Сварка на машине правила
Как максимально обезопасить электрооборудование авто при электросварке?
Собственно, как лучше поступить, чтобы не пострадало электрооборудование: мозги, датчики и пр. при электросварке?
Что имеем: Субару Легаси, колхозный сварочник (ток не регулируется, как есть, спокойно варит четверкой), вроде бы прямые руки )))
Ну типа отключить минусовую клемму с АКБ - это понятно, а что еще лучше сделать: типа там предохранители с релюшками повыдергивать или косу с мозгов снять, не?
Посоветуйте!
Главтое чтоб масса сварочного аппарата была прицеплена как можно ближе к месту сварки,и исключить попадания искр на АКБ (может бабахнуть).А для электроники лучше когда АКБ подключена,так как являеться хорошим балластом против наводок в элекросети при сварочных работах.
INOXX, это вы откуда взяли про баласт из АКБ , можно ссылку?
Вообщето при сварочных работах отключение, АКБ обязательно.
*Митяй* - Че варить то собрались? ручной-дуговой сваркой тонкий метал не шибко поваришь, даже если двечкой умеете варить надо регулировку тока иметь от 50-60ампер, и с полярностью игратся (личный опыт).
*Митяй* - Че варить то собрались? ручной-дуговой сваркой тонкий метал не шибко поваришь, даже если двечкой умеете варить надо регулировку тока иметь от 50-60ампер, и с полярностью игратся (личный опыт).
Верхнюю часть телевизора надобно на место установить, он на точечной сварке крепится - хочу попробовать по такому же типу сделать (через небольшие клепки), так что обваривать или получить шов мне в принципе и не надо. По сварочнику - какой есть, тому и рады )))
Отключаешь - клему и в путь не чего не сгорит, нечего только сваркой толком приварить не получиться прожигает металл, только если это не связано с рамой, а так аргонная сварка, газосварка.
Газовая вам не нужна уж точно, перегрееете ещё сильнее.
Берите двойку, на прямой полярности попробуйте на неужном тонком куске метала. Я минимум в стык полтора милиметровое железо сваривал электродом 2,5, очень геморно.
Будете варить телек, потом обрабатывайте весь метал вокруг сварки, чтобы непоржавело.
Газовая вам не нужна уж точно, перегрееете ещё сильнее.
Берите двойку, на прямой полярности попробуйте на неужном тонком куске метала. Я минимум в стык полтора милиметровое железо сваривал электродом 2,5, очень геморно.
Будете варить телек, потом обрабатывайте весь метал вокруг сварки, чтобы непоржавело.
Вот-вот - газовой в моем случае точно делать нечего, там температура низкая - приходится дольше держать, чем при электросварке, в итоге место сварки получается, а участок рядом становится хрупким.
Да конечно обработаю, загрунтую и покрашу заново.
Ну аккумулятор отключить это однозначно.
Накрыть кошмой или мокрым брезентом всё что не в зоне сварки.
Семь раз убедиться, что бензина и его паров даже собака не унюхает:)
Сварка на постоянном токе обратной полярности (serg_wolf - почему считаешь прямой?), для уменьшения прогрева (читай прожёга) металла свариваемого.
Если варить электродами для постоянного тока диаметром 4 мм. . то сварщик ас (не Александр Сергеевич:) и то залепит, а не проварит качественно.
Землю, как уже писали, крепить, как возможно близко к месту сварки и с наилучшим контактом (если возможно, приварить немного первой).
Если не проблемно - откинь колодки от мозгов (для самоуспокоения:).
Удачи.
Ravovod, поправил верно :), яж "любитель" постоянно путаю прямую и обратную. типа привык(как авто электрики) что минус на кузове должен быть, вот и называю её прямой)
зы, счас по 150рублей мелкими пачками продают 2 и 2,5 элетроды АНО, это раньше был дефецыт. Ток загасить можно баластом из куска толстой проволки, или кабель намотать на ведро с с гвоздями (лом, ), или пружину какюнибудь, или сделать по уму, взять тран о телека на тс270 или тс180, или подобный, и мотануть на нем кабеля до заполнения, зазором от 1 мм и беле можно регулировать зазор. чето меня кудато уже понесло, пошел спать)
Что нужно новичку, чтобы начать сварочные работы по кузову
ВНИМАНИЕ! В настоящей заметке изложен один из множества вариантов, доступных новичкам, по началу сварочных работ по кузову автомобиля. Данный вариант основан на опыте автора и призван продемонстрировать решение двух основных задач, встающих перед новичком:
1) какое оборудования и оснащение приобрести, чтобы выполнить работы и не слишком потратиться.
2) как выполнять сварочные работы.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! В данной заметке описывается то, чем пользуется сам автор (т.е. я лично). Все кто попытается обвинять меня в рекламе — идите … мимо!
Часть 1. Оборудование и оснащение.
Минимальный набор оборудования составит:
1) Болгарка с диаметром круга 115 мм и мощностью 300 — 450 Watt. Крупнее брать не стоит, т.к. не удобно будет делать резы на локальных участках кузова. Круги к ней толщиной от 1 (для большинства панелей) и 2 мм (для лонжеронов). Круглая кор-щётка. Диск зачистной (образивный) толщиной 5-6 мм (для стачивания излишков сварки.
2) Насадка на болгарку типа ленточный гриндер (напильник) для зачистки/шлифовки в узких местах
, и ленты к нему.
3) Сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180 и бобина самозащитной порошковой проволоки E71T-GS.
И сверла для точечной сварки. Как изготорвить такие самому из свёрел по металлу, можно почитать ЗДЕСЬ
5) Ручной инструмент: молоток слесарный, зубило, набор свёрел по металлу, ручная кор-щётка с металлической щетиной.
6) Набор рихтовочных инструментов для грубых работ
такой шлем удобен при работах в арках крыльев или лежа под автомобилем. Искры окалины не залетают в уши и за шиворот.
8) Респиратор с фильтрующими элементами
9) Сварочные зажимы (клещи)
Вопросы на ответы по списку выше.
Вопрос: Почему сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180?
Ответ: Это один из немногих аппаратов профессионального качества и назначения, доступный по бюджетным ценам, т.е. до 30 000 руб. Аппарат прост в устройстве, надежен, не требователен к опыту сварщика. Позволяет подстраиваться под разные задачи.
Вопрос: Почему самозащитная порошковая проволока E71T-GS?
Ответ: Самозащитная порошковая проволока — по сути очень похожа на плавящийся покрытый электрод, только состав, генерирующий защитный газ вокруг дуги, помещён внутрь проволоки. Такой проволокой можно осуществлять сварку в тех же условиях, что и плавящимся покрытым электродом, т.е. даже под открытым небом и при несильном ветре. Баллон с газом, газовый редуктор с манометром и расходомером, подогреватель CO2 не нужны. На этом экономится около 15 000 руб. Но такая проволока дымит, а место сварки покрывается шлаком, который нужно очищать.
3) ВАЖНО!
а) Сварку нужно вести на прямой полярности, т.е. на горелку должен быть подключен "-". Такой режим дает максимальное тепловложение в материал кузовных панелей, что позволяет производить сварку на более низких токах и в более щадящем (по зоне отжига металла) режиме.
б) Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Иначе шлак будет попадать в сварную ванну, и шов получится пористый!
Универсальная самозащитная проволока для кузовных работ — E71T-GS толщиной 0,8 мм. Такая проволока предназначена для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей, а это означает, что прочность материала шва выше чем у стали кузовных панелей, и близка к прочности стали лонжеронов и иных элементов кузова из низколегированных сталей.
Пример:
ESAB CORESHIELD 15
Не стоит экономить на качестве проволоки! Одна бобина в 5 кг. позволит Вам не только освоить сварочный процесс, но провести работы по ремонту около 50% кузова автомобиля класса С, включая кузов универсал. Плюсом будет исключение влияния качества проволоки на процесс сварки, что даст более быстрое освоение процесса.
Часть 2. Обучение работы со сварочным полуавтоматом Aurora Overman 160 или 180
В самом начале смотрим следующие видеоролики (и не слушаем советчиков, говорящих, что средняя крутилка на Overman регулирует силу тока!):
(особенно важно осознать!)
Как видно из первого видео (из из опыта автора), сварка листового металла толщиной до 1мм (т.е. 90% кузовных элементов) может осуществляться в режиме: напряжение 14,5 В, подача (а) 40, индуктивность от 1 до 5.
Точечная сварка через просеченное отверстие может вестись в режиме напряжение 15,5-16 В, подача (а) 60-70, индуктивность от 1 до 5.
Для тренировки найдите куски металла толщиной 0,8 — 1 мм и пробуйте сваривать в стык, сквозь просеченное отверстие, в нахлест, экспериментируя (в небольших пределах) с настройками.
Перед сваркой металл должен быть очищен до блеска от лакокрасочных и цинковых покрытий, смазок, грязи и ржавчины. Используйте круглую кор-щетку для болгарки. Небольшие остатки вкраплений ржавчины или цинкового покрытия проволока E71T-GS переносит спокойно.
Варить тонкий металл лучше точками с шагом 2,5 см, интервалом охлаждения металла в несколько минут перед следующим проходом. При каждом новом проходе точки ставятся по центру между ранее нанесенными точками.
После каждого прохода зачищайте точки и промежутки между ними корщёткой до блеска!
Какой должен быть результат?
1. Звук сварки должен быть слышен как ровномерное шипение/жужжание.
2. Сварочный шов должен быть округлым и слегка выпуклым, не более 3 — 5 мм в ширину, покрыт ровномерным тонким слоем шлака\нагара, не должен иметь пор/кратеров/дыр.
3. При сварке в стык, валик шва должен быть с обеих сторон (с обратной стороны тоньше и менее выпуклый).
4. При сварке встык и через просеченное отверстие с обратной стороны должно быть отчетливо видно проплавление металла (тонкая линия обратного шва, или бугорок для точечной сварки).
5. Сваренные детали не должны легко разделяться при сгибе по шву или разведении деталей в стороны после точечной сварки или внахлёст. Разрыв металла должен происходить по краю шва (точки), но не по самому шву.
Удачи, и не бойтесь начинать! Но и кидаться сразу, без тренировки, на автомобиль с инструментом не стоит :)
Сварка в кузовном ремонте
Важно отметить, что сварка листов тонкого металла очень отличается от сварки деталей, сделанных из толстого металла. При сварке деталей из толстого металла не приходится беспокоиться по поводу тепловой деформации и искривления металла. Толстый металл противостоит деформации по причине своего объёма, в котором рассеивается тепло, как в радиаторе. Самое главное в такой сварке – проникновение сварочного металла, качество и прочность шва. При сварке толстого металла, такая проблема, как прожигание сваркой металла до дырки, также, отсутствует. Если же взять сварку тонких листов металла, которая часто используется при ремонте кузова, то все перечисленные проблемы становятся первостепенными.
Вы можете иметь отличные навыки владения сваркой металлических конструкций из толстого металла, но не все эти умения могут пригодятся при сварке автомобильного листового металла. Для применения сварки в кузовном ремонте нужно нарабатывать индивидуальный опыт, учитывая особенности характеристик металла кузовов автомобилей. Если Вы знакомы с газовой и полуавтоматической сваркой, то это поможет при изучении и обучении сварки тонколистового металла.
Есть одно сходство между электродной и газовой сваркой толстого металла и тонколистового автомобильного металла. У толстых и тонких металлов, сваренных качественно и прочно, шов выглядит одинаково ровным и красивым.
Типы сварочных соединений в кузовном ремонте
Сварочные соединения в кузовном ремонте делятся на три категории: встык, внахлёст и соединение внахлёст с пазом.
Сварное соединение встык наиболее сложное для новичка. Но после практики и понимания принципа, это соединение не сложно сделать с помощью хороших сварочных аппаратов MIG / MAG или TIG .
Соединение встык делается, когда листы металла стыкуются краями друг с другом с небольшим зазором между ними. Зазор необходим, так как металл расширяется при сварке.
Соединения внахлёст делается с небольшим наложением листов металла друг на друга. В этом случае сваривается край одного листа с частью листа, которой он касается с одной или с двух сторон. Это создаёт двойную толщину металла в месте, где листы заходят друг на друга.
Соединение внахлёст с пазом требует применения специального инструмента для подготовки одного из листов. Далее край одного листа подсовывается под фланец другого и приваривается. С лицевой стороны всё выглядит, как непрерывный лист металла. Выпуклость остаётся с обратной стороны. Края листов, иногда, провариваются с двух сторон, чтобы герметизировать стык.
Инструмент для подготовки металла для соединения внахлёст с пазом
Существует ряд проблем с соединением внахлёст и внахлёст с пазом. Одна из которых — необходимость сваривать соединение дважды, если хотите, чтобы оно было герметичным. Следующая проблема заключается в том, что при сварке соединения с обеих сторон, будет выделяться тепла в два раза больше. Это влияет на деформацию металла. В итоге можно сказать, что нет никаких преимуществ при применении сварочного соединения внахлёст. Единственное их преимущество в том, что такое соединение делать легче для новичка. Исключение при обязательном применении такого вида соединения составляют случаи, когда нужно скопировать заводское сварное соединение внахлёст и, когда нет доступа для создания соединения встык.
Соединение встык предпочтительнее применять при наложении металлических заплат и ремонтных вставок.
Фиксация
Очень неудобно делать сварной шов, если привариваемая деталь не закреплена. Хорошая фиксация обеспечивает стыковку и нужный зазор между листами металла.
Различные крепления, используемые для фиксации деталей перед сваркой
Существует множество методов фиксации деталей перед сваркой. Выбор зависит от ситуации и от предпочтений. К примеру, магниты подойдут для фиксации заплатки перед её приваркой, но будут бесполезны для удержания на месте заднего крыла автомобиля.
Среди множества фиксирующих методов и приспособлений основными являются: зажимные щипцы различных конфигураций, специальные магниты, сварочные зажимы для соединения встык (edge clips), струбцины. Каждый из перечисленных способов фиксации представляет целый класс фиксирующих приспособлений и существует в различных формах, размерах и конфигурациях. Есть приспособления, специально разработанные для фиксации соединений стык, внахлёст и внахлёст со смещением.
Зажимные щипцы можно назвать основными фиксирующими приспособлениями, которые применяют при сварке в кузовном ремонте. Ограничение их в том, что необходимо место, чтобы установить зажимные щипцы. Ими можно воспользоваться, если место, которое нужно зафиксировать, расположено не дальше 30 – 40 см от места, где возможно установить зажимные щипцы. При этом щипцы достаточно громоздкие и неуклюжие.
Сварочные зажимы для соединения встык
Сварочные зажимы для соединения встык могут применяться при фиксации ремонтных вставок. Требуют наличия доступа с обратной стороны панелей. Легко устанавливаются и снимаются, а также не мешают при сварке.
Такие зажимы обеспечивают аккуратную стыковку краёв с ровным небольшим зазором. Позволяет отрегулировать и установить листы разной толщины для сваривания. Позволяет выравнивать поверхности по одной линии.
Они не приспособлены для использования на сильно изогнутых , но очень удобны при фиксации прямых панелей.
Сварка маленьких сегментов в большую конструкцию
Иногда приходится изготавливать какую-либо панель или ремонтную вставку сложной формы из нескольких простых сегментов. Многие профессиональные специалисты, занимающиеся формовкой металла и ремонтом кузова, практикуют такой способ. Это бывает необходимым, если оборудование, либо профессиональные навыки не позволяют сделать нужную панель из одного листа металла.
Интересно отметить, что в прошлом, некоторые производители делали панели сложной формы из маленьких сегментов, сваренных вместе. Впоследствии этот способ был заменён штампованием и техниками формования прокаткой.
При изготовлении ремонтной вставки сложной формы или целой панели можно применять такой метод.
Типы сварки
В кузовном ремонте чаще всего применяют электрическую сварку полуавтоматом. Но, до сих пор, в некоторых случаях, применяется и газовая сварка.
Используется сварка MIG , TIG и контактная точечная.
Электродуговая сварка электродами
Этот вид сварки давно в прошлом применялся для соединения кузовных панелей при ремонте, а также при производстве. Сварка производилась электродами с малым диаметром, которые были спроектированы специально для тонколистового металла. Чтобы применять такой вид сварки требовалась немалая сноровка. Качество сварки было посредственным. Главной проблемой был излишний нагрев, который был причиной деформации металла и прожига насквозь. Сравнивая с сегодняшними показателями, уходило много времени на работу с таким видом сварки. Теперь такой метод является устаревшим.
Контактная точечная сварка
Контактная сварка была главным способом соединения в автомобилестроении и ремонте, начиная с 1930‑х годов. Точечная сварка осуществляется сильным прижатием электродов аппарата к металлу кузова и комбинацией интенсивного нагрева, создаваемого очень высокой силой тока за короткий интервал времени. Металл панелей кузова расплавляется в одной точке и происходит сваривание.
Преимущество точечной сварки в быстроте действия, аккуратности получаемых сварных точек и прочности соединения.
Современные легковые автомобили имеют от 3000 до 4000 сварных точек, которые соединяют отдельные детали кузова в одну конструкцию.
Есть аппараты для точечной сварки, используемые в кузовном ремонте, электродами которых не нужно сжимать область сварки. Сила прилагается только к одному листу металла, а второй лист касается первого листа и подключён к массе. Такой аппарат удобно применять, когда невозможен доступ к обратной стороне металла, к которому приваривается другая металлическая панель.
Точки контактной сварки часто не защищены от коррозии, потому что места между соединёнными панелями, подвержены притягиванию влаги. Эта проблема усугубляется тем фактом, что при воздействии точечной сварки, в местах нагрева испаряются все элементы обработки металла, такие как оцинкованное покрытие. Эта проблема уменьшается при применении специального сварочного грунта между свариваемыми панелями. Такой грунт содержит высокий процент цинка. Он способен проводить ток. После воздействия точечной сварки ионы цинка защищают место сварки.
Сварка MIG / MAG
Этот тип сварки стал наиболее популярным в кузовном ремонте. Когда упоминают о сварке полуавтоматом, то имеют ввиду именно этот тип сварки.
MIG (metal inert gas) переводится, как металл с инертным газом, что совершенно не правильно отражает суть сварки. К примеру, так называемая сварка TIG (tungsten inert gas), тоже металл с инертным газом. Но все привыкли так называть этот тип сварки. MAG (metal active gas) – тот же тип сварки, только в качестве защитного газа используется активный газ, который защищает зону сварки от воздуха, а также химически реагирует со свариваемым металлом или растворяется в нём. При сварке стальных панелей сваркой MAG (с активным защитным газом), в кузовном ремонте чаще всего применяют углекислый газ (СО2). Также, могут применяться вариации газовых смесей, состоящие из аргона (Ar), кислорода (О2), азота ( N2 ), водорода ( H2 ). Газ заправляется в баллоны и подключается к сварочному оборудованию.
В процессе сварки MIG / MAG , сварочная проволока непрерывно подаётся в область сварки по мере формирования сварочного шва. Проволока несёт ток и окружена инертным (или активным) защитным газом, который поступает вместе с проволокой. Для MIG сварки обычно применяется смесь 25% — CO2 и 75% аргон. Газ помогает охладить место сварки, а также защищает от окисления, которое происходит, если бы сварка происходила без защитного газа.
Процесс сварки MIG / MAG включает в себя цикл. Когда сварочная проволока касается места сварки, создаётся короткий контур с металлической деталью, которая подключена к массе. Нагрев, который генерируется коротким замыканием, расплавляет проволоку и цикл завершается. Однако, он быстро возобновляется, так как проволока продолжает поступать, создавая короткую дугу, которая является базой сварки MIG / MAG . Смена этих циклов и создаёт всем известный «трещащий» звук, характерный для сварки MIG / MAG .
При сварке оборудованием MIG / MAG , важно обеспечить правильный зазор между свариваемыми панелями. Это относится к соединению металлических листов встык. Если свариваемые листы расположены слишком близко или вплотную, то нагрев неизбежно деформирует листы. В итоге получится неровная поверхность.
Важно, также, отрегулировать поток защитного газа и скорость подачи проволоки. Сила тока выставляется в зависимости от толщины проволоки и скорости её подачи. Всё это нужно научиться настраивать экспериментальным путём. Более подробно о сварке полуавтоматом можно прочитать здесь.
Сварка TIG
Сварка TIG (tungsten inert gas – сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа), также известно сокращение GTAW (Gas tungsten arc welding – дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа). Это электродуговая сварка, в которой применяется неплавящийся вольфрамовый электрод. В область сварки поступает защитный газ (аргон или гелий), который защищает от атмосферного воздействия, а также, применяется присадочный металл. Эта сварка является наиболее сложной в освоении. В кузовном ремонте сварка TIG , в основном, применяется при ремонте автомобилей, имеющих алюминиевый кузов.
Кислородно-ацетиленовая газовая сварка
Это старый метод соединения тонколистовых металлов, который по-прежнему, в некоторых случаях применяется. В этом виде сварки, смесь кислорода и ацетилена питает пламя, температура на конце которого достигает 3500 градусов по Цельсию. Кислород и ацетилен находятся в разных баллонах, а их смешивание происходит в горелке. Сварку осуществляют как с применением присадочного металла, так и без него. Кислородно-ацетиленовая сварка расплавляет кромки листового металла, образуя прочную связь. Может применяться для осаживания растянутого металла.
сварка кузовщины электродом
Так как же восстановить кузов на автомобиле имея в наличии простой аппарат РДС (у нас это Verona 270). Мы расскажем какие простые способы сварки возможно использовать на тонком металле при реставрации кузова (сварка внахлест, сварка в стык).
Комментарии 52
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я не профессиональный сварщик, но знаю что вертикальные швы надо варить снизу вверх, почему в видео сварка идет наоборот?
В одном ролике видел одного профи, тоже варил сверху вниз, так у него это получилось и быстро и красиво.
Потому что жесть! Снизу вверх прожгёшь.
Полезная инфа, спасибо.
А вот встык, какой там зазор допустим максимум?
вы решетку радиатора с Т-150 еще не пробовали вот там тонкий метал.
Норм, также варю)
А ток на сварочном какой должен быть 80-100-?
от 30 до 45 А электродом 1,6
Таким способом сваривать автомобильное железо не рекомендуется, так как металл после отжига быстро охлаждается и его ведёт, даже если на глаз не заметно. Лучше использовать полуавтомат, с горением проволоки в углекислоте, либо с проволокой обмазанной флюсом, что даёт такой же эффект, что и при сварке в углекислотой среде, ну а на крайняк варить ацетиленовой сваркой с плавным остыванием.
у меня первый раз не получилось когда арку точками схватывал, зато гофру на ура приварганил. молодец чувак
Гофру можно смело троечкой варить, там металл позволяет.
Пойду дедовский трансформаторный сварочник разогревать))) Жаль, что всё равно прогорает металл при стыковой сварке. Хотя горе пополам мне удалось заварить бензобак на мопеде стыковой сваркой (переносил горловину), правда я варил 4мм электродом)))
Ну если четвёркой переварил горловину бензобака, то снимаю шляпу. Профи.
Трансформатором жёг по страшному, а инвертором на минимальной мощности уже более менее
Инвертор, безусловно, вещь!
AleksandrHertz
Бензобаки нельзя варить ни чем, они луженые.
Не совсем верная информация, может у каких то авто и лужёные, но про такие не слышал.
Как медник с приличным стажем со 100% уверенностью уверяю все баки из металла луженые.
Почему же они ржавеют? Это просто вопрос, у меня нет оснований не доверять вам.
Мы люди устроенны одинаково но болеем все по разным причинам. Надо разбирать каждый конкретный случай. Системы тут нет.
если честно то способ сварки двумя руками для меня маленькое открытие.
у меня при сварке руки трясутся и не могу точно позиционироваться.
спасибо за ролик.
А я в таких случаях электрод покороче делаю, 10-15 см, да так и варю, опираясь рукой с держаком на что-нибудь.
электроды если на шару — согласен
а когда за свои кровные — не особо и понаобрезаешься — тебя твоя родненькая зелененькая на ноль помножит.
А я не обрезаю электрод. Зачищаю его чуть-чуть, немного поближе к месту сварки, и там хватаю его держаком, а остальная часть торчит с другой стороны держака и ждет своего часа. Как у клеевого пистолета.
Точняк, лучше поделить электрод пополам, и разварить на какой нибудь железке.
очень хорошо болгарочкой порезать и самое то. недавно так переваривал порог на 21099.
Так придерживают электрод когда электрод 1 или 2 мм, чтобы его не вырвать из держателя.
Опохмеляться надо! ;-) Шутка. Такая же херня с перенапруги бывает покуда всё подготовишь.
Ну, на крайний случай, если полуавтомата нет, то сгодится и так. НО, при таком способе как на видео, а именно — варить шов сплошняком, металл точно уведет! Если и варить, то точками, периодически остужая металл. Точек наставил по всему периметру и остужай. Это ладно если где то внутри варить, пол и тому подобное, но если так варить двери или крылья(лицевые панели), то шпакли будешь килограмм класть. Если делать для себя, то точно не стоит варить электродами. По крайней мере так торопиться. Ну а если на продажу, то и так сойдет.
Для критиков и не равнодушных : была у меня нехорошая ситуация ДТП с трамваем — пришлось за не имением денег вытянуть все самостоятельно (ВАЗ 2010) варил конечно полуавтоматом за месяц уже ездил после рихтовки и малярных работ . через год брату ее еще раз ударили — решил отогнать к гаражному спецу, тянул резину 3 месяца, хотя повреждений было намного меньше . ездил на той машине еще 7 лет ! Так что не бойтесь пробовать делать самостоятельно, и помните профессионалы построили Титаник, любители построили ковчег . всем хорошего дня
Вот не пойму зачем люди пытаются тягаться с 12 тонным убийцей)))
kravchonok26
Полностью с вами согласен, сделать всё что угодно, даже на коленках, если есть опыт, тяма и чуйка. Кулибиных в нашей матушке ой как много.
Читайте также: