Варочная панель выше уровня столешницы
В этой статье я отвечу на популярный вопрос которым задаются многие перед тем как заказать кухню, а именно: "Какой высоты должна быть кухня," для того чтобы вы выбрали наиболее удобный для вас вариант
Кухонный гарнитур имеет 3 основных параметра:
- Высота столешницы
- Высота фартука
- Высота навесных шкафов
Высота столешницы
Одними из самых распространенных стандартных высот от уровня пола до столешницы являются:
При этом высота столешницы включается в себя и высоту напольных шкафов под самой столешницей. Высота столешницы 860мм и 910мм рассчитана для среднестатистического человека, рост которого составляет 165-170см. Но так как рост у всех разный, то и высоту столешницы все таки стоит подбирать с учетом вашего роста, а не выбирать между 860мм и 910мм. Если столешница для вас будет слишком высокой или слишком низкой, то такой кухней вам будет попросту неудобно пользоваться
Как рассчитать высоту столешницы правильно?
Для того чтобы самостоятельно рассчитать комфортную высоту столешницы, вам нужно согнуть руку в локте и с помощью рулетки замерить высоту от уровня пола до локтя и от этой высоты отнять 10-15см. Получившийся результат и будет вашей комфортной высотой для столешницы
Так как в большинстве случаев кухни заказывают по индивидуальным размерам помещения и замена гарнитура происходит крайне редко, то при заказе кухни стоит обратить внимание не только на размеры модулей, но и на высоту столешницы для того, чтобы пользоваться ею было удобно
Высота фартука
Наиболее распространённая высота фартука это 600мм . Помимо того что эта высота является оптимальной с точки зрения эргономики, высота фартука в 600мм позволяет нам произвести отделку фартука плиткой с минимальным количеством швов. Если формат плитки 1200х600мм или 600х600мм, то в таком случае швы между плитками на фартуке будут только вертикальными и внешний вид фартука будет гораздо аккуратнее
А если вы хотите применить плитку на фартук другого формата, например "кабанчик", но при этом высота фартука получается больше чем 600мм без подрезки плитки, то в таком случае вы можете опустить уровень столешницы за счет ножек нижних шкафов, который в свою очередь позволяют отрегулировать высоту до 30мм. Поднимать навесные шкафы на 30мм в этом случае не придется
Если на кухне предусмотрена установка газовой плиты, а не электрической, то в зоне варочной поверхности фартук чаще всего поднимают на 700-800мм от уровня столешницы. В этом случае раскладку и выбор плитки лучше предусмотреть заранее чтобы дополнительные 100-200мм не выбивались из общей стилистики фартука
Высота навесных шкафов
Стандартная высота навесных шкафов это:
При заказе кухне лучше использовать именно стандартные высоты, так как шкафы которые изготавливаются по индивидуальным размера, как правило, дороже на 15-20%. Но если вы не хотите иметь пылесборник на кухне, то лучше над навесными шкафами стандартной высоты, применить антресольные системы хранения до уровня потолка. Они могут быть шириной 600мм как нижние шкафы или 300мм как навесные. В таком случае кухня будет выглядеть более стильно, появится дополнительное место для хранения, но при этом нужно учесть что навесные шкафы не предназначены для хранения слишком тяжелых предметов
К примеру, если у вас высота от пола до потолка с учетом чистового напольного покрытия и чистовой отделки потолка (натяжной или гипсокартон) 2700мм, то в этом случае вы можете применить стандартную высоту столешницы (860мм), фартука (600мм) и навесных шкафов (720мм), а над навесными шкафа установить антресольные системы хранения высотой 500мм. 20мм остается в качестве технического зазора, который в свою очередь закрывается фасадной планкой после установки кухонного гарнитура
А если эта статья была для вас полезной и вы узнали какой высоты бывают столешницы, фартуки и навесные шкафы, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих статьях. Пока пока
Варочная панель в одной плоскости со столешкой?!
Нет смысла устанавливать в одной плоскости, по общему правилу столешница режется с заходом под варочную панель не по прихоти мастеров, а потому что так нужно.
diran написал :
Нет смысла устанавливать в одной плоскости, по общему правилу столешница режется с заходом под варочную панель не по прихоти мастеров, а потому что так нужно.
Нет общего правила. Но для встраивания заподлицо с поверхностью столешницы существуют специальные модели . Там и схема такого встраивания есть.
Я у себя так сделал , проблем с уходом нет . Шов залил силиконом.Ничего не пучит и не вздувает , хотя столешница и не камень.
Класс! Это стекло?
Да вот такая .Брал полтора года назад за 16 тыр.
Этот спор не нов. Вот есть соединение столешниц из ЛДСП в углу двумя способами,
1)через еврозапил с заполнением стыка силиконовым герметиком и стяжкой
2)соединительная планка
Первый эстетичней, без сомнений. Но всегда клиент инструктируется, что может произойти порча места стыка если оставить на стыке мокрую веточь, лужицу влаги. У некоторых вспучивание происходит на 3 дней пользования, а другие перевозят кухни в другие помещения спустя годы и все ОК.
Второй надежней. И ведь не по проичине существования низкопрофессиональных изгтовителей эти планки по-прежнему представлены в ассоритменте производителей столешниц, например DUROPAL.
Углублять в ЛДСП варочную, это на ваш страх и риск, Ambal. В сущности никакой герметик не обеспечит полной герметизации. МОжно предварительно промазать чем то еще, эпоксидкой например. Но зачем? Осбоенно в случае газовой варочной, решетка которой на 50мм выше плоскости все равно.
Если сnолешница каменная на самом деле из акрила , то нет проблем сделать четверть для утопливания, но зачем? На приведенной ТС варочной панели кажется есть боковые фаски, сводящие и без того нетолстое стекло почти на 0.
ambal написал :
Я у себя так сделал , проблем с уходом нет . Шов залил силиконом.Ничего не пучит и не вздувает , хотя столешница и не камень.
Очень красивая варочная. У вас и мойка со стеклом?
А комбайн-чик такой - мечта моя! У меня ещё мой Браун полон сил, но я очень хочу такой Бош-ик! Скажите, Вы довольны варочной и комбайном? Если Вас не затруднит, будьте добры, скажите, есть ли у них минусы и какие?
Мммм. , извините я, не по-теме, больше не буду! Но ответа жду с нетерпением!
Иринэ написал :
Очень красивая варочная. У вас и мойка со стеклом?
А комбайн-чик такой - мечта моя! У меня ещё мой Браун полон сил, но я очень хочу такой Бош-ик! Скажите, Вы довольны варочной и комбайном? Если Вас не затруднит, будьте добры, скажите, есть ли у них минусы и какие?
Мммм. , извините я, не по-теме, больше не буду! Но ответа жду с нетерпением!
Ссори, только посудку Вам бы заменить, и будет вообще красотища!
Нет мойка нержавейка FRANKE. Снял с предыдущего гарнитура, полирнул и поставил.
Иринэ написал :
Скажите, Вы довольны варочной и комбайном? Если Вас не затруднит, будьте добры, скажите, есть ли у них минусы и какие?
Варку нужно убирать чаще чем эмаль.ВП нержавейку я вообще не признаю,также как и вытяжку - при неправильной "химии" остаются пятна.Ну а комбайн , жена не нарадуется (мой подарок на НГ). Есть всё ,новая модель.Из минусов-дольше моет , чем крутит,шинкует и т.д.
sloni-ka написал :
Очень важно услышать компетентное мнение насчет врезки панели заподлицо
Герметик не будет мешать, пока он свежий. Но он будет менять цвет, собирать и впитывать грязь, бактерий. Вся эта щель будет смотрется как неряшливый вынужденный (например из за того, что неправильно вырезали отверстие под панель) деффект конструкции. А вы это хотите сделать сами и изначально.
Это не красиво, т.к. визуально разницы не будет. При эксплуатации - это точно - не практично.
ambal написал :
Варку нужно убирать чаще чем эмаль.ВП нержавейку я вообще не признаю,также как и вытяжку - при неправильной "химии" остаются пятна.Ну а комбайн , жена не нарадуется (мой подарок на НГ). Есть всё ,новая модель.Из минусов-дольше моет , чем крутит,шинкует и т.д.
ambal , спасибо Вам за ответы! Это MUM? А какая модель точно? И шинкует ли он наружу, т.е. не в чашу, а в другую посудину (миску, кастрюлю, таз)? Мне надоело выбивать переработанный продукт из пластмассовой чаши своего Брауна.
Мы вытяжку уже купили сенсорную с белым закалённым стеклом. Теперь варочную выбираю похожую (в магазинах в наличии или ничего приличного нет, или уж очень дорого). Мойку заказала уже с белым стеклом "ZORG", чёрное стекло очень пачкается. Но у Вас же белое стекло! И его надо всё время оттирать?
Alex-Alex написал :
Герметик не будет мешать, пока он свежий. Но он будет менять цвет, собирать и впитывать грязь, бактерий. Вся эта щель будет смотрется как неряшливый вынужденный (например из за того, что неправильно вырезали отверстие под панель) деффект конструкции. А вы это хотите сделать сами и изначально.
Я полностью согласна с Alex-Alex.
ambal написал :
.Ну а комбайн , жена не нарадуется (мой подарок на НГ). Есть всё ,новая модель.Из минусов-дольше моет , чем крутит,шинкует и т.д.
Я его у Вас на картинке разглядела. Это тот, что кубиками режет. Но мой вопрос про шинковку наружу остаётся в силе, т.к. в отзывах об этом ничего нет. А я знаю, что в одном из них это точно есть, только в каком.
Иринэ написал :
Это MUM? А какая модель точно? И шинкует ли он наружу, т.е. не в чашу, а в другую посудину (миску, кастрюлю, таз)? Мне надоело выбивать переработанный продукт из пластмассовой чаши своего Брауна.
Да MUM54251.Наружу не шинкует, немцы дотошный народ , в свою технику пихают кучу защит.Например если чаша (кстати 3,9 л.) не пристегнута , он будет тупо стоять и мигать лампочкой. Если Вам нужно готовить на роту , берите MUM 8**** , там "тазик" почти 6 литров.
Или моя СВЧ (тоже бошик) после разогрева, отключает микроволны, но вентилятор продолжает работать - вытягивает конденсат. Сигнал (3 или 30. бипов) не отключаемый .Что-бы разогреть нужно : выбрать мощность - выставить время - нажать старт.
[h=1][/h]
ambal , спасибо Вам большое за ответы. Теперь мне всё понятно.
ambal , Вам для полноты картины не хватает у мойки врезанного в столешницу дозатора моющих, чтобы этот страшный флакон с глаз убрать.))) Уже несколько лет не устаю благодарить установщиков кухни, буквально настоявших на такой полезной мелочи.
Такая же варочная панель, кстати очень удобная тем что температуру можно выбрать сразу, а не перебирая 1,2,3. 9.
Но у ней 2 стороны имеют плавный скат и как следствие этот вариант не будет эстетичен для одной плоскости со столешницей - ИМХО.
Для вашей идеи существуют несколько другие варианты варочных панелей.
И она все равно очень хорошо смотрится, при стандартной установке, думаю не пожалеете если ее так и поставите.
Правда одна маленькая проблема есть между стеклокерамикой и столешницей будет щель в 1мм может даже меньше, просто уплотнитель не доходит до края и забивается грязь(
Но решается заделкой этого стыка.
Какой высоты должен быть кухонный гарнитур по уровню столешницы
Сейчас это очень популярная тема - обсуждать эргономику кухни, удобство, функционал. И мнения по поводу того, на какой высоте лучше сделать рабочую поверхность, сколько места отступить под фартук и какими сделать навесные шкафы, множатся в геометрической прогрессии. На самом деле, все намного проще, чем представляется. Есть определенные технические моменты, которые "правят балом".
Высота нижних модулей кухни и положение рабочей поверхности: как было раньше
В прошлый век стандартизации было все намного проще: высота кухонных столов-тумб четко соответствовала высоте газовой/электрической отдельностоящей плите и была равна 850мм. Полная высота складывалась из следующих составляющих:
- Высота кухонных ножек 100мм (+30мм регулировка).
- Высота самой тумбы 720мм (размерная сетка фасадов для выдвижных ящиков и распашных дверей была рассчитана как раз на 720мм).
- Столешница толщиной 30мм (на самом деле 28мм, чтобы газовая плита была чуть выше и огонь конфорок из-под кастрюль никак не подогревал столешницу, но за счет регулировки ножек нередко столешница становилась выше и требовала дополнительной защиты примыкающих срезов специальными металлическими накладками).
Собственно, высота стиральных машинок, гладильных досок и прочих рабочих поверхностей для работы стоя также составляла 850мм и была рассчитана на рост "обычного" человека. Это и сейчас прекрасно работает. Стандартный средний рост женщины составляет 168см. И если вы на пару-тройку сантиметров выше или ниже - вам тоже это будет удобно.
Люди с "нестандартным" ростом могут рассчитать оптимальную высоту рабочей поверхности для себя по локтевому сгибу: расстояние от рабочей поверхности до локтя в положении стоя должно составлять порядка 100-150мм. Об этом я уже писала в первой части эргономики кухни .
Разбег в 50мм между 100-150мм довольно немалый, на самом деле. И в ряде случаев он будет "укладываться" в тот же стандарт 850мм.
Как обстоят дела с высотой рабочей поверхности на кухне сейчас
Пожалуй, самое ключевое отличие - это то, что толщина столешницы немного "подросла". Тонкие бюджетные столешницы 28мм используются редко, в основном сейчас "модно" брать плиту потолще, от 38мм для постформинга и искусственного камня. Да и крепежки кухонных раковин, варочных поверхностей рассчитаны на встройку в толстую столешницу.
А значит, "подросла" и высота рабочей поверхности с 850мм до 860мм. Поэтому, если вы хотите сменить кухонный гарнитур, но оставить старую добрую газовую плиту, в которой получаются самые пышные пироги, то нужно учесть этот нюанс. Можно и за счет заказа дополнительного подиума-подставки под плиту.
Хотя сейчас повсеместно и тонкий керамогранит для столешницы используют, но тут нужно быть внимательным и изучить нюансы встройки упомянутой варочной панели. Чтобы она не "села" прямо на духовой шкаф под ней, к примеру, поскольку толщины тонкой столешницы явно не будет хватать.
Вся остальная встраиваемая напольная бытовая техника для кухни (стиральная и посудомоечная машина, винный шкаф, низкий холодильник или морозильная камера) также встраивается под стандартную столешницу. Сами приборы имеют высоту 820-825мм с выделением цоколя 100-130мм и креплением фасада от 716мм (можно длиннее, короче - нет).
Столь модный интегрированный профиль Гола при наличии встроенной напольной техники автоматом увеличивает высоту рабочей поверхности на 60мм.
И высота рабочей поверхности автоматически будет выше даже с тонкой столешницей.
А как все-таки правильно?
Когда-то, года так три назад, я здесь уже делилась личным опытом . У меня при росте 1,76м столешница находится на высоте 920мм от пола и мне удобно. По локтевому сгибу это 130мм от столешницы, то есть в принципе, можно было и на 890мм остановиться, и до 940мм увеличить. Поэтому, если я вижу перед собой высоких заказчиков, я всегда рекомендую задуматься об увеличении стандартных нижних модулей по высоте.
Однако семьи бывают разные и не везде оба супруга одинакового роста. А есть еще родители, дети, другие члены семьи. Поэтому - стандарт в 850-860мм рулит. Ниже уже вряд ли сделаешь, если хочешь ту же посудомойку встроить. Ее же в пол не прикопаешь.
Подписывайтесь на канал " Мебель своими руками "! Ставьте лайк (это сохранит публикацию в ленте вашего профиля), если материал показался полезным. Спасибо за внимание!
Установка варочной поверхности
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Штукатурка стен
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Читайте также: