Ручка для точечной сварки своими руками
Продолжаем тему контактной сварки. Решил попробовать ручку для электродов. Две медные полосы, две отдельные пружины на полосы, фиксированное расстояние между электродами, микрик для автоматической сработки в конце нажатия. В целом ручка годная, можно брать. Хотя, как всегда, есть варианты дешевле — хуже и дороже — лучше.
Я заказывал у другого продавца, на 5$ дороже, по этому информация о доставке наверное не актуальна.
В комплекте всех этих ручек идет два шестигранных ключа, 4 болта под внутренний шестигранник, шайбы и провод для разъема микрика. Не понятно, зачем идет 4 болта — вполне достаточно двух, может быть запасные, если один сорвется. Но вряд ли кто-то, кроме меня, будет снимать и ставить ручку по 10 раз за день.
Корпус ручки видимо фрезерован из какого то пластика, на странице этого продавца (видимо производитель) есть интересное видео создания более дорогой ручки.
Корпус состоит из двух половин, в нем фрезерованы пазы под пружины, провода, микрик и т. д.
Внутри есть один микрик — он срабатывает при нажатии ручки до конца. В комплекте идет провод, с 2-контактным разъемом 3.5мм, длина провода 1 метр. Время срабатывания микрика не регулируется, но можно регулировать жесткость пружин, тогда микрик будет срабатывать на разном давлении на ленту.
Две пружины лежат в пазах, их поджимают две квадратные гайки. Для регулировки в комплекте идет шестигранный ключ, регулировка возможна даже когда ручка установлена для сварки. Винты немного мешают, но регулировать можно.
Интересно, что некоторые мелкие гайки и винты сделаны с нержавейки. Гайки крепления электродов, винты и гайки, скрепляющие половинки, винты с гайкой, для поджатия пружин магнитятся очень слабо.
Этим же шестигранником разбирается крепление электродов. Мне понравилась эта версия ручки потому, что я могу ставить электроды от 1мм до 4мм, Держатель электродов — просто две медные пластины, скрученные вместе и прикрученные к основным токонесущим полосам.Просто отверстия насквозь, болты и гайки. В меди нет резьбы — можно просто поменять гайки с винтами, если что. Между этими пластинами фрезерованы отверстия 1мм и 3мм, в комплекте стоят электроды 1.5мм и я ставил 3.5мм без проблем.
Сами основные пластины 4мм Х 15мм, то есть сечение 60мм, я думаю этого вполне достаточно для сварки аккумов. Вверху пластин отверстия D8, то есть соединение с сваркой надежное. Никаких винтов сбоку, как в ручке ZBU (ее обзор). Но Геннадий тоже перешел на нормальное болтовое крепление на новых версиях.
В общем пластины ходят внутри пластиковой ручки, жесткость пружин можно менять, микрик срабатывает по одной пластине. При большом желании можно поставить и второй микрик, подсоединить их последовательно. Но я думаю, что если ставить ручку не косо, то будет работать и с одним. Но в более дорогой ручке стоит два микрика.
И в дорогой версии ручки для сварки есть светодиод, который светит в место сварки. В плате таймера на педаль/микрик идет 5 в, в эту ручку тоже можно встроить светодиод, запитать его от микрика и рассчитать на 5В, я думаю что будет работать.
В общем я попробовал варить.
Была проблема, что у меня провода выходили параллельно и мне не было удобно подключать эту ручку. У меня наконечники проводов выглядели I I а на ручке — -- и мне пришлось загнуть наконечники буквой Г. Тогда все подсоединилось. Но, опять же, я не смог использовать гайки, которые шли в комплекте, по этому я ставил мои гайки барашками. Болты под шестигранник как раз в тему, обычны болты с большой шляпкой мешали бы разъему. И так разъем встает вплотную. Ну и маленькие головки болтов позволяют регулировать жесткость пружин.
Пробовал варить стандартными электродами, сразу прожег дырку в ленте — слабый прижим. Это есть в видео на 10.40 Потом отрегулировал-прижал пружины и стало варить нормально. Электроды немного липнут. Поменял один электрод на кусок провода ВВГ2.5 — ничего не поменялось, так что похоже стандартные электроды это просто куски меди.
Дальше я взял медную моножилу, зажал ее в дремель и довел до заточки карандаша на шкурке.
Получилось два электрода диаметром 3.5мм. Они варили и сильно прилипали, пока я не затупил наконечник электрода, тогда они перестали прилипать.
Минутное видео сварки разными электродами.
Для тех, кому лень читать, все это и еще кое что есть в видео:
Чертеж, размеры, внутрянка
Печатаем клещи для точечной сварки литиевых АБ
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Каждый владелец аккумуляторного электроинструмента сталкивался с ситуацией необходимости замены или восстановления аккумуляторных батарей. И тогда возникает вопрос о целесообразности изготовления или приобретения аппарата для точечной сварки литиевых аккумуляторов. Стоимость качественных аппаратов велика и многие собирают их самостоятельно. Но при этом ограничиваются изготовлением примитивных клещей, хотя владельцам 3D принтера доступно изготовление более качественных. Здесь я делюсь проектом клещей для точечной сварки литиевых АБ, корпус для которых напечатан на 3D принтере.
Для изготовления клещей нам понадобятся болты:
- DIN7991 M3x6 x 8шт.;
- DIN7991 M4x14 x 4шт.;
- DIN912 M3x12 x 12шт.;
- DIN912 M3x8 x 2шт.;
- DIN912 M8x25 x 2шт.;
- DIN551 M4x20 x 2шт..
- M3 x 12шт.;
- M4 x 6шт.;
- M5 x 3шт.;
- DIN985 M8 x 2шт.
- отрезок медной шины 12x16x150 x 2шт.;
- MGN9H линейные каретки x 2шт.;
- MGN9H линейные направляющие 100мм укороченные до 60мм x 2шт;
- пружина работающая на сжатие 9x35 x 2шт;
- DC коннектор DC-008 3,5x1,3 x 1шт.;
- концевой переключатель KW11-3Z x 2шт.
Корпус состоит из 3-х частей:
Сборка начинается с первой части где расположены линейные направляющие:
Перед установкой линейной направляющей устанавливаем в специальный паз пружину с держателем и регулировочным винтом:
И прикручиваем каретки винтами. Средняя часть ставится на первую и обе части соединяются винтами М3:
В два окна вкручиваются ограничительные винты-толкатели М3 концевых выключателей. В третью часть вставляются концевые выключатели и разъем, которые спаиваются между собой последовательно. Далее третья часть соединяется с собранными первой и средней и скручивается также винтами М3.
В итоге получаются вот такие клещи:
При этом держателей для пружин надо напечатать 2 шт. остальные детали по одной штуке. Их взаимное расположение указано на рисунке ниже:
Заинтересовавшимся в повторении клещей прошу задавать вопросы в комментариях.
Всем удачной печати!
Примечание: изготовление медных шин производилось обычным слесарным инструментом - напильником и ножовкой по металлу из медной шины для электрооборудования. Трудозатраты на шины примерно 6 часов. Отверстия просверлены дрелью. У кого есть ЧПУ фрезер могут сделать их более качественными. Толщина средней части может быть изменена под имеющиеся медные шины.
Подпишитесь на автора
Лучшие компоненты для создания точечной сварки своими руками с Алиэкспресс (для сварки аккумуляторов)
несколько вариантов сварки, трансформатор для свч, щупы-электроды, никилиевые пластины, корпуса батареек, квинбатерриез.
Для начала список рабочих купонов для Алиэкспресс
Aliexpress — купон $8 при покупке от $80 (начнет работать с 6 мая). Выбираем Saudi Arabia и кликаем сюда.
Акция — зажигаем фонарики. Дают купоны $20 при покупке от $120 (за 3 зажженных фонарика), $25/$120 (за 6 фонариков). Раз в день по фонарику, заходим и кликаем по LIGHT UP.
Купоны можно будет использовать с 6-го мая 10:00 МСК до 13 мая 09:59.
Самый простой вариант контактной сварки для создания недорогого варианта — на базе трансформатора от микроволновки и недорогих компонентов с Али.
На фото список необходимых деталей и схематичное соединение.
В лоте есть все необходимое плюс информация по сборке. Понадобится трансформатор от старой микроволновки.
Плата управления позволяет выставить мощность импульса сварки и его длительность. Тиристор в комплекте на 100А.
Цена от 500 рублей за плату. Есть полностью собранные варианты.
Компоновка чуть другая, этот будет проще разместить в корпусе. Существует готовая панелька под эту плату.
Это усовершенствованный вариант на STM8, дисплей подключается отдельно, дисплей сразу в корпусе под монтаж.
Подходит не только для машинок SUNKKO, но и для DIY вариантов. Расстояние контактов регулируется от 1 до 4 мм, ток до 500А.
Это недорогой вариант держателей, один из самых бюджетных на Али.
В основании цанговый зажим, очень удобно менять стержни для сварки. Это расходный материал.
В лоте 10 шт. Это медные заточенные стержни, которые зажимаются в рабочую часть аппарата для точечной сварки. По мере износа меняются.
Это специальная лента для соединения сборок аккумуляторов. В зависимости от толщины (0.1. 0.2 мм) и ширины от 5мм и шире предназначены для пропускания определенного тока. Чем толще и шире — тем мощнее сборка. Существуют простые ленты, ленты для соединения аккумуляторов в несколько рядов или под углом, а также уже нарубленные пластины для готовых сборок. Обратите внимание на держатели аккумуляторов 18650.
Ну и последний ингредиент — это силовой трансформатор. Беглый поиск по Али дал несколько вариантов, но дешевле брать по месту. Ищите с исправной первичной обмоткой — вторичная повышающая не нужна. Доматываете вторичную своим толстым проводом (20-30 квадратов и выше). Чем толще провод, тем лучше. 2-3 витка достаточно. Трансформатор должен обеспечивать 2-3 вольта на выходе и ток до 100А.
Готовые машинки для точечной сварки. Чтоб не заморачиваться.
Это полный комплект в корпусе, с щупами для сварки, регулировкой. Цена не сильно высокая.
Собственно говоря, для чего это нужно.
Для батарей самостоятельного изготовления можно приобрести готовые наборы: корпус, фурнитура, плата управления, контакты. Изготовление не составит труда. Как говорится, просто добавь элементы 18650.
Лучшие аккумуляторы формфактора 18650 для переделки шуруповертов, для питания мощных устройств и электронных сигарет. Подходят для ремонта электроскутеров, самокатов и велосипедов. Честная емкость 3000мАч, долговременный ток разряда до 30А. Низкий саморазряд, низкое внутреннее сопротивление. Официальный магазин Queenbattery
Контактная, точечная сварка своими руками
И так приступим. Нам понадобятся: трансформатор от микроволновки (чем больше по размеру, тем лучше), медный провод (я использовал обмотку статоров от генераторов автомобиля "скания"), шнур питания от этой же микроволновки, концевик двери (коих в микроволновке аж 3 штуки) и прочая мелочь, типа фанера, текстолит, болты-гайки, саморезы, обрезки трубок… В общем самое основное — это не рабочая микроволновка. Как правило трансформатор в ней живее всех живых.
Разбираем донора до винта. Берём трансформатор.
Нам нужно удалить вторичную обмотку(№3 на фото), проводок, в данном случае красного цвета и две полоски вставленные между первичной и вторичной обмотками (полоски трансформаторного железа, завёрнутые в бумагу. Нам это ничего не нужно, всё в топку. Удобнее всего разобрать транс, пропилив болгаркой или ножовкой по металлу сварной шов (№1 на фото), аккуратно вытащить первичку, №2 на фото(её нельзя покоцать), а вот с остальным можно не церемониться. Нам нужно железо и первичная обмотка. Когда всё вытащено, чистим внутри железа остатки лака, чтоб не царапали всё, что будем устанавливать внутрь. Далее вставляем на место первичную обмотку, аккуратно, что бы она оказалась на месте вторичной. К стати, если первичная обмотка медная — это зачёт (бывает и алюминиевая). Далее нам нужен медный провод огромного сечения. Я не заморачивался поиском оного, а изготовил его сам. Пришлось размотать несколько статоров от генераторов "скания". Статоры были убитые, так что не жалко было. Провод в них заложен диаметром 1,2мм. Провод был выпрямлен и намотан на два штыря, между которыми было 1,5м расстояния. Таким образом я получил нужное количество отрезков медного провода по 1,5 метра. Хотел сделать жгут проводов, общим сечением в 50мм2, но как оказалось, в магнитопровод может влезть провод и потолще. Методом тыка, я добавил ещё проводов. В общем получился провод, общим сечением 60 с чем то квадратов. Получившийся пучок я скрутил с помощью токарного станка, обмотал в 2 слоя ХБшной изолентой. Винилка не пойдёт, при нагреве провода она потечёт и провод оголится. После вправил получившийся провод в железо. Получилось аккурат 1,5 витка. Снятую часть магнитопровода я приклеил на эпоксидку. Хотеп потом ещё и проварить, как было, но забил на это — и так держится хорошо по сей день. Транс почти готов.
Попавшийся под руку кусок толстой фанеры, тут же превратился в несущую платформу. Транс привернул к ней саморезами. Из квадратной трубы 20*20 прям по месту сделал электродо-держатели. В качестве самих электродов выступают медные болты на 10, изъятые из отработавшего своё втягивающего реле стартера МАЗ. В качестве ручки использован кусок железной трубки, который в прошлой жизни работал ножкой табуретки. Всё это делалось без каких либо замеров, расчётов и проектов. Просто по месту и на глаз.
Когда всё было присобачено на несущую платформу (фанеру), я обрезал по месту лишние концы толстого провода, зачистил от от оставшегося лака, надел наконечники, сделанные из кусков медной трубки, всё обжал, привинтил наконечники на электроды медными гайками. Осталось всё это подключить в сеть. Сетевой шнур использовал от той же микроволновки. Один провод был одет прям на клемму первичной обмотки, второй через концевик двери от неё же. Сам концевик вмонтировал в ручку, как следует заизолировав всё.
Настал волнующий момент испытаний. Электроды подточил по месту напильником, подогнал, чтоб всё было чётко. Пробую сварить пару тонких жестянок. Нагрев есть, сварки нет… Провод нагрелся, запахло изолентой… Толку то нет. Не варит даже 0,5мм. Короче огорчило меня это всё. Плюнул, пошёл на перекур. Выдув пару сигарет, решил дать аппарату ещё шанс. Снял наконечники с толстого провода, облудил оловом наждую жилку как следует. Сделал новые наконечники. Облудил их изнутри. Поставил на место, обжал и посредством газовой горелки залил вовнутрь припой. В общем пропаял как следует. Собираю всё на место, пробую и о чудо! Оно работает! Святые шестерёнки! Я победил!
Испытания показали, что сей девайс спокойно спекает железное листовьё в 1,5мм, сваривает проволоку в 6мм. Приваривал я им и шайбы к гайкам на 8 (ключ на 13 если что…). Им можно греть железки для ковки. Как пример нагреть кончик обломаной отвёртки, чтоб отковать новое рабочее жало… Погреть железку в месте будущего сгиба… Нагреть гайку, прикисшую к болту, чтоб открутить… Короче штука функциональная получилась.
Как пример, изделие, которое сделано с помощью этого девайса:
Контактная сварка из микроволновки и самодельный таймер на PIC
Продолжаем велотему.
Когда ездил на работу на велосипеде, было неудобно возить в рюкзаке — потеет спина. Возить на багажнике неудобно — пакет сползает и норовит попасть в спицы. Нужна небольшая корзинка на багажник, которая удерживала бы небольшой груз от падения. Так как таких небольших корзинок не делают, решено делать самому. Для сборки такой корзинки нужна контактная сварка, она же может варить и аккумуляторы.
Процесс сборки корзинки багажника, батарей аккумуляторов, и самой сварки описан ниже.
«Тело сварки» — трансформатор от микроволновки.
Ножовкой удалена вторичная обмотка, удалены пластины между первичкой и вторичкой. Рекомендую именно ножовку, дремелем или болгаркой легко повредить первичную обмотку, а она еще нужна. В окно вторичной обмотки был заведен (запихан, забит) в 4 руки провод ПВ3 70 квадратных миллиметров, 1 метра достаточно. Провод идет очень тяжело, заправлялся вдвоем.
На провод газовой горелкой напаяны наконечники медные луженые, чисто медные напаять не получилось. К наконечникам крепятся электроды — 10 квадратов меди для сварки аккумуляторов и прямоугольные для сварки прутка или листа.
В случае с прямоугольными электродами они позволяют варить как проволоку, если электроды стоят плоскость на плоскость, так и лист если повернуть верхний электрод на угол, как на фото.
Прямоугольные электроды это пластины от комплекта установки токовых трансформаторов, при электромонтаже они не пригодились а здесь как раз.
«Мозги сварки» — самодельный таймер на микроконтроллере PIC16F628A, ссылка на который в заголовке обзора.
Был закуплен в магазине Chinese Super Electronic market, делаю там не первый и думаю не последний. При заказе в 15-30$ отправляет почтой с нормальным треком, хорошо упаковывает, не косячит с комплектацией. При этом у него обычно цены минимальны или близки к ним.
Кроме пикухи было закуплено
— Набор кварцевых резонаторов на все случаи жизни, 10 наименований по 5 шт — 2,7$ лот 50 шт.
— Микросхема стабилизатора 5в 50 шт 1,28$
— Мощные тиристоры BTA41-600 10 штук 4,8$
— Оптопара 10 шт 1,6$
— Сам PIC — 10 шт 13,8$
За основу взята схема из статьи
Из схемы взята силовая часть, прошивку было решено писать самому.
В схеме не понравилось использование двух кнопок — энкодером управлять быстрее и удобнее, малый диапазон выдержек.
Блок питания я обозревал уже тут же, в него добавлен стаб на 5в. Два напряжения питания 5в основные и 12в контрольные идут на контроллер. При выключении питания первым начинает падать напряжение 12в, оно через резистивный делитель идет на ногу контроллера (синий подстроечник, выставил 3в). Контроллер видит ноль на ноге, сохраняет параметры и идет спать.
Выход ноги PIC дает сигнал на оптрон, оптрон открывает тиристор, который в свою очередь включает первичку транса. Нагрева деталей не замечено. Возможно использовать твердотельное реле, как в предыдущей статье на этом ресурсе. Я тоже в прошлом сварочнике использовал твердотелку, но оптрон+тиристор меньше и дешевле при закупке по 10 шт.
— Энкодер был закуплен такой,
В нем уже есть резисторы подтяжки, энкодер не только крутится но и нажимается.
При нажатии на энкодер цифра начинает плавно мигать (сделал изменение яркости по синусоиде) — показывает количество импульсов до 9, то есть варить можно повторным или тройным импульсом, пауза между импульсами равна длительности импульса, скважность 50% в общем. При повторном нажатии энкодера запоминает параметр в память (проверяет изменился ли он) и переходит опять в режим работы.
Индикация на двух светодиодных семисегментных индикаторах, индикация динамическая.
При сварке обычно нужны свободными обе руки, для запуска сварки была сделана педаль — кнопка звонка.
При включении таймер на 1 сек показывает-напоминает количество импульсов.
Потом индикация выдержки
.2 -0,02сек
0,2 -0,2 сек
2,2 -2,2 сек.
максимум 9,9 секунд, минимум 0,01 сек.
При нажатии педали и отработке выдержки показывается — -
Пинцет на должен дергаться при отработке выдержки, не очень наглядно получилось.
работы таймера 1,33 мин
Физически таймер собран в корпусе блока питания принтера HP, от него использована плата, как несущий элемент и разъем питания предохранитель и фильтрующие конденсаторы на входе.
Что то собрано на стойках, что то приклеено на термоклей, в общем все элементы колхоза. Как ни странно, все работает.
сварки гвозди 4+4мм.
Багажники, на оба багажника хватило 1 кг проволоки оцинковки 3 мм, цена около 1.5-2$
Мой ячейка 4*4см, жены для велосумки ячейка 5*5 см
Сварка батарей для шуруповертов
остатки оцинковки
Краткое описание принципа действия и сборки:
Контактная сварка — процесс образования неразъёмного сварного соединения путём нагрева металла проходящим через него электрическим током и пластической деформации зоны соединения под действием сжимающего усилия. (Вики)
То есть нужен большой ток и усилие сжатия. В промышленных аппаратах усилие сжатия и ток регулируются электроникой, есть сварочники с гидравлическим сжимом. Самые простые те, где сжимаются руками, как в моем варианте. Еще необходим ток. Трансформатор от микроволновки позволяет заменить вторичную обмотку, вместо повышающей ставим понижающую. Напряжение большого значения не имеет, ток получается достаточный. При использовании бОльших трансформаторов возможно повреждение проводки, токи первичной обмотки в трансформаторе микроволновки в районе 15-20 ампер, хороший домашний вариант.
Кроме силовой части, которая обеспечивает ток и иногда прижим, иногда необходима электронная часть. Можно поставить в первичную обмотку автоматический выключатель на 16А, как в подъездном щитке, и с помощью него руками «на глаз» задавать временную выдержку воздействия тока на.
Например так
Если хочется немного удобства, держать обе обеими руками то можно добавить кнопку. Но не каждая кнопка выдержит токи в 15 ампер, для этого можно использовать твердотельное реле или пускатель. Если катушка пускателя или вход твердотельного реле низковольтный, не 220В, то нужен блок питания. Такой вариант на следующей картинке.
Блок питания дает 12 или 24 или любое другое безопасное напряжение, оно через кнопку К включает реле/пускатель, ногой нажимать удобно и кнопка не выгорает.
При больших выдержках порядка 2-5 сек и больших деталях это допустимо. Но при сварке аккумуляторов обычно используются пластины 0,1-0,2мм толщиной и необходимы короткие выдержки порядка 0,01-0,1 сек. Такие выдержки сложно отработать руками, превышение времени выдержки это прожег пластины, а иногда и аккума, а они не дешевы.
Для повторяемости результата ставится электронный таймер, который формирует необходимые короткие выдержки.
На следующей картинке схема с таймером.
Итого почти самый продвинутый вариант — трансформатор с замененной вторичкой, таймер кнопка, блок питания, можно комбинировать по вкусу. Например если таймер на 220в то блок питания не нужен, но может поджариться нога, если на педали будет 220в.
осциллограммы
в названии видно выдержку в сек.
В первой выдержка 0,01 сек, импульсы по одному вручную, правее 5 импульсов по 0,01
остальные все по 5 импульсов автоматом через паузу, равную выдержке.
ток короткого замыкания 1200А, напряжение хх 1.9В
Сварка батареи электровелосипеда
Это видео с прошлого сварочника, там 3 витка *35мм
Провод более тонкий и гибкий, суть та же.
Пластина 0,1*4мм
Читайте также: