Угол заточки сверла для высверливания точечной сварки
В современной промышленности и в сфере автомобилестроения широкое применение отводится методике соединения деталей при помощи выполнения точечной сварки. В результате такой сварки соединение получается прочным и долговечным, при этом сам процесс сварки выполняется довольно быстро, что говорит о высокой производительности методики. Нередко возникают ситуации, когда приваренную с помощью точечной сварки деталь необходимо отсоединить, например, при выполнении кузовного ремонта автомобиля. Чаще всего такой вопрос решается с помощью применения гидропробойника, но использование его не всегда возможно. В этом случае участки сварки высверливают специальным сверлом. Для работы необходимо установить сверлильный инструмент в электродрель и выполнить сверление на медленных скоростных оборотах – через несколько минут после выполнения такой манипуляции сваренные точечной методикой части можно будет отсоединить друг от друга.
Особенности
Сверло для высверливания точечной сварки применяется для удаления неразъёмного сварочного соединения. Такая фреза позволяет выполнить аккуратную рассверловку сварочной точки, не нанося такими действиями значительных повреждений поверхности детали. Нередко для отсверловки применяют инструмент диаметром 8 мм. Найти подобный сверловочный инструмент можно в профильных торговых точках, но его стоимость может оказаться довольно высокой. Однако приобретённое сверло окупит ваши затраты, значительно облегчив процедуру снятия деталей, соединённых между собой точечной сваркой.
Кроме того, прочную стальную фрезу можно подвергнуть заточке – инструмент выдерживает несколько циклов затачивания и сохраняет свои изначальные свойства.
Основные преимущества фрезы для удаления креплений точечной сварки.
- Выполнять работы по высверливанию сварки можно без предварительного формирования углубления в сварочной точке, то есть без накернивания. Такая особенность сверла является удобной, так как экономит массу времени и сил.
- Работать сверлом можно длительное время, осуществляя последовательное высверливание сразу нескольких сварочных точек подряд. Даже при нагреве сверло не утрачивает своих свойств.
- Период эксплуатации инструмента довольно высокий, так как это изделие производится из высокопрочных марок стали и обладает возможностью к многократным циклам затачивания.
- После рассверливания сварных точек демонтированная деталь остаётся сохранённой к повторному использованию. Кроме того, поверхность второй заготовки, к которой была присоединена демонтируемая деталь, не повреждается, и её вновь можно использовать по назначению.
Инструмент, предназначенный для демонтажа точек сварки, изготавливают из легированной стали с добавлением титанового напыления. Выпускаются 2 вида такого инструмента: с одной рабочей стороной либо двухстороннее. Диаметры сверла различны – они могут быть 6, 8 и 10 мм. Выбор диаметра сверла зависит от того, какой размер у сварной точки, которую придется высверливать. При этом к диаметру объекта высверливания прибавляют дополнительно до 1,5 мм.
По своему строению сверловочный инструмент имеет 3 основные части.
- Область керна. Высоту этой части нужно подобрать таким образом, чтобы она превышала толщину детали на 2 мм.
- Режущая часть. Для усиления этой области на металл наносят титановое напыление, что в значительной мере укрепляет сверло, продлевает его износостойкость и позволяет работать инструментом вне зависимости от его нагрева.
- Область крепления. Эта часть предназначена для закрепления сверловочного инструмента в держатель электрической дрели.
По визуальным признакам отличить инструмент, предназначенный для демонтажа точек сварки, от других сверловочных аналогов довольно просто – ось инструмента имеет конусообразный вид, с углом 90°, тогда как рабочая торцевая часть у сверла плоская.
Как заточить сверло для высверливания точечной сварки?
Для высверливания точек контактной сварки применяется специальная фреза или сверло с кончиком, заточенным особым образом. Такие свёрла стоят дороже, чем стандартные, так как при их производстве требуются дополнительные действия. Специальные свёрла бывают разных диаметров: 6, 8, 10 мм. Чаще всего используется сверло 8 мм. Оно высверливает точку контактной сварки по периферии. Отверстие остаётся на верхней кузовной панели, а нижняя панель остаётся практически не тронутой.
Специальное сверло для высверливания точек контактной сварки можно сделать самому. Нужно заточить обычное сверло по металлу так, чтобы резали только внешние точки сверла, а по центру был точечный выступ для центровки. Заточить такое сверло можно на точильном станке или даже болгаркой. В этой статье разберём вариант заточки сверла на точильном станке. Шлифовальный круг должен иметь нормальный, не закруглённый край, так как затачивание будет производиться именно при помощи края шлифовального круга.
Каким должно быть сверло для высверливания точек контактной сварки?
Кончик сверла должен располагаться точно по центру. Режущие края сверла должны быть на одинаковом расстоянии от центра сверла. Края должны выступать на одинаковую величину, чтобы при начале сверления сверло не уводило в сторону и сверление начиналось равномерно двумя кромками. Кончик сверла должен быть немного длиннее режущих кромок, то есть при начале сверления сначала будет касаться поверхности центральный выступ, а потом режущие боковые края. Если центральная точка будет равной по высоте с наружными вершинками сверла, то не получится начать сверлить с центрального выступа, и сверло будет ходить по поверхности, при попытке сверления. Углы режущих кромок должны быть примерно одинаковыми. Они не должны быть сильно острые или сильно тупые. Тупые углы кромок будут плохо врезаться в металл, а сильно острые будут быстро тупиться.
Способ заточки №1
Этот способ наиболее распространённый, его не один раз демонстрировали в видеороликах различные мастера. Нужно взять сверло по металлу диаметром 8 мм. Лучше использовать сверло с содержанием кобальта, так как оно наиболее прочное и будет дольше служить до следующей заточки. Сначала его кончик нужно сделать плоским, затупив на точильном станке. Можно полностью затупить кончик, либо оставить немного не сточенными края.
Далее затачиваем краем шлифовального круга от центра к краям, оставляя посередине небольшой точечный выступ. Хоть кончик и будет сточен, центр будет заметен (где стыкуются витки спирали). Края стачиваются по виткам каждой спирали. Таким образом, по бокам остаются режущие вершинки, а в центре острый кончик. Центр должен быть выше внешних вершинок на 1–1.5 мм. Проверить это можно, прислонив центральную часть сверла к плоскости. Сверло должно немного качаться на центральном выступе, касаясь внешних режущих кромок. В завершение нужно аккуратно, также краем круга, подточить бока центральной части, сделав её острее, чтобы сверло лучше центрировалось и центральная перемычка не препятствовала сверлению. Каждый режущий край должен иметь одинаковую высоту, чтобы они резали металл в одно и то же время. Не забывайте периодически охлаждать сверло в воде, во время заточки.
Способ заточки №2
Второй способ заточки предполагает заточку также на точильном станке, краем шлифовального круга, но, в отличие от первого способа, кончик сверла не нужно предварительно полностью стачивать (затуплять). Стачиваются витки спирали на кончике между перемычкой (центром) и краем сверла. Краем круга обтачиваются оригинальные режущие кромки и площадка за ними (задние поверхности). Центр остаётся нетронутым, а оставшиеся края сверла будут новыми режущими кромками.
Не нужно постоянно удерживать сверло в постоянном контакте с краем шлифовального круга, вместо этого нужно слегка касаться и снова убирать сверло. Таким образом, заточка будет производиться постепенно и очень аккуратно, а сверло не будет быстро перегреваться. При необходимости, всё же нужно периодически охлаждать сверло водой. Стачивать нужно до тех пор, пока оригинальная режущая кромка не исчезнет. Чтобы заточить вторую сторону, нужно отвести сверло от шлифовального круга, повернуть его пальцами вокруг своей оси на 180 градусов и подвести нетронутую сторону к краю шлифовального круга.
Когда обе стороны будут обточены, следующим шагом нужно сточить лишнее с центральной части, чтобы ничего не мешало при резке основными режущими кромками. То есть, при стачивании оригинальных режущих кромок были сформированы новые режущие кромки и боковые стороны центральной части, а дополнительно нужно обточить две оставшиеся стороны центральной части. Главная функция центрального выступа – центрирование, поэтому важно, чтобы он был острым.
В результате этого способа заточки у сверла получаются более выраженные режущие кромки и более длинная центральная часть. Вы можете решить, какой длины она должна быть. Сверлом с более длинным кончиком легче высверливать точки сварки при отсутствии опыта. Достаточно будет сделать маленькое отверстие в центре точки контактной сварки. Сверло не потребуется держать идеально ровно, можно сверлить под наклоном или в труднодоступных местах, где сложно сверлить строго перпендикулярно к поверхности.
Высверливание точек контактной сварки заточенным сверлом
Используйте медленную скорость вращения при сверлении стали, так как вершинки режущих кромок маленькие и имеют маленькую массу, чтобы рассеивать нагрев. Периодически охлаждайте сверло, и оно прослужит дольше, пока не потребуется новая заточка. Более подробно о высверливании точек сварки читайте в отдельной статье.
Все о заточке сверл
Люди, профессионально занимающиеся строительством, постоянно имеют дело с разными видами сверл, которые со временем затупляются. Некачественные режущие элементы приходят в негодность спустя несколько месяцев. Дорогие фирменные образцы служат своим владельцам не один десяток лет. И именно их строители не хотят терять, а отправляют на заточку. В принципе, это правильное решение, однако за восстановление состояния затупившегося сверла приходится платить немалые деньги. А чтобы не опустошать свой кошелек, можно воспользоваться рекомендациями по заточке своими руками.
Основные правила
Те, кто используют сверло раз в год, не обращают внимания, что оно теряет остроту. Но при таком подходе в один прекрасный момент оно просто не станет делать отверстие. И тут придется принимать самостоятельное решение – либо приобретать новое сверло, либо восстанавливать затупившееся.
Сам процесс заточки на профессиональном оборудовании не требует человеческих усилий, чего нельзя сказать о восстановлении остроты своими руками. Однако прежде чем приступить к подробному знакомству с правилами заточки и тонкостями процесса, необходимо узнать признаки того, что сверло скоро придет в негодность:
- сильно нагревается режущий элемент;
- из-под кромки вылетает мелкая металлическая стружка;
- шум от работающего сверла становится в разы сильнее.
Особое внимание следует уделять последнему признаку. Сила трения между затупленной кромкой спиральных сверл и просверливаемой плоскостью увеличивается, из-за чего возникает непривычно сильный шум. При такой ситуации необходимо сразу прекратить работу, иначе режущий элемент накалится, изменится его структура, так что восстановить сверло просто не удастся.
Далее предлагается познакомиться с некоторыми правилами и наставлениями опытных мастеров, занимающихся регулярной заточкой затупленных центрирующих наконечников.
И что примечательно, из предлагаемой информации становится понятно, что восстановить сверло можно своими руками.
Процесс заточки сверл требует наличия специального оборудования. В данном случае речь идет о точильных станках и насадках к дрелям и перфораторам. Точильный станок представляет собой устройство, оснащенное точильным камнем. Насадки к дрелям и перфораторам имеют необычную форму наконечников. Зачастую в частных домах имеется миниатюрный точильный станок, так как на этом приспособлении можно натачивать не только сверла.
Технология заточки зависит от типа сверла. Сегодня в продаже встречаются конические, винтовые, цилиндрические, одноплоскостные и двухплоскостные режущие элементы. Каждый из представленных типов режущих элементов требует особого подхода к заточке, однако общее между ними – затачиваются лишь задние грани.
Ручным способом это сделать очень сложно, но возможно. Особенно если речь идет о маленьких экземплярах. Мелкие и тонкие сверла всегда точатся вручную, благодаря чему человек набивает руку в точильном мастерстве и спустя некоторое время может приводить в порядок режущие элементы больших размеров.
При реставрации конических сверл важно проявлять особую аккуратность. Нельзя нарушать конусную форму кромки. Именно поэтому сверло требуется подносить к вращающемуся точильному камню, надавливать на режущий элемент и колебательными движениями придавать остроту конусу. Главное – не отрывать сверло от камня и проводить всю процедуру одним касанием.
Важное правило в процессе заточки сверл – поддерживать форму кромки. Не секрет, что это возможно не в каждом случае. Особенно если речь идет о заточке сверл диаметром 10 мм и меньше. Однако для такого типа режущего элемента предпочтительно выдерживать лишь задний угол.
Что касается сверл диаметром больше 10 мм, профессионалы точильного дела советуют затачивать не только кромки плоскостей с учетом выдержки угла, но и передние плоскости, что значительно улучшает технические характеристики конструкции. Такая заточка будет более эффективной в сверлящих работах.
Благодаря правильной подточке передней плоскости угол режущей части сверла становится больше, что значительно увеличивает выносливость металлического элемента. Кроме того, становится меньше поперечная длина кромки, из-за чего изделие не режет отверстие, а скоблит.
После процедуры заточки необходимо произвести доводку. Говоря простыми словами, удалить зазубрины, возникшие от механического воздействия точильного камня. При заводской заточке эта процедура крайне важна. Таким образом, удается увеличить уровень износостойкости режущего элемента. В домашних условиях доводку не всегда удается сделать, однако если есть необходимые приспособления, пропускать данную процедуру нельзя.
Для домашней доводки необходимо использовать камень из карбида кремния или эльбора. Их можно приобрести на любом строительном рынке. Камень из карбида кремния отличается зеленым цветом. В идеале следует использовать экземпляр марки 63С с показателем зернистости 6 и твердости М3-СМ1. Если выбор пал на камень из эльбора, необходимо взять экземпляр с показателем зернистости в пределах 6-8. Важно обратить внимание, что представленные камни для доводки должны изготавливаться на бакелитовой связке.
Отдельное внимание следует уделить ступенчатым сверлам. Их можно приобрести на рынке в виде отдельных элементов или в качестве набора. Диаметр выпускаемых ступенчатых сверл колеблется в пределах 4-21 мм. Ступенчатые сверла отличаются высоким качеством и износостойкостью, но даже такие образцы режущих элементов затупляются. И, к сожалению, провести реставрацию кончика острия сверла можно лишь в некоторых моделях.
Если речь идет о победитовом сверле, для заточки следует использовать алмазный круг.
Разновидности
На современном рынке можно встретить спиралевидные сверла, плоские и центровые модели:
- спиралевидные элементы, согласно своему названию, отличаются спиральной формой кромок;
- плоские изделия предназначены для проделки глубоких отверстий больших диаметров;
- центровые сверла используются для центрования элементов.
Все представленные разновидности сверл со временем затупляются. Снижение остроты режущего элемента мешает проведению строительных работ. А это значит, что изделие необходимо отреставрировать.
На сегодняшний день разработано 5 видов заточки сверл. Каждый отдельный метод соответствует типу материала режущего элемента и специфике его работы.
- «Н» – эта разновидность заточки является универсальной. Однако используется при реставрации сверл с максимальным диаметром 12 мм.
- «НП» – в данном случае производится заточка коротких поперечин.
- «НПЛ» – разновидность заточки предполагает удлинение поперечной кромки и ширины ленты.
- «ДП» – в профессиональной сфере данная разновидность заточки называется «двойная». Помимо поперечной кромки, происходит формирование еще 4-х кромок в форме ломаных линий.
- «ДПЛ» – описание аналогично 4-му способу заточки, добавляется лишь подтачивание ленты.
Угол заточки
Ранее уже говорилось, прежде чем приступать к заточке сверла, необходимо вычислить правильный угол для реставрации режущего элемента. Для удобства нахождения правильного показателя разработана специальная таблица, где в 1-й колонке указан градус наклона с цифровым значением, а во 2-ой – материал, предназначенный для просверливания.
Сталь, чугун, бронза
Неправильно выставленный угол для точения приводит к тому, что во время работы нагревается сверло и электроинструмент. А качество высверливаемого отверстия снижается в разы.
Требования к инструментам
В промышленных условиях заточка проводится на специализированном оборудовании при соблюдении правил техники безопасности. Однако для бытовых целей придумано и разработано несколько других устройств:
- механизм, оснащенный точильным камнем;
- станок, подключаемый к электросети;
- болгарка и дрель (однако их применяют лишь в случае отсутствия жестких требований к углу заточки);
- точильные наконечники для дрели.
Каждое отдельное устройство отличается высоким уровнем производительности, точностью выставления угла и простотой использования. У них очень удобная система управления, с которой справится даже дилетант. Еще одно дополнительное преимущество представленных вариантов домашних аппаратов заключается в невысокой стоимости и миниатюрных размерах.
В идеале затачивать сверла необходимо точильном станком. Однако при отсутствии данного оборудования можно использовать лишь диск от него. Главное, чтобы зернистость наждачного круга соответствовала требованиям. Круглый наждак следует зафиксировать на дрели или шлифмашинке. Применять болгарку рекомендуется только в крайнем случае.
Важно отметить, что процесс заточки режущих элементов сопровождается множественными рисками, связанными со здоровьем. Поэтому прежде чем приступать к работе, следует защитить глаза, надев специальные очки. Рядом с затачиваемым сверлом необходимо поставить чашу с прохладной водой, в которой будет охлаждаться режущий элемент.
Как заточить разные сверла?
На некотором расстоянии от режущей кромки присутствует так называемая задняя поверхность. Она должна располагаться в пределах 1-1,5 мм относительно режущей кромке по направлению вниз.
Далее предлагается более подробно ознакомиться с теоретической стороной процесса затачивания своими руками. Прежде всего необходимо провести некоторую подготовку. На поверхности точильного камня черным фломастером следует нанести черту параллельную вращению оси.
Далее, необходимо правильно разместить сверло. Его нужно держать четко по горизонтали. При этом разметка, сделанная фломастером, будет располагаться немного выше оси вращения. Таким образом, продольная часть инструмента, располагаемая по горизонтали, будет повернута в левую сторону приблизительно на 30 градусов, что обеспечит получение необходимого угла заточки.
Теперь можно перейти от теории к практике. Берется сверло с тупым наконечником. Далее требуется найти правильное положение инструмента. Изначально затачивается одна сторона, а после – другая. Ни в коем случае нельзя торопиться. Работа должна протекать с максимальной аккуратностью. Если вдруг затачиваемая кромка нагревается и становится красной, необходимо окунуть сверло в емкость с водой. Остудив режущий элемент, можно продолжать работу.
Закончив заточку сбитого сверла необходимо проверить результат. Для этого берется дрель, в патрон вставляется заточенный инструмент. После можно попробовать просверлить стальную поверхность, толщина которой составляет 8 мм. Если отверстия просверливаются без труда, значит, процесс заточки прошел правильно.
На самом деле существует много способов заточки режущих элементов. И каждый отдельный метод предполагает обработку сверл для разных материалов. Для алюминия, меди и даже нержавейки используются спиральные сверла, которые точатся по универсальному и двойному «методу». Заточка сверла для точечной сварки делается болгаркой. Маленькие сверла диаметром меньше 4 мм и вовсе точатся исключительно руками. Кстати говоря, при необходимости можно самостоятельно заточить старое сверло под фрезу.
К сожалению, не у всех получается заточить затупившееся сверло с первого раза своими руками. Но проявив немного терпения, удастся добиться положительного результата.
По бетону
В сверлах по бетону заточке подвергается лишь задняя поверхность. Для реставрации следует применять двухплоскостной или конусный метод.
Прежде необходимо ознакомиться с коническим методом заточки. Режущий элемент требуется вставить в призму точильного аппарата, которая движется вокруг своей оси. Далее произвести настройку параметров. Ось конуса должна иметь угол 45 градусов относительно оси сверла. Остается только активировать устройство и дождаться окончания работы. Конический метод применяется для создания резкого прироста заднего угла режущего элемента.
Для автоматизации процесса рекомендуется использовать винтовой метод. Он характеризуется поступательными движениями, согласованными с вращением точильного круга. Что примечательно, данный способ позволяет одновременно затачивать передние и задние углы режущего элемента.
По дереву
Прежде всего необходимо запомнить – данный процесс работы очень сложный. С первого раза никто не может правильно заточить сверло по дереву. Чтобы приступить к самостоятельной реставрации подобного режущего элемента, следует потренироваться на изношенном инструменте.
Основная сложность работы заключается в том, что даже одно неправильное движение может привести к порче сверла. Именно поэтому необходимо четко следовать прописанной инструкции:
- рядом с рабочим местом следует поставить емкость с водой;
- важно получить угол 45 градусов;
- сверла необходимо держать на крайней части диска;
- чтобы процесс заточки прошел благополучно, нужно поместить режущий элемент в шайбу;
- кромки требуется слегка подвернуть на пару миллиметров и следить за их ровностью;
- когда процесс заточки будет приближаться к логическому завершению, необходимо сбавить обороты станка;
- в конце работы требуется охладить режущий элемент и проверить его работоспособность.
По металлу
Принцип заточки сверла по металлу не отличается особой сложностью, но все же требует терпения. Левой рукой нужно взять инструмент и держать его рядом с рабочим основанием. Правой рукой необходимо обхватить хвостик сверла и запустить вращение диска. К вращающейся части подносится задняя часть кромки. С легким нажимом нужно повернуть сверло. При этом постоянно поддерживать соответствующий наклон. Очень важно, чтобы режущие кромки получили одинаковую длину и идентичные углы.
Остается только произвести проверку заточенного сверла.
Простой способ заточить сверло в видео ниже.
Сверло для высверливания точечной сварки
Honda Civic Hatchback 1992, двигатель бензиновый 1.6 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Honda Civic, 1992
Honda Civic, 1993
Honda Civic, 2001
Honda Civic, 2007
Комментарии 14
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Молодец, но мог бы и показать как точил камнем или алмазным кругом
Пост 13 года, тогда людям достаточно было показать как заточено сверло, что бы они сами дошли до гугла и ткнули в первую же ссылку kuzov.info/kak-zatochit-sverlo-dlya-vysverlivani/ по запросу "заточка сверла для точечной сварки"
Сейчас драйв уже не тот:)
Там смысл в том чтоб срезать часть металла, не оставив дырки насквозь, где не жалко, я там обычно в два захода- сначала тонким свкрлом в центре, а потом толстым полностью высверливаешь)
Кста, такие свёрла есть и в продаже. Но я тоже сам перетачивал, не знаю правта углов. Парадокс, покупное сверлит лучше.
Мне сейчас предстоит тоже отсверлить пару лишних точек сварки, пост нужный для эксперементаторов, подскажи а изначально сверло какое было, сплав и тд? на долго заточки хватает (на сколько точек) ? а то у меня точилки нет, а покпать набор спец фрез накладно, да и не нужны они особо
сверло? да фиг знает, обычное сверло, еще советских времен, на 8мм)
ну я думаю наждак у друзей-знакомых не проблема найти)
Так как времени мало, купил wurth 8 мм, но твою задумку на будушее запомню :)
На сколько точек wurth хватило? "Автодело" стОит в два раза дешевле, но после 30 точек "просело", хоть и остужал водой, не перекаливал.
Читайте также: