Выдвижные ящики для кухни размеры под столешницу 600
Здравствуйте дорогие друзья.
Сегодня мы с вами поговорим о глубине модулей кухонного гарнитура.
Какой она может быть в случае с верхом и низом?
Итак, для начала давайте определимся, откуда вообще «пляшет» этот размер?
А «пляшет» он (в случае с нижними модулями) от размеров столешницы.
Как вы, наверное, знаете, ширина стандартной столешницы равна 600 миллиметров. Вот, относительно этого размера и рассчитываются размеры верхних и нижних коробов.
Но, кроме привязки к размерам столешницы, размеры коробов еще привязаны к размерам встраиваемой в них фурнитуры и техники.
Обычно, в состав любой кухни входят верхние и нижние короба, а так же, пеналы.
Давайте рассмотрим все по порядку.
Глубина нижних коробов
Низ кухни планируется таким образом, чтобы столешница выступала за короб по переднему и заднему краю.
По переднему краю должен быть выступ, так как к коробу еще крепятся фасады (имеющие толщину 16-18 миллиметров). Над фасадами должен быть небольшой «козырек» из столешницы, чтобы в случае попадания на нее воды, она не попадала на фасады, а сбегала с него (кстати, для этих целей, некоторые столешницы имеют, так называемый, «каплесборник»).
Итак, выступать столешница за пределы короба по переднему краю должна на 40-50 миллиметров.
Но, часто, конкретный отступ, определяется по встраиваемой технике.
Например, при проектировке нижних коробов под некоторые модели посудомоечных машин (которые имеют определенные допуски по глубине установки), этот отступ приходится делать размером 30 миллиметров, чтобы данную технику можно было встроить в короб.
По заднему краю, так же делают отступы для нахождения в получившейся нише всевозможных коммуникаций и прочего. Его размер, в среднем, может быть 90-100 миллиметров.
В подобных случаях, глубина нижних коробов берется 460мм (под направляющие, размером 450мм, плюс 10 миллиметров свободного зазора)
Вот и получается:
- Ширина столешницы – 600мм
- Выступ столешки по переднему краю – 40мм
- Выступ по заднему краю – 100мм
- Глубина короба – 460мм
40+460+100=600 (мм). Все сходится.
Но это не аксиома.
Например, под стандартную столешницу, глубина короба может быть 510мм. (под возможные направляющие, размером 500мм).
Тогда, выступ столешки по переднему краю будет так же 40мм, а по заднему краю – 50мм.
Так же в вариантах с угловым низом, когда одно из крыльев кухни планируется глубиной 420мм, то глубина нижнего короба, обычно планируется 355мм (под направляющие размером 350мм).
Ширина столешки – 420мм
Ее выступ по переднему краю – 40мм
По заднему – 25мм
Разумеется, все размеры можно менять в ту или в другую сторону. Главное не забывать, что определив глубину короба, в него можно было бы встроить соответствующую фурнитуру (те же выдвижные системы, имеющие определенную градацию по размерам).
Это все, что касается нижних модулей.
Теперь несколько слов о верхе кухни
Верхние модули навешиваются непосредственно на стену, по этому, ни о каких зазорах здесь говорить не приходится.
Главное одно – глубина верхних ящиков должна быть, примерно, на половину меньше глубины столешницы.
Это нужно для того, чтобы подойдя к гарнитуру, и открывая, например, один из его верхних модулей, не приходилось каждый раз отходить назад, освобождая место открывающемуся фасаду.
То, есть, грубо говоря, при стандартной столешнице, глубина верхнего короба, например, может быть 300мм, и ширина фасада, тоже может иметь размеры в этих пределах.
Получается, открыв фасад, общий размер короба и фасада и даст те 600мм глубины столешницы (еще раз отмечу, это грубый пример, ширина фасада может быть равна и 400 миллиметров).
Ну а вообще, вся встраиваемая фурнитура и техника для верхних модулей, планируется под короба, глубиной 280мм.
А из практики, верхние короба проектируются глубиной 280мм, 285мм (для радиусных кухонь) и 300мм.
При необходимости, глубину можно увеличить до 360-370мм, но это бывает не часто.
И в заключение несколько слов о пеналах.
Если пенал является продолжением верха (то есть, устанавливается прямо на столешницу), то его стараются проектировать такой же глубины, как и все верхние короба.
А если он общий (на всю высоту кухни) – то он планируется под столешницу, то есть, глубиной 600 миллиметров.
Какой может быть глубина кухонного гарнитура
Сегодня я хочу вынести на обсуждение вопрос о глубине кухни. Давайте с вами разберемся, относительно каких параметров кухни рассчитывается глубина ее ящиков (как верхних, так и нижних), а так же, отметим наиболее часто применяемые величины.
Начнем с нижних ящиков
Глубина нижних ящиков рассчитывается относительно нескольких факторов нижней базы кухни:
- Размеры столешницы
- Геометрии стен помещения
- Наличия в зоне коробов всевозможных ненормальностей (разводка труб, выступающие элементы стены и т.д.)
- Размеры направляющих на выдвижные ящики (если таковые планируются в гарнитур)
- Расположение фасадов выдвижных ящиков (внутренние или накладные)
- Индивидуальные пожелания заказчика
Итак, размеры нижних ящиков, в первую очередь, зависит от размеров столешницы, на них устанавливаемой.
Если столешница имеет стандартную ширину 600мм, то от этого значения и идет расчет глубины. Соответственно, если столешница имеет ширину 420мм (например, в небольших кухонных гарнитурах на угловом крыле) – то расчет ведется от значения 420мм.
Не секрет, что подавляющее большинство старого жилья (построенного в советский период) имеет, мягко сказать неправильную геометрию. А если сказать просто – то у такого жилья неровные стены, полы и потолки.
Ну а кухонный гарнитур, сделанный под заказ (или для себя) должен быть установлен «идеально» в любом помещении (слово «идеально» я взял в кавычки, по причине его неосуществимости, но верным условием, к которому нужно стремиться…. во, загнул!).
По этому, устанавливая нижнюю базу кухонного гарнитура, между столешницей и стеной может возникнуть относительно большой зазор (не перекрываемый плинтусом). В этом случае, столешницу нужно будет в таких местах «подрезать» лобзиком.
Именно, для этих целей, между задним торцом столешницы и задней стенкой короба нужно «дать» определенный зазор. Величина этого зазора напрямую зависит от неровности стены (обычно он варьируется в пределах 10-40 (мм) при довольно неровных стенах).
Во втором случае, величину зазора определяет, как написано выше, наличие всевозможных ненормальностей.
Чтобы было понятно, нормальная стена – это ровная, чистая стена, расположенная строго вертикально. А когда на стене наблюдаются газовые разводки труб, трубы под канализацию и прочее – это уже ненормальности. Так вот, чтобы скрыть большинство таких ненормальностей, нужно так же дать определенный зазор между задней гранью столешницы и задней стенкой нижнего короба.
Когда все вышеперечисленные моменты учтены, необходимо спроектировать короба таких размеров, чтобы в них вмещались направляющие для выдвижных ящиков нужного размера. Мало того, они должны не только вмещаться в короб, но и иметь некоторый зазор между задней стенкой и самим выдвижным ящиком. Если короб содержит ребро жесткости – его толщина тоже должна учитываться.
Дальше, все сказанное про выдвижные ящики с их направляющими верно и в том случае, когда фасады на коробе не накладные, а вкладные. В этом случае, нужно учитывать как размеры толщины ребра жесткости, самого ящика и толщины фасадов.
Ну, и, разумеется, если заказчик хочет, чтобы столешница была, к примеру, шириной 800мм, или 500мм – то все вышесказанное верно, применительно к ширине заказываемой столешницы.
Это моменты, касающиеся размеров нижних коробов кухонного гарнитура. Теперь поговорим о верхних коробах.
Размеры верхних коробов так же зависит от ширины столешницы.
Тут все просто. Если столешница имеет ширину 600мм, то, чтобы верхними коробами было удобно пользоваться (в конце-концов, чтобы подойдя к кухне не упираться лбом в верхние короба, или, открыв дверцу одного из них, чтобы не приходилось отходить назад, либо присаживаться), их глубина должна быть вполовину меньше.
При стандартной ширине столешницы, глубина верхних коробов проектируется размером 280-300мм. Да, вытяжки, например, имеют глубину 280мм, по этому, спроектировав верхние короба глубиной, меньше 280мм, в них не получится «врезать» вытяжку, либо, прейдется делать короб большей глубины, который будет выпирать вперед на расстояние разницы глубины с остальными коробами.
Так же, существуют стандартные допуски по глубине нижних коробов:
Под столешницу 600мм, зачастую проектируются короба, вмещающие в себя направляющие, размером 450мм. Сами короба имеют глубину 460мм, соответственно, нахлест столешницы с переднего края равен 40мм, а сзади – 100мм. Но это не является аксиомой. По ситуации, размерами можно «играть».
Главное, чтобы кухонный гарнитур правильно был установлен, и имел такие размеры коробов, при которых они были бы функциональными.
Расчет выдвижных ящиков с роликовыми и шариковыми направляющими
Выдвижными механизмами оснащается практически любая корпусная мебель, начиная от оснований кроватей и заканчивая навесными кухонными шкафами. Это удобная система хранения для чего угодно: различных мелочей, канцелярии, белья, инструмента и кухонной утвари. Каким образом произвести расчет выдвижного ящика зависит только от типа выбранных направляющих. И нет разницы, если выбраны роликовые или шариковые.
Роликовые или шариковые направляющие, какие выбрать?
С точки зрения расчета ящиков – формулы для роликовых направляющих и шариковых абсолютно одинаковы. Вы можете в любой момент поменять на комоде, в тумбе или шкафу одни на другие без каких-либо изменений в конструкции мебели. Единственный нюанс, останутся отверстия от крепежа, которые можно как-то замаскировать, поскольку:
- Роликовые направляющие крепятся по нижнему краю ящика, с захватом днища.
- Шариковые направляющие принято крепить по центру боковины ящика.
Если говорить о том, какие направляющие из вышеперечисленных лучше, то ответ кроется в закладываемом на изготовление корпусной мебели бюджете.
Роликовые направляющие – это эконом. На поточную офисную мебель ставят именно их. Как и в принципе на любые выдвижные ящики корпусной мебели эконом-класса, включая кухонную, ставят обычные роликовые направляющие. Фурнитура такого плана вполне практичная и долговечная. Если сильно не нагружать ящик (а сделать этого «не даст» и днище из тонкого ДВП), то прослужит она десятилетия. Конструкция роликовых направляющих такова, что ломаться там нечему.
Шариковые направляющие полного выдвижения по стоимости и эксплуатационным характеристикам классом повыше. Выдвижной ящик, оснащенный ими, выдвигается полностью, без перекрытия задней части верхней полкой (столешницей), что очень удобно для обзора всего хранимого в нем. Также шариковые направляющие могут «похвастать» плавным приятным ходом. Есть варианты со встроенным доводчиком (их можно идентифицировать по встроенной внутри механизма пружине с пластмассовым ограничителем).
При выборе выдвижных механизмов не стоит гнаться за дешевизной. Очень многое зависит от толщины металла и точности калибровки. Китайские аналоги с тонким металлом очень быстро выходят из строя – сами направляющие сминаются и гнутся, ролики и шариковые подшипники вылетают даже при некритичных нагрузках. Поэтому будьте внимательны при покупке и отдавайте предпочтение качественным, ходовым позициям известных бюджетных брендов.
Расчет выдвижных ящиков
Чтобы не было путаницы и недопонимания, определим исходные данные:
Мебель изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм, для днища используется ДВП толщиной 4 мм.
- Ширина шкафа/тумбы (внешнего габарита) = Х.
- Высота ниши под установку выдвижных ящиков в шкафу/тумбе (за минусом накладной столешницы) = Y.
- Глубина стоевой (боковины) шкафа/тумбы = Z.
Расчет фасада ящика
Как ни крути, расчет внутренней части короба во многом зависит от фасадной части.
Фасад может быть внутренним (закатываться за боковые стенки корпуса) и накладным.
Как видно из чертежа, выбор накладного или внутреннего фасада может повлиять на глубину ящика. В случае вкладного он закатывается глубже на толщину фасада (-20 мм от глубины стоевой).
Высота фасада ящиков обычно варьируется в пределах 150-200 мм. Все зависит от того, что будет храниться внутри. Под документы и канцелярские принадлежности в офисных тумбах делают ящики поменьше, глубиной 120-150 мм, редко 180 мм. Бельевые ящики комода проектируют поглубже, начиная от 180 мм и заканчивая 250 мм. Под игрушки и постельные принадлежности ящики могут быть еще глубже по высоте фасада, но в этом случае обязательно нужно усиливать дно, ребром жесткости или перегородками.
Размер фасадов выдвижных ящиков с учетом технологического зазора рассчитывается по аналогии с остальными дверцами, более подробно можно почитать здесь. Если кратко – от габаритов по внешнему периметру отнимается 2-3 мм, между соседними фасадами зазор также составляет 2-3 мм.
Пример, как рассчитать фасады для двух выдвижных ящиков относительно нашей тумбы с габаритами X*Y*Z.
Высота и длина фасада может меняться местами, если есть текстура и желаемое направление рисунка – продольное или поперечное. При кромлении фасадов ПВХ по периметру необходимо учесть толщину кромки!
Как рассчитать боковину ящика
Направляющие для выдвижных ящиков предлагаются в продаже с шагом 50, начиная от 250 мм и заканчивая 550/600 мм. У производителей фурнитуры в каталогах всегда есть подобная раскладка, по которой можно сориентироваться в размерах и разметке под крепеж.
размеры роликовых направляющих размеры шариковых направляющих
Таким образом, и глубина боковин ящиков берется с шагом 50. Для самых неглубоких ящиков 250 мм, и далее, соотнося глубину стоевой шкафа/тумбы с длиной подходящей направляющей – 300, 350, 400 мм и т.д.
Самая узкая боковина шкафа/тумбы для встраивания – 260 мм для накладного фасада и 280 мм для внутреннего фасада (под направляющую 250 мм). Требуемый зазор по переднему краю для монтажа обычно 2 мм. Сзади зазор произвольный, от 1-2 см и до 5см. Если остается больше, лучше приобрести направляющие подлиннее, чтобы не терять пространство за ящиком. Получается:
(глубина ящика)=длине направляющей и меньше Z не более чем на 50 мм.
Как рассчитать лоб (переднюю и заднюю часть) ящика
Если опять же обратиться к каталогам производителей, то можно увидеть, что зазор между боковинами корпуса шкафа/тумбы и ящиков составляет порядка 12,5-12,7 мм.
На самом деле, при расчетах эти цифры округляют, вычитая 13 мм. Так выдвижной ящик более свободно ходит и проще регулируется.
На чертеже схема расчета ящика наглядна и понятна. Таким образом, для расчета «лба» выдвижного ящика нужно отнять от габаритов шкафа/тумбы толщину ДСП 4 раза (по 2 с каждой стороны) и зазор 13 мм также с двух сторон. 16*4+13*2=90. Получается:
(длина лба)=Х-90мм.
Как рассчитать глубину ящика
Относительно глубины особых стандартов нет. Обычно под фасадом (Z5) оставляют 10-20 мм, а над фасадом 30-80 мм.
Таким образом, если, к примеру, высота фасада равна 150 мм, то глубина ящика будет порядка 80-100 мм. Я в расчетах опираюсь на карты кроя. Если уменьшение глубины ящиков позволит более компактно разместить детали на листе ЛДСП, то этим стоит воспользоваться. Бывают ситуации, когда несколько деталей вылазят на новый лист, а стоит «поиграть» с такими вот непринципиальными размерами деталей, как получается сэкономить на покупке целого листа с огромным остатком!
Расчет дна из ДВП
Есть два способа установить дно ДВП – внахлест и в паз. В первом случае дно прибивается к каркасу выдвижного ящика с обратной стороны. Во втором – задвигается в специальный паз.
- При креплении внахлест отнимают на зазор 2мм. То есть ((длина лба)+16*2-2)х((глубина ящика)-2).
- При глубине паза А мм с каждой стороны добавляют к внутреннему размеру (А-2) мм с каждой стороны. То есть ((длина лба)+ (А-2)*2)х((глубина ящика)-16*2+(А-2)*2).
Расчет выдвижного ящика на примере
Как рассчитать размеры деталей для выдвижных ящиков в нишу шириной 400 мм, глубиной 500 мм и высотой 600 мм. Пусть будут внутренние фасады, зазор не 3, а 4 мм для каждого (по 2 мм с каждой стороны) с учетом кромки толщиной 0,5мм. Дно крепится внахлест.
