Ремонт низа дверей без сварки
Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.
Материалы:
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель;
- стекловолокно;
- полиэфирная смола;
- шпаклевка;
- малярный скотч;
- антикоррозийный эпоксидный грунт;
- обычная грунтовка;
- кузовной герметик;
- аэрозольный разбавитель для переходов лака;
- наждачная бумага Р80-Р1200.
Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками
Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.
Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.
Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.
Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.
На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.
Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.
Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.
Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.
Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.
Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.
Вероятность что она растрескается намного ниже.
Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.
На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.
Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.
Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.
С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.
Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.
Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.
После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.
В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.
В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.
Смотрите видео
чиним гнилые двери (инструкция как не надо делать)
приветствую всех в самом начале пути! (ИНСТРУКЦИЯ КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО) тут вы вряд ли найдете что то полезное в этой тонне текста, но вдруг будет интересно посмотреть на бесполезные мытарсва, получить бесценный опыт, как не надо делать. просто воспоминания былых событый…
вводная лирика. на дворе 2017 год, я счастливый владелец нексии 98 года. получил я ее с дверьми целыми, но, догадывался что они все деланные. не зря же их покрасили в черный от молдинга и до самого низа
к концу октября я сделал вот эти фото
и отправился зимовать зиму. перезимовали, ездим дальше, рыжики все явственней проступают наружу. случайно проковырял дыру в углу в июне 2018 (тут будет фото, если найду). приуныл. посмотрел пару видосов на ютубе, поверхностно почитал драйв. уныние спало, надо будет заделывать шпатлей со стекловолокном, ну временно, пока не придумаю ничего лучше. (тут фото с отверткой в двери, фото как сделал и покрасил). покупаем шпатлю, кислотный грунт, цинкарь, баллончик антигравия — делаем. ну и приходит понимание, что антигравий по низу это не классно.
наступил август. изучив еще больше статей и посмотрев еще больше видосов, понимаем главную суть — все будет гнить, пока не избавимся от всей ржавчины и поврежденного метала. докупил глянцевой черной краски, и айда в гараж. с помощью железной мохнатой насадки на дрель начинаем двигаться в сторону идеала. проковырял еще больше дыр. вырезать весь ржавый металл? да ну вас, у у меня свой путь, более правильный. цинкарь, кислотный грунт, краска на кислотник, один день работы, результат. (тут фото с результатом, если найдется)
что может пойти не так?
ну вот и я о том же! врут все дядьки маляры. маляром быть легко, я всех переиграл. глупые дядьки маляры 0 — умный Роман 1
блэт.
наверно мало цинкаря. читаем дальше, узнаем, что оказывается цинкарь надо деактивировать водичкой с содой, мол он там, пока активный, делает свои грязные дела, преобразуя ржавчину в дыры. оказывается что на кислотник нужен эпоксидный грунт.
составил для себя слудующие важные пункты (уверен что не самый правильный план, маляры поправят):
1) зачищаем ржавчину ( я использую дрель с насадкой железной)
2) цинкарим цинкарем
3) спустя минут 15 деактивируем цинкарь
4) обезжириваем
5) наносим кислотник дабы добивать ржавчину какую не убил цинкарь
6) обезжириваем (не знаю зачем, так чувствую)
7) эпоксидный грунт
8) обезжириваем
9) шпакля со стекловолокном закрыть дыры
10) финишная что бы стало все ровно
11) обезжириватель, где ты?
12) грунтуем, чем — хз, финишным грунтом, либо эпоксидником. я бы грунтовал эпоксидником
13) красим
14) вечные двери
план, как вы видите надежный, как двигатель у хонды. идем в магаз, закупаться краской глянцевой черной (4 баллона), кислотником, шпакля со стекловолокном, шпакля финишная, шпателя, брусок под шкурку. бюджет растет просто как не в себя. эпоксидник какой то дорогой, и без него справимся, да ведь? красить буду в переход, так как на дверях краска свежая.
приезжаем в гараж и начинаем ковырять дыры. стараемся не усложнять себе задачу, сильно не ковыряем, зачищаем что б не стыдно было перед собой.
совсем зверские дыры заварил одноразовым полуавтоматом.
цинкарим, шпатлюем. в этот раз чувствую за один день не управлюсь, день почти к концу идет, у меня только одна сторона готова почти. и тут случается катастрофа, в моей руке оказывается вот эта запчасть!
вот от этой детали
такой безпросветной тоски я не ощущал давненько. нахер все бросаю, понуро плетусь домой… в голове набросок, как я наращиваю парой банок стекловолоконной шпакли этот сранный угол, как он отрывается зимой, как я езжу остаток года до следующего лета на типичной дырявой машине. жуть.
я уже говорил, что я колхозник, хоть и городской?
вспомнил про некую эпоксидную смолу и стекловолоконную ткань, видел на ютубе, как ею на какой то десяке залатывали дыру в днище, как стучат в нее отвертсками а она не пробивается. дома, поглядев, как ее применяют воспрял духом. решено, покупаем набор из стекловолокна и смолы. но ее надо на что то наносить, не так ли. что у нас отвалилось? угол. значит надо приобрести рем вставку угла двери нексия. на следующий день приобретаю на глаз разных ремвставок в строительном и пресловутый ремонтный набор со смолой. подобрал наиболее подходящую рем вставку. уголок железный, остаток двери тоже. как крепить? на сварку. привариваем все на точки
. бодяжим смолу, смолим. вот и результат.
далее навариваю сваркой недостающую часть, шпатля, много шпатли. вот что получилось
так как часть двери покрашена в черный глянец, крашу переходом низ. наклеил малярный скотч, загнул край, что бы переход был менее заметен. вот так вот.
крашу от молдинга, стало лучше.
иду на вторую сторону. ее сделал за один день. тут состояние лучше (угу угу))), сильно уже не ковырялся, подход существенно упросил, по обходной технологии добил вторую сторону.
решил проверить, есть ли разница — стараться делать очень качественно (ну не смейтесь), или же как всегда.
угол очень удался!
ушло дня 3. сказать что устал — ничего не сказать. но вот итог. да, я такой себе маляр. все в буграх от шпатли, с подтеками местами. на на расстоянии в два метра получилось вообще не кисло! дыр нет, ржавчины нет. в общем поездит еще. что хочу сказать про стекловолоконный колхоз. получилась очень прочная штука, когда все переделывал в 2020 кое как молотком сбил! раз пять ударил. реально вещь, для заделки дыр в не силовых элементах очень здорово себя проявил. при застывании очень твердый, отвёрткой не пробить, если слоев достаточно (у меня было слоя 2), потом обтачивается по нужной форме. лишнее срезается полотном по металлу, либо острым ножом.
каков итог? конечно же все сгнило))) посмотрите фото в начале поста, к сожалению лимит по фоткам исчерпан, но отличий вообще никаких. к весне 2020 я приехал с такими же дверями как и к весне 2019. разницы никакой.
я занимался херней 3 дня. бюджет даже вспоминать не хочу, около двух тысяч вроде. выводы сделаны. такой ремонт имеет место быть, результата хватит на год. если хочется этим заниматься каждый год, вполне. меня два года устраивало. на третий надоело. умные дядьки, которые говорят что нужно всю ржавчину вырезать, а не гладить волосатыми щетками 2 — глупый Роман 0.
но у Романа имеется козырь в рукаве. еще отыграюсь
вот так примерно было спустя ровно год, к майским праздникам 2020 на всех дверях, где делал более качественно и где по обходной технологии
Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево
Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.
- обезжириватель или растворитель;
- монтажная пена;
- малярный скотч;
- стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
- аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.
Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля
Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.
Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.
Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.
Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.
После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.
На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.
Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.
Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.
Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.
Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.
Как без сварки заделать дыры на порогах быстро и дешево
Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.
- стекловолокно;
- полиэфирная смола Novol PLUS 720;
- стартовая шпаклевка со стекловолокном;
- финишная шпаклевка;
- антигравий;
- грунтовка краска, лак.
Процесс ремонта гнилых порогов
Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.
Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.
Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.
Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.
Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.
Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.
Ремонтируем порог без сварки
После дефектовки были закуплены следующие кузовные элементы. Порог (изготовлен на заказ в фирме Все Пороги), куски днища от десятки и классики, усилитель порога от Классики. Все это железо начал подгонять. После пробы себя в качестве сварщика кузовов, подумал, а почему бы не использовать клепки?
Соединение тоже точечное, в интернете куча примеров как машинки уже по 10 и более лет ездят на заклепках, В общем, подумал, попробовал, а что из этого вышло, смотрите сами! )
Жду ваши за и против)
January 21, 2021 Tags: синий дед , восстановление авто , ваг , немецкое качество , пассат б1 , passat b1 , gromak2b
Tags: синий дед, восстановление авто, ваг, немецкое качество, пассат б1, passat b1, gromak2b
Comments 112
Из личного опыта:Менял на семерке без сварки, собирал на болты на 5.Уже 13 лет так и ездит, все ОК.На Сайбере своем тоже на заклепки поставил, только на металлические, люминиевые с металлом в реакцию вступят и раскрошатся.При этом, несущие пороги у меня внутренние, они абсолютно целые, т.е.клепал я не несущую накладку.В твоём случае, порог несущий, днище "гуляет", срежет клепки однозначно.Добавь болты внизу между клепками, сверху провари электродом двойкой, резинка все закроет.Понятно, что в старый неликвид вкладываться бессмысленно, но несущие элементы на клепки ставить не стоит.
Может, клепки нужно, чтоб тоже из стали были? У меня на откатных воротах профлист на алюминиевых клепках. Внизу раз в пару лет приходится часть клепок заново вставлять: то-ли от влаги отгнивают, то-ли вибрация внизу больше (нижний ролик по плитке скачет).
Интересное, но факт… Клёпки и сварка… Можно обсуждать без конечно… И то и другое имеет место быть. И что лучше? На вкус и цвет товарищей нет.)))) Давайте дождёмся результата! Делал сам летом кузов, на клёпках и герметике. Всё держится намертво.
Вы на ВАЗе не работали раньше случаем?
Нет, там же нет заклепок😉
Бред полный бред! Несущие части кузова клепать, это бред!
Мда, я думал тут авто восстанавливают, а тут такое…
Из разряда, абы как приделать 🤦♂️
Последнее время все чаще встречаю тут подход: эх, не могу хайпануть на умении и качестве, хайпану на лютой дичи. 🤦♂️ Автор, надеюсь статистику негативных отзывов вы оценили и одумаетесь пока не поздно.
Красавчик, ещё и зимой
Знакомая картина(((
Тебе нужно было не маску купить, а сварочник полуавтомат.
Болгарка скоро сдохнет))) Ты купил бытовую(зелёный корпус)ей рекомендуется работать 5минут в час, если будешь больше работать, то сгорит якорь, профессиональные в синем корпусе, покупал себе GWS-9 она очень удобная и компактная, можно держать одной рукой
пластина внутри порога это усилитель, судя по видео он совсем устал, ты его заклёпочником без особого усилия двигаешь.
Новый усилитель от жиги ты покрасил(загрунтовал) поверх чёрного транспортировочного грунта, грунт тот нужно удалять
P.S. Главное когда будешь хамелеоном пользоваться не забудь включить :)
Не долго мучалась старушка🤦♂️надо было мастикой намазать уложить ткань и сверху ещё слоем мастики. Затрат по минимум и эстэтики больше один фиг парнуху лепите
А на что накладывать? Порога нет) Ткань то понадежнее заклепок явно))))
В одно место себе заклепку поставь !
Страшно за следующего владельца.
Не однократно делал на клёпках ремонт, крылья на классику, и шовный герметик, думаю и пороги сейчас так сделать на своём авто.
Плюются те, кто ни разу этого не делал))
Самолёты летают на клёпках))), наверное там вибрация меньше, чем в авто))).
Собрать кузов на заклёпки это надёжнее че заводская точечная сварка кузовов рено однозначно) приходили кузова которые так ремонтировали и они реально ходят. Но почему ж тогда никто так не делает? Стыки нельзя шпатлевать потому что шпакло трескается( да и что бы спрятать заклепку нужно дохрена шпатлевки. И немаловажный момент что полуавтоматом в десятки раз быстрее и все)
Зачем?
Более на твои записи не ногой.
Не интересно, не полезно, просто ФУ.
Писец котенку, больше срать (ездить)не будет.
тогда уж усилители из швеллера приклепать под днищем, гулять так гулять. раз уж есть отступление от технологии, значит открыт простор для экспериментов!
шутка-минуттка) он хотел стать бмв, но не дорос)
Не дорос — единорос!)
А еще можно болтиками скручивать и контрагаить! 😂😂😂
На Ашке все это я уже проходил))
Vitoskuzov26
Ага, и на саморезы строительные ещё🤭
Ничего себе! И это рукоблудие ещё и некоторые поддерживают! При этом ездят на СВАРЕННЫХ с завода автомобилях!
Ну значит просто рукожопие!
слишком старый кузов для подобного.усталостные потери добьют его скорее всего даже при лайтовой езде. я бы всеж сделал по классическим канонам кузовного ремонта гнилушек
тогда смысл в клепочном ремонте?
провар по контуру, клепки держат и по контуру и в центре) назову это КлепоСвар)
думаешь в этом есть смысл? что даст подобный подход?
🙊, запотентовать название незабуть🤣🤣
И в заводском кузове сварки полуавтоматом нет от слова совсем, там либо контачка, либо латунная пайка либо клей-герметик
Steelmaster
Плохо вы знаете сварку кузовов, особенно старых некрух. Есть там сварка полуавтоматом, не сильно много в общем обьеме одного кузова но есть.
В старом тем более нет, только на левых заводах, типа уаз, где даже электродной варят.
Если вы не знаете где применяется, то не надо так категорично утверждать.
Опель применял сварку полуавтоматом, смотрим на стойку, там усилитель к ней приварен и дверные петли.
Нашли что ставить в пример, опель, вершину автостроения и самые гниющие кузова
Почему я не удивлён такому "сливу". Мало того, что мат часть не знаете, так еще стереотипами голова забита. Мы тут вроде как про сварку, которой "нет нигде", с ваших слов, а не про гниючесть.
А что поставить в пример? W210, W220, спринтеры новые? Они ж не гниют ага))
Не стоит абсолютно всем навязывать своё мнение, для меня это как прорваная канализационная труба. Опыт в ремонтах у меня есть и всё зависит от ситуации. Не нравятся как человек делает помоги ему подварить и всё, а считать себя умнее всех ну такое, на уровне шизы
Так я и не навязываю, мне корона на мозг не давит, варил и варю людям омеги и не выпендриваюсь. Разговор был про "нет сварки ПА нигде" вы писали же? Я вам продемонстрировал где она есть, вместо того что б признать свою неправоту и положить в копилку опыта увиденное на фото, вы что то начали сьезжать с темы, то вам машина не та и не пример, то мнение я навязываю.
Варите дальше, мне неинтересно
Понятно)), признать, что заблуждались вам не интересно, вот и уходите от основной темы))
Нет смысла вступать в палемику с человеком, который цепляется за ниточки своей правоты и пытается что-то доказать. Это скорее исключение, чем правило — заводская сварка полуавтоматом и применяется в таких же непутёвых автомобилях или такими непутёвыми инженерами. Весь автомобиль варится в короба из панелей контактной сваркой
Ну какой вы "путевый специалист" я уже давно понял)). Ладно, не надо пыжится набивая себе цену. Такие как вы сначала усираетесь доказывая своё, будучи некомпетентны, а потом, когда вас прихватывают на не знании, да ещё и с доказательствами, пытаетесь слиться не потеряв лицо), тем самым выставляя себя же ещё в худшем ракурсе).
Не скажи я что это опель, как бы вы запели, очень интересно было бы глянуть)).
Нате вам, с 18:00 смотрите внимательно, специалист вы наш по "нигде не при меняется сварка ПА".
Ну что, мерс пойдет, 123й или тоже скажете машина не та или опять исключение, непутевыми инженерами делана?))
А вот и дверные рамки на стыке с основанием
А вот тут советую внимательно посмотреть и послушать, если английский понимаете, с 13:00.
Одни спецы кругом, я считаю любой труд оправдывает ожидания, видел как на клёпки берут елементы дна из нержи и оно живёт подольше свареного чернухой. В любом случае главное всё сделать ровно, крепко, обработать правильно
Один адекватный есть))) спасибо))
Не нужно говорить что остальные неправы, просто у каждого свои методы, средства, порядок действий и материалы. Когда приезжает "перевареная" полуавтоматом авто, где латки поверх гнили и по периметру не обклёпаны рёбра латки, а пролезает в шов палец так и хочется этому "сварному" епануть по рукам молотком.
а если элементы дна из нержи не на заклёпки, а приварить?
Tig сваркой накладно и дорого и один хр.н что бы кто не писал — сварка пережигает зону соединения и металл гниёт быстрее, с клёпками этого нет
TIG не нужен, ну если только ты не свариваешь два листа из нержи!
Я приваривал обычным полуавтоматом(у меня часть необходимого металла была и часть лишь докупил). Сейчас ты напишешь, что сварные швы пережигают зону. Да, ты прав, без этого никак( Я исходил из того, что если варить обычным металлом, то сварные швы так же более подвержены коррозии, но если взять момент когда камни бьют по днищу и попадают в центр латки и сбивает всю обработку, то у нержи больше преимуществ, так как она коррозирует не так быстро как обычный металл. А обычный открытый металл сгниёт быстрее обработанных швов. Поэтому если есть нержавка, то стоит воспользоваться!
Что по поводу заклёпок… Да, места клёпа не пережигаются и ходить должно как бы долго, вот только не любят они вибрацию, алюминий очень мягкий металл и если ты половину днища заклепаешь, и не дай бог влетишь во встречку, то металл срежет эти заклёпки и машина сложится в гармонь
Ребят, хватит бандой по очереди цепляться к моим словам, пока не введут правила по допуску к ремонту автомобиля только лицензированных сварных каждый способ имеет право на жизнь. У меня всё
Читайте также: