Расходомер для сварочного полуавтомата
Подскажите какой недорогой редуктор или регулятор лучше купить для того, чтобы варить в смеси аргона и уклекислоты, и подойдет ли он для сварки только в углекислоте?
И ещё - можно ли заправлять смесь арг+Со2 80/20 в баллон для только аргона или только углекислоты?
в этом разделе есть тема полуавтоматическая сварка нержавейки, там обсуждали этот вопрос, вы не ленитесь с просмотром форума,здесь есть ответы на все ваши вопросы.
Мужики, в теме про нержавейку нет нифига.
В таблицах по баллонам я разобрался.
Спасибо.
Скажите толком например какой редуктор можно поставить на смесевой баллон?
Марка, название?
Norb
Любой подходящий по цене, лучше с ротаметром. А потом, методом исключения, подбираетесь к резьбе баллона. Напрямую или через переходник.
Если резьба подойдет, то для смеси можно взять и такой http://www.nppvrt.en. 0-kr-23772.html
и такой http://www.nppvrt.en. 30-6-23773.html ?
Если он будет "чисто углекислотный" это не важно?
газовой смесью пользуетесь не дешовой,догадываюсь и материал дорогой работаете а редуктор дешовый хотите,остается узнать каким аппаратом работаете, чтоб уж совсем картина была ясна.
Я бы не сказал, что она ДОРОГАЯ.
250 руб. углекислота
700 руб. аргон/углекислота за 40 литров
Аппарат blueweld Combi 152
Материал - сталь г/к 1,5
Во всем городе нет редукторов на аргон.
Посоветовали купить кислородный БКО 50/12,5: "Он универсальный для всех газов".
Подскажите, можно ли поставить кислородный на смесь и не будет ли с ним мучений при выставлении расхода?
Ждать редуктор - времени нет.
Надо варить.
Это сильно сказано, не для всех, конечно, но для Ваших задач подойдет. Вот только выставить сможете давление на выходе, а расход "по щеке" или дополнительно в газовую магистраль (редуктор - горелка) встроить ротаметр.
Norb
Человеческие органы ощущения несовершенны. Поэтому от способов "на глаз", "на щеку", "на скорую руку" лучше отказаться и завести себе простой приборчик, умещающийся в кармане: http://www.intertehn. 15/s87/item422/ Этот ротаметр желательно иметь даже при наличии расходомера на редукторе, т.к. по пути от него (особенно если у полуавтомата выносная "голова") могут быть утечки и расход, выставленный на редукторе не будет доходить до горелки. А этот простой прибор перед началом сварки подносится к горелке и позволяет замерять расход непосредственно на срезе сопла. Если полуавтомат не оборудован кнопкой "тест газ", то нужно отключить подачу проволоки и нажать на кнопку горелки.
Mykola, Этот прибор не поможет при сквознячке , " на слух " и на щеку куда удобнее . свой редуктор с ротаметром тарировал по "щеке" .
Человеческие органы ощущения несовершенны.
а от себя могу добавить, что даже в новом аппарате показания расходомера на редукторе и показания расходомера на выходе из горелки могут отличаться и на 5 л/мин.
. " на слух " и на щеку куда удобнее . свой редуктор с ротаметром тарировал по "щеке" .
Не раз наблюдал плачевные результаты такого подхода, часто бывает после перекурчика на морозе "щека" выдает бльше 30 л/мин и начинаются поры от подсоса воздуха, а один "товарисч" даже проткнул себе щеку горячей проволокой.
Имеется редуктор с ротаметром.Сварка ТИГ.Давление 7л/мин.Приобрёл по случаю "карманный" расходомер и проверив давление газа на выходе из горелки,был "приятно" удивлён-редуктор врал безбожно.Врал-это ,конечно,громко сказано.Следует учесть длину рукава,диаметр дюзы,длину шланга от редуктора до аппарата.В итоге:7л/мин.на выходе из горелки соответствует(в моём случае) 14л/мин.на ротаметре.А все эти настройки "на щёку",всё приблизительно.Случай из жизни,немного не в тему.Тесть завгаром проработал уйму времени,кадр ещё старой закалки,да ещё и с колымским акцентом.Собрались мы клапана на авто регулировать,а заодно и зажигание.Я прибор взял,УЗСК выставлять.Он меня обсмеял и заявил,что сие они выставляют всю жизнь на слух,на ощупь,на глаз и т.д.Короче-спор.Он делает,работает нормально.Проверяем по прибору-разбег по градусам значительный.Выставляю,заводим.Тесть,не смотря на свою гордыню,опыт и положение,признаёт,что разница заметна.
Регуляторы расхода с ротаметром более точные и надежные. Регуляторы расхода с прибором часового типа на выходе, а это по принципу действия тоже манометр, только шкала отградутрована в л/мин., работают правильно только с жиклером, установленном в выходном штуцере регулятора расхода.
Инструменты. Сварочный аппарат и принадлежности. Газовый баллон, редуктор и шланг. Мой опыт — Часть 3
Это будет полезно для абсолютных новичков, потому что люди либо знают какие принадлежности покупать по опыту, либо не знают ничего вообще, и то, что очевидно для того, кто хотя-бы небольшой опыт уже имеет, для того, кто только хочет купить полуавтомат и попробовать — загадка и тайна!
И так, разочаровавшись в ММА, я заказал полуавтомат!
Ибо он устраняет сразу две проблемы новичков — неумение контролировать длину дуги одновременно с движением электрода (длина дуги поддерживается автоматически при подаче проволоки), и зашлаковывание шва (шлака при сварке с газом просто нет— чистый металл).
Так как сваривать мне нужно редко и мало, искал самый недорогой, но решил выбрать модель с синергетикой (автоматические преднастройки вместо трех ручных крутилок — для новичков идеально) и съемным рукавом с горелкой (у совсем дешевых полуавтоматов горелка не отсоединяется от корпуса, что неудобно и стремно).
Смотрел Aurora Динамика 200 — на момент покупки они стоили около 30 000р.
Но самым доступным на тот момент аппаратом с синергетикой был START PRO WEGA 200 miniMIG — 23 500р + на 2350р подарок (любые товары на выбор) в магазине Сварыч.
Дешевле были только те самые аппараты с неотсоединяемыми горелками и полностью ручными крутилками — 15-17 тысяч они стоили. Но нам такого не надо — нужно минимальное из нормального! )
Посмотрел отзывы и обзоры Wega 200 miniMIG — отзывы очень хорошие, в обзорах говорят, что все отлично, только слабоват входной диодный мост (выпрямитель) — при сварке на большом токе при пониженном напряжении в сети может сгореть. Сойдет! Если что — поменяю мост!
Ну и цвет бомбезный — бесценно! 👍😆
И к тому же именно эта модель компактная и легкая (если забыть, что внутрь нужно еще вставить 5 кг катушку со сварочной проволокой! 😆) относительно большинства полуавтоматов моделей — спокойно можно переносить!
Аппарат был куплен и поставлен на полочку:
Потому, что мало купить сам полуавтомат!
К нему нужен еще купить: баллон с углекислотой, редуктор для газа (уменьшает большое давление газа в баллоне, до слабого давления подачи газа в сварочном аппарате), шланг от баллона к аппарату, причем если аппарат и баллон не всегда на одном месте стоят, то нужно не напрямую шланг подключать, а через легко отключаемые разъемы — быстросъемные коннекторы типа рапид (Евро) от компрессора.
Вместе с аппаратом был куплен баллончик с антипригарным спреем, редуктор, шланг для газа и коннекторы к нему.
Баллон и проволоку я купил отдельно в других магазинах.
Ну начну с баллона!
Ведь именно баллонами — огромными, неподъемными и взрывоопасными — пугают тех, кто осмелился задуматься о чем-то лучшем, чем присирание электродом и зашлаковывание шва! 😆
Объем баллона:
Если у вас не автосервис или производство, НЕ ПОКУПАЙТЕ огромные баллоны на 50-40 литров!
НО! Они огромные и неподъемные! Места они требуют много. Когда газ кончится, ВЫ ОДИН должны будете оттащить этот баллон, умудриться засунуть его в машину и отвезти на заправку. А когда его заправят — сюрприз! Он будет весить гораздо тяжелее с жидкостью внутри (углекилота в баллонах в виде жидкости).
А кто же их покупает, спросите вы?
Их покупают автосервисы и производства — те, кто днями ведут сварочные работы. Только вы поймите — они сами ничего не таскают, им привозит грузовик сразу много баллонов, разгружает, забирает старые. Никто в багажник их не пихает, раскладывая сидения, никто сам в одиночку не пытается поднять.
Я для себя решил, что самое лучшее — баллон на 10 литров. Если вы варите на выезде — то вам идеально подойдет 5л баллон (но прочитайте ниже про опасность перевозки баллонов!).
Немного примерных цифр:
10л баллон под углекислоту весит 13 кг и имеет длину 865 см.
40л баллон имеет вес 65 кг и длину 1350 см.
50л баллон имеет вес 76 кг и длину 1650 см.
Добавить тут нечего! Кроме веса углекислоты — ведь это ориентировочный вес пустых баллонов, а, например, в только что заправленном 10л баллоне находится еще 6 кг углекислоты, в 40л — 24 кг углекислоты — 90 кг придется тащить! 🤣
10л баллон как раз удобно влез мне в багажник:
Я не стал покупать в сварочном магазине пустой баллон, а купил за эту же цену новый, поверенный и уже заправленный баллон в конторе, которая занимается пивным оборудованием (углекислота используется в пищевой промышленности).
Вот так можно немного сэкономить (бесплатная первая заправка).
А вот как экономить НЕ стоит — НЕ ПОКУПАЙТЕ БУ баллоны!
Во-первых БУ баллон может быть дефектным. По причине старости, или по причине что его при загрузке-выгрузке постоянно швыряли, или его роняли на пол. Вопросов правильного хранения баллона я коснусь ниже, но скажу одно — то, что выдержит новый баллон, старый может уже не перенести!
Во-вторых, он может быть уставшим, в нем может травить клапан.
В-третьих — БУ баллон нужно переаттестовывать — проверять повышенным давлением. Это занимает время и стоит рублей 500 (как целая заправка).
Еще есть вариант — покупка баллона из обменного фонда заправки.
Вкратце: по цене нового вы получаете уже 100 раз перезаправленный баллон, имеющий вид как с помойки! Весь облезлый, возможно с подтравливающим вентилем. При последующей заправке вам не нужно перезаправлять свой баллон — вы просто платите как за заправку, сдаете пустой, и вам сразу дают другой, уже заправленный, такой же облезлый.
Плюсы — такие станции могут быть удобнее расположены, так как не зависят от заправки, часто непосредственно на них ничего не заправляется — баллоны им могут привозить на грузовике, а пустые увозить на заправку, вам не нужно ждать заправки, выданный баллон уже будет испытан и аттестован. Наверное! 😆
В общем, я решил купить свой абсолютно новый баллон на 10 литров за 3500р, и заправлять в дальнейшем именно его — не обменом на новый, заправленный. Когда у моего закончится аттестация, я просто продам его, и куплю себе новый.
Что нужно знать про баллон:
Для эпизодической бытовой сварки покупайте баллон на 10 литров — этого достаточно, а его транспортировка и хранение не доставят проблем.
Имейте в виду, что баллоны бывают с разным размером выходной резьбы на вентиле. У меня баллон и редуктор с резьбой 3/4.
Но, например, маленькие баллоны имеют выход 21.8, а импортные — вообще какие-то свои размеры. Учитывайте это при выборе! Хотя существуют переходники на любой вкус.
Покупайте только новый, уже поверенный баллон.
Новые российские баллоны, сделанные по ГОСТ, имеют срок эксплуатации 5 лет, после этого нужно будет проходить переаттестацию, и теоретически использовать дальше.
Заправляйте именно свой баллон, без обмена.
Чем заправлять?
В основном черную сталь варят либо чистой углекислотой, либо смесью углекислоты и аргона в определенной пропорции.
Углекислый газ (углекислота, CO2) — самое выгодное и по цене, и по емкости в баллоне. Если вы новичок — не думая выбирайте ее!
Углекислый газ тяжелее воздуха, не имеет цвета, практически без запаха.
В нормальном состоянии существует в виде газа, но при повышенном давлении (в газовом баллоне) становится жидкостью. При пониженных температурах замерзает, образуя так называемый сухой лед (при неправильной заправке или эксплуатации возможно замерзание).
Углекислота, сама по себе абсолютно безопасна, она активно используется в пищевой промышленности. Не взрывоопасна, не воспламеняется. Не ядовита. Но убиться ею теоретически можно — если в очень маленьком закрытом помещении без вентиляции открыть вентиль баллона с газом, и просто выпускать его в комнату. 😆
Углекислый газ тяжелее воздуха, он вытеснит воздух, и можно задохнуться. Но такой сценарий в быту крайне маловероятен, а в промышленности для интенсивной сварки в ограниченных пространствах используют специальные дыхательные маски.
Теперь коснемся заправки баллонов!
Перезаправка 10л баллона стоит примерно 400р.
Углекислота в баллон закачивается в виде жидкости.
Кстати, именно поэтому баллон можно использовать только в строго вертикальном положении, вентилем вверх. Иначе на выход в шланг будет идти жидкость, а не газ! (А вот перевозить можно и горизонтально.)
Это работает так — в нижней части баллона плещется углекислота в виде жидкости, с ее поверхности испаряется газ, и в верхней части баллона углекислота находится уже в газообразном состоянии. Вы ее забираете сверху через вентиль, снижая давление, на освободившееся место испаряется еще. Это дает нам постоянное давление на выходе — не важно, полный баллон или жидкости уже на дне — газ все равно будет занимать весь оставшийся объем.
А вот если давление начинает падать — значит баллон пуст, жидкости не осталось, а давление газа падает, так как жидкости уже нет, и больше ничего не испаряется, чтобы поддерживать давление. Это легко проверить, пошатав баллон из стороны в сторону (если у вас 10л баллон а не 40л, конечно! 👍😆) — если в баллоне что-то плещется, значит там еще есть запас.
Аргоновой смеси же в баллон влезает ощутимо меньше, чем углекислоты, потому что эта смесь там исключительно в виде сжатого газа, без жидкой формы, и когда он начинает заканчиваться, не так очевидно, потому что углекислота в баллоне жидком виде испаряется в газ, а аргоновая смесь — чисто сжатый газ. Считается что аргоновый шов красивее и с минимумом брызг. Но брызг от углекислоты не так уж и много, да и в быту для того, чтобы уголок подварить, это абсолютно не важно. Зато мороки меньше, а цена — ниже. Для бытовых целей углекислоты — за глаза. А как начнете варить профессионально — уже можно будет задуматься об аргоне.
Баллоны заправляют не по давлению, а по весу закачиваемой жидкости. Вес пустого баллона известен (выбит на самом баллоне), остальное — вес жидкой углекислоты.
Сколько кг жидкости влезет в мой баллон?
Чтобы узнать, паспортный объем пустого баллона умножаем на 0.6, получаем сколько жидкости в него максимум можно залить. Или просто смотрим паспорт или выштамповку на баллоне.
В 10л баллон закачивается 6 кг жидкости, в 5л — 3 кг, в 40л — 24кг, в 50л — 30кг.
А что такое маленькое давление — стрелка на первой четверти манометра? Мне не заправили баллон? Обманули — не долили углекислоты? Каким должно быть давление на манометре?
Давление в норме, просто шкала у манометра с запасом! )
Нормальное безопасное давление в баллоне с углекислотой не более 70 бар.
Как правило давление правильно заправленного и правильно хранимого баллона — 50-70 бар.
На 200 бар на манометре красная риска — это предел давления, которое выдерживает исправный баллон.
На самом деле под углекислоту часто используют кислородные баллоны — они теоретически выдерживают 300 бар, но под углекислоту их под таким давлением, конечно, не испытывают, тем не менее манометр таки размечен под 300 бар — с небольшим запасом.
Как узнать, сколько в баллоне еще осталось?
Как было написано выше, в случае с углекислотой давление ничего не значит — так как даже минимальное количество жидкости на дне будет испарять газа на то же давление, что и заправленный баллон. Давление постоянно, а если начинает падать — значит баллон вообще пуст, и уже поздно пить боржоми.
А в реальной жизни давление еще и зависит от температуры окружающего воздуха!
Доработка сварочного полуавтомата — подаем газ
Всем привет!)
Как и обещал — публикую отчет о доработке дешманского полуавтомата.
Это мегабюджетный аппарат под флюсовую проволоку 0,6-0,8мм без подачи газа. Флюсовая проволока как всем известно очень дорогая, качество ее как повезет, а масса наплавляемого металла в 1,5 раза ниже против обычной(читай расход выше). А еще у этого аппарата даже наконечники редкие и дорогие… Поскольку денег на приличный аппарат нет — решил допилить этот — поменять горелку и добавить газку.
Для переделки потребуется
Горелка — урвал по случаю(новую) — стандартная под евроразъем с газовым каналом
Евроразъем — ответная часть под горелку
Клапан электрический — подойдет от ВАЗ 2109 — клапан омывателя — его ставят с завода в отечественные аппараты, а в ремонте ставят в импортные =)
Реле — тоже от ВАЗа
Баллон — я взял 2 по 5кг — очень мобильно получается
Редуктор на баллон
Газовый шланг от редуктора к аппарату
Соединительные фитинги
У данного аппарата горелка и рукав не отсоединяются от корпуса — рукав закреплен в подающем механизме. Выкручиваем и вытаскиваем рукав, силовой провод отрезаем с запасом.
Примеряем евроразъем к месту установки — напротив подающего механизма.
Из ответки(разъема) выходит направляющая трубка для проволоки — ее надо закрепить в подающем механизме — в том месте где крепился рукав старой горелки. Снимаем подающий механизм
теперь трубку можно закрепить.
Далее надо прикрепить силовой провод к разъему — для этого я использовал медный луженый наконечник под 10 квадратов на М12 и гексагональные пресс-клещи.
Крепим разъем на корпусе исходя из положения в подающем механизме.
Далее про подключении клапана газа и подачи проволоки.
У этого автомата подача запитана напрямую от силового транса через регулятор — дуга горит — скорость стабилизируется. 12в нужных для клапана нет, питать от силового я решил, что не стоит. Поставил дополнительный трансформаторный БП на 12В 0,5А — под руку попался. Раньше подача управлялась одним проводом — кнопка в горелке замыкала цепь на силовой в горелке и редуктор включался. Теперь эту цепь замыкает автореле от ВАЗ. Параллельно реле включен клапан газа, они подключены к 12В БП через кнопку на горелке.
Проверил — все работает. Клапан открывается, подача включается.
Варить само собой в таком виде еще не пробовал — не хватает еще одного фитинга под газ — закрепить на корпусе полуавтомата для подключения баллона с углекислотой.
P.S.
Я знаю, что этот аппарат гуано, можно не говорить.
Советы по делу приветствуются.
Всем хорошего настроения!)
Skoda Octavia 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Skoda Octavia, 2009
Skoda Octavia, 2002
Skoda Octavia, 2008
Skoda Octavia, 1998
Комментарии 43
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
кстати нормальный аппарат, собранный действительно в италии
Гамно- гамном, а с углекислотой на переменке варит отлично.Х.з. как это объяснить, то-ли сеть у нас другая, то-ли что…но варит…сучёк.Есть ещё контур-150(инверторный), так с тем морока, а с этим никаких проблем.
Клапан газа от омывателя не заедает?
Не, мне его порекомендовали в сервисе по ремонту сварочных аппаратов официальном. Типа он лучше китайского оригинального который плавится от долгой работы
Обьясните пожалуста подробно куда что какой провод
На китайский МИГ 195 поставил рукав фирмы Binzel.Родной дроссель викинул нафик.Смотал самоделнный на сердечнике (180-100-60мм)от трасформатора 12 волт.Такие примениалис для мобильного освещения.Мотал медной шиной от стартера Камаза или комбайна Нивы сколь влезло.Один конец сердечника пропилил болгаркой и поставил гетинаксовую прокладку 1-3мм экспериментальным путем и пропитал лаком пф.А с газом повозился.Моторчиком подачи проволоки управляет тиристор КУ 203.Поставил параллельно еще один, думал будет уравлять клапаном газа.Ничего неполучилось-моторчик засвистел на все обороты.Поступил иначе.Нашол трансформатор ТВК 110 или ТВЛ 110 и подключил к питанию главного трансформатора.Из вторичной обмотки ТВК 110 взял 12 волт и подключил к клапану газа(от сзиженного газа автомобилей легковых или грузовых через мостик выпрямитель от старого телевизора (диоды Д226БВ.Клапан по ребляет 8 вт.К клапану газа параллельно подключил китайский конденсатор 22000 мкф 63в(там ни 10000мкф нет).Но 2200мкф нигего нидает.Тепер газ подается одну полторы секунды после выключения тока и остановки проволоки.Теперь на макс 1-2 варит даже очень-то неплохо.Еще было бы хорошо ведущий ролик подперет сверху маленким подшипником на тугой пружине.Но такие переделки много стоит если все покупать и много времени отнимает.
Ротаметры - расходомеры
Лучше поставить ротаметр на редуктор. Он накручивается на то место куда прикручивают штуцер для шланга.
Саш , это хорошо все , но около редуктора может ротаметр показывать расход 15 литров , а вот из горелки будет вылетать только 5литров и я в это особо не вникал но думаю сопротивление клапана в аппарате и в самой горелке делают свое дело .
Я не экономлю на газе и у меня у редуктора всегда стоит 15литров расход , ну а что вылетает с горелки я на слух щупаю и мне этот что на сопло надевается особо да совсем не нужен. Ну а кто экономит газ из дороговизны его или обмен очень далеко то на сопло ротаметр будет хорошим подспорьем.
P.S. А по большому счету и знаю по своим ротаметрам и стрелочным манометрам кои кажут в литрах и кстати они германские врут безбожно все и вот стрелочный Messer показывает 5литров и его показания сходятся с поплавковым советским 5литров вот им и верю . Другой немец стрелочный показывает 10литров и следом за ним советский поплавок выдает 4литра и немец врет безбожно и это я накручу на слух и погнал сварку , а другой и особо новичок будет мучится и может не один день почему сварка не идет и подозрения на грязный газ и т.д. , а все довольно просто не хватка газа и делов то крантик крутануть.
Китай - поплавки тоже еще те вруны и вот у меня один показывает например 7литров а следом за ним другой китаец показывает все 17литров и кому верить не известно , но скорее не верить обоим и горелку к уху или щеке (как кому удобнее) и крутить краник не обращая внимания не на стрелки не на поплавки.
Саш , это хорошо все , но около редуктора может ротаметр показывать расход 15 литров , а вот из горелки будет вылетать только 5литров и я в это особо не вникал но думаю сопротивление клапана в аппарате и в самой горелке делают свое дело .
Разумеется. Но если ты меряешь именно расход и именно ротаметром, то у тебя 15 литров именно вылетают из горелки. Иначе непонятно куда он девается.
Ну вдумайся просто в физику процесса. Вот ты выставил 15 литров на двухметровом шланге, а потом вдруг переткнул на этот редуктор десяти метровый шланг. Сопротивление выросло, и ротаметр покажет меньший расход. На то он и ротаметр а не манометр.
Удовольствие от высокого качества длится дольше чем радость от
Вот ты выставил 15 литров на двухметровом шланге, а потом вдруг переткнул на этот редуктор десяти метровый шланг. Сопротивление выросло, и ротаметр покажет меньший расход. На то он и ротаметр а не манометр.
Вот она наверное где корова зарыта . Да у меня 10метров шланг и ошибка моя да и многих подходят нажимают кратковременно кнопку и смотрят на ротаметр и в первый момент поплавок да может показывать не то что будет через 17 мгновений .
А вообще по большей части я не верю этим ротаметрам что в продаже для сварки и стрелкам и даже смесителю немцу
и они все очень просты для точных показаний.
Вот советский монстр и он совсем не прост и напичкан по полной для правильной работы .
Ну и как то я задался хороший ротаметр купить и был серьезный разговор с тех. директором фирмы , так вот он меня убедил 100% что хороший ротаметр начинается с длины 300мм и хорошей ценой , остальное полная дребедень.
P.S. Лет этак 15 назад у меня был один друг и очень верный, советский кислородный и правда надо заметить двухступенчатый и не каких показаний в литрах . Прикручиваем и выставляем на втором манометре 07ати , ну и к уху и можно чуток прибавить или убавить и усе сварка как положено и он не подведет , иногда и сейчас пользуюсь и поверьте он лучше Messer ну и остальных упоминать не буду.
Прикрепленные изображения
Вот она наверное где корова зарыта . Да у меня 10метров шланг и ошибка моя да и многих подходят нажимают кратковременно кнопку и смотрят на ротаметр и в первый момент поплавок да может показывать не то что будет через 17 мгновений
К Гроверсу, что бы баллон не таскать вслед за ним, поставил 10 метров шланг. Магистраль выстреливает избыточным давлением настолько сильно, что поплавок приставного ротаметра устаканивается примерно через 5 секунд, все это время считай, шарик прилипший к потолку. Так вот, хочу крепко "поблагодарить" изготовителя Witt, за расточительный смеситель.
Обмануть все же судьбу удалось, параллельно был подключен доп клапан у выхода из смесителя, на Меркле теперь все идеально. А вот опыты с Гроверсом в смесях вынужден прекратить, для него клапана нет, а я не такой богач, при каждом нажатии кнопки, пол баллона в воздух выпускать.
убедил 100% что хороший ротаметр начинается с длины 300мм и хорошей ценой , остальное полная дребедень.
Для этого "специалиста" основное - цена. Любой ротаметр, признанный средством измерения и имеющий акт госповерки - хороший, вне зависимости от цены!
поставил 10 метров шланг. Магистраль выстреливает избыточным давлением настолько сильно, что поплавок приставного ротаметра устаканивается примерно через 5 секунд, все это время считай, шарик прилипший к потолку. Так вот, хочу крепко "поблагодарить" изготовителя Witt, за расточительный смеситель. Обмануть все же судьбу удалось, параллельно был подключен доп клапан у выхода из смесителя
Таки обсуждалось уже, где то в теме про редуктора. Цепляйте ротаметр с регулятором непосредственно у аппарата. И все проблемы уйдут.
Когда расхода нет ротаметр показывает ноль.
Разумеется. Но если ты меряешь именно расход и именно ротаметром, то у тебя 15 литров именно вылетают из горелки. Иначе непонятно куда он девается.Ну вдумайся просто в физику процесса. Вот ты выставил 15 литров на двухметровом шланге, а потом вдруг переткнул на этот редуктор десяти метровый шланг. Сопротивление выросло, и ротаметр покажет меньший расход. На то он и ротаметр а не манометр.
Если это не шутка, то на выходе упадет именно давление, а расход останется постоянным. Ведь на преодоление сопротивления тратится энергия ( а давление - это именно энергия).
Читайте также: