Закрепить болгарку на столе

Обновлено: 22.01.2025

Углошлифовальные машины (УШМ) — незаменимый ручной инструмент. С их помощью можно пилить, шлифовать, разрезать почти любые материалы от древесины до камня. Но часто возникают задачи, требующие использования станочного парка.

Например, при разделке труб, профиля или металлопрофиля вполне обыденной является задача нарезки длинной плети на отрезки определённой длины. При этом важно, чтобы торцы отрезков были строго перпендикулярны осевой линии.

При разделке керамической плитки или кирпичей соблюсти перпендикулярность реза, удерживая болгарку вручную, ещё труднее. При резе тонкого и вязкого материала малейшее отклонение инструмента от линии реза может привести к заклиниванию и поломке инструмента.

В подобных ситуациях вполне естественно желание не покупать отдельный станок — это, как правило, экономически нецелесообразно.

Можно расширить сферу применения любимого ручного инструмента, каким-либо образом жёстко его закрепив.

Материалы и инструменты

Первый вопрос, с которым сталкивается домашний умелец при конструировании стойки для болгарки — из чего её сделать. Ответ на этот вопрос элементарен: что есть, из того и сделаем. Если под рукой есть водопроводные трубы — они пригодятся для изготовления шарниров и направляющих. Если есть металлический уголок — соберём из него станину.

Главным и самым сложным узлом маятниковой отрезной пилы является узел шарнира. На него приходятся наибольшие нагрузки, при этом маятниковый рычаг не должен иметь возможность произвольно отклоняться влево или вправо. Отнеситесь к конструированию этого узла с наибольшим вниманием. Идеально использовать роликовые подшипники. Подберите пару подходящих размеров — и уже «вокруг них» стройте остальную конструкцию.

Лучше всего сделать крепление маятникового рычага на шариковых или роликовых подшипниках. Это обеспечит наилучшие точность и жёсткость. Но если нет подходящих готовых изделий, вполне можно подглядеть варианты самодельных конструкций этого узла.

Если готовых подшипников нет, подберите пары из металлических трубок и стальных штырей подходящих диаметров. Это позволит сделать не слишком качественные, зато самодельные подшипники. Для «фанерного» станка в качестве подвеса маятникового рычага вполне сойдут хорошие петли-навесы, используемые для крепления дверей и калиток.

В любом случае сам маятниковый рычаг лучше делать из металлического уголка или металлического профиля. А вот держатель, в котором будет закреплена УШМ, наверняка будет сделан из деревянного бруса.

Для надёжной и плотной фиксации болгарки в держателе ложе лучше обклеить мягким и прочным материалом. Например, кожзаменителем. А прижимать УШМ к держателю удобнее всего гибкими металлическими стяжками с винтовым узлом. Такие широко применяются в сантехнике и автосервисе.

Станину лучше всего сделать из толстого листа металла. Возможны компромиссы, вплоть до толстой фанеры, закреплённой на раме из деревянного бруса. Хорошо предусмотреть на рабочем столе возможность закрепления упорных уголков под некоторыми стандартными углами к оси реза. Таким образом мы получим «торцовочную пилу».

Не забудьте, что управлять включением болгарки на станке привычным образом теперь не получится. Руку оператора на клавишах управления мы можем заменить всё теми же винтовыми стяжками для трубопроводов. А вот клавишный пост управления (который мы закрепим на станине), розетку для включения в цепь зафиксированной УШМ и провод с вилкой достаточной длины для включения в сеть всего станка следует припасти.

Если в нашем распоряжении имеются металлические заготовки, соединять их лучше всего сваркой. Если вы не располагаете такой возможностью, лучше обратиться к знакомым мастерам этого дела. Болтовые соединения со временем разбалтываются и сводят на нет все преимущества металлического каркаса.

Разумеется, при изготовлении станка пригодится и сама болгарка. Нарезая с её помощью заготовки для стойки, можно почувствовать себя Мюнхгаузеном, вытаскивающим из болота самого себя за косичку.

Варианты изготовления

Честно говоря, имеющиеся во множестве чертежи стоек, сделанных своими руками, должны служить скорее пищей для размышлений. Стоит присматриваться к конструкции, типовым размерам стандартных элементов и общим принципам проектирования. После чего применять их в нашем конкретном случае.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукой. Для большой углошлифовальной машины (например, УШМ-230) может понадобиться сделать держатель большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт необходимость заменить подшипники и так далее.

Общие принципы вполне очевидны. Самым простым и наиболее употребимым станком является превращение ручной болгарки в стационарную маятниковую пилу. Такая конструкция состоит из станины, стойки и маятникового рычага, шарнирно закреплённого на стойке.

Рассмотрим варианты изготовления в зависимости от имеющихся материалов.

Станина из прямоугольного профиля

Очень жёсткий сам по себе, такой профиль позволяет сконструировать жёсткую и прочную станину. Ещё важнее, что маятниковый рычаг, изготовленный из такого материала, почти не изгибается при работе.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка является очень загруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента станка следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль — можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль и брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками. Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти 200 миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать линию реза длиной до 400 мм. Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся. К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Элементы из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Станину можно изготовить из любого подходящего пиломатериала. Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжелы. Это обеспечивает устойчивость всего станка.

Станина, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

А вот для изготовления маятникового рычага как раз можно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Дуб тут будет вполне уместен.

Конструируя станок из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволяют обеспечить прочность и жёсткость этой детали при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, его геометрия может быть нестабильной при изменении температуры и влажности.

Для этого элемента конструкции лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Детали из фанеры

Интересным решением проблемы жёсткости может быть применение в деревянной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. То, что изделие состоит из множества тонких слоёв, соединённых прочным клеем, обеспечивает прочность.

Фанера отлично подходит для изготовления станин и рабочих столов. При конструировании надо учитывать, что фанера очень прочна и стабильна в плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Поэтому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Хорошим примером конструкции является сборка элементов из многих слоёв фанеры с промежуточной проклейкой и стяжкой болтами.

Получаются очень прочные, жёсткие и стабильные конструкции.

Техника безопасности

Как и при обращении с любым электрическим инструментом, следует соблюдать правила электрической безопасности. Нельзя работать в помещениях с высокой влажностью. При установке станка на улице желательно соорудить над рабочим местом хотя бы временный навес для защиты от осадков.

Как и любой режущий инструмент, УШМ, даже закреплённая в станке, требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Совершенно недопустима работа без защитного кожуха вокруг диска. А также обязательно применение защитных очков или прозрачного щитка.

Многие пренебрегают перчатками — и совершенно зря. Искры, вылетающие из-под пильного камня, только кажутся мелкими и неопасными. Крошки абразива и обрабатываемого материала летят как пули и могут проникать глубоко под кожу.

О том, как сделать металлическую стойку для болгарки своими руками, вы можете узнать далее.

Стойки для болгарки с системой протяжки УШМ. Простые и удобные конструкции

Но самый главный недостаток: стойки для УШМ такого типа не позволяют делать прямые продольные резы листовой заготовки и резать широкие заготовки. Нужна еще одна степень свободы инструмента – как говорят, протяжка инструмента.

Две фотографии читателей, кто прокомментировал статью фотографиями собраных стоек с возможностью протяжки УШМ:

Предлагаю посмотреть процесс сборки подобных конструкций. Первая модель: стойка для УШМ из профильной трубы на подшипниках:

Для сборки понадобятся: 4 отрезка из профильной трубы сечения 20х20х2 мм, 7 болтов длиной 7 см и шпилька 10-12 см, 8 подшипников, подходящие по диаметру болтов и набор гаек и шайб для крепления:

В отрезках трубы сверлим отверстия так, чтобы с помощью болтов собрать конструкцию, показанную на втором слайде. Далее из таких же отрезков профильной трубы и двух отрезков от уголков нужно сварить стойку (3 и 4 слайды). На концах стойки сверлим отверстия и привариваем удлиненную гайку для того, чтобы их накрутить на концы шпильки. Лишь потом стойку прикручиваем к листу фанеры толщиной 18 мм. Далее нужно сделать фиксатор для УШМ:

Один край фиксатора делаем под отверстия ручки болгарки, а второй – для прикручивания к металлическому хомуту с резиновым уплотнением для крепления труб. Кронштейн с УШМ прикручиваем к профильной трубе 25х25х2 мм длинной 50 см. В конце сборки настраиваем болгарку на вертикальное положение с помощью болта в районе хомута. С обратной стороны к трубе прикручиваем стопор (третий слайд).

Пропиливаем в фанерном основании прорезь (диском по дереву) и прикручиваем упор для заготовок, сделанный из уголка. Упор можно сделать быстросъемным, на "барашках" для фиксации в положении 90 гр. и 45 гр. К обратной стороне фанеры можно прикрутить невысокие ножки с резиновым основанием (чтобы вся конструкция не скользила).

Более подробно процесс изготовления в ролике:

Можно добавить еще пружину к нижней части конструкции из труб, которая будет прижимать ее край к основанию. Небольшое усилие, стремящееся поднять УШМ вверх, не помешает.

На такой стойке можно удобно резать не только металл, но пилить камень (диском по камню). Можно и дерево, но если только безопасным диском по дереву. Про них я рассказывал в статье: Безопасные отрезные диски по дереву для болгарки (УШМ)

Следующая модель стойки для УШМ с протяжкой – на основе б/у амортизаторов . Вид самоделки:

Понадобится два автомобильных амортизатора. Их можно забрать в любом автосервисе бесплатно. Потребуется их доработать. Для этого сверлим отверстие и сливаем из них масло (остатки масла). Ну и отмываем от загрязнений. Без масла шток амортизатора будут перемещаться без усилий, а воздух входить и выходить сквозь отверстие.

С помощью сварки делаем зажим-крепление для автомобильных стоек и раму стойки. Крепление болгарки показано на третьем и четвертом слайдах. Сделано из уголка, втулок и стальной полосы.

Амортизаторы в обойме крепим через шпильку. К станине прикручиваем лист фанеры и упор для заготовок. Для возврата УШМ устанавливается пружина.

Этот вариант подойдет для мощных УШМ. Затраты на оба варианты стоек – в пределах 500 руб., если использовать б/у металл и обрезки фанеры. Приобретается новым только крепеж и подшипники.

Самодельная станина для болгарки, станина для болгарки с диском для пилы, Электролобзик.

Привет. Как не отмечай заготовку ровно руками отрезать её не получается. Вот потом приходится дорабатывать напильникам. Давно было желание сделать станину под болгарку.
Но глядя на самоделки, как правило нет тех или иных деталей. Сам принцип всем известен.
Сам куб был вырезан из лабораторной парты, приварены еще две стойки. Сверху положил кусок металла то что было ( как я его не выпрямлял, местами волны остались), ну не идеально. Крепление болгарки с помощью болтов барашков, от руки. Поворотный механизм взять от классной доски (с училища выкидывали, доски забрали, механизм отдали). В низ повторного механизма, пришлось подложить кусок металла, чтоб срез был перпендикулярным во всех плоскостях.
Все шесть болтов крепятся к гайкам, которые в свою очередь приварены к низу.(для чего снимать чуть ниже). Болгарка спокойна держится в вертикальном положение. Так как я потерял ключ зажимной гайки, а покупать его смысла не было она вся разбита, пришлось приварить гайку под рожковый ключ.
Нет желание пилить в ручную доски для бани. Легким движением руки. В место отрезного диска ставлю диск для циркулярки. Друг дал диск, у которой победитовые напыление вылетели. Заточил диск как обычную пилу (правда там зубьев будет по больше).
После снятия шести болтов. Установки болгарку в низ с пилой. На столе закрепить направляющую. Натравляющая проста. Можно пилить вдоль доски. Нужны были штампики для окон. И рейки для крышки теплицы. С этой задачей он справился. Для серьезных вещей, как распилка досок вдоль куплю другой диск. Этот хватает на доску 30 и длиной 2 метра, потом пила греется и ведет, нужно ждать когда остынет и вернется в прежнюю форму. А также установить клин в конце.
Сам куб крепится к земле штырями.
Защиты нет (как делать еще не продумал). Данное устройство очень опасно и это не руководство к действию. НЕ ВЗДУМАЙТЕ СТАВИТЬ ПИЛУ К РУЧНОМУ ИНСТРУМЕНТУ ДЛЯ РАБОТЫ ИМ В РУКАХ. При распилки дров на гильотине включаю кратковременно. ЕЩЕ РАЗ ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО. ТБ не кто не отменял.
Был у меня электролобзик купленный в 93-94 году в наборе с дрелью. Дрель умерла почти сразу (там шестеренки были пластмассовые). Лобзиком пользовался, до поломки направлявшего ролика и большого люфта оси. После покупки современного, лежал ждал своего часа. Дрель к сожалению тоже не пригодная, осевой люфт патрона.
Другими словами хлам.
Купил пилки (к сожаление у нас только такие) с мелкими зубьями. Пружину взял от стиралки. Кусок цепи. Буду пробовать с разными пружинами. Листочек фанеры, пару саморезов. И станок готов. Сама стойка съемная так как не всегда лобзик нужен. Сейчас к нему ищу педаль от швейной машинки.
Лобзик циркулярке, болгарке не мешает. Дрель не снимаю, там крепление сломано. Все остальное на фото.
Все. Спасибо что прочитал.
P.S. Удалил одну фоту. Диск нужно ставить (см.фото последнее) Так как ЭТОТ ДИСК ОЧЕНЬ ОПАСЕН, ТАКЖЕ КАК ПИЛКА ЛОБЗИКА И ОТРЕЗНОЙ КАМЕНЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА.

Стойка для болгарки

Как не стараюсь отпилить болгаркой трубу или уголок — не всегда получается ровно. Точнее, почти никогда.

Вот, в процессе изготовления очередной самоделки психанул — бросил все дела и решил сделать стойку для болгарки. С ее помощью я смогу ровно отпиливать не только под 90°, но и под 45 и 30, и вообще под любым углом!

Размеры и конструкцию выдумывал по месту, исходя из материалов, имевшихся в наличии. Сейчас не то время, чтобы что-то покупать специально.
__________________

Сначала нашел составляющие для шарнира, на котором будет поворачиваться болгарка.
Для качественного реза шарнир должен быть достаточно мощным и без малейшего люфта.

Нашел старый вал и фланец от волговской помпы и несколько подшипников, в том числе и убитых.
Собрал такой бутерброд, чтобы максимально раздвинуть подшипники между собой:

Для наружной обоймы шарнира нашел подходящую трубу

Она была немного великовата по диаметру, поэтому сделал продольный пропил, чтобы зажимать подшипники, как хомутом.

Приварил пару уголков и просверлил отверстия в нужных местах

Вторая составляющая стойки — маятник с креплением для болгарки.

Крепление болгарки выгнул из полосы 2,5 мм

Остальное — из профильной трубы 20х20

Крепление приваривал, стараясь максимально соблюсти параллельность болгарки к плоскости вращения рычага. Для этого, когда варил, в крепежные отверстия вставил стержни — по ним контролировал параллельность.

Для чего нужны все отверстия и приваренные гайки, станет понятно дальше.
_________________

Третья составляющая — основание.
Оно сварено из уголка 32х32

Две профильные трубы 20х20 в середине — это направляющие для регулируемого упора, который должен фиксировать заготовку.

Стол сделал из пластины 30х30см толщиной 3мм, распиленной на 2 части. Крепится к основанию винтами М5.

В продолжении стола на основании приварена пластинка 3мм. Она для крепления возвратной пружины, и чтобы выровнять уровень стола дальше по направляющим.