Формулы удобнее всего вносить в табличную форму эксель, указывая названия деталей и их размер (длину и ширину), количество.
Как рассчитать выдвижные ящики под телескопические направляющие
В этой статье мы с вами научимся определять размеры выдвижных ящиков (с накладными фасадами), делать их разметку и установку.
Изначально, для изготовления короба и ящиков, будет использоваться ДСП толщиной 16мм, и выдвижной фурнитурой будут телескопические направляющие.
Итак, сначала разберемся, как рассчитать размеры ящиков.
Любой такой элемент мебели, состоит из четырех деталей.
Как правило, две фронтальные детали располагаются между двумя боковыми (на которые потом крепятся полозья от телескопических направляющих).
Для того чтобы высчитать размеры фронтальных деталей, нам нужно знать ширину всего короба.
Пусть, она будет равна S.
Для расчета, нам, так же, нужно знать зазоры, которые необходимо дать на телескопические направляющие. Они равны 13мм (на каждую направляющую).
Теперь, исходя из устройства самого ящика, высчитаем размер его фронтальной детали (Sфр):
Sфр = S-32-26-32 = S-90 (мм, все размеры, в дальнейшем, будут в миллиметрах), где: 32 – толщина двух боков короба, 26 – допуски под направляющие с двух сторон (13+13=26), 32 – толщина двух боковых деталей ящика.
Формулу Sфр = S-90 можно использовать в случае, если, как было сказано выше, толщина ДСП равна 16мм.
Если, например, толщина ДСП будет равна 18мм, то:
Sфр = S-36-26-36 = S-98
Боковые детали ящика, обычно равны размерам самих направляющих, которые бывают:
Самый распространенный вариант (например, для изготовления кухонных гарнитуров – короб, глубиной 460мм, под направляющие, размером 450мм).
Высота ящиков зависит от высоты фасадов, которые должны быть на них установлены.
Например, в нашем варианте, верхний фасад будет иметь стандартную высоту 140мм, и под него высота может быть равной 100мм.
А вот для двух остальных фасадов, высотой по 291мм, эту высоту можно брать, например, 120, 150, 180….В нашем случае, она будет равна – 200мм.
Теперь, довольно ответственный момент – разметка боков короба под установку «телескопов».
Разметка должна быть правильной, так как выдвижные ящики должны находиться внутри короба на определенном расстоянии друг от друга. Все это «завязано» на положении фасадов и зазоров между ними.
Итак, как сделать такую разметку?
Для начала, нужно определиться с положением фасада относительно выдвижного ящика.
В случае с верхним фасадом – он будет располагаться строго по центральной оси ящика.
Зазоры между деталями ящика и крайними гранями фасада (по высоте) будут равны 20мм (сверху и снизу).
Остальные два фасада будут располагаться так, чтобы расстояние между деталями ящика и нижней гранью фасада, было равно, например, 25мм.
Дело в том, что самый нижний фасад будет перекрывать короб (по низу) заподлицо.
Так как нижний горизонт короба имеет толщину 16мм, должен еще быть зазор между этим горизонтом и выдвижным ящиком (чтобы последний мог двигаться, не цепляя этот горизонт).
25-16=9 (мм). Это и будет величина зазоры.
Даже, если в этот расчет включить толщину ДВП (из которого будет сделано дно ящика), толщина которого, например, будет равна 3мм, то:
Как видите, зазор есть, все будет работать.
И последнее условие: Для простоты расчетов, та часть телескопической направляющей, которая будет крепиться на выдвижной ящик, будет крепиться строго по его центру.
Итак, общая высота короба – 730мм.
Размеры фасадов: 140мм и 291мм.
Верхний зазор между фасадом и коробом равен 4мм, и зазоры между фасадами – по 2мм.
Размечаем бок с верхней части вниз.
Но для того, чтобы начать делать разметку, нужно определить положение оси направляющей на выдвижном ящике с фасадом.
В случае с верхним фасадом, оно будет равно 70мм сверху и снизу.
В случае же с двумя другими фронтами, оно высчитывается следующим образом:
Так как зазор между фронтом и ящиком (снизу) равен 25мм, и половина высоты самого ящика (200мм) равна 100мм, то расстояние от низа фасада до центральной оси ящика будет равна:
Тогда расстояние от верхней грани фасада до этой центральной оси будет равно:
291-125=166 (мм), где 291 – высота фасада.
Этих двух размеров нам будет достаточно.
Итак, рассчитываем положение верхней направляющей (все размеры будут в миллиметрах):
312+125+2+166=605 – положение оси под третий (нижний) ящик.
Чтобы сделать проверку на правильность расчета, нужно к последнему размеру (605мм) добавить расстояние от центральной оси нижнего ящика к низу фасада (125мм), так как этот фасад полностью перекрывает короб снизу, и мы должны получить высоту всего короба, которая равна 730мм.
Про размеры шкафа под мойку с прямолинейной и угловой конфигурацией
Пожалуй, самый центральный предмет обстановки на кухне и в ванной – это раковина, так как комфортная жизнь связана с возможностью регулярного и удобного пользования водой. И зачастую именно размеры шкафа под мойку определяют, насколько удобен будет и подход к самой раковине, и к внутренним коммуникациям подключения.
От чего зависят размеры шкафа под мойку
Не редкость, когда на кухне используются многофункциональные модули и бытовая техника. Тумба под мойку – не исключение. Она не только служит несущим основанием раковины и срывает своим корпусом все коммуникации по подводу и сливу воды. В нее нередко устанавливают счетчики, различные системы хранения, размещают измельчитель, фильтры воды, мусорное ведро, газовый баллон и т.д.
Резюмируя все возможности, можно сказать, что размеры шкафа под мойку зависят:
- От габаритов планируемой раковины и особенностей ее встраивания. Ассортимент кухонных моек огромен – можно подобрать и прямую, и угловую модель, с круглой и прямоугольной чашей, со сливной доской, дополнительными раковинами и т.д.
- От выделенного пространства с учетом особенностей наполнения соседних модулей кухни и обеспечения полноценного доступа ко всем коммуникациям внутри шкафа под мойку. Тут важно рассматривать весь проект в комплексе, нередки ситуации, когда выдвигающиеся или распахивающиеся соседние элементы блокируют открывание фасадов мойки и не позволяют распахивать их до конца.
- От габаритов дополнительных элементов, которые планируется встроить внутрь корпуса шкафа. Если речь идет об измельчителе к мойке, фильтров для воды нужно запланировать их размещение таким образом, чтобы были возможны их обслуживание и замена при открытом фасаде мойки.
- От размеров и особенностей выдвижения/выкатывания систем хранения. Существует масса выдвижных ящиков под раковину для хранения моющих средств, бытовых средств – все они имеют определенную базу для встраивания. Также размеры шкафа под мойку должны учитывать возможность встраивания системы сортировки для мусора, контейнеров для хранения овощей, различных полок, волшебных уголков и бутылочниц для бытовой химии.
Стандартные размеры тумбы под раковину на кухню
Существуют определенные стандартные размеры шкафа под мойку, обусловленные вышеперечисленными причинами. И производители кухонных моек, и сопутствующих к мойкам аксессуаров, и различных систем хранения заинтересованы в том, чтобы их продукция без проблем встраивалась и была взаимозаменяемой для возможности апгрейда.
Прямая конфигурация
Самая простая конструкция шкафа под мойку – прямолинейной конфигурации.
Под накладную мойку она представляет собой сквозной каркас без столешницы. Накладная мойка имеет «крылья», которые задвигаются на боковины и притягиваются специальными крепежами. Под врезную мойку шкаф наделяется столешницей. В остальном каркас тумбы имеет ту же конструкцию. Размерный ряд начинается от 50см в длину, но наиболее распространённый – 60см для круглой раковины и 80см для раковины со сливной доской или двумя чашами.
Для установки стандартной кухонной мойки шкаф проектируется высотой 830-850мм, глубиной 500-550мм по корпусу и глубиной 600-650мм по столешнице.
Длина шкафа под мойку определяется установочными размерами чаши и индивидуальными пожеланиями заказчика.
Например, при желании оснастить модуль шкафа под мойку специальный выдвижной ящик с выемкой под сифон лучше отталкиваться от базовых установочных размеров самих систем хранения. Как правило, это длины в 600, 800, 900мм.
Тут важно учесть все габариты и соотнести их с внутренним свободным пространством шкафа под мойку, с учетом места, что займет смеситель.
И только опытным путем можно вычислить оптимальные удобные размеры шкафа под мойку, в который будет встроен и измельчитель, и свободно выдвигающееся мусорное ведро, и фильтры для воды.
Важно учитывать и нюансы подключения смесителя – ведь слив и подвод воды может быть как интегрирован в стену, так и идти сквозь корпус шкафа в виде труб.
При желании встроить в модуль шкафа под мойку выдвижную бутылочницу также следует учесть ее положение относительно сифона и отредактировать размеры таким образом, чтобы она беспрепятственно выдвигалась и эффективно задействовала все свободное пространство.
Угловая конфигурация
Есть определенные стандартные размеры углового шкафа под мойку для кухни в трех возможных вариациях.
Размеры прямого углового напольного шкафа под мойку
Самый популярный угловой кухонный модуль имеет прямолинейную конструкцию с заглушенной с одной стороны «дверцей».
Его размеры напрямую зависят от глубины приставного ряда. Например, если к угловой мойке такого плана «пристраивается» стандартный ряд тумб с глубиной со столешницей 600мм, он будет порядка длиной 950-1050мм.
- При размере 820х950х520 – фасад 400мм
- При размере 820х1000х520 – фасад 450мм
- При размере 820х1050х520 – фасад 500мм
Чем шире дверца – тем длиннее сам шкаф под мойку.
Также при выборе оптимального размера для напольной угловой тумбы прямой конфигурации есть резон ориентироваться и на габариты того, что в нее будет встроено.
Некоторые навесные на фасад ведра разработаны на определенную ширину фасада.
Также есть возможность встроить в нижнюю, незанятую часть моечного шкафа выдвижную систему типа волшебного уголка или карусели. Для них тоже существуют определенные стандарты для встраивания.
Размеры Г-образного углового модуля для кухни
Пожалуй, самый универсальный в плане возможности размерного ряда угловой шкаф под мойку.
Его размеры от угла напрямую зависят от желаемой ширины фасадов. Например, в симметричном исполнении с двумя фасадами размером порядка 400/400 он займет 920х920 от угла.
Соответственно, его можно сделать и не симметричным. Например, с фасадами 350х300 он займет угол размером 870х820. Главное, чтобы несущая дверь с креплением к боковине была шире той, что «висит» на ней посредством карусельных петель.
Возможностей по встраиванию дополнительного внутреннего наполнения очень много. Даже простая полка значительно расширяет функционал углового шкафа с мойкой.
Главное, подбирать дополнительные выдвижные бутылочницы, ведра, контейнеры для сортировки без крепления на фасад, поскольку специфика открывания «дверца за дверцу» не позволит реализовать подобные решения.
Размеры тумбы под мойку «трапецией» со скошенной дверцей
Как и для Г-образной кухонной тумбы, размеры симметричной трапециевидной угловой мойки со скошенной дверцей начинаются от 850х850 от угла.
Размеры позволяют встроить любую круглую мойку, а также специальные трапециевидные и овальные раковины со скошенными и скругленными углами.
Однако по сравнению с предыдущим вариантом есть три существенных недостатка:
- Нижний модуль с трапецией требует увеличенную по глубине столешницу. Если использовать ту же, что и на самом кухонном гарнитуре – придется «пристыковывать» уголок либо на общем уровне рабочей поверхности, либо оформлять его в виде подиума.
- Возможно только симметричное исполнение. Как показывает практика, диагонально расположенная дверца хорошо смотрится только под углом 45 градусов. А если сам кухонный гарнитур несимметричен (имеется в виду, что с одной стороны нижние модули имеют стандартную столешницу 600мм, а с другой – зауженную, 400-500мм), могут возникнуть проблемы с установкой самой раковины.
- Есть жесткая привязка к габаритным размерам. Они определяются размером диагональной дверцы. Теоретически, габариты трапециевидной тумбы с раковиной можно уменьшить и до 800х800. Но дверца при этом сократится до 300мм по ширине и сделает невозможным доступ ко всем внутренним коммуникациям, что уже будет не удобным в эксплуатации.
Для оптимизации внутреннего пространства шкафа с раковиной в форме трапеции также предлагается немало выдвижных и поворотных механизмов.
Более подробно об ассортименте каруселей, волшебных уголков и других приспособлений для наполнения угловых шкафов и тумб можно почитать здесь.
Читайте также: