Сварочный аппарат для забора из профнастила

Обновлено: 10.01.2025

Установка забора почти всегда приходится на первоначальный этап обустройства загородного участка. К выбору материала надо подойти ответственно, так как забор задает общий внешний вид будущим постройкам.

Если ваш выбор – забор из профнастила, тогда в статье вы найдете для себя много полезного, в независимости от того, как будет проходить установка забора: самостоятельно своими силами или при помощи наемной бригады монтажников.

Почему лучше устанавливать профнастил для забора самостоятельно

С одной стороны, установка своими руками забора требует дополнительных навыков и умений и на первый взгляд может показаться сложной. С другой стороны – выполняя работу самостоятельно, и делая для себя, мы тем самым участвуем в процессе ОТ и ДО, выполняем работу качественно.

Недобросовестные строители зачастую халтурят, экономят на материалах при забутовке или бетонировании, не углубляют должным образом столбы в землю, кое-как грунтуют лаги и столбы в месте сварки, что приводит к перекосам столбов, или к коррозии и быстрому разрушению металла.

В погоне за временем и объемом, строители идут на любые хитрости, лишь бы упростить себе задачу. Потому и гарантия на установленный забор дается минимальная (от года до трех), несмотря на то, что срок службы забора гораздо выше.

Установка заборов - работа сезонная, а значит каждый монтажник старается заработать по максимуму за сезон, зачастую забывая о качестве. Монтаж оплачивается в зависимости от метража забора. Естественно, бригада спешит закончить один объект за минимальный срок, чтобы успеть взять новый.

Вот почему монтаж забора из профлиста своими руками лучше. Кроме того, вы совершенно не тратитесь на оплату монтажа, при этом получаете качественный забор, который прослужит долгие годы.

Но есть и минусы самостоятельного монтажа – не каждый сможет своими руками выполнить работы качественно. Для этого просто знать – мало, нужно еще иметь под руками оборудование и инструменты для монтажа, а также уметь пользоваться инструментами.

Золотая середина, для тех, кто своими руками сделать забор не имеет возможности – контролировать работу по установке забора от начала и до конца. Здесь надо понимать, что рабочие очень не любят, когда им дают советы по установке, но профессионалы отличаются тем, что всегда смогут четко ответить на вопросы и объяснить ход работы.

Как построить забор из профлиста своими руками - что надо знать

Специалисты по установке заборов уверяют, что сделать забор своими руками легко, если знать тонкости установки.
Для того, чтобы установить профнастил в качестве забора своими руками стоит знать ряд нюансов:

как правильно делается каркас забора (бетонирование/бутование, установка столбов, лаг);
какие инструменты и материалы нужны для установки забора из профнастила;
как выбрать профнастил, подходящий по критериям именно вам;
чем и какими способами крепятся профлисты.

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке забора здесь.

Забор из профнастила, прослужит Вам около 50 лет, если выбрать правильный способ установки и не скупится на материалы.

Своими руками всегда лучше, однако, как было сказано выше, не каждый обладает знаниями в строительстве, умением пользоваться сваркой. Иногда правильнее доверить установку забора специалистам, но под четким наблюдением и контролем.

Что надо контролировать?

Основа основ любого строительства – фундамент. Именно он служит опорой и поддержкой. О том, как лучше установить столбы для забора, на каком расстоянии, какими инструментами надо пользоваться и пр. вы найдете много полезного в наших статьях:

Оборудование, инструменты и материалы для монтажа забора из профлиста своими руками

В зависимости от выбранного вами способа установки забора, могут понадобиться следующие инструменты/оборудование:

Бетономешалка (бетоносмеситель), бур, сварочный аппарат + электроды, маска, дрель, шуруповерт, заклепочник, кувалда, молоток, болгарка, уровень, рулетка и др.

Здесь перечислены основные инструменты, используемые при установке забора из профнастила.

Помимо инструментов и оборудования, надо понимать, что для установки забора закупается необходимое количество материалов: для установки столбов (щебенка, песок, цемент и др.), непосредственно сами столбы, лаги, профнастил, крепления и прочее.

Необходимое количество материалов для забора из профнастила Вам поможет рассчитать бесплатный онлайн калькулятор.

Выбираем профнастил

Сам профлист сегодня на рынке предлагается какой угодно. Каждый производитель расхваливает свой. Кто-то экономит на покрытии и толщине, зато хвастается низкой себестоимостью материала, кто-то ставит на первое место качество покрытия или прочность профиля – но при этом предлагает профлист за более высокую стоимость.

Чтобы не ошибиться в выборе предлагаем ознакомиться с нашими статьями, в которых расписаны плюсы и минусы профнастила:

Установка забора из профнастила – крепление профлиста своими руками

Для того, чтобы прикрепить профлист к уже готовому каркасу (к лагам) не нужно обладать дополнительными навыками. Четкие промеры и аккуратность, а также минимальный набор инструментов – все что вам нужно.

Если заниматься монтажом забора из профнастила в одиночку, то стоит позаботиться о держателях листа, которые делаются при помощи подручных материалов. Крепится профлист саморезами или заклепками.

О нюансах крепления мы писали в отдельной статье: «Какой крепеж лучше для забора из профнастила»

Как за 3 шага сделать сварной забор своими руками из металла

Что же такое сварной забор

Сварной забор – это ограждающая конструкция с металлическими элементами, соединенными между собой посредством сварки.

Какие бывают заборы?

Рассмотрим наиболее популярные варианты сварных заборов из металла от самого бюджетного к более дорогому:

сеткой рабицей;
с 3d сетками;
с заполнением профлистом;
в виде столбов из кладки с заполнением профлистом;
заборы металлические секционные сварные;
Металлические кованые;
в виде столбов из кладки с заполнением коваными элементами;

Декоративные сварные заборы с элемнентами ковки наиболее красивые и одни из самых дорогих. О них расскажем в одной из следующих статей.

Основные этапы

Расскажем поэтапно что необходимо для того, чтобы своими руками сделать сварной забор:

Первый этап — выполнение замеров на местности.

Работы можно выполнить самостоятельно с помощью дальномера или обычной рулетки. Обратите внимание на то, где будет устанавливаться калитка и ворота. Тщательно промерьте все расстояния. В дальнейшем это поможет избежать перерасхода или напротив-нехватки закупленного материала (зачастую, при закупке профлиста, металлических труб и прочих материалов можно получить скидку за большой заказ, также транспортировать материалы выгоднее сразу за один рейс).

Второй этап – эскизное проектирование.

Необходимо определиться с конфигурацией, протяженностью и материалами, не забывая про цену того или иного варианта. Для того чтобы точно рассчитать количество материала обязательно выполните точный эскиз со всеми необходимыми размерами, также составьте примерную смету.

Третий этап — закупка материалов.

Обязательно лично контролируйте качество закупаемых изделий и материалов, соответствие длин и количества. Обратите внимание на состояние окрашенных поверхностей.

Монтаж забора – монтаж начинается с фундамента

Фундаменты для заборов бывают разных видов:

Столбчатые
Ленточные
Свайные

Выбор того или иного варианта фундамента зависит от применяемых материалов, его высоты и геологических условий площадки строительства.

Для металлических сварных заборов высотой 1,5-2,5м в виде столбов из профильной трубы с заполнением сеткой рабицей, 3d сетками или профлистом наиболее оптимален столбчатый фундамент.

Сварить забор из профильной трубы процесс достаточно простой, а конструкция будет дешевой и прочной.

Один из наиболее простых вариантов сооружения столбчатого фундамента под стойки: пробуриваем или выкапываем грунт на глубину промерзания грунта (глубина промерзания грунта разная для регионов см. СП 22.13330.2016) для средней полосы России-1,5м. Шаг стоек 2-2,5м в зависимости от конфигурации забора.

В образовавшуюся скважину устанавливаем металлическую стойку, заливаем бетон на глубину 0,5-0,7м.

Далее надеваем на стойку ПВХ трубу диаметром чуть меньше диаметра скважины (на 2-3см) и бетонируем стойку в трубе. Пространство между скважиной и ПВХ трубой засыпаем щебнем или ПГС с послойным трамбованием. Оставляем забетонированную стойку на 7 дней для набора прочности бетоном.

В результате мы получаем надежную несущую конструкцию, к которой можно крепить ограждение.

Рассмотрим подробно как установить сварной забор в виде металлических столбов из профильной трубы с заполнением профлистом . К уже установленным столбам нам необходимо приварить горизонтальные элементы, к которым в последствии будет крепиться профлист.Сварку забора в таком случае вполне можно выполнить своими руками.

Как правильно сварить забор из профильной трубы?

Сварку забора ведут в три этапа: подготовительный, этап сварки и финишный или итоговый этап. Рассмотрим каждый из них:

Подготовительный этап

На подготовительном этапе горизонтальные элементы из профилированной трубы или уголка нарезаются в соответствии с шагом столбов. Если у металла есть следы коррозии, эти места зачищаются металлической щеткой или абразивным кругом с помощью шлифмашинки. Подготавливаются все материалы и приспособления для сварки, а именно:

Сварочный аппарат (проверяется работа и продумывается его подключение)
Электроды (проверяется наличие и состояние)
Сварочная спецодежда (роба)
Защитные рукавицы (краги) и маска.

Выполняем разметку на столбах в виде линий в местах крепления горизонтальных элементов на расстоянии 20-30 см от верха и примерно столько же от уровня земли. Проверяйте горизонтальность участков забора, натянув между разметочных линий бечевку и выставив по ней строительный уровень.

Этап сварки забора из профиля

Наиболее рациональна для сварки металлического забора ручная электродуговая сварка. Ответим на наиболее часто задаваемые вопросы: как правильно делают сварку забора? Какими электродами варить забор? Как выполнить крепеж профнастила к сварной конструкции забора?

Определимся с необходимыми приспособлениями и материалами:

Сварочный аппарат – для сварки забора лучше всего подойдет инвертор. Для дома необходим аппарат для однофазной сети на 220 вольт. На рынке в данное время много достойных производителей: Ресанта, Fubag, Неон, Сварог, Rehm, Esab, Kemppi, Aurora и многие другие. Из не дорогих и относительно качественных аппаратов выделяются Ресанта и Сварого.
Удлинитель. К сварочному аппарату также будет необходим удлинитель сечением минимум 2,5 мм2. Если есть проблемы с перепадами напряжения, то в таком случае лучше смотреть в сторону сварочного аппарата для трехфазной сети на 380 вольт. Они менее чувствительны перепадам и качество сварки будет на порядок выше. Альтернативой трехфазному аппарату может служить стабилизатор напряжения или генератор.
Электроды – для сварки забора можно использовать электроды с рутиловым или основным типом покрытия. Электродами с рутиловым покрытием проще вести сварке в том плане что сварочная дуга легче зажигается и более стабильно горит, но есть риск зашлаковки шва.

Электроды с основным покрытием обеспечивают высокое качество сварного шва, но более требовательны к подготовке кромок свариваемого металла.

При выборе марки стоит обратить внимание на такие, как УОНИ 13/55, LB52u с основным покрытием и МР-3, ОК 46 с рутиловым и рутилово-целлюлозным. Количество можно выбрать из приведенных ниже таблиц.

Для грубого подсчета используется соотношение 1 кг сварочных электродов на 2 м шва. Диаметр электродов рекомендуем использовать не более 3 мм, для обеспечения как можно меньшего нагрева изделия. Это избавить вас от деформаций конструкции в целом.

Защитные средства

Защитная маска – современные маски с автоматическим затемнением так называемы «хамелеон» очень удобна и практика. Стоимость на них от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. Выбор весьма велик. Обычные маски со светофильтром тоже не стоит списывать со счетов.

Они хороши тем что весьма дешевы. Не жалко если сломать или потерять. Также они сберегут ваши глаза в отличие от самых дешевых хамелеонов. Ввиду недостаточно быстрого срабатывания сварщик успевает получить свою порцию сварки. В результате опухают и болят глаза.

Спецодежда – В качестве спецодежды лучше всего использовать профессиональную сварочную робу. Она не горит и не плавится от попадания брызг металла. Перед производством работ ознакомьтесь с инструкцией имеющегося у вас сварочного аппарата, прокалите электроды, а также попробуйте выполнить несколько тренировочных швов.

При выполнении сварки элементов забора из профилированной трубы важно, чтобы шов был сплошной, без отверстий. В противном случае в отверстия может проникнуть вода и металлическая конструкция подвергнется коррозии, что приведет к ухудшению её внешнего вида, деформациям и разрушению.

Горизонтальные элементы привариваем к установленным ранее металлическим столбам ориентируясь на нанесенные метки. Сварку горизонтальных элементов можно осуществлять как по грани столба, так и в створе столбов (если они выполнены из квадратных труб).

Если вы выбрали вариант крепления по грани столба, также необходимо проварить шов между горизонтальными элементами соседних секций.

Важно! Заранее определитесь с направлением профлиста: ровная поверхность без элементов крепежа будет с вашей стороны или со стороны соседа?

Итоговый этап

Выполняем проверку швов на наличие незаверенных отверстий. Поверхности швов зачищаем.

После окончания сварочных работ выполняем окраску всех металлических элементов краской для наружных работ в два слоя по грунтовке. Данный шаг необходим для того, чтобы металл не коррозировал, и забор радовал вас своим видом долгие годы.

Важно! Выполнить окраску металлических элементов до крепления профлиста. Так вы упростите себе задачу поскольку сможете без труда прокрасить металлические элементы со всех сторон, а также профнастил останется чистым без случайных брызг и других следов окрашивания. В противном случае тщательно и качественно прокрасить стойки и горизонтальные элементы забора вам не удастся.

После выполнения окрасочных работ остается прикрепить профлист к горизонтальным элементам. Профлист выбираем марки С-стеновой, цифра в маркировке С-10 высота гофр, чем она больше, тем лист будет жестче.

Листы профнастила бывают окрашенные, или не окрашенные. Выбираем в зависимости от своих эстетических предпочтений и от бюджета.

Крепить профлист следует саморезами в каждом гофре по приваренному нижнему и верхнему горизонтальному элементу. Предпочтительнее выбрать саморезы в цвет профнастила, так их будет почти не заметно.

Стыковку листов профнастила следует выполнять с напуском на один гофр на соседний лист. Гофры профнастила предпочтительнее располагать вертикально, так будет обеспечен сток воды, вода не будет скапливаться и забор будет дольше радовать вас своим внешним видом.

Как выполняется сварка забора своими руками

Подробно с процессом сборки и сварки Вы можете ознакомиться на видео.

Если у Вас остались вопросы пишите их в комментариях и наши эксперты постараются Вам помочь.

Какими электродами лучше варить забор и профильную трубу

Какими электродами лучше варить забор и профильную трубу
Когда нужно приварить что-либо, возникает вопрос, какими электродами лучше всего это сделать. При этом одному сварщику нравится варить электродами «Монолит», а другой предпочитает использовать электроды АНО или МР-3.

Как и в любом другом деле, в сварке важна точность и расчет. Нужно понимать, для каких целей предназначены те или иные марки электродов, какие лучше всего подходят для сварки тонкого металла и трубы.

В этом обзоре будут рассмотрены самые популярные электроды, которые используются сварщиками при установке заборов. Статья носит рекомендательный характер, и предназначена лишь для ознакомительных целей.

Деформации при сварке. Способы борьбы с ними

При нагреве до температуры сварки и последующем охлаждении детали испытывают деформации, что в конечном итоге приводит к физическому изменению их размеров и формы. Это изменение может быть заметно или незаметно невооруженному глазу. Термические деформации – это следствие возникновения внутренних структурных напряженностей металла, которые возникают из-за неравномерного распределения температуры и, соответственно, не одинакового изменения объема в различных сечениях детали в процессе ее охлаждения. Причинами появления деформаций конструкций (короблений и изгибов) в результате осуществления сварочных работ являются:

Локализованный высокотемпературный нагрев и местное расширение объема металла в то время, когда остальная часть детали остается сравнительно холодной;
Усадочные явления в наплавленном слое
Фазовые превращения, которые испытывает металл при постепенном снижении температуры до комнатной.

Как минимизировать сварочные деформации?

Выбор вида сварки может сильно снизить деформации. Если применяется дуговая сварка, то наибольшие поводки будут при РДС, или как ее сегодня принято называть латинскими буквами ММА; они существенно снизятся, если использовать TIG (аргонную) и МIG/MAG (полуавтоматическую сварку). Применение PULSE режимов позволяет многократно снизить тепловложение в металл и уменьшить деформации, что очень хорошо видно на примере сварки тонколистовых сталей. Также следует отметить, что наибольшее деформирущее воздействие оказывает на изделие газовая сварка, так как под высокотемпературное влияние попадают значительные площади изделия; а наименьшее – сварка давлением (в вакууме, ультразвуком). Однако, чаще всего используется технология плавления дугой, поэтому далее речь пойдет именно про этот вид получения неразъемных соединений.

Технологические приемы, позволяющие снизить деформации при дуговой сварке

Первое, что приходит на ум каждому сварщику–любителю – это организация теплотвода, позволяющая несущественно, но снизить поводки стальных узлов. В качестве теплоотвода обычно применяют медные подкладки и другие приспособления. Есть более дешевый способ, такой как наложение влажного асбеста вблизи сварочного шва.

Техника выполнения работ также играет существенную роль. Для компенсации напряжений применяют сварку в шахматном порядке или путем поочередного плавления диаметрально противоположных участков соединения. Что имеется ввиду хорошо видно на примере сварной двутавровой балки, изображенной на рис.1. Цифрами обозначена последовательность проведения работ.

Сварка по принципу «обратной ступени» предполагает разделение линии соединения на небольшие участки с дальнейшей их сваркой в предложенном на рис. 2 порядке. Такой способ позволяет получить минимальные деформации, так как выполняется одновременно два принципа, позволяющих достигнуть такого результата, это:

Короткий шов;
Последовательность его наложения, позволяющая скомпенсировать коробления.

Если узел имеет свободные допуски, можно применить метод обратной деформации. В таком случае лист выгибается на величину сварочной деформации (которая может быть установлена опытным путем) в направлении обратном направлению ее действия.

Еще один простой способ уменьшить поводки металла – поставить прихватки перед тем, как начать сварку сплошным швом, используя при этом один из способов, указанных выше по тексту; или заневолить деталь с помощью оснастки.

Минимизировать деформации поможет:

сопутствующий местный подогрев изделия горелками или предварительный — в электропечи
Послесварочная термообработка
Или же проковка в горячем и остывшем состоянии
Рихтовка изделий в холодном состоянии
Практически полностью снимает внутренние сварочные напряжения высокий отпуск при Т=550 -560 оС

Очевидно, что любой высокотемпературный нагрев на воздухе приводит к изменениям размеров и формы изделия. Степень изменений может быть заметна невооруженным глазом или же при проведении контроля с помощью различных инструментов: штангенциркуль позволит измерить линейные размеры, индикатор на стойке поможет проконтролировать биения. Полностью избавиться от деформаций невозможно. Однако, есть еще способы значительно их уменьшить или же вообще от них избавиться после окончательной механической обработки путем:

Выбора оптимальной конструкции изделия;
Организации достаточных для полного удаления поводок припусков.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Методы борьбы с температурной деформацией при сварке

Рассмотрем рекомендации по борьбе с таким эффектом, как температурная деформация металла, возникающая при сварочных работах. В конце статьи будут рассмотрены современные способы решения этой задачи.

Это напряжение возникает вследствие того, что металл нагревается неравномерно и при остывании возникают внутренние напряжения в зоне температурного воздействия. Эти напряжения могут привести к деформации металлического изделия.

Какие существуют способы чтобы при изготовлении изделие из металла не повело при сварке?

1. Последовательность прохождения сварочных швов. Сварку изделий из металла следует производить таким образом, чтобы возникающие напряжения компенсировали друг друга. Это возможно при сварке симметричных швов, при правильном выборе направления наложения швов.

Так же целесообразно в некоторых случаях собрать изделие на прихватки и потом обваривать швы, находящиеся симметрично друг другу относительно нейтральной оси.

Обобщенно о сварке профильной трубы

Приведем общие сведения, которые должен уяснить мастер при работе с трубным прокатом:

под воздействием высокой температуры трубы с профильным сечением в большей мере деформируются, чем круглые изделия;
при расплавлении металла внутреннее пространство трубного проката может заполниться и перекрыться, если же пустотелость изделия крайне необходима, важно контролировать отсутствие капелек металла внутри трубы;
при торцевом соединении металлопроката с профильным сечением из-за неравномерного нагрева или неправильного формирования валиков может появиться высокое напряжение на углах изделия.

Толщина стеночек металлопроката меняется в довольно широком диапазоне значений, но именно сварка тонкостенных труб требует от мастера наличия определенных знаний и навыков.

Способы сварки профильных труб.

Работа с тонким металлом не так проста в сравнении со сваркой инвертором толстостенных труб, так как при работе нужно учитывать ряд важных моментов:

для создания сварных соединений на металлопрокате требуется ток от 10 до 60 А;
электроды для сварки тонкостенного профиля должны иметь диаметр 0,5-2 мм, но никак не более;
шов выполняется в один проход;
качество соединения во многом определяется скорость сваривания;
мастер должен успеть осуществить сварку профиля до того момента, пока рабочие кромки не остынут.

При внимательном изучении описанных рекомендаций, сварка ворот своими руками из профильной трубы не составит труда даже для малоопытного мастера. Если же выполнять такую работу без знания специфики металлопроката, конструкции не получатся надежными, прочными и долговечными.

Не менее важно при работе с профильными трубами не ошибиться с выбором электрода, так как от этого зависят эксплуатационные параметры сварного шва.

Сварщик должен обратить особое внимание на сечение сварной проволоки: чрезмерно тонкий электрод станет причиной нестабильности горения дуги, а электрод с большим сечением может прожигать тонкостенное изделие.

Подбор диаметра сварной проволоки нужно осуществлять с учетом толщины стеночек металлопроката:

если сечение трубы металлопроката не превышает 2-х мм, актуален электрод с диаметром 1,5 мм;
профильная труба с сечением 2-3 мм варится электродом с диаметром 2 мм;
металлопрокат с сечением 4-6 мм требует применения сварной проволоки с диаметром 4 мм.

Сварка фермы или иного рода конструкций из металлического профиля может осуществляться разными способами, но наиболее популярны из них следующие варианты:

Расскажем об этом более подробно далее.

Какими электродами лучше варить профильную трубу 1.5 — 3 мм.

Сварочные электроды лучше использовать с рутиловым или основным покрытием. Для начинающих, по нашему мнению, лучшими являются электроды ОК-46, ОЗС-12, МР-3, имеющие в составе обмазки рутил. Он обеспечивает легкий поджег и устойчивое горение дуги. Для того чтобы правильно сварить конструкцию необходимо уделить особое внимание сборке.

Сборку конструкций в большинстве случаев производят на прихватках. Прихватки ставим по краям соединяемых деталей. После выполнения прихваток настраиваем сварочный ток на пробной детали. Для различных марок электродов эти параметры разнятся. На упаковке с электродами заводом изготовителем даются общие рекомендации их и применяем, выставляем значения силы тока.

Профильную трубу можно сваривать между собой как встык, в нахлест, так и под углом 90 градусов. Выполняя процесс на пробной детали, меняем параметр силы тока добиваясь оптимальной геометрии шва. Металл не должен прожигается, а сварочная дуга должна устойчиво гореть и легко возбуждаться. К примеру, для электродов МР-3 диаметром 2,5 – 3 мм. Можно использовать сварочный ток в районе 75-80 А.

Режимы сварки, силу сварочного тока и размеры соединений нужно брать из техкарты. Если Вам необходимы техкарты, то можете написать нам, в форме обратной связи которая находится в самом низу страницы. Мы отправим Вам на вашу почту техкарты конкретно для вашего случая.

Чем меньше диаметр электрода, тем меньше сила тока, а следовательно изделие будет меньше греться. Рекомендуется при сварке тонких изделий использовать электроды как можно тоньше, для того чтобы не прожигать металл.

Варим трубы электродуговым агрегатом

Сварка квадратных труб электродуговым оборудованием своими руками не считается сложной технологией. Выполнить такую сварку просто даже мастеру с минимальным опытом сварных операций, поэтому данный метод соединения металлопроката очень востребован среди сварщиков.

Электродуговой агрегат позволяет без труда сваривать изделия в труднодоступных местах.

Особенности сварки профильных труб. Электродуговая сварка ферм своими руками из профильной трубы требует наличия сварного аппарата и электродов, а также защитной одеждой и специальных фиксаторов для профилей.

Технология может реализоваться разными методами:

выполнение соединений встык;
организация сварных швов внахлест;
тавровые швы;
соединения, выполненные под удобным углом.

Изготовление разного рода металлоконструкций из профильных труб стоит организовывать в условиях специальных помещений. К примеру, сварку раздвижных ворот стоит выполнять в мастерской или просторном гараже, приспособленном под данную работу.

Как варить трубы с профильным сечением?

Профильная труба характеризуется небольшой толщиной стенок, поэтому у новичков возникают определенного рода сложности со сваркой. Вот несколько простых советов, которые помогут сварить профильную трубу и не прожечь её стенки.

Чаще всего для этих целей используется электродуговая сварка. Таким образом, получится с лёгкостью приварить детали в наиболее труднодоступных участках. Производить дуговую сварку нужно в отдельном помещении. Перед началом работ концы труб обезжириваются и зачищаются. В процессе сварки, будет появляться шлак, его понадобится время от времени убирать.

Можно осуществить сварку профильных труб и при помощи газовой сварки. Но для этого нужно быть профи в этом деле. К тому же, такие работы считаются небезопасными. Что касается контактной сварки, то её применяют преимущественно на промышленных объектах и различных предприятиях.

Сварка трубы газовым оборудованием

Но если отсутствует возможность подключить сварное оборудование к электричеству, для сварки тонкостенных труб приходится применять газовый агрегат.

Подготовка и сварка труб по шаблону.

Существуют две технологии применения газосварочного оборудования:

Мастер должен двигать присадкой по направлению за горелкой слева на право, поэтому такую технологию называют правой. Достоинства такого метода заключается в хорошем прогревании зоны сваривания и прекрасной видимости рабочей зоны, что позволяет добиться высокой производительности и снизить расход газа. Но применяют правую технологию только для профильных труб с толщиной стенок не менее 5 мм.
Левый способ предусматривает движение горелки справа налево и актуален для тонкостенного металлопрофиля. При этом проволоку перемещают впереди горелки.

Газовая сварка выполняется поэтапно.

На начальном этапе работы требуется подготовить следующие материалы:

баллоны с ацетиленом и кислородом;
редуктор;
присадку;
газовую горелку и наконечники для нее;
шланги, обеспечивающие подачу газа к месту сваривания металла;
флюс.

Использование газовой сварки для соединения профильных труб.

На следующем этапе работы нужно обезжирить подготовленные металлические детали и зафиксировать их на специальном столе. Кромку изделия обрабатывают флюсом в виде пасты, чтобы предотвратить образование окиси в процессе сварки.

Специалисты настаивают, что угол скоса кромки непременно должен равняться 30 градусам, чтобы появилась возможность организовать несколько высококачественных рядов сварного шва.

Подача пламени обеспечивается смесью из ацетилена и кислорода. Между свариваемых металлических труб подают присадочный материал перед пламенем горелки. От высокой температуры пламени металл профильной трубы и присадки начнет плавиться, вследствие чего образуется качественный сварной шов.

Горелку при этом нужно двигать справа налево. При сварке трубопроводов встык с толстыми стенками пруток нужно подавать за пламенем горелки, а саму горелку двигают слева направо.

Важно подобрать нужные по размеру электроды для сваривания профильной трубы, чтобы выполнить сварные операции максимально качественно.

Какими электродами приварить забор?

При установке забора нередко возникает необходимость в сварке каких-то отдельных элементов. На данный момент присутствует огромное разнообразие сварочных электродов. Все они могут использоваться для полного сваривания забора, либо для его подварки. Чаще всего сварщики покупают для этих целей следующие марки электродов: АНО-6, АНО-21, МР-3, ОЗС-6, ОЗС-12, УОНИ-13/55.

Если человек впервые пытается работать со сваркой, ему лучше отдать предпочтение электродам, у которых рутиловое покрытие. Варить рутиловыми электродами проще, чем обычными.

Ну а вообще, выбирать марку электродов необходимо исходя из того, какая марка стали у труб. Кроме этого, немаловажное значение имеют особенности сварки забора.

В большинстве случаев при установке ограждений используется профильная труба с прямоугольным сечением. Однако при работе с этим материалом следует принимать во внимание определённые моменты, чтобы не прожечь тонкий металл.

Сварка профильной трубы 1.5 мм инвертором для начинающих

Если хотите научиться сваривать тонкую профильную трубу, то в этой статье мы подробно расскажем что для этого необходимо. Наши эксперты подготовили для Вас простые и рабочие способы для сварки тонкостенной профильной трубы.

Общие сведения

Сварные конструкции, изготавливаемые из данного материала, получаются легкими, а также имеют достаточно высокие прочностные показатели. Получают ее из обыкновенной трубы путем ее пластической деформации, в горячем или холодном состоянии. Профиль, который наиболее часто используется, имеет в сечении квадрат или прямоугольник. Изготавливают в подавляющем большинстве ее из низкоуглеродистой стали.

В значительно меньших масштабах применяются низколегированные и нержавеющие стали, обусловлено это высокой ценой получающейся конструкции.

Для начинающих сварка инвертором профильной трубы часто бывает проблемой, особенно если толщина стенки 1.5-2 мм.

Сварочная маска — это та часть сварочного оборудования, на которой не стоит экономить, если вы собираетесь квалифицированно заниматься сваркой и сохранить своё зрение. Хорошая маска с заменителем прослужит вам много лет.

Продавец — консультант в магазине поможет вам с правильным выбором. Лучше чуть больше заплатить и взять максу хамелеон, которая автоматически затемняется. Это удобно, видно, где находится электрод до начала сварки. Обычная маска со светофильтром из темного стекла не даст такой возможности. Еще один плюс хамелеона – можно отбивать шлак без щитка. Сама маска будет вместо него.

При выполнении сварочных работ Вам будет необходим вспомогательный инструмент и материалы.

Виды сварки, применяемые для профильной трубы

Чем лучше варит профильную трубу? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо разобраться, а как вообще варят такие изделия. Для сварки их применяют следующие способы:

Ручная сварка плавящимся электродом;
Полуавтоматическая в CO2;
В среде аргона неплавящимся электродом.

Последний вид применяют для профиля малой толщины (как правило до 1,5 — 2,0 мм). При небольшом объёме работ данные профили варят ручной дуговой сваркой инвертором штучными электродами. Данный способ удобен, оборудование не дорогое, к тому же выполнение процесса не вызывает больших сложностей.

Сварку профильной трубы полуавтоматом (механизированную) применяют при производстве габаритных сварных конструкций на производстве.

Несомненным плюсом данного способа это возможность проведения процесса на малых толщинах и минимальное тепловложение, что на порядок снижает возникающие деформации.

Особенно это актуально для протяженных швов. Проводить процесс полуавтоматом получиться практически у любого, так как процесс автоматизирован. О том что для этого необходимо читайте в нашей статье.

Конечно, есть и недостаток в виде сложности применения данного метода в монтажных условиях, ввиду сдувания порывами ветра газовой защиты. Приводит это к возникновению дефектов и нестабильному протеканию процесса.

Сварку в аргоне применяют для данного типа конструкций редко, ввиду высокой стоимости. Инертный газ дорог, а способ имеет невысокую производительность.

Применяют его в случаях, когда необходимо сваривать изделия из нержавеющей стали или профилей очень маленькой толщины, тогда применение данного метода оправданно и незаменимо.

Если Вам нужна сварочная документация обращайтесь к нам. 👉 Разработка техкарт👈 и прочих документов по сварке, резке, постсварочной термообработке и контролю.

Как сварить профильную трубу инвертором

На этот вопрос мы ответим в рамках стати. Информация в статье будет ориентирована на начинающих сварщиков и новичков. Варить профильную трубу инвертором достаточно просто, ввиду этого сварка данным способом применяется практически повсеместно. Первое что нужно сделать, это подготовить кромки.

Первое, что необходимо сделать это зачистить металл. Зачищать можно шлифмашинкой, металлической щеткой или напильником. Такая обработка поверхности значительно уличшит результат. Ржавчина, окалина, масло, пыль и прочие загрязнения должны быть полностью удалены. Желательно обезжирить поверхность.

Затем необходимо замерить толщину основного металла. От этого будет зависеть дальнейшая подготовка и обработка изделия, техника и режимы, на которых будет выполняться сварка.

При толщине 1.5 мм до 3.5-4.0 мм процесс можно вести без разделки кромок. При толщине около 3 мм лучше использовать разделку кромок, для обеспечения полного провара.

Полярность – обратная («+» — на электроде; «-» — к изделию). Подробно о полярности можно прочитать тут.

Какими электродами лучше варить профильную трубу 1.5 — 3 мм

Металл не должен прожигается, а сварочная дуга должна устойчиво гореть и легко возбуждаться. К примеру, для электродов МР-3 диаметром 2,5 – 3 мм. Можно использовать сварочный ток в районе 75-80 А.

Как нужно варить профильную трубу чтобы не прожечь

После окончания подготовки, начинаем варить наше изделие. При толщине детали 1,5 мм необходимо начинать именно на прихватке, чтобы не прожечь тонкий металл.

Рассмотрим правильную последовательность как сварить тонкостенные детали из профильной трубы встык:

Зажигаем дугу на прихватке;
Ведем вдоль стыка на расстояние около 10 – 15 мм углом назад без колебательных движений и возвращаемся;
Дугу делаем как можно короче, чтобы конец электрода отступал от расплава сварочной ванны не более чем на 1,5 мм. Это обеспечит лучшую защиту сварочной ванны. При прохождении процесса на короткой дуге снижается напряжение, следствием является уменьшенная температура расплавленного метала. Именно так нужно варить профильную трубу чтобы ее не повело.
Подходя к концу стыка, нельзя просто оборвать дугу. Необходимо вернуться на металл шва миллиметров на 20 и там уже оборвать дугу. Если этого не сделать, то в конце шва будет кратер.
Отбиваем шлак, удаляем брызги металла.

Использование прихваток

Если вы начинающий сварщик, то сварку профильной трубы инвертором для вас лучше вести с использованием дополнительных прихваток. Их необходимо сделать не только по краям, но и по одной прихватке в середине.

Как уже говорилось лучше применять электроды как можно тоньше: 2,0 — 2,5 мм. Если в процессе у вас дрожит рука и высота дуги колеблется, придерживайте электрод указательным пальцем левой руки. Так постепенно и можно научиться варить.

Для начинающих сварщиков в конце статьи очень полезные видео, посмотрите их. Еще один способ как Вам не прожечь профиль. Если металл все равно прожигается, для вас есть способ-лайфхак. Необходимо в трубу установить прямоугольник или квадрат из металла, подходящий по сечению. К примеру, для профиля 20х40 можно взять металл прямоугольного сечения 15х35.

После этого необходимо состыковать изделия между собой и начинать варить. Квадрат будет отводить тепло и деталь не будет прожигаться. Полезная хитрость для начинающего сваривать.

Как сварить профильную трубу толщиной 1.5 мм и более

Точно также, единственное отличие, что при толщине 3 мм и более, диаметр электродов будет больше. Также вам может помочь еще один способ –вополнения процесса с отрывом. При этом способе дуга также зажигается на прихватке, делается небольшая задержка и обрывается.

Далее дуга зажигается на заваренном участке, опять производится сваривание «точки» и снова обрывается. При этом способе сварочный ток может быть выше порядка 95 -115 А. Дуга лучше будет зажигаться, а электрод не будет прилипать.

Особенности сварки каркаса из профильной трубы

Каркасы из профильной трубы очень популярны. Они легкие, прочные, дешевые, просты и быстры в изготовлении.

Отличиями при сварке каркасов является пространственные положения сварных швов. Еще одна особенность — это деформации, которым подвержены все сварочные изделия. Сварные соединения применяемые для данного типа изделия регламентирует ГОСТ 5264. Наиболее часто используемые — стыковые С17, а также тавровые Т1.

Теперь про деформации и как с ними бороться. Очень часто бывает, что при сборке выявляется такой момент, что труба недостаточно качественно изготовлена, имеет не ровные боковые грани.

Это увеличивает зазоры при стыковке, а в процессе сваривания придется наплавить больше металла и сильнее нагреть изделие. Вот тут возникают сварочные деформации, профильную трубу «ведет». Чтобы конструкцию не повело и для снижения этих воздействий используют специальные приспособления кондукторы. Они фиксируют элементы конструкции не давая возможности отклонений от заданных размеров.

Использование кондукторов значительно увеличивает скорость и точность сборки изделий, что несомненно требуется при серийном изготовлении конструкций. Крупногабаритные конструкции необходимо жестко фиксировать к стапелю при помощи струбцин. Производится прихватка деталей по углам. Выполнение производится с противоположной стороны от установленных прихваток.

Начинаем варить с середины, постепенно продвигаясь к краям. При сваривании разнотолщинных профилей, зажигать дугу необходимо на более толстой трубе и переходить на более тонкую. Колебания можно совершать как круговые, так и зигзагообразные.

Вертикальный шов при сварке профильной трубы

Если необходимо красиво и качественно сварить профильную трубу в вертикальном положении – электрод держим углом вперед. Тем самым не давая вытекать расплавленному металлу за счет давления дуги. Если при этом свариваются детали с разной толщиной, то зажигание дуги производится на более толстой. Самая простая схема выглядит так:

Зажигаем дугу на более толстой детали, процесс ведем снизу вверх;
Ведем электрод углом вперед тем самым не давая вытекать металлу сварочной ванны;
Перемещаем электрод на тонкую деталь (с минимальной задержкой на поверхности);
Обрываем дугу (применимо на начинающих);
Для более опытных перемещаемся на более толстую деталь только чуть выше совершая колебания электрода как бы зигзаг.

Сварка профильной трубы – Потолочное положение

При сваривании в самом не удобном положении, которое называется потолочное, методика всё та же что при вертикальном положении.

Начинающим сварщикам лучше использовать способ выполнения с отрывом. При этом способе выполняется как бы точками. Зажгли дугу, наплавили точку, обрываем. Если получается варить без отрыва, то лучше всего совершать кольцевые движения, не большого размера.

Угол электрода направляем на более толстую деталь. Сила тока в данном положении для способа с отрывом 75-95А, а в случае выполнения процесса без отрыва поменьше порядка 65-75.

Сварка профильной трубы под углом. Сварка горизонтальных швов.

В случае когда изделия расположенные под углом 90 градусов, друг к другу необходимо учесть несколько особенностей. Варить необходимо на вертикально расположенной трубе, так как теплоотвод у нее будет больше (в обе стороны от сварного шва). Это снизит возможность ее прожигания и уменьшит деформацию конструкции. Наклон электрода к вертикальной стойке.

Процесс с отрывом все как в предыдущем случае. Варим каждую точку с зажиганием дуги на предыдущей точке. При способе без отрыва, перемещать электрод необходимо вдоль стыка без колебаний (вперед-назад). Получаться поступательные движение к себе от себя и снова к себе. Данный метод подходит также для выполнения процесса под различными углами 45, 60, 90 градусов.

Сварочное оборудование для сварки профильной трубы

В большинстве случаев, когда конструкции варится с применением ручной дуговой сварки, сварочным аппаратом является инвертор. Инвертор это современный источник питания, имеющий малую массу и весьма широкий спектр возможностей.

Также используются сварочные генераторы, а также выпрямители, обеспечивающие проведение сварочного процесса на постоянном токе.
Для сварки полуавтоматом применяют аппараты состоящие из: инвертора, механизма подачи проволоки, сварочной горелки и газового оборудования.

Газовое оборудование в виде баллона с газом, редуктора, шланга и подогревателя не используется, если применяется порошковая проволока.

Для выполнения процесса в аргоне используются инверторы, а также выпрямители, применяется тоже газовое оборудование, что и для полуавтоматической. Процесс выполняют неплавящимся электродом из вольфрама. Электрод устанавливается в сварочную горелку, ей и выполняют сам процесс сваривания.

Для выполнения сварки профильной трубы своими руками требуется не так уж много знаний. Главное это желание решить поставленную задачу, а средств для этого много. В нашей статье мы рассказали о возможных способах, методах сварки профилей.

Видео — Как правильно сварить профильную трубу электросваркой

Если у Вас остались вопросы, то вы их можете задать в комментариях и наши эксперты помогут Вам.

Забор из профнастила своими руками поэтапное выполнение

Профнастил, по статистике, самый популярный материал для забора среди предлагаемых на рынке. Это не случайно. Профлист не только практичен, доступен и прочен – профлист легко монтируется.

Забор из профнастила вполне возможно установить своими руками. А если подойти к монтажу поэтапно, изучив детально нюансы строительства, то с этим справится даже новичок.

Разберемся, как за 5 этапов установить самостоятельно забор из профнастила, начиная с выбора материала и заканчивая закручиванием последнего самореза.

Для тех, кому нужна более детальная информация и есть необходимость глубже разобраться в тонкостях и нюансах каждого этапа, в конце статьи мы разместили полезные ссылки.

Инструкция в 5 шагов: делаем правильный забор из профнастила своими руками

Инструкция по забору из профлиста своими руками включает в себя подготовку (расчет и выбор материала для забора) и непосредственно сами работы по установке заборного каркаса и крепления профлиста.

Этап 1. Выбор и расчет материала

С чего начать? Подбираем материал.

Когда мы только начинаем прицениваться к профлисту, то понимаем насколько богат выбор и широк диапазон цен.

Прежде чем приступать к выбору профлиста надо обратить особое внимание на место установки забора (ветреность, близость леса, плотность застройки, грунт и его особенности, неровности участка).

Далее, исходя из особенностей местности выбираем:

Столбы для забора и материал для установки
Лаги (поперечные балки), их количество, крепление
Профлист по критериям: профиль, толщина металла, высота, покрытие, цвет.

Выбираем столбы в зависимости от грунта и тяжести металла. Рекомендации профессионалов:

Если местность болотистая или столбы устанавливаются зимой – выбираем винтовые сваи; для глинистых, песчаных грунтов – подойдут обычные опорные (круглые, квадратные, прямоугольные) столбы.
Если забор из профнастила выше трех метров и толщина листа более 0,4 мм, то опорные столбы должны быть сечением не менее 60 мм, или диаметром от 76 мм.

Способы установки столбов также должны быть продуманы еще до начала покупки материала.

Чаще всего столбы для забора из профнастила забутовывают или частично бетонируют – данные варианты установки будут оптимальными по цене и по прочности.

Прожилины (лаги для забора)

Поперечные лаги – не только соединяют между собой столбы и придают каркасу прочность, но и являются элементами-держателями профлиста.

Если забор до 2,5 м – тогда достаточно установить 2 горизонтальные лаги, если выше – рекомендуется 3 лаги.

Лаги бывают квадратные и прямоугольные. Металлические или деревяные.

Металлические - намного практичней и долговечней, по сравнению с деревом. Их не надо обновлять, подкрашивать во время эксплуатации – главное пройтись грунтом и краской до установки и во время установки - в местах сварки.

Чаще всего в качестве лаг для забора из профлиста выбирают металлический профиль, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.

Лаги для забора либо привариваются, либо крепятся к столбам при помощи специальных приспособлений.
Приварить – всегда быстрее и проще, однако не у каждого обывателя есть сварочный аппарат и опыт работы с ним.

Выбор профлиста

После того, как мы выбрали каркас забора – приступаем к выбору профлиста.

Профиль и толщина материала напрямую влияют на его прочность (чем высота гофры больше, тем прочнее профлист).

Чем плотнее и толще металл, тем его сложнее деформировать. Специалисты рекомендуют выбирать профлисты для забора по толщине от 0,4 мм. Если взять тоньше – тогда автоматически уменьшается срок службы забора, а любое незначительное механическое воздействие может повредить забор. В то же время нет смысла переплачивать за толщину если нет необходимости усиления. На открытых местностях или в зонах порывистых ветров рекомендуют профлисты с большей высотой волны (например марка С20) - их профиль более устойчив, а значит парусность забора будет низкая.

Что касается цветовых решений и покрытий – то здесь надо исходить не только из эстетических соображений, но и учитывать такие критерии как выгорание профнастила на солнце, уязвимость к механическим повреждениям (сколы, царапины).

Так, лакокрасочное покрытие профнастила пурал считается прочнее, нежели полиэстер, но при этом приводит к удорожанию.

Любые отслоения или вздутия лакокрасочного покрытия со временем приводят к разрушению поверхности, обращайте на это внимание при покупке. Очень приветствуется наличие транспортной пленки на листе.

Ведем расчет материала

Только после того, как мы определились с выбором, можно приступить к расчету материала.

Здесь важно знать метраж забора и определиться с расположением ворот.

Рассчитать необходимое количество материала Вам поможет бесплатный онлайн калькулятор расчета. Он позволит не забыть некоторые детали, сравнить стоимость в той или иной конфигурации или комплектации, что очень удобно при планировании бюджета, который вы готовы выделить на постройку забора.

Кратко о том, как рассчитывается материал:

Если забор монолитом (без разделительных кирпичных или каменных столбов), тогда надо общую длину, за минусом ворот и калитки, разделить на полезную ширину листа (полезная ширина в зависимости от маркировки у каждого листа своя, она меньше общей ширины) – получаем необходимое количество листов.

При подсчете саморезов или заклепок нужно исходить из потребности на один лист. (Закручивают саморезы через одну или две волны профлиста на каждой лаге).

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. (Рекомендуемый шаг столбов 2-2,5 м).

Что касается инструментов, оборудования и прочего материала в зависимости от способа установки забора своими руками могут потребоваться:

Инструменты: сварочный аппарат, лопата штыковая, бур электрический или ручной, шнур, измерительная рулетка, уровень строительный, отвес, дрель, шуруповерт, заклепочник, кувалда, молоток и др.

Материалы: цемент; песок; щебень или пескобетон, столбы (длину надо учитывать исходя из высоты забора + заглубления в землю), лаги, сам профнастил, саморезы и др.

Этап 2. Начало монтажа - разметка

Итак, мы определились с материалом, теперь можно приступить к разметке будущего забора из профлиста.

Всегда начинаем с угловых опор. Если границы участка неизвестны – то заказываем услугу вынос участка в натуру и определяем поворотные точки.

Крайние точки забора обозначают колышками и натягивают между ними шнур (бечёвку). Также определяем место для ворот и калитки.
По натянутой бечевке размечаем, как и где будут стоять будущие опорные столбы (измеряем рулеткой расстояние между столбами в среднем от 2-х до 2,7 метров). Если столбы кирпичные и профнастил будет крепиться секциями между столбами, тогда при установке столбов учитываем рабочую ширину профлиста: практично ли будет расположить столб, чтобы было как можно меньше обрезков при раскрое профнастила.

На местах каждого будущего опорного столба вбиваем колья для разметки.

На этом подготовку можно считать оконченной – приступаем к основным работам.

Этап 3. Бурение ям и установка столбов

Один из самых трудоемких и сложных этапов строительства забора своими руками – установка столбов.
Готовим под столбы ямы при помощи ручного или мотобура. На этом этапе должны уже быть привезены дополнительные материалы для бетонирования или забутовки.

О том как правильно установить столбы для забора мы писали в отдельных статьях (ссылки в конце), поэтому здесь подробно останавливаться не будем, а перейдем к следующему этапу.

Этап 4. Крепление поперечных лаг

На этапе приваривания поперечных балок – важно учесть следующие нюансы:

Лаги должны быть прогрунтованы и покрашены до крепления.
Места сварки следует обязательно обработать, и хорошенько прокрасить, прежде чем крепить к ним профлист.
Приваривать лаги проще и быстрее, нежели крепить на пластины, хомуты или кронштейны.

Этап 5. Крепление профлиста

Итак, самые основные и трудоемкие этапы позади несмотря на то, что пока только стоит основной скелет.

Остается прикрепить профлист к лагам при помощи саморезов или заклепок.

Для крепления понадобится дрель, шуруповерт или заклепочник. Профлисты крепятся в местах соприкосновения с лагами, обычно через две волны, реже – через одну. Укладываются профлисты в местах стыка один на один плотно прижимаясь.

Если металл тонкий, то профлисты будут создавать шумы и гулы, особенно при порывистом ветре.

Для крепления профильного металла своими руками потребуется запас терпения - дело это с непривычки долгое муторное – каждый профлист надо примерить, выровнять по уровню. А если использовать заклепки – то сначала надо сделать отверстия дрелью, а потом заклепать специальным инструментом – клепальником.

Однако в этом этапе установки забора своими руками нет трудоемкой и тяжелой работы.

Таким образом, если к каждому этапу подойти серьезно, то забор прослужит долгие годы.

Если вы сами поставите забор, то однозначно сделаете это лучше, нежели бригада мастеров. Почему? Ответы в статье: «Забор из профлиста своими руками – в чем преимущества? Халтура строителей»

Статьи по монтажу забора из профлиста, рекомендуемые к прочтению:

Если Вас заинтересовала более подробная информация по установке забора из металлопрофиля, ниже подробнее по тематике каждого этапа в отдельности.

Читайте также: