Ремонт сварочного инвертора ресанта 190 своими руками
Продолжение о ремонтах бытовой силовой техники.
На этот раз сварочный аппарат Ресанта САИ190К принёс сосед по даче с диагнозом — аппарат упал, хлопнул, потерял сознание, очнулся, не работает :)
Если Вас данная тема действительно интересует, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими статьями по этому профилю.
mysku.club/blog/diy/78892.html
mysku.club/blog/aliexpress/74617.html
У меня самого в пользовании сварочный аппарат Ресанта САИ190К, но он и внешне и внутренне отличается от ремонтируемого. Новый аппарат гораздо компактнее, жертва маркетинга и экономики, заявленного тока 190А там очевидно и близко нет.
Из своего опыта ремонта отмечу, что Ресанта под одной и той же моделью умудряется выпускать сварочники разных модификаций с разными схемами, параметрами и габаритами.
Сравнение аппаратов
Данный сварочный аппарат 2017г и ранее не ремонтировался, что как правило упрощает ремонт.
Вскрываем, изучаем…
Для сравнения, старая Ресанта 190К
Причина неисправности видна сразу
Производитель не поставил изоляционную планку между радиаторами силовых транзисторов и при ударе они нашли друг друга. Встреча была искренней, зажигательной и шумной :)
Самое обидное, что производитель эту планку не поставил специально, я уже видел такие аппараты без планок. Зачем так сделали, догадаться несложно…
Внутренности стоят от Ресанты САИ160, собрано на печатной плате SD-mini-140-1.3 SH112 на ток 140А :(
Похожая на 90% схема
Схемотехника отличается от стандартной Ресантовской:
— полностью отсутствует сетевой фильтр. Сетевые помехи гарантированы
— косой полумост всего на двух транзисторах (ранее ставили четыре).
— снижена суммарная ёмкость входных накопительных конденсаторов (2х560мкФ)
— диоды рекуперации не установлены на радиаторах
— отсутствует снижение рабочей частоты при залипании электрода
— более компактный и лёгкий корпус
Странно, что ради экономии забыли убрать выходной дроссель, в следующей модификации это обязательно поправят :)
Первичная диагностика показала, что по меньшей мере, вышли из строя силовые IGBT транзисторы, откручиваю радиаторы и выпаиваю транзисторы вместе с радиаторами.
Установлены подозрительные транзисторы Toshiba GT50JR22 — надпись читается очень плохо, шрифт на обоих транзисторах разный.
Ломаю один, а там мелкий кристалл и отсутствует кристалл обратного диода…
В принципе, косой полумост нормально работает и без обратных диодов.
Ради интереса, сломал новый транзистор, чтобы сравнить внутренности
Новый — справа
Внутри транзисторы абсолютно одинаковы, а различия надписей вызвано разным годом выпуска транзисторов.
Тошиба как-то умудряется встроить обратный диод в единый основной кристалл. Ранее, я такой фишки ни у кого не встречал, буду теперь иметь в виду :)
Транзисторы буду менять на такие-же, но не потому, что они такие хорошие (на самом деле нет), а потому, что они уже были в наличии.
Параметры оригинальных транзисторов 44А 115W (100ºC) 600V 1,55V (50A) 2700pF 330ns (Off)
Ну и конечно, сравнение старых и новых транзисторов (все оригинальные)
Дополнительно, обнаружен оборванный размагничивающий (рекуперационный) диод MURF860 в пластике (8A 600V 1,2V).
Кому интересны внутренности пластикового корпуса TO-220F — кристалл расположен на медной пластине для лучшего распределения тепла. Тут кристалл уже сошлифован.
Обычно в этой цепи ставят RHRP1560 или аналогичные, причём часто на радиаторах. Менять буду оба на одинаковые более мощные MUR1560G (15A 600V 1,2V).
Блок питания выполнен на базе SD6834 со встроенным ключом.
ШИМ — привычный 3845
Выходные диодные сборки 60F30 (60A 300V 1,05V 40ns) – 3шт
Сам ремонт:
К сожалению, технологическая перемычка, разделяющая питание силовой части и питание схемы отсутствует. Но ничего страшного в этом нет, если придерживаться нужной последовательности.
1. Подготавливаю и меняю рекуперационные диоды
Для изоляции фланца, использую термоусадку. Изоляция нужна для предотвращения касания диода и радиатора при ударе.
2. Проверяю элементы драйвера методом сравнения каналов и в соответствии со схемой. В данном случае повезло и драйвер в порядке
3. Через разделительный трансформатор, ЛАТР и лампу накаливания 150W, подключаю сварочник к сети. Регулятор тока устанавливается в среднее положение.
Для удобства и безопасности, сколотил стенд развязки, регулирования и токоограничения — очень удобно :)
4. Постепенно повышаю напряжение ЛАТРа, при этом лампа не должна загораться. Вентилятор начинает работать при сетевом напряжении около 55В, далее включается реле запуска.
5. Плавно повышаю напряжение до номинального и проверяю все питающие напряжения с блока питания.
6. Проверяю осциллографом импульсы на затворах обоих транзисторов относительно их эмиттеров
Частота 53кГц — в норме, странная форма импульсов из-за отсутствия нагрузки драйвера в виде затворных емкостей. Узкая ширина импульса из-за работающей защиты от залипания. На некоторых Ресантах с той-же целью снижают рабочую частоту преобразователя.
7. Замыкаю выход оптрона 3IS1 (обведён красным) для отключения защиты от залипания и проверяю расширение импульса до номинального значения, частота при этом не меняется.
8. Проверяю наличие импульсов во всём рабочем диапазоне сетевого напряжения — они появляются при напряжении от 140В и выше.
9. Устанавливаю транзисторы на радиаторы, не забывая про теплопроводную пасту (использовал GD900).
10. Прикручиваю радиаторы на место
И только потом припаиваю. Наоборот делать нельзя — поломаете транзисторы и печатную плату!
11. Из куска текстолита изготавливаю и устанавливаю планку, чтобы радиаторы больше не касались друг друга
12. Собираю аппарат и проверяю на стенде и затем на балласте.
Максимальный ток составил всего 136А, на дуге ток будет ещё меньше и это печально…
13. Проверяю на дуге. Троечкой варит уверенно, на четвёрке тока уже не хватает (на дуге ток около 120-125А). Обычно я сварку проверяю четвёркой — если на максимальном токе удаётся непрерывно сжечь один электрод, значит работать будет. Но тут четвёрка шла настолько медленно, что я пожалел аппарат и проверял троечкой.
В данном аппарате есть форсаж дуги, но работает он плохо. Дело в том, что порог его включения привязан к выходному напряжению, которое на холостом ходу привязано к сетевому напряжению. Вот и получается, что форсаж сильно зависит от сетевого напряжения. Лучше-бы его вообще не делали…
После тестирования, аппарат был возвращён хозяину и пока работает нормально.
Простой ремонт сварочного аппарата Ресанта САИ-250ПН, платформа SH46
И снова в ремонте сварочник.
На мой взгляд, у Ресанты это одна из самых удачных моделей в 2013г, где производитель практически ни на чём не сэкономил. Она если и дохнет, то по мелочи, ремонт, как правило, простой и недорогой, в чём можно убедиться в данном топике.
Предупреждение: ради своей безопасности, пожалуйста, не лезьте в силовую технику, если в ремонте и обслуживании ничего не понимаете. Попытки неквалифицированного ремонта всегда приводят к усложнению и удорожанию восстановления аппарата, а иногда и к травмам горе-ремонтника.
Как обычно, хозяин аппарата своими руками убил сварку, уронив с высоты в работающем состоянии. Дело привычное, раздолбаев везде хватает.
Произошло замыкание платы о кожух, т.к. изолирующая прокладка между платой и кожухом при его очередной чистке была утеряна. Аппарат принесли уже без крышки. Хорошо, что на этом остановились и не стали доламывать больного :)
Пыли и грязи внутри немного, аппарат периодически продувался.
Схема аппарата
скачать схему
Беглый осмотр и измерения показали, что неисправен только источник питания, силовая часть выжила.
Место возникновения проблемы хорошо заметно на печатной плате.
Выпаиваю неисправный элемент
Источник питания выполнен на ШИМ контроллере TOP223YN в кузове TO-220. В сварках редко такую шимку ставят. Многие мастера называют этот узел дежуркой, но это неправильно, т.к. в аппарате нет дежурного источника питания (это-же не ATX Power), зато звучит коротко.
TOP был заменён новым из запасов, в обвязке проблем не обнаружено, но на всякий случай опорный стабилизатор TL431 в цепи обратной связи тоже поменял ибо тут нет оптронной развязки вторичной цепи и он реально мог пострадать, что доставит лишние проблемы (плавали, знаем).
После ремонта, сварочник нормально запустился. Места паек и критичные места платы дополнительно пролачил Plastic 71 для повышения живучести в грязной и влажной рабочей среде.
Отличительная особенность сварок на такой шимке — очень долгие попытки запуска после отключения питания, выглядит забавно :)
Сварка вытянула свои честные 190А при уставке показометра 250А и форсаже на максимум. Такой ток позволяет уверенно варить электродом до 4мм включительно во всех разумных положениях и ситуациях.
К сожалению, у большинства китайских сварочников заявленный и реальный ток существенно отличаются и чем аппарат новее, тем разница больше.
На дугу аппарат не проверял, т.к. ремонтировал только питание.
После успешной проверки на ЛАТРе и на балласте, аппарат был отдан владельцу на окончательную сборку и проверку на дуге. Весь ремонт занял часа 2.
Все своими руками
Приветствую друзья. Сегодня опять ремонт сварочного Ресанта, на этот раз Ресанта САИ-190К. Друг принес ее и говорит просто перестала варить после долгой работы, более информации по ней нет.
Предварительно из интернета скачиваю схему Ресанта САИ 190, вот ссылка на схему. Схематика косой мост с двумя парами IGBT транзисторов и обратными диодами на 16А. Стандартный драйвер с развязкой через трансформатор. Выходные диоды и дроссель. Наличие дросселя особенно радует
Схема сварочного Ресанта САИ 190
Разбираю сварочный и что вижу внутри?
Крупных размеров силовой трансформатор с хорошей изоляцией обмоток. Маленький дросселек, похоже он тут для понтов. Два радиатора по одному IGBT транзистору и два конденсатора вместо трех.
Так эта Ресанта похоже подвальной сборки, потому что ни обной на столько упрощенной схемы я не нашел. Китайская не китайская, а ремонтировать все равно буду.
На всякий случай с обратной стороны этот китаец выглядит так.
Ремонт сварочного Ресанта САИ 190
По стандартной схеме проверяю силовую часть. Для этого использую мультиметр Unit И тут же нахожу пробой между плюсом и минусом по шине 310В.
Тут вариантов несколько: транзисторы, диодный мост и обратные диоды. Проверяю транзисторы звонятся как мертвые. На всякий случай выпаиваю транзисторы и вижу под радиатором пробитые обратные диоды
Вместо 16А стоят 8А и напряжение пробоя 600В. Че то уже совсем не вразумительное, сколько же тока он дает на дугу.
Проверяю уже выпаянные транзисторы и они действительно пробиты
Короткое замыкание по шине 310В пропало, но все равно проверю диодный мост на обрыв, и мостик оказался жив. Осталось проверить драйвер транзисторов и можно проверить инвертор. Проверяю все детали и снимаю осциллограммы
Проверку управляющего сигнала провел карманным осцилографом DSO 138. Проверяю сигнал только с нагрузкой в виде керамической емкости. Емкость выбирается такой же как емкость затвора, для данного апарата не помню уже какие транзисторы стояли.
Второй транзистор проверяется так же. На фото вы видите такую осциллограмму, потому что я щупы перепутал местами. Но все же прямоугольник присутствует, ну почти прямоугольник 🙂 А так же есть смещение относительно нуля, потому что я не откалибровал нуль перед замерами.
По моему все хорошо, можно паять транзисторы на место и проверить работу сварочного инвертора. Запускаю инвертор через лампу и лампа как всегда моргнула и погасла, все хорошо. Пускаю напрямую и на выходе инвертора напряжение ХХ
Не вижу препятствий для полноценной проверки сварочного инвертора на балластную нагрузку
И эта «шляпа» господа. Максимальный ток сварочного Ресанта САИ 190 всего 120А. Клевая подделка, мне нравиться. Напоминает мой Procraft с индикацией на 300А, а током на 80А. Как я его доработал Прокрафт до 120А вот ссылка
Далее сжег пару электродов 3мм и инвертор Ресанта полностью прошел проверку
На этом все, если хотите новых статей подписывайтесь на мои каналы в социальных сетях. Ссылки вверху страницы
С ув. Эдуард
6 комментариев для “ Ремонт сварочного Ресанта ”
Здравствуйте,Эдуарт Я хочу купить китайский сварочный аппарат для домашнего использования.Сварка не длительная и не частая Не могли бы Вы посоветовать какой марки мне купить,чтобы была не очень дорогая и не плохого качества.Заранее Вас благодарю.
Все китайские китайцы одинаковы. Я не могу вам ничего сказать пока не потрогаю своими руками.
Из проверенного Ресанта, Rubik, Сталь, Эдон. Варил этими аппаратами, все норм. Но опять же если Ресанта и Эдон не паленый, токи будут до 160-180А. Можно 4 варить смело)
Если оно бахнет, то не с такой силой, как бахнуло бы без лампы. Потому что кондеи не зарядиться полностью.
И опять же лампа спасет, если остались какие то случайные сопли из припоя. или допустим в дежурке КЗ, лампа спасет))
Это не подделка, это просто другая фабрика, их на данный момент 3. Вышел из строя он от удара, причем во включенном состоянии, его попросту уронили, из за чего замкнули радиаторы IGBT транзисторов, место кз отлично видно на фото. Упрощенный? Чем же? Тем что стоит 2 электролита вместо 3х? Ну а на емкость то вы не обратили внимания? Там где их 3 они на 470 мкф, а тут на 680, это компакт серия, потому так и сделали.
Че там, где видно КЗ меж радиаторов? Черный след? капелька сплавленного металла?
470мкф там, а не 680. ток 120А. Вроде так все было, не знаю о чем вы.
Ремонт сварочного аппарата Ресанта САИ 190
После очередной сварки вышел из строя сварочный аппарат Ресанта САИ 190. При вскрытии не обнаружил видимых повреждении. Беглая проверка силовой части мультиметром показало КЗ по цепи высоковольтных конденсаторов. Оказалось, что пробиты 3 силовых транзистора из 4-х (рисунок ниже).
После выпайки силовых транзисторов КЗ по цепи конденсаторов исчезло.
Также в обрыве керамический резистор 51 Ом 12 Вт. Далее не проверял. В просторах интернета указано, что это типовая неисправность сварочных аппаратов Ресанта, но нет информации о причине возникновения неисправности. Как быть и куда копать?
Просьба не предлагать отнести в ремонт, уж дороговато это.
6.5K постов 38K подписчика
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Меняй все лгбт)-транзисторы и посмотри обвязку (особенно диоды). Перегрев, напряжение в сети завышенное - основные причины. Ещё бывает, что эти сварки сгорают при питании от дешёвых генераторов, но это уже идиотизм.
Транзисторы меняй все. Постарайся убедиться в их качестве, можно неслучайно говно купить. Старые не оставляй, им уже досталось при пробое остальных. Диоды тоже. Также проверь раскачку, велика вероятность пробоя транзисторов и там тоже. Также проверь диодный мост на входе. После замены рекомендую подключать через галогенку ватт 150-400, чтоб новые детали не спалить при косяке или недосмотре.
Ничего страшного, поменяешь и еще лет 5 будет работать. Недавно сам на авроре 160 с таким столкнулся.
Либо КЗ, либо контакта где-то нет.
хочешь дешево - меняй сам все дохлое.
если умеешь. хотя бы в теории.
Перегрев, несоблюдение режима работы, конструктивный просчет. Три варианта и все верные.
ну раз нашел битые элементы на плате то и впаяешь замену .
горят из за плохого охлаждения
"Как быть и куда копать?" "не предлагать отнести в ремонт" - с такими вопросами в твоём случае - не париться! А купить новый аппарат.
Транзисторы тут к радиатору крепятся напрямую или через прокладку? Недавно ремонтировал произведение китайского гения - там силовые ключи были прикручены к радиатору через прокладки-резинки, даже не знаю как оно продержалось так относительно долго.
Так а вопрос какой? Неисправность нашли - меняйте. Резистор наверно сработал как предохранитель. Транзисторы просто по току слабоваты. Надо наверно мощнее подобрать. Имхо конечно.
Ремонт ресанты САИ-250 после мастеров, продолжение
И так, идем дальше. Начало ремонта туть:
ИГБТ транзисторы у нас впаяны, осталось восстановить контакты для монтажа электролитических конденсаторов.
По замерам банки целые.
Зачищаем дремелем, брызгаем лаком и ставим обратно конденсаторы.
Перед монтажом не забываем удостоверится в том что напряжение на шине отсутствует.
Хоба, поставили конденсаторы.
Вентиляторы я использую вот такие.
Теперь покрываем лаком всю плату.
Собираем в корпус.. И на балласт. Заменил крутилку, а то родная была что то уж совсем обшарпанной.
Проверяем антистиг, все ок.
И смотрим как он выдает ток. И мы видим что аппарат потребляет из сети 11А и выдает на выходе 90А. Обычно норма конвертации 1/10, но показания потребления тока из сети завышены так как используется трансформатор гальванической развязки и 2кВт это его потолок. Поэтому аппарат проходит проверку и выдается клиенту.
Из меня оператор конечно так себе, но я учусь, в следующий раз буду по лучше снимать. Возможно буду делать сразу же ролики на ютуб что бы можно было еще и посмотреть а не только по читать. Всем удачи. Вот вам котика.
Читайте также: