Сварка низа дверей на авто
приветствую всех в самом начале пути! (ИНСТРУКЦИЯ КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО) тут вы вряд ли найдете что то полезное в этой тонне текста, но вдруг будет интересно посмотреть на бесполезные мытарсва, получить бесценный опыт, как не надо делать. просто воспоминания былых событый…
вводная лирика. на дворе 2017 год, я счастливый владелец нексии 98 года. получил я ее с дверьми целыми, но, догадывался что они все деланные. не зря же их покрасили в черный от молдинга и до самого низа
к концу октября я сделал вот эти фото
и отправился зимовать зиму. перезимовали, ездим дальше, рыжики все явственней проступают наружу. случайно проковырял дыру в углу в июне 2018 (тут будет фото, если найду). приуныл. посмотрел пару видосов на ютубе, поверхностно почитал драйв. уныние спало, надо будет заделывать шпатлей со стекловолокном, ну временно, пока не придумаю ничего лучше. (тут фото с отверткой в двери, фото как сделал и покрасил). покупаем шпатлю, кислотный грунт, цинкарь, баллончик антигравия — делаем. ну и приходит понимание, что антигравий по низу это не классно.
наступил август. изучив еще больше статей и посмотрев еще больше видосов, понимаем главную суть — все будет гнить, пока не избавимся от всей ржавчины и поврежденного метала. докупил глянцевой черной краски, и айда в гараж. с помощью железной мохнатой насадки на дрель начинаем двигаться в сторону идеала. проковырял еще больше дыр. вырезать весь ржавый металл? да ну вас, у у меня свой путь, более правильный. цинкарь, кислотный грунт, краска на кислотник, один день работы, результат. (тут фото с результатом, если найдется)
что может пойти не так?
ну вот и я о том же! врут все дядьки маляры. маляром быть легко, я всех переиграл. глупые дядьки маляры 0 — умный Роман 1
блэт.
наверно мало цинкаря. читаем дальше, узнаем, что оказывается цинкарь надо деактивировать водичкой с содой, мол он там, пока активный, делает свои грязные дела, преобразуя ржавчину в дыры. оказывается что на кислотник нужен эпоксидный грунт.
составил для себя слудующие важные пункты (уверен что не самый правильный план, маляры поправят):
1) зачищаем ржавчину ( я использую дрель с насадкой железной)
2) цинкарим цинкарем
3) спустя минут 15 деактивируем цинкарь
4) обезжириваем
5) наносим кислотник дабы добивать ржавчину какую не убил цинкарь
6) обезжириваем (не знаю зачем, так чувствую)
7) эпоксидный грунт
8) обезжириваем
9) шпакля со стекловолокном закрыть дыры
10) финишная что бы стало все ровно
11) обезжириватель, где ты?
12) грунтуем, чем — хз, финишным грунтом, либо эпоксидником. я бы грунтовал эпоксидником
13) красим
14) вечные двери
план, как вы видите надежный, как двигатель у хонды. идем в магаз, закупаться краской глянцевой черной (4 баллона), кислотником, шпакля со стекловолокном, шпакля финишная, шпателя, брусок под шкурку. бюджет растет просто как не в себя. эпоксидник какой то дорогой, и без него справимся, да ведь? красить буду в переход, так как на дверях краска свежая.
приезжаем в гараж и начинаем ковырять дыры. стараемся не усложнять себе задачу, сильно не ковыряем, зачищаем что б не стыдно было перед собой.
совсем зверские дыры заварил одноразовым полуавтоматом.
цинкарим, шпатлюем. в этот раз чувствую за один день не управлюсь, день почти к концу идет, у меня только одна сторона готова почти. и тут случается катастрофа, в моей руке оказывается вот эта запчасть!
вот от этой детали
такой безпросветной тоски я не ощущал давненько. нахер все бросаю, понуро плетусь домой… в голове набросок, как я наращиваю парой банок стекловолоконной шпакли этот сранный угол, как он отрывается зимой, как я езжу остаток года до следующего лета на типичной дырявой машине. жуть.
я уже говорил, что я колхозник, хоть и городской?
вспомнил про некую эпоксидную смолу и стекловолоконную ткань, видел на ютубе, как ею на какой то десяке залатывали дыру в днище, как стучат в нее отвертсками а она не пробивается. дома, поглядев, как ее применяют воспрял духом. решено, покупаем набор из стекловолокна и смолы. но ее надо на что то наносить, не так ли. что у нас отвалилось? угол. значит надо приобрести рем вставку угла двери нексия. на следующий день приобретаю на глаз разных ремвставок в строительном и пресловутый ремонтный набор со смолой. подобрал наиболее подходящую рем вставку. уголок железный, остаток двери тоже. как крепить? на сварку. привариваем все на точки
. бодяжим смолу, смолим. вот и результат.
далее навариваю сваркой недостающую часть, шпатля, много шпатли. вот что получилось
так как часть двери покрашена в черный глянец, крашу переходом низ. наклеил малярный скотч, загнул край, что бы переход был менее заметен. вот так вот.
крашу от молдинга, стало лучше.
иду на вторую сторону. ее сделал за один день. тут состояние лучше (угу угу))), сильно уже не ковырялся, подход существенно упросил, по обходной технологии добил вторую сторону.
решил проверить, есть ли разница — стараться делать очень качественно (ну не смейтесь), или же как всегда.
угол очень удался!
ушло дня 3. сказать что устал — ничего не сказать. но вот итог. да, я такой себе маляр. все в буграх от шпатли, с подтеками местами. на на расстоянии в два метра получилось вообще не кисло! дыр нет, ржавчины нет. в общем поездит еще. что хочу сказать про стекловолоконный колхоз. получилась очень прочная штука, когда все переделывал в 2020 кое как молотком сбил! раз пять ударил. реально вещь, для заделки дыр в не силовых элементах очень здорово себя проявил. при застывании очень твердый, отвёрткой не пробить, если слоев достаточно (у меня было слоя 2), потом обтачивается по нужной форме. лишнее срезается полотном по металлу, либо острым ножом.
каков итог? конечно же все сгнило))) посмотрите фото в начале поста, к сожалению лимит по фоткам исчерпан, но отличий вообще никаких. к весне 2020 я приехал с такими же дверями как и к весне 2019. разницы никакой.
я занимался херней 3 дня. бюджет даже вспоминать не хочу, около двух тысяч вроде. выводы сделаны. такой ремонт имеет место быть, результата хватит на год. если хочется этим заниматься каждый год, вполне. меня два года устраивало. на третий надоело. умные дядьки, которые говорят что нужно всю ржавчину вырезать, а не гладить волосатыми щетками 2 — глупый Роман 0.
но у Романа имеется козырь в рукаве. еще отыграюсь
вот так примерно было спустя ровно год, к майским праздникам 2020 на всех дверях, где делал более качественно и где по обходной технологии
продолжение ремонта гнилых дверей заклёпками и оцинковкой
угол слепленный из эпоксидки за зиму не отвалился, но подгнила соседствующая с ним часть. подгнил низ от угла до середины. а с середины и до крыла не сгнило вообще ничего. так же не сгнила часть, которую я чинил холодной сваркой, что очень удивило. когда закидывал его шпатлей, сгнивало все за пол года, а тут держится молодцом.
итак, снял дверь, положил на операционный стол. в этот раз поступил умнее, приложил лист оцинковки пока еще не распилил дверь, все обвел. лист был шириной 1,5 метра, если не ошибаюсь. так вот, этой ширины не хватает, что бы хватило металла от самого края и до угла. долго прикидывал как сделать правильней, решил что лучше сделать угол, его восстановить тяженее, а с краю у крыла что ни будь придумать. поэтому получилась такая конфигурация
начал зачищать, и… дверь оказалась живее правой. получилось вот так
не знаю почему, не поднялась рука резать живой низ. Зато решилась проблема с нехваткой ширины металла — вырезал две заплатки на наружную часть, и недостающую полосу внизу.
а вот и угол из эпоксидки
вполне себе живчик. видно что подвел металл по соседству. я этот угол кое как оторвал, стучал молотком, раза с пятого только сбил. делаю вывод — ремонт эпоксидной смолой со стекловолокном имеет право на жизнь, особенно при соблюдении технологий. получается очень твердо, очень крепко.
далее все как и с пассажирской дверью. зачистил всю гниль, отрезал с запасом, кислотник
далее приложил, засверлил, герметик по краю, приклепал. вот итог
заплатки сделал вот так (по красным контурам)
получил вот это
далее обточил шляпки, пол кило шпатли, переход к следующей двери.
следующая жертва — задняя правая дверь. все как обычно, снимаем. и вот тут засада какой не ждал — не снялась. ни один штифт выбить не смог. отмачивал WD, пытался провернуть, ничего не получилось. да и выбивать их там сложнее чем спереди, места мало. приуныл. ну значит делаю на машине.
взял молоток, и от всей души побил низ двери, вспоминая ее вертолеты, горящую КГ, выдавливающиеся опорники, воду в салоне, холодную печку, коммутатор, хилую проводку, дуратские штифты задней двери. насладившись, получил такой результат
вырезал все ненадежное, в том числе снизу
такое чувство что это была самая конченная дверь, хотя при шпаклевочном ремонте она всегда вызывала наибольшее доверие!
отрезав все лишнее, понимаю что не снял шаблон… иду на правую дверь, снимаю шаблон по ней. далее фигурное вырезание. и вот такая заплатка
этой заплаткой я особенно горжусь, получилось красиво, с первого раза. болгарку держу второй день в своей жизни
далее изготавливаю низ двери по аналогии с правой пассажирской из первого дня. ну и классика: засверлился, кислотник, герметик по контуру, клепаю низ, клепаю наружную часть, соединяю низ с наружной частью.
Варим кузов электродом
Всем громадный привет! Продолжаем противостоять коррозии кузова! Сегодня на очереди силовые элементы днища, и по совместительству — места крепления кресла водителя.
Ранее я уже делал публикации, и многие заметили, что я предпочел клепочные соединения, но когда встал вопрос крепления кресла, заклепочник отложил в сторону.
Сегодня варим кузов электродом, или электродной сваркой, или ручной дуговой сваркой, как вам удобнее.
Восстановил основной усилитель, который держит кресло, и переварил направляющие для кресла.
Жду ваших комментариев))))
February 18, 2021 Tags: passat , vw , оживление мертвеца , пассат , сварка кузова , сварка электродом , сварка авто электродом
Tags: passat, vw, оживление мертвеца, пассат, сварка кузова, сварка электродом, сварка авто электродом
Comments 28
Только взял, доволен как слон. Аппарат не дорогой но для дома-гаража пойдет. Аппарат 4300 гривен, баллон 2600, редуктор СССР 500грн（новый нашел！）, шланг 16метров 300грн .Проволка, спрей 300 грн. Итого 8000 грн-300 баксов.
Я люблю больше электродами варить, хотя полуавтомат имею в наличии. Но для тонкой кузовщины полуавтомат все же предпочтительнее. А все что толще только электродами, полуавтомат прогревает не сразу и в начале шва провара нет.
Варил хоть и не много электродом, все нормально получается, не полуавтомат конечно, но все же, двоечку и ток на минимум. Все кто уже купил полуавтомат будут говорить, что все это ерунда, у все у кого инверторный полуавтомат будут ругать трансформатор, а дальше синергетика и т.д и тд, так что)))
Топчик Ютуба "гараж 186"))
Пару лет варил электродами 1.6 мм рем вставки из 0.8 естественно либо подклад либо нахлест, обработать главное было и все ходит без проблем, единственное ведёт если передержал, но это все опыт, а где ж его взять если ничего не делать)
Стеб над техникой и над людьми, уважающих технику
Сказ про деградацию.
зачем я это посмотрел … да сдай ты ее в утиль . не мучай машину ))))) я свой гольф сдал на металл .
Не слушай никого, если тебя устраивает твоё качество работ. Делаешь для себя и по своим финансовым возможностям. Если будет желание и финансовая возможность, то купишь полуавтомат. Я первую свою машину 09 переваривал электродом диам. 2мм. Переваривал пороги ( наружный, усилитель, соединитель), поддомкратники, часть задних лонжеронов, задние стаканы ( силовую часть), задний наружный и внутренний подкрылки, местами днище. Сваривал следующим образом: сверлил с шагом 3 — 4 см. отверстие диам. 6мм., пусть это будет наружный порог, и через эти отверстия обваривал. Потом болгарской стачивал лишнее. Шпаклевал если нужно, грунтовал, красил. Внутренние/скрытые полости обработал мовилем. Эта 09 на ходу до сих пор! Причём ничего из переваренное не сгнило и не отвалилось. Я разговаривал с владельцем. Он сказал, что как у меня её купил, ничего с ней не делал, только ездил. Капитально ремонтировать её закончил я в 2010 году. А в 2012 году я её продал. Владельца в этом авто я видел прошедшей осенью. 10 лет для первого ремонта я считаю нормально. Причём там ещё есть запас прочности. Ещё одну девятку переваривал таким же способом. То же на ходу до сих пор. Потом я конечно купил полуавтомат, а тот сварочник продал по той цене, что и покупал. При этом он себя окупил в несколько раз. Знакомому на автобусе подваривал низ дверей. Но уже тройкой, так как двойка закончилась. И при этом ничего не прожег. Поэтому если есть желание, то варить можно чем угодно. А опыт приходит во время работы. Удачи!
Спасибо за такой крутой комментарий))
Сам через это прошёл))
Я заметил, что электродом 2,5 и 3 мм жестянка варится лучше, чем двоечкой.
Все зависит от качества электрода, сварочного аппарата, и рук самого сварщика 😉. Трансформаторный сварочник лучше покупать с плавной регулировкой тока. Но инверторный сварочник лучше трансформаторного. Хотя для жестянки/кузовных работ, лучше полуавтомат с баллоном. Можно конечно и флюсовой проволокой варить, если нет баллона. Но с газом получается аккуратнее. Это из личного опыта.
8HmH8 Блог Восстановление нижней кромки двери
Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.
Подготовительный этап
Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.
Сварка
Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.
Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.
Паяние
Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.
Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.
Шпатлевка
Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).
Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.
Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.
Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.
Завершающие работы
Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.
Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.
Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.
Ремонт без использования сварки съемные пороги
Ремонт такого типа порогов производится без особых трудностей для водителя. Как мы сказали выше, крепятся пороги при помощи болтов или саморезов. При повреждении, вам нужно будет открутить крепления и снять порог, ведь так ремонтировать будет проще. Если домкрат помял этот элемент или вмятина появилась каким-нибудь другим способом, решить проблему можно при помощи верстака – обыкновенный инструмент для рихтовки справится с задачей.Если же порог автомобиля сильно пострадал или полностью покрылся ржавчиной (практически сгнил), то лучше произвести замену. Не забудьте обработать антикоррозийной жидкостью новый порог перед тем, как установить его. Также рекомендуется покупать порог из нержавейки, но за такое удовольствие придется выложить крупную сумму.
Разновидности конструкции порогов
В зависимости от способа крепления и назначения они подразделяются на несколько видов:
- Несъёмные. Они привариваются к кузову и составляют с ним единое целое. Выглядят как жёсткая конструкция.
- Съёмные, в отличие от предыдущих, крепятся саморезами или болтами. Используются в качестве дополнительной защиты кузова или вспомогательной ступеньки.
- Силовые конструкции устанавливаются на джипах с рамной конструкцией. Крепятся сваркой или болтами. По размерам превосходят аналоги у автомобилей с несущим корпусом.
При ремонте учитываются конструктивные особенности. Пороги бывают пластиковыми, металлическими, хромированными, подсвечиваемыми.
Поэтапное руководство по самостоятельному окрашиванию автомобильного порога
Чтобы окрасить пороги автомобиля своими руками, необходимо последовательно пройти 4 этапа.
Шпатлевание
Выравнивание поверхности порога шпатлевкой происходит в такой последовательности.
- Обезжирить поверхность порога;
- Смешать отвердитель со шпатлевкой за несколько минут до его нанесения. Доля отвердителя в смеси должна быть в пределах от 2 до 4 %;
- Нанести полученную смесь на поврежденный участок детали тонким слоем быстро, в течении 5-7 минут;
- Просушить деталь 5-10 мин;
- Зашлифовать обработанный участок;
- Повторить шпатлевание несколько раз до достижения ровной поверхности;
- При использовании шпатлевки на основе стекловолокна учесть, что она довольно хрупкая несмотря на кажущуюся твердость, и пористая. Поэтому завершить данный этап следует доводочной шпатлевкой.
Грунтование
Покрытие грунтовкой предотвращает появление коррозии и способствует лучшему соединению краски с поверхностью автомобиля. Кроме того, грунтовка заполняет поры. Порядок ее нанесения своими руками таков.
- Обезжирить порог;
- Укрыть прилегающую поверхность авто пленкой или газетами;
- Развести грунт растворителем (можно использовать 647). Грунтовка должна иметь такой же цвет, что и краска, или нейтральный серый;
- Распылить грунтовку на деталь. При необходимости повторить;
- Выполнить шлифовку порога «по-мокрому» наждачкой Р800 либо «по-сухому» шкуркой Р400;
- Обработать места сложной конфигурации скотч-брайтом.
Окрашивание
Количество слоев краски варьируется в зависимости от того, какого цвета была применена грунтовка. Если последняя сильно отличается от пигмента краски, то число слоев увеличивается. Покраска порога своими руками осуществляется следующим образом.
- Нанести краску из краскопульта на деталь на расстоянии в 20-25 см; (Можно красить и из баллончика, если краска правильно подобрана.)
- Дать краске высохнуть 3-7 мин;
- Повторить окрашивание 2-4 раза.
Вскрытие лаком
Завершающий этап после покраски порогов. Выполняет защитную и декоративную функции.
- Разбавить лак по инструкции.
- Нанести покрытие на деталь дважды (с перерывом на высыхание) из краскораспылителя с давлением в 1-1,5 атмосферы, применяя те же сопла, что и для краски.
- Распылить 3 слоем смесь, состоящую из размывочного растворителя и лака в соотношении 1:1.
- Обработать зону перехода от поврежденного участка к остальной части поверхности смесью, еще более разбавленной растворителем. Затем покрыть ее чистым растворителем.
- Дать порогам окончательно высохнуть в течении 2-3 суток.
- Выполнить полировку и шлифовку поверхности.
Порог, как наиболее уязвимая и подверженная агрессивному воздействию деталь, регулярно нуждается в мелком ремонте и повторной покраске. Сделать это своими руками несложно. Достаточно лишь точно следовать приведенной технологической последовательности.
Способы избавления от ржавчины
Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:
- Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
- Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
- Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
- Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
- Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
- Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
- Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
- Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
- Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
- Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.
Кузов имеет мелкие дырочки
Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:
С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля
Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет
- После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
- Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
- В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;
Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:
- Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
- Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
- Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.
Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность)
Применение заплаток
Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:
- Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
- Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
- Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
- Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
- После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;
Ремонт порогов без сварки
При коррозийном поражении вместо наваривания заплат, можно использовать реставрацию стеклотканью. Для работы запасаются:
- эпоксидным клеем;
- стеклотканью;
- растворителем;
- средством для удаления ржавчины;
- шлифовальной машинкой или насадкой на болгарку;
- алюминиевой пудрой;
- кистью;
- валиком;
- шпаклёвкой;
- краской под цвет автомобиля.
Металл шлифовальной машинкой зачищается до блеска, глубоко въевшуюся ржавчину обрабатывают средством для её удаления. Готовится смесь из эпоксидного клея, отвердителя, алюминиевой пудры и кисточкой наносится на предварительно обезжиренную растворителем поверхность. Вырезаются 3 полоски стеклоткани (но лучше 4 или 5) и прижимаются к повреждённому месту. После укладки всех слоёв по ним проходятся валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки и излишки клея. Через 12 часов, когда смола затвердеет, шероховатости шлифуются, поверхность покрывается шпаклёвкой и окрашивается.
Этот способ применим только на небольших участках. Срок службы наложенной стеклоткани не более 5 лет. Замену порогов без ремонта считают целесообразной, если на них образовались большие дыры.
Для защиты от царапин и сколов рекомендуется использовать резиновые или пластиковые накладки. Модели из нержавеющей стали предотвратят повреждения от ударов. Замена отслуживших накладок обойдётся дешевле ремонта.
Работа сваркой ремонтируем несъемный порог
Если водитель сильно помял порог, то в дело идут более серьезные инструменты – пневматическое зубило или болгарка. Следует выполнять вырезы либо рядом со средней стойкой, либо рядом с дверью. Если вы понимаете, что обойтись без не удастся, то нужно заранее подбирать цвет заплатки. После выреза нужно будет нанести заплатку из прочного металла при помощи сварки. Заплатку тоже необходимо обработать антикоррозийным средством.
Как видите, отремонтировать пороги своими руками не так сложно, но иногда повреждение передается и на саму стойку. Здесь работенки побольше: устранение дефектов нужно выполнять синхронно. Средняя стойка и нужно вырезать напротив крыше
- Глубокие вмятины (помял другой автомобиль);
- Оторванные части, а также «рваные» или вывернутые куски металла;
- Сквозные отверстия.
Здесь тоже можно обойтись заплаткой, но варить лучше с внутренней стороны, чтобы не портить внешний вид автомобиля швами. Если вы хорошо владеете сваркой, то можно отрезать порог и с удобством выполнить необходимые процедуры, а затем приварить его обратно.
Антикоррозийная обработка
Чтобы продлить жизнь порогу, можно обратиться в СТО, где вам при помощи автохимии защитят сталь от ржавчины. Можно выполнить такую работу и своими руками (как и ремонт) в гараже, но материалы слишком дорого стоят для одноразового использования (пропитки, мастики, специальный лак). Автосервисы закупают материалы оптовым путем.
Более надежный способ – это электрохимическая защита. Эта процедура выполняется только в автомастерской. Не забудьте спросить о гарантии – она должна присутствовать при такой обработке. Как работает электрохимическая защита? На порог устанавливаются электроды, на которые идет постоянный ток. За счет этого изделие берет всю коррозию на себя. Действует такая защита всего год. Если речь идет об эксплуатации авто в суровую зиму, то электроды вряд ли продержатся больше 3 месяцев.
Читайте также: