивные нагрузки. Вот какие важные роли выполняют лонжероны:

Они служат своеобразной штангой для большинства навесных деталей каркаса;
Придают кузову жесткость и обеспечивают геометрическую целостность последнего;
Они – чуть ли не основной элемент пассивной безопасности автомашины;
Благодаря лонжеронам осуществляется фиксация элементов ходовой части машины;
Лонжероны в ответе за крепления кронштейнов выхлопной, топливной и тормозной систем.

Получается, что такая важная роль, данная конструкторами лонжеронам, одновременно превращает его в самый нагруженный компонент автомобиля? Да, это так и есть. Лонжерону не будет угрожать ничего лишь в том случае, если владелец будет эксплуатировать машину только в нормальных условиях, следить за антикоррозийной защитой и состоянием близлежащих от силовой установки деталей периодически. Только наибольшее воздействие со стороны может отрицательно сказаться на таком лонжероне.

В действительности, ситуация на российских дорогах полностью антагонична. Плохие дороги, много препятствий на пути, невнимательность работников СТО и самих владельцев, не располагающих достаточным временем в тяжелые кризисные времена – все это сказывается отрицательно.

Ремонт

Несмотря на дешевизну новоиспеченного элемента и мнимую несложность замены, принимать категорическое решение о модернизации сразу не стоит. Помимо стандартных приемов удаления гнилой части кузова и монтажа нового лонжерона, придется учесть большое количество мелочей. В противном случае, не удастся сохранить прежнюю геометрию каркаса, что неминуемо приведет к снижению безопасности при дальнейшей эксплуатации автомашины.

Технология осуществления любой ремонтной манипуляции подразумевает такое понятие, как дефектовка. Требуется она и при работе с лонжеронами. Перед проведением замены этого кузовного элемента, надо хорошенько проверить его состояние на коррозию.

Примечание. Особенно часто подвержены влиянию ржавчины задние лонжероны. А не на шутку испорченные детали, уже к реставрации негодны по суждениям такого толка.

Если будет применяться сварка на сильно поржавевшем лонжероне, на сварных швах в дальнейшем появятся коррозийные очаги, как ни старайся.
Опять же, сварка ослабляет прочностные свойства металла. Особенно пострадает от ее проведения сильно прогнивший элемент.
Лонжерон, прогнивший хотя бы на 35-40 %, уже не может в полной мере обеспечивать пассивную безопасность, даже если и удастся обеспечить более или менее приемлемый внешний его вид. Будет постоянно создаваться избыточная нагрузка на детали трансмиссии, машину уводить в сторону и так далее.

Вывод. Дефектовку лонжерона можно проводить только при незначительном поржавлении детали или появлении небольшой трещины. В остальных случаях поможет только замена.

Ремонт, дефектовка детали сводится к завариванию появившейся трещины, но долговременную гарантию такая процедура дать никак не может. Обязательно шов в этом случае усиливают накладными пластинами, привариваемыми к «здоровой» поверхности.

Очень важно также сориентироваться в плане того, где пройдет операция. Так, если делать все в домашних условиях, необходимо правильное оборудование, яма или хорошая подъемная установка и надлежащие инструменты. Кроме того, прежде чем поднять автомобиль, потребуется провести ряд подготовительных работ (подробно об этом было написано выше).

Примечание. К тому же, надо не забыть демонтировать топливный бак или хотя бы защитить его специальными материалами. Также надо будет обесточить АКБ в обязательном порядке.

Видео про замену ложерона рекомендуется посмотреть до начала проведения самостоятельных работ.

Вот как должна проводиться эта операция:

Автомашина загоняется на яму;
Колеса снимаются со ступиц;
Задняя балка с элементами подвески освобождается;
Проводится тщательная обработка (очищение) заднего лонжерона с целью определения мест связки элемента с кузовом.

Примечание. Нельзя забывать, что лонжерон крепится на «восьмерке» методом точечной сварки. По этой причине определение всех зон соприкосновения крайне важно. Можно также воспользоваться металлической щеткой, насаженной на электродрель. Такой инструмент отлично и за считанные промежутки времени очистит поверхность. Что касается непосредственной зачистки сварных швов, то здесь желательно применять болгарку со шлифовальным кругом.

Точки фиксации лонжерона высверливаются или срубаются зубилом с хорошо наточенным острием;
Силовой элемент демонтируется;
Освободившееся место тщательным образом очищается, подготавливается для установки нового лонжерона;
Элемент подгоняется, проверяется его соответствие;
Деталь приваривается, как минимум, в 3-х местах для подготовительного этапа фиксации;

Примечание. Держать элемент в процессе сварки могут руки помощника или специальные фиксаторы, если работать приходится в одиночку.

После того, как приваренный к месту новый лонжерон проверяется на соответствие всей кузовной конструкции, его окончательно приваривают, накладывая дополнительные силовые элементы (металлические полоски);
Места фиксации (сварные швы) хорошенько обрабатываются, зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом;
Затем поверхности обезжириваются, выкладывается грунтовка и антикор;
Подвеска и остальные детали собираются на место.

Ремонт кузова – понятие широкое. Если подразумевается его проведение на капитальном уровне, придется немало постараться. Чего только стоит замена лонжерона своими руками, о чем было подробно написано в инструкции выше. В любом случае, каждый решает сам, доверить работы по кузовному ремонту за высокую цену специалистам или решиться на самостоятельную их реализацию.

Усиление кузова Ваз 2108: современные методы тюнинга

Усиление кузова Ваз 2108 вызвано тем фактом, что изначально каркас машины на заводе изготавливается слабый и недостаточно «выносливый». Стоит наехать на серьезную неровность в виде бордюра или камня, как обязательно ломается краб или срывает его держатели. Усиление кузова 2108 Ваз – это необходимость. В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов модернизации кузова с целью придания ему жесткости.

Рама на «восьмерку»

Касательно усиления крабов на «восьмерке» может возникнуть проблема с лонжеронами. Дело в том, что если усилить кронштейны гайками, сваренными вместо «десяток», уже не хватит крепости лонжеронов.

Покупка железных профилей может оказаться верным решением задачи. Они должны быть разного сечения в мм:

Длина профилей по шесть метров, толщина – 3 мм. Цель работы – усилить кузов методом установки рамных конструкций. И вот что придется сделать для этого:

Практически, в полном смысле этого слова, вырезаются лонжероны. Оставляются лишь внутренние части главных (они будут выполнять уже роль брызговиков);
Из плотной бумаги делается макет, подгоняется к месту установки;
Профили 70х40 мм изгибаются по форме лонжеронов (используется макет), затем полученные изделия прикладываются и подгоняются;

В итоге должны выйти два вогнутых профиля, которые войдут в места лонжеронов. Они свариваются между собой либо прямо на месте, либо снаружи, а потом уже устанавливаются на автомобиль;
Теперь в пороги забиваются куски труб с сечением 60х30 мм. Их концы свариваются с установленными новыми выгнутыми лонжеронами;
Снизу к порогам привариваются трубы, длина которых должна доходить до задней балки;
К лонжеронам, в свою очередь, привариваются равнобедренные треугольники, изготовленные из тех же труб. Они будут выполнять роль крабов;
Заключительный этап операции подразумевает привязку стаканов передних подвесок и остальных элементов рамной конструкции к установленным на машину трубам. В обязательном порядке пускается швеллер по наружной стороне брызговика;
Наконец, все приваренное надо покрыть антикором, днище салона зачистить и обработать мастикой.

Усилитель кузова на заднюю часть

Усилить кузов «восьмерки» можно различными способами. Так, сделать его жестче можно путем подгонки трехмерного спортивного кувеляжа или установкой растяжки. Неплохая возможность – монтирование специального усилителя или распорки.

Примечание. Какой бы вариант усиления автовладельцем не был выбран, ему надо получить хотя бы начальные знания о пользе этого вида тюнинга. Благодаря модернизации подобного рода увеличивается степень жесткости металлического каркаса автомашины не менее, чем на треть, существенно повышается показатель ходовой части машины.

Преимущества

Главный плюс использования распорки заключается в том, что такой вариант поддерживается всегда необходимыми сертификатами, патентом. Он разрешен к установке АВТОВАЗ, что дает возможность сохранить гарантию и не «нарваться» на проблемы с законом.

Усилитель создан с использованием современных технологий. При его конструировании были использованы сложные формулы математического моделирования, что дало возможность устранить эффект «виляния» в процессе движения ТС. Благодаря такому усилению повышается координированность, показатель равновесия авто и другие важные характеристики.

При движении на плохих дорогах усилитель не допускает снижения устойчивости машины, даже если «восьмерка» будет колесить на большой скорости. В процессе прохождения неровностей заметна отменная выверка движения.

Полезно будет знать, что на «самаровских» моделях при проектировании уделяется большое внимание показателям жесткости металлического каркаса. Особенно сильно нуждается в контроле степень крутильной жесткости, и в плане безопасности она намного актуальнее. А дополнительный усилитель, поставленный своими руками, как раз дает возможность повысить крутильную жесткость.

Кроме того, благодаря данной модернизации улучшаются следующие показатели:

Двери Ваз 2108 более не будут подклинивать после процедуры поддомкрачивания или других вариантов жесткой эксплуатации автомобиля;
Уменьшатся значительно скрипы и шумы от пластика торпедо и багажника;
Возрастет показатель надежности автокузова, что объясняется снижением общей степени конструктивных усилий;
Улучшится комфорт управления автомашиной. Достигается это за счет разнесения собственных частот ДВС, подвески и элементов кузова.

Улучшаются показатели автокара и при езде по прямой:

Повышается степень равновесия, преимущественно на больших скоростях;
Намного лучше автомашина ведет себя при прохождении ямок, выпуклостей дороги и бугров.

В случае движения на виражах:

Лучше становится реакция автокара на маневр. Это дает водителю своеобразную гарантию, что позволяет двигаться быстрее;
Упрощается система вождения автокаром и при осуществлении резких, неожиданных маневров – заход в крутой вираж и так далее;
Поведение автомашины уже явно хорошо прогнозируется, а это дает возможность пилоту подыскивать лучшие варианты езды;
На высоте остается плавность хода машины.

Осуществление монтажа

Инсталлировать элемент резонно на задок «восьмерки». Именно он является слабым звеном машины. Только вот устанавливая его, надо помнить, что все должно быть проведено сбалансировано. Сегодня в продаже можно встретить 3 варианта усилителей.

От «Техномастер». Предназначен специально для «восьмерки», Ваз 2111 и 2112. Цена – 2,7 тыс. рублей.
Усилитель от «Автопродукт». Стоит примерно около 2 тыс. рублей.
«Автопродукт» также предлагает другой элемент, под названием растяжка. Ставится на задние стойки.

Усилитель от «Техномастер» — рамник, прозванный «телевизором». Его верхняя штанга для соединения снимается, что позволяет с удобством использовать багажное отделение, не демонтируя полностью усилитель.

Что касается усилителя от «Автопродукт», то он способен минимизировать сдвиг крепежных элементов подвески и участков крепления балки к кузову сзади на 20 процентов. К тому же, увеличивается общая крутильная жесткость кузова, снижается излишнее напряжение в компонентах кузова.

Минусом данного усилителя считается то, что фиксировать его нужно только за силовые элементы каркаса, а никак не за промежуточные.

Зато, несмотря на более сложную установку, такой усилитель обладает большими преимуществами:

Состоит он из штанг, соединяемых между собой жестко и надежно. Это в полной мере исключает любое перемещение деталей между собой;
Распорка легко демонтируется, если нужно бывает загрузить багажник крупными, габаритными вещами.

Оба усилителя рекомендованы производителем.

Установка на Ваз 2108 усилителя должна проводится строго по правилам. В частности, нельзя ставить на машину распорку, если задействован лишь задний стабилизатор, а передний нет.

Установка усилителя от «Техномастер» никаких сложностей не доставит. Что касается монтажа распорки от «Автопродукт», то здесь есть нюансы следующего порядка:

Придется сделать большими дыры в кронштейнах распорки в том месте, где нижняя штанга фиксируется к кузову. Сделать это можно напильником;
После установки нижней штанги, остальные детали усилителя собираются на нее. Крестообразно ставятся две диагональные штанги, затем устанавливается верхняя.

Вот как это будет выглядеть графически:

А вот, как собирается распорка на практике:

Самостоятельный вариант

Есть смысл изготовить подобный усилитель и своими руками. Дело в том, что цена распорок устраивает не всех автовладельцев. Да и зачем лишние траты, если процесс не слишком сложный и времени много не займет. Надо только найти подходящие трубы: диаметр должен быть в пределах 25-27 мм, длина – 960 мм.

Рекомендуется найти также лист железа толщиной 1,5-2 мм.

Теперь, что касается оборудования и инструментов:

Болгарка изначально «забронирована» для этих работ. Надо будет резать, шлифовать, а ничего лучше этого инструмента в подобных ситуациях еще не придумали;
Сварочный аппарат, не обязательно самый мощный. Подойдет любой, лишь бы было удобно с ним работать;
Хорошая дрель с высоким количеством оборотов (работаем все-таки с железом);
Напильник круглого типа;
Профиль квадратного типа на 30 см в длину.

Режем трубу по размеру. Заранее отмечаем места, которые надо будет изогнуть.

Совет. Правильно изогнуть трубу в домашних условиях редко получается. Не исключено появление вмятины. Если это произошло, ничего страшного – усилить слабое место трубы можно сваркой и болгаркой. Первой проварить, второй – выровнять.

Из листа делаем крепления для верха и низа. Режем на части, дрелью проделываем отверстия;
Свариваем трубу к кузову.

Совет. Чтобы усилить крепление трубы с кузовом, рекомендуется использовать профили. Они вырезаются по размеру, ставятся сверху на трубу и завариваются с кузовом продольно.

Верхняя штанга должна получиться съемной. Для этого надо будет сделать ее по технологии «труба в трубе». Поможет резьбовое соединение, как на фото ниже.

Экономия 2-2,5 тыс. рублей налицо. И эффект от самодельного усилителя такой же, как от заводского. Рекомендуется изделие хорошенько отшлифовать и покрасить в приятный цвет, соответствующий общему дизайну.

Ставить распорку или нет – личное дело каждого. Главное при этом следить за сбалансированностью кузова. Что касается положительного эффекта, то он проявится сразу же: существенные изменения в управлении, исчезновение скрипов и так далее.

Передняя распорка

Поможет в некотором роде скорректировать балансировку установка передней распорки. Представляет она собой кусок трубы, легко устанавливаемый своими руками.

Опять же, вначале надо будет выбрать вариант распорки. Сегодня на рынке царит изобилие, передние распорки представлены в широком ассортименте от различных производителей.

Примечание. «Техномастер» и в данном случае предлагает собственную продукцию. Распорка передняя «Техномастер» отличается не только приемлемой стоимостью, но и хорошим качеством.

Владельцам подержанных «восьмерок» рекомендуется выбирать регулируемую распорку. Дело в том, что со временем на старом автомобиле чашки стоек сближаются. Если распорка будет нерегулируемой, сложно станет ее устанавливать (надо будет поднимать машину, использовать монтажку и т.д).

Вот как происходит процесс установки передней распорки.

С каждой опоры выворачивается гайка (используем ключ на 13);
Между опорными пластинами регулируется расстояние (если будет ставиться регулируемая распорка);
Ставится распорка, и гайки заворачиваются на место.

Как известно, передняя распорка для автомобилей придумана спортсменами. Еще на кроссовых «восьмерках» ее широко использовали для усиления кузова при движении по бездорожью. Нашли применение эти усилители и в кольцевых гонках. Здесь они давали шанс повысить чувствительность рулевой. Одним словом, начало использования распорок было связано с началом эксплуатации машины в экстремальных условиях, когда налицо запредельные нагрузки на кузов.

У «восьмерки» кузов достаточно жесткий и в обычных условиях эксплуатации его усиливать нет особого резона. Но сегодня мало кто ездит по хорошим, идеальным дорогам. Усиление в данном случае не только поможет повысить комфорт управления, но и значительно продлит жизнь кузову машины.

Инструкции, приведенные выше – не единственные в своем роде. Найти варианты проведения тюнинга для усиления можно и в других статьях нашего сайта.

Читайте также: