Сварочный инвертор плохо разжигает дугу
Варю 2,5мм электродами.
Свариваемые места деталей зачищаю болгаркой.
Электроды сушу на газовой плите или на печке в бане.
Проблемы:
1. Плохо зажигается дуга. Либо просто искрит без толку, либо липнет электрод.
2. Если дугу таки зажигаем, то "утянуть" её за электродом затруднительно - гаснет.
3. Плавится преимущественно электрод - металл изделия плавится не хочет.
Сварочный шов - линия безобразных наплывов из металла электрода.
4. Металл шва пористый. Много шлака.
Вроде сварил. Дал остыть, потюкал молоточком, сбил шлак и. всё развалилось.
Я в этом деле не специалист ни разу но советы давать это мне не мешает .
1.Как уже говорили-ток.Попробуйте усилить ток до максимума и постепенно снижайте пока не добьетесь хорошего шва.
2.Проверьте свои электроды, они могут быть не той полярности или для постоянного напрежения.
3.Сварочный аппарат не работает как следует.Тоже может быть.
4.Ну и терпение конечно сварка это дело хоть и нехитрое но практики требует.
Признак плохо просушенного электрода и недостаточной силы тока.
Если электроды "лежалые" после зимы в неотапливаемом помещении, то из сушить нужно очень долго - до 4-5 часов при температуре от 110 до 140 градусов. ИМХО.
Толщина свариваемых деталей какая? Если в два-три раза больше 2 мм, то при малом токе (менее 90 ампер) свариваемые детали в зоне шва не будут разогреваться до плавления.
Чего за электрод 2,5? Явно не Российского производства. Ваша проблема еще во многом зависит от напряжения в домашней сети. Например варю на даче напругу ставлю 100-110 ампер. Это для 2-кй! У родителей, вполне 80-85 хватает. Это для трансформаторного аппарата. Какой у Вас сварочник трансформатор? Инвертор? Электроды для переменки, постоянки?
Originally posted by Glam:Проблемы:
1. Плохо зажигается дуга. Либо просто искрит без толку, либо липнет электрод.
2. Если дугу таки зажигаем, то "утянуть" её за электродом затруднительно - гаснет.
3. Плавится преимущественно электрод - металл изделия плавится не хочет.
Сварочный шов - линия безобразных наплывов из металла электрода.
4. Металл шва пористый. Много шлака.
Вроде сварил. Дал остыть, потюкал молоточком, сбил шлак и. всё развалилось.
1. Слабый ток, толстый электрод.
2. Держать дугу-- дело навыка и опыта, придёт со временем.
3. Плавиться и должен преимущественно электрод, шов должен состоять из металла электрода, а не из металла свариваемых деталей.
4. Места сварки дополнительно зачищать от грязи и ржи, по возможности обработать бардой. Электроды тщательно просушить, не использовать электроды с повреждённой обмазкой.
Электороды то какие вообще? УОНИ? АНО? или специализированные?
Но главное, это хорошо работающий сварочный, при необходимости в армии паяли даже простой проволокой обмазав её густым слоем каши из мела.
Что за конструкцию делаете то? из какого металла? не из чугуна часом? тогда понятно откуда пористость шва. поможет омеднённый электород или добавка марганца в раствор шва( только тихо, я вам этого не говорил. )
Ежели есть возможность по толщине свариваемых деталей, то сделайте разделку шва на половину толщины деталей, и предварительно перед основной сваркой сделайте несколько контрольных прихваток по 1-2см длиной через каждые 10-15см предпологаемого шва.
Вообще давать советы, не видя ни работы ни инструмента.
малый ток, малый ток.
мну надысь двойкой верстак из квадратной трубы варил током 22 (двадцать два) ампера
ничо, сварил
з.ы. советом не помогу: сам-то третий раз в жизни за держак взялся
Название аппарата
марка электродов, производитель
фото шва
по тому, что прочитал:
слишком низкий ток или слишком длинная дуга
варианты решения:
более короткий удлинитель, если аппарат не поддерживает просадку сети
лучший контакт в цепи
сварка опиранием электрода (опирать край обмазки на деталь и сваривать)
Originally posted by Безмен:
мну надысь двойкой верстак из квадратной трубы варил током 22 (двадцать два) ампера
ничо, сварил
Ну, дык! Главное, чтоб от непроваров шва не развалился.
Сталь два, постоянный ток, электрод двойка, толщина стенки трубы 1,2 мм.
Даже по таблицам хватает тока 30 А.
А что, 22 ампера прям амперомер показывал? Или на глаз?
Originally posted by Карбофос:
сварка опиранием электрода (опирать край обмазки на деталь и сваривать)
Кстати, да. Самый дельный совет при недостаточном сварочном токе. Электрод не залипает и дуга держится увереннее.
Я не сварщик, но тоже посоветую)
1. Ток побольше. 100 или чуть выше.
2. Поменять полярность. "+" на массу "-" на электрод
3. Электроды лучше лосиноостровские мр-3с, лучше человечество не придумало.
УОНИ например требуют квалификации и сноровки, хоть позволяют получить более качественный шов.
4. ведите электрод медленнее, "прожаривайте" основной металл, должна наблюдаться сварочная ванна.
в начале темы ток не указан, только диаметр
для 2.5 100А не дохрена ли будет? 70а должно хватать
может как раз причина пены в большом токе
лосиные электроды так себе. есаб получше будут
про чугун уже упоминалось
может еще как вариант масло на металле? или быстрая поводка в результате непровар, а налипание
Originally posted by TSV:
в начале темы ток не указан, только диаметр
для 2.5 100А не дохрена ли будет? 70а должно хватать
а не постоянный, то есть у ТС сварочник переменного тока, если я или ТС ничего не путаем, как обычно.
Исходя из этого постулата, при переменном токе 100 А для сварки 2,5-миллиметровым электродом в самый раз. ИМХО.
Originally posted by TSV:
но все-равно остается вопрос - почему пенит
видать действительно чугунину варит
Чё то притих ТС. Не отвечает.
А по поводу "пены" может быть целая куча объяснений: маленький опыт сварочных работ, сырые электроды, не та марка электродов, высокоуглеродистая сталь или чугун свариваемых деталей, да мало ли что ещё.
инвертор постоянка
электроды 2.5 и 3
крутил ток от 60 до 140
пены не было ни в каком случае
на малом токе варило с упора на обмазку. поднимешь выше - дуга рвалась. (или так показалось по крайней мере)
к чугуниевому столбу привариться не получилось. пенилось.
но на стальном уголке не до конца очищенную ржавчину все-равно проваривало
Варил я обычную Ст3 или что-то вроде, что идет на водопроводные трубы, уголки и т.п.
Электроды непонятнокакие - потерял пачку. По моему были УОНИ.
Сварочник Hammer BX160
Выходной ток - 55-160 А
Диаметр электрода - 2.0-4.0 мм
Тип - трансформаторный
На этот раз сделал ток побольше. Стало значительно лучше. Но проблема со шлаком осталась - вроде сварил. вроде всё ОК. тукнул по шву - со шва скалывается стеклоподобная муйня и шов благополучно расходится, всё разваливается.
Купите электроды АНО-21 ф2,0 мм или ф2,5 мм.
Рекомендуемый режим тока написан прямо на пачке - 90-140 А.
Во время сварки, после поджога дуги, небольшими поперечными движениями покачивайте электрод поперек шва, расплавляя "ванну" из металла электррода и прогревая до бела металл свариваемых деталей. У Вас, по-видимому, недостаточный опыт сварочных работ. Амплитуда покачиваний кончика эдектрода должна быть около двух его диаметров. Чтобы понять усилие и скорость подачи электрода в зону плавления, попробуйте на "тренировочном" куске металла, толщиной 2-3 мм, прожечь отверстие и расширить его диаметр до 15-20 мм. Псоле закрепления первичного навыка по прожигу, Вам будет проще сваривать детали - при сварке расплавленный металл электродной проволоки должен образовывать небольшой кипящий кратер в зоне дуги, при этом металл свариваемых деталей не должен прожигаться насквозь. Не экономьте на электродах. При толщине свариваемых деталей 1,5-3,0 мм, тонкие электроды (2-2,5) плавятся и "уходят" очень быстро - на шов длиной 25-30 мм расходуется минимум втрое больше длины электрода - 75-90 мм.
Почему плохо зажигается электрод
Плохо зажигается электрод и неустойчивая дуга — что может быть?
На форумах в интернете можно встретить вопросы, касающиеся проблем розжига электрода. Чего я только не пробовал и какие электроды не использовал, даже корейские, мне так и не удалось получить стабильную дугу. Вопросы, почти одинаковые, и звучат примерно именно так.
Проблема, не новая, и особенно она распространена среди начинающих сварщиков. Бывает даже такое, что по их заверению электрод даже не искрит, не то, чтобы зажигаться. Друзья, давайте рассмотрим основные проблемы, которые касаются трудностей розжига электродов, и, как следствие, отсутствия нормальной сварочной дуги.
Первое что приходит на ум — нет массы! Действительно, это одна из самых распространённых причин. Масса может отсутствовать по причине плохо подготовленного металла перед сваркой или же вследствие перелома кабеля с зажимом массы.
Если вы начинающий сварщик, то должны знать, что стабильная дуга обеспечивается за счет надежного контакта между металлом и электродом. Когда металл сильно ржавый или имеет какие-то большие загрязнения, то контакт плохой, а трудности с зажиганием электрода будут преследовать весь сварочный процесс.
Что же касается обрыва кабеля массы, то и такая причина имеет место. Всё дело в том, что сварка металла требует больших токов, из-за которых некачественные провода просто плавятся на глазах. Отгорает кабель массы чаще всего там, где зажим, поскольку это самое слабое место.
Низкое напряжение в сети
Второй момент, на который следует обратить внимание, это сетевое напряжение. Если напряжение будет слабым, то также возникнут проблемы с розжигом электрода и стабильным удержанием сварочной дуги.
И хоть на сегодняшнее время есть аппараты, работающие от пониженного напряжения, проблема никуда не исчезает. Поэтому всегда нужно проверять рабочее напряжение в сети, и не забывать, что сварочный ток может падать в результате использования чрезмерно длинных удлинителей.
Сырые электроды
Кроме того, если электроды долго лежали без дела или хранились в неподходящих условиях, то они могли просто отсыреть. Варить сырыми электродами очень трудно, а порой и невозможно, поскольку дуга все время тухнет, а металл сильно разбрызгивается. Получить качественный и красивый шов в этом случае не получится.
Поэтому нужно будет обязательно просушить электроды перед использованием, а чтобы они не отсырели, брать только такое их количество, которое понадобится для сварки за один раз.
Ну и, конечно же, не нужно забывать о том, что электроды бывают разные, для постоянного и переменного тока. Также многое зависит и от качества самих электродов, состава их обмазки. Самыми простыми в розжиге считаются рутиловые электроды. Именно их и рекомендуется использовать на начальных порах сварщикам.
Почему инвертор плохо варит
Почему инвертор плохо варит и что можно сделать?
В процессе работы со сварочным инвертором возникают различного рода непредвиденные проблемы. Наиболее частыми из них являются искажения в силе выдаваемого тока, в перегреве или неустойчивом горении сварочной дуги.
В любом случае сварщик должен знать из-за чего прилипает сварочный электрод или отсутствует реакция инвертора на включение. В этой статье будут перечислены всевозможные проблемы в работе инверторов и причины их возникновения.
Проблемы инверторов
Если речь идёт о современном сварочном инверторе, то при его эксплуатации возникает ряд следующих типичных проблем и неисправностей:
- Сварочная дуга горит нестабильно, а металл сильно разбрызгивается;
- Электрод все время прилипает к поверхности металла;
- Включённый в сеть инвертор не варит;
- Инвертор не реагирует на включение;
- Аппарат всё время уходит в защиту.
Давайте подробнее ознакомимся с каждой из вышеперечисленных проблем и постараемся найти причину возникновения неисправностей.
Прилипание сварочного электрода
Такая неисправность характерна в виду снижения напряжения в сети. Если напряжение упало ниже 200 вольт, то сварочный инвертор не сможет выдать требуемый ток для сварки, хотя уже есть модели аппаратов, которые способны работать при пониженном напряжении в 140-160 вольт.
Также электрод может прилипать к металлу из-за кабелей слишком маленького сечения, или в виду плохого контакта с металлом. В таком случае нужно почистить поверхность свариваемого металла от ржавчины и загрязнений.
Неустойчивое горение сварочной дуги, разбрызгивание металла
Нестабильная сварочная дуга чаще всего появляется из-за неправильно выбранных настроек тока. Параметры тока для сварки определяются многими факторами, такими как, толщина металла и диаметр электрода, скорость сварки и т. д. Чем меньше скорость сварки, тем ниже должен быть выставлен ток на инверторе.
Включённый инвертор в сеть не варит металл
В большинстве случаев проблема связанна с отсутствием массы на свариваемой детали.
Возможно, кабель массы инвертора повреждён, так что совсем нелишним будет проверить надёжность его соединения. Частым явлением является и повреждение кабеля вследствие падения на него тяжёлой детали, которая сваривается.
Сварочный инвертор не реагирует на включение
Если после включения сварочного инвертора ничего не происходит, то начать искать проблему нужно в электрической сети. Возможно, причиной этому является низкое напряжение, а возможно и «слабый» автомат, который сразу же сработал после включения инвертора в сеть.
Кроме того, причинами могут быть срабатывание защиты в самом инверторе, например из-за перегрузки. Существует определённое время для сварки инвертором без перерыва. Для каждой модели указывается свое время, например, ПВ 75%.
Это значение говорит о том, что инвертором можно варить без остановки 7,5 минут, после чего аппарату обязательно нужно время на охлаждение (перерыв).
Сварочный аппарат работает но не варит | Советы сварщика
Современные полуавтоматы и инверторы давно вышли за рамки стандартных условий эксплуатации. Ряд моделей способен работать при пониженном напряжении в 130 В. Усовершенствованное оборудование функционирует в режимах наиболее эффективного распределения продолжительности нагрузки, то есть можно варить в течение полной рабочей смены. Расширенный температурный диапазон позволяет создавать металлоконструкции даже при -20 0С.
Тем не менее, и новейшие агрегаты иногда сбоят, подводя в самый неподходящий момент. В этой статье расскажем, почему сварочный аппарат работает, но не варит.
Основные причины отказов
В сравнении с предыдущими поколениями техники современные сварочные аппараты характеризуются более сложным устройством, требующим от пользователей определённых навыков обращения. В случае появления неполадок можно провести первичную самостоятельную диагностику и ремонт.
- Некорректная работа сварочной «начинки» (внутренние проблемы).
- Ошибки с настройками режимов (внешние ошибки).
Понятно, что у новичков чаще случаются помехи из второй группы, поэтому до того как обращаться в мастерскую или вскрывать сварочный инвертор самому, желательно проверить выбранные установки. Основные ошибки с настройками и способы их устранения производители приводят в инструкции.
Как устранить внешние неисправности
- Аппарат включён, но сварочный процесс вести невозможно.
- Дуга горит крайне нестабильно. Наблюдается повышенное разбрызгивание металла.
- В ходе образование шва происходит постоянное залипание электрода.
- После включения аппарат не реагирует на действия пользователя.
Сварочный аппарат включён, варить невозможно
Необходимо проверить целостность кабеля. Не исключена вероятность, что он повреждён. Кроме того, инвертор может не работать по причине отсутствия массы на свариваемой детали.
Проблемы с дугой
Ошибка возникает, если сварочный ток настроен неправильно. Параметр напрямую зависит от диаметра и типа электрода, также значение должно соответствовать скорости, с которой работает сварщик. Снижая скорость сваривания деталей, необходимо отрегулировать и ток на аппарате.
Появление залипания
- В процессе сварки понизилось напряжение.
- Ухудшился контакт электрода с поверхностью свариваемой детали в результате сильного окисления (в сварочную зону поступает кислород). В этом случае процесс необходимо остановить, дождаться охлаждения металла и зачистить зону от оксидной плёнки.
- Сечение кабеля не соответствует мощности сварочника (меньше необходимого).
- Выбраны провода слишком большой длины (более 30 м).
- Восстановить повреждённую изоляцию кабеля.
- Подтянуть ослабевшие контакты.
Электрод может залипать в результате возникновения замыкания в обмотках трансформатора или сварочных проводах, перегрузки электронной схемы, пробоя конденсаторного фильтра, вышедших из строя диодов.
Отсутствие реакции аппарата
Возможные неполадки могут быть связаны с падением сетевого напряжения. Кроме того, подобную проблему часто вызывает слишком слабый автомат в щитке, отключающий линию во время подключения оборудования. К аналогичной реакции приводит активация внутренней защиты инвертора после слишком длительной работы без перерыва. В этом случае необходимо сделать остановку на 20–30 минут, чтобы система остыла, после чего продолжить работать.
Как проявляются проблемы с напряжением
Ситуация, когда сварочный аппарат включается, но не варит, знакома многим. В процессе работы дуга либо гаснет, либо совсем не поджигается. Ошибка может возникнуть в результате просадки напряжения. Если вы работаете электродом с диаметром прутка 3 мм, в сети должно быть не менее 200 В, для Ø 2мм необходимо минимум 180 В. Сетевое напряжение может падать существенно ниже этих отметок.
Если проблемы с качеством электроэнергии постоянные, а работать необходимо по месту, можно купить генератор с функцией подключения сварочного аппарата.
Также в этой ситуации поможет стабилизатор напряжения с функцией выравнивания параметра при слишком низких значениях (от 140 В). Если просадки ещё ниже, устанавливают стабилизатор через повышающий трансформатор. Последнее устройство выводит напряжение на заданный уровень, а стабилизатор поддерживает рабочий диапазон. Только трансформатор ставить нельзя. В случае выхода сетевого напряжения на нормальные значения, прибор продолжит поднимать его к установленному диапазону. В результате напряжение может выйти за предельные 280 В, которые способна выдерживать бытовая техника, и потребители просто сгорят.
Причины самопроизвольного отключения оборудования
Если оборудование начало самопроизвольно отключаться, можно самостоятельно диагностировать сварочный аппарат. У большинства моделей предусмотрена функция автоматической защиты от критических ситуаций. Как только параметры выходят за номинальные, система блокируется с одновременным отключением вентилятора.
В таком случае следует проверить сетевое напряжение и убедиться в работоспособности предохранителей на обмотках сварочного трансформатора. Если в этой части всё в порядке, проверяют токовые обмотки. При обнаружении дефекта их либо перематывают, либо меняют на новые. Следом тестируют состояние выпрямителей диодов, неисправные элементы подлежат замене. Случается, что ломается фильтрующий конденсатор (дефектный также необходимо заменить).
При любых неполадках необходимо убедиться, что блок охлаждения сварочного оборудования работает исправно и внутренние пространство не перегревается.
Если аппарат долгое время находится под пиковыми нагрузками, охлаждающий блок перестаёт справляться. Для того чтобы вернуть технику в работу, необходимо сделать перерыв на 30–40 минут. Конструкция, которой обладают сварочные инверторы , предусматривает необходимость в перерывах во время работы. Например, непрерывно варить можно в течение 7–8 минут, после чего сварочнику дают «отдохнуть» 3–4 минуты.
К ремонту сварочного аппарата инверторного типа желательно приступать после изучения схемы и принципа работы оборудования.
Неисправности сварочных инверторов
Неисправности сварочных инверторов и способы их устранения
Сварочный инвертор состоит из нескольких модулей и платы управления, поэтому в нем есть чему ломаться в отличие от простого трансформатора. Основные элемента инвертора, это первичный выпрямительный блок, конденсаторный фильтр, сам инвертор, высокочастотный трансформатор и плата управления.
К слову, все данные элементы способны сильно нагреваться. Поэтому в инверторах имеется вентилятор для охлаждения и радиаторы, к которым крепятся сильно нагреваемые детали. И, тем не менее, данных мер по охлаждению инвертора порой недостаточно, особенно в дешевых моделях. Вот почему так важно строго придерживаться правил эксплуатации инвертора, которые рекомендовал производитель.
Какие неисправности сварочных инверторов самые распространённые? Можно ли их устранить самостоятельным путём? Что делать, если инвертор не регулирует сварочный ток — читайте в этой статье.
Основные неисправности сварочных инверторов
К основным неисправностям сварочных инверторов относятся:
- Инвертор не включается, при подаче напряжения ничего не происходит: вентилятор не крутится, индикация не горит;
- Сварочная дуга нестабильная, металл все время разбрызгивается при сварке;
- Не регулируется сварочный ток;
- Инвертор потребляет слишком много электроэнергии;
- На инверторе часто загорается индикатор перегрева.
Итак, рассмотрим, можно ли как то осуществить ремонт сварочного инвертора при всех вышеперечисленных проблемах в работе.
Инвертор не включается
Наиболее частой причиной тому, что сварочный инвертор не включается, является повреждение сетевого кабеля. Поэтому прежде чем нести инвертор в ремонт, убедитесь в том, что сетевой шнур в порядке. Сделать это можно обычный тестером, установив прибор на прозвон кабелей.
Сварочная дуга нестабильная (разбрызгивание металла)
Чаще всего данная проблема кроется не в том, что инвертор неисправен, а в неправильно подобранной силе тока для сварки. Если вы не нашли на упаковке с электродами рекомендуемую силу тока, то сварочный ток можно рассчитать по следующей схеме: на 1 мм, диаметра электрода должно приходиться порядка 20-40 ампер сварочного тока.
Не регулируется ток на инверторе
Причиной этому может стать вышедший из строя регулятор тока или провода, которые к нему подведены. Также причиной нередко является замыкание в дросселе, поломка вторичного трансформатора.
В любом случае, прежде чем нести сварочный инвертор на ремонт, снимите с него кожух и проверьте целостность проводов внутри, а также надёжность их соединения.
Большое потребление электроэнергии
Часто причина большого энергопотребления кроется в межвитковом замыкании трансформатора.
Ремонт сварочного инвертора в данном случае должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
На инверторе горит перегрев
Если на инверторе загорается индикатор перегрева, то, значит, сработала термозащита. Это означает одно — внутренние элементы инвертора сильно перегреваются и им нужно охлаждение. Нельзя ничем закрывать вентиляционные отверстия в корпусе инвертора. Также нужно обязательно соблюдать продолжительность работы сварочным аппаратом, для каждой модели «ПВ» рассчитывается отдельно.
Так, например, если в характеристиках инвертора указан режим продолжительности работы 70%, то инвертором можно варить без остановки 7 минут. Далее, чтобы индикатор перегрева не загорался, нужно дать остыть инвертору не менее 3 минут.
Также причиной частого перегрева инвертора может стать засорившийся вентилятор. Необходимо осуществить чистку инвертора, чтобы улучшить систему охлаждения.
Читайте также: