Транзистор 23n50e для замены в сварочном инверторе
только тебе надо менять все 12 транзисторов, даже если пробит только один. Или как минимум все в одном плече т.е. 6
у меня есть К30Т60 как раз 12. Для ремонта АРС-250 заказывал, потом выбирал с одинаковыми параметрами из кучи и вот остатки остались
Александр, я собирался менять все. Да и еще один нюанс. Я случайно управляющий ключевой транзистор замкнул что он понес за собой часть силовых. Просто на выходе нет напряжения вот и искал причину.
Включался, но на выходе небыло напряжения? Бывает такое если ткнуть электродом в корпус. Вылетают выходные диоды. Точно, вспомнил, Транзисторы К30Т60 я покупал для сварочника Хитачи 200А, для АРС-250 покупал диоды. У родных транзисторов сопротивление сток - исток было 4 МОма, а у китайских всего 2МОма. Но за пол года жалоб не поступало
Марат, а вообще начальная проблема была такова. Варили. Все норм было. Потом выключили. Потом через сколько то минут включили и не варится. Идикация питания горит как положено. Индикация перегрева не горит тоже как положено. Дальше вот пока проверял и замкнул случайно
Марат, родные стоят 23N50e. Хочу поставить аналоги. Что бы схему не переделывать. Почему аналоги потому что в магазине нет таких которые стоят.
если из китая заказывать то только у топовых продавцов. с низким рейтингом практически наверняка подделка придет
Оригинальные силовые биполярные IGBT транзисторы из Китая и немного о ремонте
Иногда мне попадается на ремонт различная силовая электроника, например сварочные инверторы, преобразователи напряжения и частоты, приводы, блоки питания и т.п. Их ремонт часто связан с заменой различных силовых элементов (мосты, конденсаторы, реле, транзисторы MOSFET и IGBT). В магазинах чип и дип, компел, платан, элитан их купить в принципе не проблема, но оригинальные элементы стоят очень недёшево и с учётом доставки вызывают грусть-печаль…
В заначке у меня лежит немного разных силовых элементов для быстрого ремонта всячины, но когда требуется 8 одинаковых транзисторов, дело немного осложняется…
Есть 3 основные причины поломки такой техники:
1. Неправильная эксплуатация самим пользователем — это основная причина поломки аппаратов.
Существует куча способов убить исправный аппарат, перечислять их можно бесконечно…
2. Косяки производителя — некачественные элементы и сборка. В данном случае иногда помогает гарантия (но далеко не всегда).
3. Естественный износ — происходит, если аппаратом пользоваться очень аккуратно или редко за длительный период времени. Как правило, до естественного износа аппараты не доживают :(
На этот раз в ремонт попал сварочный инвертор Сварог ARC205 (Jasic J96) после неудачного ремонта в мастерской. Изначальная причина выхода их строя была №2 и затем аппарат добили в мастерской Очень часто после таких «ремонтов» аппараты восстановлению уже не подлежат, т.к. отсутствуют крепёжные элементы и появляются дополнительные механические и электрические повреждения. Так и в этот раз — половина крепежа утеряна, не хватает прижимных планок, транзисторы стоят все пробитые и разные, причём которые в принципе тут работать не могли. Первопричиной неисправности явился конструктивный недостаток этого инвертора — плата управления своими элементами касалась металлической рамы. Это и привело к сбою работы управляющей схемы и выходу из строя IGBT транзисторов, а затем драйвера и схемы плавного пуска. Ремонт получался либо быстро и дорого, либо приемлемо но долго, поэтому хозяин аппарата решил его не восстанавливать и просто отдал на запчасти. Такое часто бывает… Если-бы ремонт сразу проводил нормальный мастер, проблем с восстановлением было-бы заметно меньше.
Фото внутренностей сварочника в исходном виде я не делал, т.к. писать этот обзор не планировал.
Т.к. этот сварочник более-менее приличный, решил его неспешно восстановить для себя :)
Под видом оригинальных, китайский продавец может прислать элементы сильно разного качества — неисправные, перемаркированные, либо восстановленные. На странице заказа фото товара можно не смотреть — показать могут и оригинал, а прислать не то.
Заказывая товар недорого у непроверенного продавца, Вам наверняка пришлют товар низкого качества, даже не сомневайтесь. Этот вариант для меня совершенно неприемлем, ибо нужны гарантированно качественные новые элементы.
Основные категории данного товара:
1. Неисправные — пустышки без кристалла, либо пробитые. Работать естественно не могут никак.
2. Восстановленные бывшие в употреблении — имеют кривые короткие либо кустарно наваренные выводы, которые ломаются при попытке их согнуть. Как правило, работают нормально, но у них есть неприятная особенность — их параметры довольно сильно гуляют у каждого экземпляра, что иногда неприемлемо.
3. Перемаркированные — берут транзистор меньшей мощности, спиливают или затирают маркировку и наносят новую для покупателя. Иногда уже при изготовлении берут кристалл от маломощного транзистора (для TO-220) и помещают его в корпус TO-3PN, TO-247. Такие элементы зачастую работают, но как правило недолго, иногда всего несколько секунд…
4. Оригинальные — тут всё понятно без комментариев :)
Посылку доставили неожиданно быстро — всего за 2 недели.
Продавец запаял транзисторы под вакуумом в антистатический пакет
Основные параметры из даташита:
Корпус TO-3PN
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 650В
Максимальный постоянный ток коллектора при 100°C: 40А
Максимальная рассеиваемая мощность при 100°C: 174Вт
Номинальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 1,9В
Номинальная входная ёмкость затвора при напряжении коллектор-эмиттер 30В: 1880пФ
Номинальное время включения / отключения: 12нс / 92нс
Транзисторы имеют встроенный обратный силовой диод, необходимый для работы в мостовом включении инвертора.
Остальные параметры большого значения не имеют.
В оригинальности транзисторов я нисколько не сомневаюсь, т.к. по опыту интуитивно их определяю.
Но для обзора сделал несколько измерений.
Ничего магнитного внутри естественно нет.
Толщина выводов и корпуса соответствуют норме
Остальные размеры также в норме
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при токе 10А и напряжении на затворе 10В составило 1,36В — норма
Транзисторы в партии имеют очень небольшую разницу емкостей затвор — эмиттер 2726 — 2731пФ (измерено E7-22 при не подключенном выводе коллектора). Стабильность — это косвенный показатель качества.
Небольшое замечание — некоторые пытаются определять оригинальность транзистора по ёмкости затвора. Да, это в какой-то степени возможно, но только если измерять правильно и при этом правильно анализировать результаты.
Так вот, измерять ёмкость затвора надо именно на переменном токе при конкретном напряжении коллектор-эмиттер, причём нулевое напряжение не означает висящий в воздухе коллектор.
Измеренная ёмкость затвор-эмиттер сильно зависит от измерительного прибора, что не удивительно для нелинейного элемента.
Например, один и тот-же транзистор показывает входную ёмкость 2726пФ на положительной полярности и 3381пФ на отрицательной полярности прибором UT71E, 2660пФ и 2750пФ в зависимости от полярности тестером элементов MG328 VanVell ELC, 2860 пФ в обе стороны прибором E7-22
Ёмкость затвор — эмиттер при разном напряжении эмиттер-коллектор
Измерял E7-22 на 1кГц
0В — 3920пФ
1В — 3130пФ
2В — 2750пф
3В — 2570пФ
5В — 2380пФ
10В — 2200пФ
20В — 2000пФ
30В — 1830пФ
Для сравнения, измерил ёмкость затвор-эмиттер некоторых других оригинальных IGBT.
FGH40N60SMD — 2860пФ
FGH60N60SMD — 4410пФ
HGTG40N60A4 — 2270пФ
Взвешивать, поджигать, грызть и ломать транзисторы я не стал ибо в данном случае это не имеет никакого практического смысла.
Если интересно, что внутри сгоревших транзисторов, то вот два из них HGTG30N60A4 (слева и в центре) и FGH40N60SFD (родной)
HGTG30N60A4 вообще без диода и в принципе не мог нормально работать в этой сварке :(
После разборки, аппарат очистил от грязи и пыли, провёл первичную диагностику, выпаял все неисправные элементы, подобрал им замену. Доступная схема аппарата неплохо помогает ремонту. Проверил состояние термопрокладок на пробой и повреждения. Восстановил цепь заряда конденсаторов, восстановил драйвер. Перепаял на другую сторону проблемный конденсатор на плате управления (который касался рамки)
Проверил осциллографом форму импульсов с драйверов на затворы транзисторов (которые ещё не впаяны).
Смазал прокладку термопастой КПТ-8, прилепил её на место, смазал транзисторы ей-же, вставил их на место, прикрутил к радиатору и только потом запаял. Очистил плату от флюса, всё ещё раз проверил.
Отдельно подал питание на систему управления и ещё раз проверил форму импульсов на затворах транзисторов (они пока без силового питания). Если всё в норме — подключаем сварочник в сеть через ЛАТР и лампу накаливания 100Вт или 95Вт. Это позволяет вовремя и безопасно диагностировать дополнительные проблемы в работе устройства. Прямое включение сварочника после ремонта иногда приводит к неприятностям. Плавно увеличиваю входное напряжение до запуска аппарата. Проверяю, что реле сработало, вентилятор крутится, на выходе появилось напряжение и лампа при этом не горит. При плавном повышении напряжения до полного сетевого, лампа не должна загораться. Если всё прошло нормально, устанавливаю крышку на место и включаю сварочник в сеть. Проверять его на электрод пока нельзя, т.к. необходимо убедиться в нормальной работе ограничения тока. При её неисправности, сварочник тут-же сгорит при касании электродом свариваемой детали. Для проверки работы токоограничения, необходим балласт и токовые клещи на постоянный ток или шунт ампер на 200. Я в качестве балласта использую толстую нихромовую спираль сопротивлением около 0,15 Ом.
Убедившись, что ток в замкнутой цепи регулируется в нужных пределах, можно приступать к тестовой сварке на токах от минимума до максимума.
В данной сварке ток нормально регулировался от 25А до 195А
Т.к. штатный ремень неудобен для оперативной переноски, на корпус была приклёпана дверная ручка :)
Более подробную информацию о ремонтах сварочников можно легко найти в интернете (например от Измаил инвертор)
Вывод: при желании, в Китае вполне возможно купить качественные оригинальные комплектующие. Покупайте в проверенных магазинах и Вам не придётся изучать, чем подделка отличается от оригинала. Магазин могу смело рекомендовать, теперь с них должок за рекламу :)
p.s. сварочные провода из этого обзора я делал для этого сварочника.
p.p.s. судя по комментариям, когда я товар ругаю, нахожу поддержку аудитории, но когда нормальный товар начинаю хвалить — сразу идут необоснованные обвинения во всех грехах. Это похоже местная традиция…
Ремонт сварочных инверторов
инвертор blueweld prestige 111.пожалуйста подскажите где у этой шайтан-машины резистор отвечающий за проверку на пониженное напряжение и как он может быть отмечен на схеме.
спасибо!
Может кто подсказать номиналы резисторов R8 и R20 в такой схеме?
И правильно ли там указан номинал R50?
AlexSk , NC обычно обозначается не используемый элемент, а А R50 наверно 10ком
joha написал :
AlexSk , NC обычно обозначается не используемый элемент, а А R50 наверно 10ком
Неиспользуемый он в урезанных моделях. Судя по фотографиям плат Сварог 205, Elitech 200** и других там запяно всё, те диоды что тоже обозначены как NC присутствуют. Но вот резисторов этих на фото или не видно, или снято так что понять цвета полосок нельзя.
R50 в 10к как-то не очень согласуется с 20к подстроечником.
где-то в планах остался у разработчиков. он сам по себе не может работать при низком напряжении. Убогий такой.
изначально варил при 200в ,я первый год им фургон в гаражах целиком переварил. потом был момент когда работал на повышнном сильно.больше 250 было,может спалил?
Эти модели никогда при пониженном не работали. нетакое видимо пониженное было напряжение.
gmoh написал :
инвертор blueweld prestige 111.пожалуйста подскажите где у этой шайтан-машины резистор отвечающий за проверку на пониженное напряжение и как он может быть отмечен на схеме.
спасибо!
отвечает за пониженное напряжение делитель собранный на резисторах R64 и R39 цепь CN1-6 Которая поступает на компаратор U2A 2 нога на 3 ногу поступает опорное напряжение 4.7 вольт со стабилитрона D37 . При понижении на 2-й ноге уровня ниже опорного компаратор закрывает транзистор Q9 через который поступает питание шим-контроллера.
огромное вам спасибо.
XAOC-Ekb , Адрес электронный схему скину.
Начинающий написал :
отвечает за пониженное напряжение делитель собранный на резисторах R64 и R39 цепь CN1-6 Которая поступает на компаратор U2A 2 нога на 3 ногу поступает опорное напряжение 4.7 вольт со стабилитрона D37 . При понижении на 2-й ноге уровня ниже опорного компаратор закрывает транзистор Q9 через который поступает питание шим-контроллера.
он уже накручен со 150 до 180 , можно и больше, но ненадолго.
v_matsenko , Вам здесь ведь уже сказали.
Ждёте когда ответят можно?
Делайте, раскачать то можно. Аппарат Ваш. Ваше право.
Безусловно переделки здесь не допустимы, не спроста делитель собран на однопроцентных резисторах.
tehsvar написал :
v_matsenko , Вам здесь ведь уже сказали.
Ждёте когда ответят можно?
Делайте, раскачать то можно. Аппарат Ваш. Ваше право.
Я отвечу. - МОЖНО.
выходн ток 200а :
далее данные из ДАТАШИТОВ
вторичка 12 диодов 200в/20а при Т=108 С - по 16,6 а на диод (хватает)
первичка (28в*200а)/(кпд=0.85)=6600ВТ
напряж первички 300в
сум ток 6600вт\300в= 22А
полный мост в каждом плече по 3транзюка(3+3 последов-но) и ток на плечо = 22а/2=11А
ток на 1 транзюк : 11а/3=3.66А
транзюк : номин ток=20А при Т=25С
падает до 40% при Т=100С
те при Т=100С ток = 20а*0.4= 8А (хватает)
извините за настойчивость но где повышенные риски (в трансах если) или где у меня в мозгах глюк ?
Извините, но у вас полностью ошибочные представления о подобных расчётах.
вы считали для постоянного тока.
Алексей бел Согласен с Вами , но думал что по постоянному току самый тяжелый режим. Благодарен за информацию, тема закрыта
v_matsenko это самый самый самый лёгкий режим.
Здравствуйте. Ремонтом сварок не занимался но понятия и навыки имею. сварочник ИСУ-140 уронили, и после этого через минут 15 работы сгорели полевики irfp460, в сервисе что то долго меняли, делали, проверили. В первый день работы полевики опять выстрелили при сварке. Схему похожую найти не могу. Или марку неправильно написал. Стоит перед выходным трансформатором 8 транзисторов irfp460a и два другого типа. После трансформатора ничего не сгорает. Есть идеи или схемка?
Алексей, здравствуйте! Достался мне по наследству сварочник САИ-200. Всё в нём нормально, только вот при варке постепенно и самопроизвольно возрастает ток, и уже не варка получается, а прожиг металла. После прекращения варки ток сам уменьшается до начального значения. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, что может быть вероятнее всего. Может там ерунда какая-нибудь и я с вашей помощью смогу отремонтировать сей аппарат. Заранее спасибо.
S.Shmakov Ерунда может быть хорошо замаскирована. смотрите цепи обратной связи по току и цепи , задатчика тока.
lebron написал :
Здравствуйте. Ремонтом сварок не занимался но понятия и навыки имею. сварочник ИСУ-140 уронили, и после этого через минут 15 работы сгорели полевики irfp460, в сервисе что то долго меняли, делали, проверили. В первый день работы полевики опять выстрелили при сварке. Схему похожую найти не могу. Или марку неправильно написал. Стоит перед выходным трансформатором 8 транзисторов irfp460a и два другого типа. После трансформатора ничего не сгорает. Есть идеи или схемка?
Случай непростой, хотя может всего одна деталька. Содитесь рядом со сварочником, бирите осциллограф, набирайте мне - будем ремонтировать.
Извините, из-за отсутствия времени нет возможности находиться на сайте регулярно. Очень сложно давать советы по ремонту, понимая по формулировке вопроса, что интересующийся может сделать только хуже. Поверте, если у вас первый и последний раз возникла необходимость отремонтировать самостоятельно инвертор - будет намного дешевле и безопаснее отдать его в руки подготовленных специалистов.
Многие электронщики с опытом не в одно десятилетие, после первых попыток ремонта инверторов больше за их не беруться. Трезво оценивайте свою подготовку! Несмотря на кажущуюся простоту, ремонт этой техники хранит сюрпризов и тонкостей, больше чем вы столькнётесь при ремонте любой другой электротехники. (новичкам бывает везёт, но чаще не всё так оптимистично. ) Если вы всё-же настаиваете- отвечу по телефону 8 910 368 04 11 , звоните с 10 00 до 18 00 по московскому времени. Наличие осциллографа, латра, входного автомата, шунтированного лампой, нагрузочного балласта - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Помогать Вам играть в опасные игры ,стрельнёт - не стрельнёт , во имя вашего же здоровья я воздержусь. Поверьте - при взрыве силового ключа и попадании в глаз его осколков, с расплавленными частицами металла эфект будет не хуже, чем вы положите себе на глаз зажжённую питарду.
Если вы сталкиваетесь с тем, что в вашем городе негде, или очень дорого, или без всяких гарантий на успех, и последующую работу ведётся ремонт инверторов, можете отсылать их в мой сервисный центр, находящийся в г Старый Оскол. Предварително звоните 8 910 368 04 11, опишите ваш случай( что за аппарат, как он себя сейчас ведёт), после чего я смогу назвать стоимость ремонта. Обычно , с учётом пересылки в обоих направлениях службами доставки, стоимость ремонта в 90% случаев не будет превышать 2000р. Ремонт ведётся нами по всем критериям, обеспечивающим последующюю длительную безотказную работу сварочного аппарата. Имея большой опыт собственного производства и ремонта 99 % существующих в мире инверторов, заранее знаем слабые места, как правило в большинстве случаев выполняем собственные доработки аппаратов. После ремонта аппараты подвергаются обязателнным испытаниям на нагрузочном стенде, имитирующим режимы повышенного и пониженного электропитания, длительной работы в режиме кз, при отключенной защите, работу при максимальных режимах нагрузки с контролем теплового режима узлов инвертора, обязательно при этом ведётся контроль работы системы управления, что как показывает практика- большинство выходов из строя носят повторяющийся характер, по причине неустранённой неисправности блока управления. Всё методы контроля за работой инвертора не представляется изложить здесь по причине невозможности донести суть этих методов в ясном виде для понимания не для специалиста в области силовой электроники.
Мы даём гарантию на отремонтированный инвертор, а не на заменённые компонеты. Гарантийный срок от 4 мес и выше, в зависимости от марки вашего аппарата. 8 910 368 04 11.
Ремонтируем ушатанный сварочник
Поступили ко мне на ремонт как вы помните два аппарата от одного клиента. Один вектор который я восстановил в предыдущем посте и один Foxweld который я недавно восстановил. О ремонте последнего и будет этот пост.
Осторожно многа фоток.
И так. Вот он аппарат.
Заявленная неисправность: уходит в защиту.
Чтож. Включаем через лампочку и убеждаемся что сварочник действительно уходит в защиту.
Кто то его уже до меня ремонтировал. Конденсатор менял. И на плате управления поломал резисторы потом он конечно сверху подпаял замену. Там смотри верхнюю фотку справа резистор млт с нижней стороны платы припаян.
И тут кондеры треснули.
В дежурке тоже. Кстати дежурка работала и с таким треснутым кондером.
Это была верхняя плата. Опускаемся на второй этаж. Обнаруживаем пробитый диод. Ножка отгорела в следствии пробоя диода.
Это так они закоротили силовые провода которые идут к кнопке. Кнопка дохлая.
Ну как так можно!? Капец блять. Ну ясно уж. Сварка то с колхоза пришла на ремонт.
А тут у нас и провода еще чуть чуть и отвалятся и устроят фейерверк. А может и пожар.
И так все платы блин в грязи и в пыли.
Общий вид. Красным пометил кнопку и соединение в обход кнопки.
Чтож. Для начала мы все чистим. Корпус тоже ибо он весь грязный шо пиздец.
Все платы. Все. Разбираем.
Радиаторы я потом тоже убрал. почистить.
Вот какой чистенький. А то грязный мне весь стол бы замарал. Снизу дерьмецо то.
Вот это другое дело. Вот теперь можно браться за ремонт.
Восстанавливаем кнопку. Там вот эти рамки из-за перегрева сместились. Вправляем их обратно и скрепляем эпоксидочкой.
Восстановил провода которые шли по входу фильтра синфазных помех. Зеленые провода. Плюс залил эпоксидки на место выхода из отверстия кабеля. Провода восстановил которые идут на кнопку.
Пришли кондеры на 4,7мкф (красный) с алика. Емкость соответствует. Напряжение нагнал до 300В что бы хоть как то проверить. А то мало ли жахнут при попытке поварить.
Впаиваем все кондеры и даем с ЛБП 24В. То есть запускаем плату управления и ШИМ генерацию.
Далее я пробежался по затворам всех 4 рех плеч. И обнаружил что у одного из 3 плеч шим сигнал немного приплюснутый, фоток не сделал. Потом еще и транзистор один греется. Вон отметил его. Отпаял. ШИМ у плеча пришел в норму. Плечо это три транзистора в паре.
Пришли диоды на замену с алика. Проверка по току выявила что падение у них такое же как у оригинальных. Нагнал на них 200В. Не пробились. Ну хорошо значит. Будем надеется что не жахнут при выпрямлении ВЧ тока.
Далее собираем аппарат и попытаемся кратковременно поварить пока что на 11 мосфет транзисторах. Ток при этом мы не будем увеличивать выше 66процентов.
Варит аппарат нормально. Диоды не жахнули. Регулировка по току исправна.
Таак. Теперь надо достать транзистор 23N50E. Желательного того же производителя FEJI.
Тут наверное многие радиолюбители ну или ремонтники поймут как тяжело достать радиодетали если ты живешь в маленьком городе или даже как я в селе.
Заказываем из уфы в магазине чип и дип через таксистов запчасти.
Таксисты берут 300Р за доставку. Почта россии примерно так же. Поэтому я не вижу смысла переплатить пару десятков рублей за возможность доставки за пару часов.
Клево. Чип и дип не подвел. Тот же транзистор того же производителя. А диод STTH6003CW я заказал на тот случай если те китайские диоды не выдержут нагрузки (мы то их основательно не проверяли)
Полевик впаяли. Спалили 2 электрода 4мм. Сразу же после работы я проверил температуру того китайского диода. Они даже толком не нагрелись. То есть диод хороший и выпрямил ВЧ ток без особых потерь на переходе. За ремонт 2,3к
6.5K постов 38K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Молодец. Только опять ушатают.
Такие трехэтажки частенько заходят на ремонт. И тоже колхоз с питанием повсеместный. За работу мало взял. Я беру за такой объем 3600 и гарантия 2 недели. Возвратов нет.
Жаль, что кривые руки снова вшатают аппарат. Этот ещё неплохо выглядит. Я как-то видел у сварщика аппарат - можно было без отвёртки разобрать-собрать, выглядел так, будто просил "Kill me please" . Я мягко говоря офигел. Ещё один аппарат при мне как то роняли. Работники так наплевательски относятся к оборудованию, мол "не своё и пофиг"
С некоторого времени заказываю детали на Али на 1 шт больше, эту 1 шт аккуратно крошу бокорезами - сразу видно размер кристалла и оригинальность транзистора или диода. Есть много фото кристаллов оригинальных транзисторов, поэтому есть с чем сравнить) Да, получается чуть дороже, но потом можно спокойно ставить проверенные детали, да и аргументов в споре с продавцом прибавляется если тот прислал фуфло.
Уважаемый автор и ремонтное сообщество! А не подскажете ли вы, где бы в инет-магазине или в Питере вживую втарить ручку регулятора чувствительности маски-хамелеона? Там нафиг отвалился шестигранный "пенек". В сервисе элитека (маска элитековская) мне из-за этого заломили замену стекла вместе с платой - а оно все рабочее. На али ну хоть убей даже похожего не нашел.
Чувствительность отлично регулируется шестигранником, но работать с дырой в корпусе как-то неприятно, пыль-грязь на плату летит.
За что люблю силу, если уж что то не так , то частенько сразу видно по обгаркам :)))
ps а у мя ща в ожидании драйверов с али, лежит усь 2kW class-D, там в одном канале через какое то время работы - плавятся феты. Именно - все работает, но потом видимо быстро (потому как остатки расплавленного припоя от заводского покрытия ТО-247 под резинкой термопокрытия) - бац и всё.
Хорошо написано. Наглядно показано)
Уважаемый Fazinur, а не могли бы проконсультировать по ремонту DECA MOS 168. Все ветки какие нашел по данному аппарату давно мертвы, а опыта в починке похожих девайсов нет.
В Чип и Дип тоже приходилось конденсаторы покупать. Правда сам ездил, село недалеко от Уфы. Да и был там по делам. Мимо проходил, смотрю магазин радиодеталей.
А территориально вы где?
это хуево. вот можно было все остальное бессмысленное дрочево не фоткать. самое интересное опустил, ну как так-то..
а вообще да, такие аппараты обычно живут по паре на несколько бригад, без хозяина.
Фото не вставить почему-то, но это просто "крутилка" из пластика, коей цена 5 рублей в базарный день. а хрен, нигде не найду.
Ответ stash74 в «На "счётчике" у производителя. Немного об электронике и АКПП»
Какое нафиг качество печати? Да, понимаю, заменить фотобарабан - ещё тот квест, но при прямых руках пользователя он спокойно меняется за один день (потому что его полностью, абсолютно полностью надо раскидывать). Всё это - ни что иное как выцыганивание бабла из пользователя
И те самые пресловутые чипованные картриджи от гнусмаса и ксерокса. Картриджи, при прямых руках и нормальном тонере выхаживают по 5-7 заправок, а вы предлагаете покупать картриджи и исключительно оригиналы, которые стоят как половина самого принтера. И поверьте - после правильной заправки качество ни капли не страдает. Я это говорю потому что сам отработал в конторе по ремонту оргтехники и пр 17 лет. В том числе и картриджи заправляли, и те же самые гнусмасы/херексы отчиповывали, игарантию на заправку даём - если качество пострадало - решаем проблему, а не посылаем пользователя (это же расходник - гарантия не распространяется).
Ремонт компьютерных колонок Genius SP-HF2000X
Я отойду в этом посте от традиционного формата ремонтных постов с кучей фото. Будет один текст и схема.
Пришел на даче сосед и попросил посмотреть компьютерные колонки. Симптом -- внезапно пропал звук в одном из каналов. Разбираем и сразу видим источник проблемы -- одна из выходных микросхем TDA2050 выгорела огнем, следы которого видны на радиаторе. Плата под ней прогорела до угольков, как это обычно и бывает. Ну что ж, покупаем микросхему в известном красном магазине (в составе набора для сборки -- увы, отдельно их нигде нет). Откручиваем радиатор, выкусываем горелую микросхему, выпаиваем остатки выводов из остатков печатных проводников и вычищаем угольки. Проверяем, нет ли коротких замыканий, убеждаемся в том, что при включении напряжения питания нормальные, а затем монтируем TDA2050 на радиаторе, прикрутив его на свое место и установив новые термопрокладки. Теперь микросхема зафиксирована в дыре в правильном положении и мы можем развести нужные соединения навесными проводниками. Все как обычно и ремонт кажется простым и незамысловатым. После отмывки флюса и проверки на ошибки и короткие замыкания -- включаем.
Вроде все работает. Но во-первых, сильно греется свежеустановленная TDA2050, во вторых, нарастает фон в динамике. А на выходе -- постоянная составляющая, чуть больше четырех вольт -- вот и источник нагрева. Вновь проверяем всю обвязку, ищем плохо отмытый флюс, непропаи -- все тщетно. На выходе четыре вольта. Сверяемся со схемой из даташита. Да все правильно. Единственное, нижний резистор делителя ООС по даташиту заземлен через конденсатор, здесь же -- напрямую.
Ладно, надо разбираться вплотную. На плате помимо TDAшек стоит восьминогий сдвоенный операционник UTC4558, я на него внимания не обращал -- думал, ну что может стоять у входных разъемов? Буфер какой-нибудь. Он не виноват, так как я отпаял конденсатор на входе TDA2005 и сигнал с него не проходит, да и на выходе у него ноль. стоп -- а что это за резистор с его выхода на вторую ногу TDA? Это инвертирующий вход усилителя, сюда заведена обратная связь, а сигнал идет на неинвертирующий. Хмм. Берем блокнот, карандаш -- и рисуем-таки схему канала. И получаем вот такую красоту.
Оказываается, тут решили сделать автокоррекцию нуля. И на выходе U3 -- тадам! -- постоянные 11 вольт. Конечно, будет постоянная составляющая! На другом канале все хорошо.
Остается два варианта: либо U3 дохлая по одному из каналов, либо где-то в обвязке проблема. Пропаиваем все пайки, прозваниваем резисторы и конденсаторы -- ничего, все хорошо. Соединяем выводы 2 и 3 -- 11 вольт остаются -- микросхема явно неисправна. Отпаиваем R16 -- ожидаемо получаем пару сотых вольта на выходе и нормальную работу. Спрашивается -- зачем мудрили. В принципе, можно так и оставить. Но все же меняем U3, восстанавливаем R16, находим под ногами и впаиваем С1 -- и теперь все работает. Ремонт окончен. Собираем, проверяем, отдаем.
В заключение - здесь типичный случай того, о чем говорил С.П. Королев: самая надежная деталь -- та, которой нет. Выход из строя ОУ 4558 повлек за собой выгорание TDA2050, которую он был призван защищать. В чем последняя, в сущности, не нуждалась. А в результате лишь появилась лишняя точка отказа.
Читайте также: