Столешница из наливного пола для кухни своими

Обновлено: 07.01.2025

Случайно наткнулась в инете на инструкцию по самостоятельному изготовлению столешницы из "литьевого" мрамора "на коленке" - в домашних условиях. Прочитала, прониклась. Просмотрела полуторачасовой фильм, в котором, казалось, рассказывались все нюансы.

Уй, как я обрадовалась! Сделать "каменные" столешки для планируемой кухни, затратив на это примерно в 5 раз меньше бабла, чем если бы заказывать - что может быть приятнее? По расчетам, их стоимость приближалась к дсп-шным, хорошего качества. Так "каменные" же по-любому круче! ~~Нет ничего страшнее Кнопкиной, окрыленной какой-либо идеей.~~

Для начала я задумала сделать обеденный стол. Семья у нас большая, поэтому размер 1х1,5 метра, и то хотелось бы больше, да габариты гостиной не позволяют. В случае неудачи, рассудила я, его вполне можно будет использовать в беседке.

Разработчик метода обещал прислать ингредиенты. Погуглив, удостоверилась, что цены предлагает божеские. Ну и почему бы не? Чувак старается заработать, как, в общем-то, и все.

Посчитала, заказала: 9 кг полиэфирной смолы, отвердитель, полтора литра гелькоута (он используется как финишный слой), 9 кг каменной крошки разных цветов, разделительный состав. Настоящий камень: мрамор, гранит и змеевик, а не молотая разноцветная пластмасса, которую предлагают большинство производителей. Ух, круто!

Первую ошибку я допустила еще до начала процесса, по причине неосведомленности ~~и похуизма поставщика~~.

Из двух предложенный фракций камня, мелкой и крупной, я выбрала мелкую, 0,5-1мм. Но поставщик внезапно уточнил, что мелкого белого мрамора нет, есть 1-3мм. И я согласилась на крупный. Оставив размеры гранита и змеевика такими же, как были и не купив специального наполнителя для смолы (микрокальцит - это я теперь знаю, что он нужен). Это в результате повлияло в результате на внешний вид столешницы и расход смолы. Потому что между крупными гранулами смолы, конечно, помещается больше, чем между мелкими.

Производство столешниц в наше высокотехнологичное время поставлено на поток, технологии отработаны, больших расходов на оборудование не требуют, но, конечно, кое-что должно быть. В частности, компрессор, распылительный пистолет и шлифмашинка для финишной обработки. Это немного, если делать столешки на заказ. При изготовлении "для себя, любимого", стоимость оборудования выйдет дороже, чем если просто пойти и заказать готовые в любой фирме. А так-то все просто. Вкратце - берется основание (матрица), к примеру, мдф, напыляется 2-3 слоя размешанной в смоле пластиковой крошки, подсушивается, закрывается слоем гелькоута (тоже напылением), затем, после окончания процесса полимеризации полируется. Вуа-ля - столешница готова. При изготовлении встроенной мойки, конечно, изготовление "матрицы" усложняется, но процесс остается неизменным.

По предложенной "гаражной" технологии "пирог" столешницы заливается "наоборот". Самым первым идет финишный слой - гелькоут - наносимый кистью, после частичной полимеризации на него мажется смола, засыпается каменной крошкой, которая прилипает к поверхности. Излишки стряхиваются. Все подсушивается, процесс повторятеся еще раз, после чего вклеивается подготовленный лист дсп. На видео присутствовала еще и мойка, и все это легко снялось с опалубки и было уже почти готово к эксплуатации - только дырку в мойке просверлить.

Для начала надо было сделать опалубку.

У меня завалялся большой лист ЛДСП, его-то я и предназначила для сей высокой миссии.

Установила горизонтально, вытерла дочиста, расчертила контуры будущей столешницы

Приклеила на двухсторонний скотч бортики из обычного пластикового уголка (сама придумала, в видео про это ни слова).

Силиконом сгладила внутренний угол между лдсп и уголком. Подождала, пока высохнет силикон.

После этого надо нанести Blue wax - разделитель на восковой основе. Без него гелькоут приклеится к лдсп намертво, и снять столешницу потом можно будет разве что топором.

И тут я совершила второй косяк. Который, конечно, потом исправила, но ~~изматерилась вся~~ с большими трудозатратами. На видео используется какой-то хитрый спирт, он просто наносится и размазывается. А разделитель на основе воска, оказывается, надо как следует располировывать. Знала бы я заранее, что это за гадость, лучше поискала бы спирт. Короче, я радостно намазала поверхность этим самым воском, и, с некоторым трепетом размешав гелькоут с отвердителем, намазала его кистью на все это безобразие.

Это был третий косяк. Хотя в видео рекомендовали наносить гелькоут в расчете 1 кг на 1 м кв., на самом деле надо было сделать это в два этапа. Потому что равномерно нанести толстый слой этого гелькоута кистью - та еще задача. По консистенции он более всего напоминает густой и совершенно не текучий кисель. При нанесении кистью остаются полосы, где толще, где тоньше. Они сами не растекаются, и при попытке размазать попросту собираются в другие полосы. Из-за этого на поверхности готового изделия теперь чуть заметно, но все же просматриваются участки как будто с уменьшенной резкостью изображения.

Гелькоут вонюч, как ~~носки горного тролля~~ ~~сто бочек краски~~ химзавод. Испарения вроде как ядовиты, но у меня потом даже голова не болела. Приподняв ворота, я оставила под ними небольшую щелочку для вентиляции и пошла спать. Это бы четвертый мой косяк, который повлек за собой не самые приятные последствия. По инструкции, дальнейшие манипуляции следовало проводить наутро: 12 часов - оптимальное время для частичной полимеризации гелькоута.

Придя утром, я с ужасом обнаружила, что через вроде бы небольшую щелочку каким-то образом просочился соседский кот, и, конечно же, не смутившись невероятной химической вонью, смачно пробежался по свеженанесенному гелькоуту. Размазав его лапами во все стороны.

Таких следов было порядка двух десятков, кое-где гелькоут свезен до основания, рядом - огромные бугры.

"Чтоб ты отравилась, сволочь шерстяная, когда будешь лапы вылизывать", - мстительно пожелала я.

Ситуацию нужно было как-то исправлять. Гелькоут застыл до состояния резины, ни сошлифовать его, ни срезать не представлялось возможным. Подождав сутки, пока он застынет полностью, я сняла наждачкой все "гребни", замазала впадины свежезамешанным гелькоутом (хорошо, что я догадалась оставить немного!), и снова стала ждать. После, вновь сошлифовав образовавшиеся выпуклости, приступила к созданию основного слоя, самой красоты, так сказать :)

Размешав смолу, залила ею лдсп, намазала на бортики, разровняла по всей поверхности.

Но делать ровную поверхность, за которую взгляду не зацепиться, мне показалось скучным. Поэтому я нарезала из бумаги листьев. И налепила в произвольном порядке. Далее надо было насыпать первый слой каменной крошки. И тут меня подстерегло последствие моего необдуманного согласия на более крупную фракцию. Я планировала смешать белый мрамор и красно-коричневый гранит, а зеленым змеевиком сделать листья. На деле же крупный мрамор и мелкий гранит смешивались, примерно как рис с манкой. Т.е. весь гранит моментально просыпался в нижний слой, сделав поверхность гораздо темнее изначально задуманной, да еще и с неравномерным цветом. Налепив бумажные листья, я засыпала все мраморно-гранитной смесью, кое-как отковыряла бумагу, добавила в те места смолы, пальцем провела линии-стебли и засыпала образовавшиеся проплешины зеленым змеевиком.

Засыпав рисунок, я налила еще смолы и рассыпала второй слой крошки.

Собственно, можно было этого и не делать. Тогда бы смолы хватило на финишный слой. В зеленой миске - смола. В другой - остатки каменной крошки.

Заранее я подготовила трехслойную вкладку, - как было описано в инструкции. Толщиной всего в 3см. Насверлила в ней дырок для выхода смолы, и вклеила внутрь столешницы.

И с чувством выполненного долга отправилась спать.

Наутро выяснилось, что смола при застывании ушла внутрь и оголились бока. Пришлось докупать банку автомобильной смолы и доливать. После шлифовки я все это замазала гелькоутом, т.к. полиэфирные смолы содержат стирол, а гелькоут не выпускает его наружу.

Про проблему стирола я знала с самого начала, и допускала, что если не удастся добиться отсутствия запаха, то стол будет жить на вернаде, на свежем воздухе, где его стирол никому не помешает. Две недели я выдерживала столешницу рядом с печью, прогревала ее, переворачивая и прислоняя к теплому боку то одной, то другой стороной, чтобы вышел весь стирол. И она почти не пахнет, только если очень тщательно принюхиваться.

После вытаскивания из опалубки обнаружилось, что подлый Blue wax превратился в белый налет, который не смывается ничем. Вообще ничем. Что я только не пробовала. В конце концов пришлось снимать его шлифмашинкой. А после - отполировывать то, что осталось.

На торцах кое-где длинные вмятины, возникшие прои отслойке гелькоута вследствие пересушки. По всей поверхности - малозаметные расплывчатые полосы от неравномерного нанесения гелькоута. Кот оставил на память кое-где следы в виде каверн (их можно мазнуть гелькоутом и зашлифовать)

И в завершение всего столешницу повело, выгнуло "лодочкой". Потому что смола дает усадку, а дсп-шная вкладка не дает. И нужно, оказывается, лить слой смолы поверх вкладки. А ее у меня не хватило, т.к. крупный мрамор. Короче, все через одно место.

Как сделать столешницу из полимербетона своими руками

В статье приведён пошаговый мастер-класс по изготовлению столешницы условного размера своими руками. Используя данное руководство, вы сможете создать «вечную» столешницу из искусственного камня, затратив на это в 2 раза меньше денег, по сравнению с рыночной стоимостью.

Несомненным достоинством полимербетона (или искусственного гранита) является возможность изготовить простое изделие в домашних условиях. Для этого не потребуется специального оборудования — только ручной инструмент из домашней мастерской. Мы расскажем, как создать простую облегчённую столешницу площадью примерно 1,2 кв. м и толщиной 30 мм в экономном исполнении.

Для работы понадобится:

Инвентарь — несколько чистых вёдер, шпатель, мерные ёмкости.
Инструмент — миксер, компрессор с краскопультом (опционно), вибростол (опционно), болгарка, киянка.
Готовая матрица — для простой столешницы на первый опытный образец можно собрать короб заданной глубины (30 мм).
Влагостойкая фанера (не ламинированная!), вырезанная в форме будущей столешницы на 30 мм меньше по размерам. Толщина листа равна толщине столешницы минус 15 мм, т. е. 30 – 15 = 15 мм. В листе должны быть отверстия Ø 20 мм с шагом 100–150 мм. Поверхность фанеры структурировать, сделать глубокую насечку.
Материалы для слоя покрытия (на 3 л готовой смеси):
- гелькоут прозрачный спреевый (или «под кисть») — 2 л;
- гранулы композитные белые — 0,2 л; серые — 0,4 л; чёрные — 0,4 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,04 л.
Материалы для самого полимербетона (на 15 л готовой смеси):
- полиэфирная литьевая смола — 5 л;
- гидроксид алюминия — 2 л;
- поравер — 9 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,03 мл.
Материалы для заливочного слоя (на 5 л готовой смеси):
- литьевая смола — 4 л;
- гидроксид алюминия — 1,5 л;
- пигментная паста — 0,02 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,03 л.

Порядок работы

Этап первый. Нанесение финишного слоя. Он наносится в первую очередь, т. к. вплотную прилегает к матрице. Этот слой выполняется гелькоутом. При отсутствии краскопульта можно нанести смесь кистью в матрицу и простучать киянкой. Учтите, что для этого понадобится гелькоут с пометкой «под кисть», либо с соответствующим упоминанием в инструкции.

Метод «Спрей Гранит» (Spray Granit). Все компоненты (гелькоут, гранулы и отвердитель) тщательно перемешать по инструкции и загрузить в бак краскопульта. Можно использовать вместо бака любую ёмкость. Форсунка пистолета должна быть диаметром не менее 2 мм. Затем напылять на матрицу до образования слоя в 5 мм. Внешне слой будет похож на серый гранит. Вид можно варьировать, меняя пропорции гранул.

Этап второй. После высыхания гелькоута можно укладывать сам полимербетон, точнее, устанавливать на него фанеру. Смешав все компоненты вместе (отвердитель добавлять последним!), вливаем 5–6 мм по верху гелькоута и устанавливаем фанеру. Смесь должна продавиться через отверстия, а верх листа притоплен на 5–10 мм от краёв матрицы. Выровнять лист киянкой по уровню и удалить излишки раствора.

В случае производства цельнобетонного изделия (без фанеры) следует укладывать армирующую стеклосетку каждые 10–15 мм слоя.

Этап третий. После высыхания полимербетона следует уложить заливочный слой. Для этого смешиваем все компоненты и заливаем фанеру в матрице. Все «жидкие» работы тщательно простукивать киянкой, удаляя воздух. Изделие можно разбортировать через 1 час.

Этап четвертый. Обработать края болгаркой и по необходимости окрасить столешницу.

Фанера в этом случае применена в качестве облегчающего и армирующего слоя, к тому же она удешевляет конструкцию. Также можно создать раковину, но для этого потребуется дополнительное оборудование — разборные формы и вибростол.

Расчёт столешницы

В предыдущей статье мы провели сравнительный анализ стоимости компонентов. В таблице ниже рассчитана приблизительная стоимость материалов, которые понадобились для изготовления столешницы.

Наименование	Средняя цена за 1 л, у. е.	Кол-во материала на изделие, л	Стоимость материала на изделие, у. е.
Литьевая смола	6,15	9	55,35
Гидроксид алюминия	1,4	3,5	4,9
Гелькоут	6,75	2	13,5
Композитные гранулы	1,2	1	1,2
Poraver	0,3	9	2,7
Паста пигментная	10,2	0,02	0,2
Отвердитель	5,7	0,1	0,57
Объём изделия (без учёта фанеры)	24,62
Стоимость изделия (без учёта фанеры)	78,42

В результате получился объём материала 25 л или 0,025 куб. м. Им можно распорядиться по-разному. Например, отлить цельнобетонную столешницу или плиту толщиной 30 мм. Тогда её площадь будет равна:

При этом стоимость 1 кв. м такого изделия будет равна: 78,42 / 0,83 = 95 у. е.

Если мы применим фанеру в качестве сплошного заполнителя, получим вдвое большую площадь и значительно меньший удельный вес 1 кв. м. Фанера занимает почти 50% объёма (принимаем 45%), а значит, площадь облегчённой эконом-столешницы будет равна:

Стоимость 1 кв. м будет равна: 78,42 / 1,2 = 65,35 у. е.

Для сравнения, 1 кв. м готовой столешницы на заказ стоит в среднем 120–140 у. е.

Уход за полимербетонными изделиями

Исключительные свойства жёсткости покрытия и прочности конструкции позволяют обращаться с полимербетонными изделиями самым небрежным образом. Качественно изготовленный элемент довольно трудно повредить даже нарочно. В кухонном обиходе не найдётся утвари, способной разрушить полимерное покрытие. Оно выдерживает любую бытовую химию, абразивы, скребки. После окончательного высыхания смола теряет способность к адгезии веществ, применяемых в быту и условиях домашней мастерской. Можно сказать, что все усилия по сохранению внешнего вида вложены в эти изделия на стадии создания.

При выборе готового изделия, которое находится в продаже (например, мойки), можно руководствоваться исключительно своим вкусом и пожеланиями. Мойки, столешницы и другая сантехника выдерживают многократный монтаж, переустановку, позволяют сверлить отверстия в любых местах без сколов и специнструмента (достаточно простой коронки).

На дому можно производить не только столешницы, но и более сложные изделия — ванны, мойки, декор. Для этого понадобится лишь навык и стремление к результату. Полимербетон — материал будущего, благодаря которому привычные вещи становятся надёжнее, легче и доступнее.

Самая простая столешница из плитки своими руками

Столешницы — это один из самых дорогих элементов кухонного гарнитура. Даже если выбрать относительно бюджетный вариант — ЛДСП, но хорошего качества, стоить рабочая поверхность будет немало. Сайт RMNT расскажет, как сэкономить и сделать простую, но красивую столешницу своими руками.

Для реализации данного проекта вам потребуются:

Мебельный щит или качественная фанеры без дефектов. Можно использовать широкую доску, если найдёте подходящий размер, или старую деревянную столешницу.
Цементная или фиброцементная плита, которая станет подложкой для плитки.
Шурупы и дрель.
Сама плитка. В данном случае был взят аналог плитки Subway, простой, белой, без рисунков и текстуры.
Плиточный клей.
Металлический и резиновый шпатели. .
Фиксаторы или крестики для укладки плитки.
Деревянные планки для создания рамы, а также гвоздики или саморезы, дрель или молоток для их фиксации.
Вода и губка.

Первое, что нужно сделать — разложить плитку прямо на полу. В данном проекте использовался щит, который можно было вырезать по нужным размерам. То есть плитку не пилили вовсе, ориентировались так, чтобы вся она была целой. Если у вас готовая старая столешница, то её пилить не нужно, напротив, придётся подгонять плитку, чтобы она заняла всю поверхность.

Зачем нужна цементная плита? Если нанести плиточный клей непосредственно на щит, он разбухнет, покоробится, просто выгнется дугой. Столешница не получится! Поэтому, определившись с размерами, нужно вырезать кусок цементной плиты и с помощью шурупов соединить её с основанием.

Затем на получившуюся подложку наносится металлическим шпателем плиточный клей. Плитка с пола переносится постепенно на будущую столешницу, ничего сложного в процессе нет, главное, чтобы углы и края совпадали, всё было ровно, красиво. Застывать плитка будет примерно сутки, ничего не трогайте в это время.

Теперь пора заняться затиркой межплиточных швов, они должны быть полностью заполнены. Сначала, конечно, удаляются крестики, распорки. Остатки затирки, которая втирается в швы резиновым шпателем, сразу смывайте губкой, чтобы не успели застыть. Вновь оставьте столешницу сохнуть примерно на 24 часа.

Чтобы столешница имела законченный вид, а также для защиты краёв, нужно сделать раму из деревянных планок. Их выкрасили в белый цвет, под плитку. Важно ровно вырезать планки под углом, чтобы красиво соединить гвоздиками или саморезами по древесине. Швы между плиткой и рамой заполняются акриловым герметиком.

Теперь готовую столешницу нужно прикрутить к основанию, в нашем случае это старая барная стойка, которая тоже была перекрашена в белый. Повторимся, основой для такого проекта может стать старый стол или доска, но положить цементную плиту в виде основы под плитку весьма желательно, чтобы столешница получилась долговечной.

Сами сделали на кухне белые бетонные столешницы. Это экономный вариант, но они очень прочные и выглядят современно

Столешница для кухни из натурального камня – удовольствие не из дешевых. Но почему бы не создать ее своими руками? При соблюдении всех этапов инструкции можно получить не менее прочную, но гораздо более доступную по стоимости поверхность. В данном случае она будет белого цвета, так как этот цвет контрастирует с нашими темными кухонными шкафами. Белые бетонные столешницы, расположенные по периметру кухни, эффектно сочетаются с островком из орехового дерева.

Подготовка

Для успешной реализации этого строительного проекта понадобились:

бетонная смесь - 14 пакетов;
квадратная металлическая окантовка;
сетка из стекловолокна;
зажимы в виде буквы Z;
алмазные сверла;
строительный уровень;
цинковый шпатель;
стяжка;
фанера;
силикон;
доска для раковины.

Старт проекта

Столешницу делали, что называется, «с нуля». В качестве основы использовали фанеру, которую закрепили на уровне 80 см от пола.

Со всех сторон по контуру закрепили металлический квадрат, который выполнил функцию бортиков, задерживающих протекание цементного раствора. Для монтажа этих бортиков использовали саморезы.

Важно было подготовить участок под мойку. Для этого внутри фанеры с помощью электролобзика вырезали проем под размер нержавеющей мойки. И сразу же установили ее. Для монтажа мойки использовали силикон. Густо промазали им края фанеры и закрепили мойку, дождавшись высыхания силикона.

Но посредине мойки разместили доску, которая в данном случае должна была выполнять роль распорки. Ведь в процессе заливки бетонного раствора он может стянуть поверхность, что приведен к деформации мойки.

В ожидании начала работ с бетоном надо было позаботиться о сохранности чистоты раковины. Поэтому ее дополнительно накрыли пленкой, поверх которой установили доску, закрывающую этот участок столешницы.

Окончив эти подготовительные работы, можно было приступать к основной части проекта.

Подготовка поверхности

Для маскировки всех существующих трещин на поверхности фанеры и щелей, в которые может протекать раствор, решили залить эти участки тем же силиконом. Эту работу надо было выполнять тщательно, чтобы результат получился аккуратным.

Несмотря на все усилия, в некоторых местах все-же появились протечки цемента, поэтому много времени ушло на устранение подобных недоработок.

Последней частью подготовки было развертывание стекловолоконной сетки (эквивалент арматурного стержня в крупных бетонных проектах). Этот великолепный строительный материал предохраняет бетон от растрескивания и укрепляет стойки. Поэтому значение его использования трудно переоценить. Сетка для бетонного раствора при создании столешницы используется обязательно!

После того как мы ее раскатали и разрезали ножницами для работ по металлу, мы прикрепили так называемые Z-образные зажимы. Они ввинчиваются в фанеру и удерживают сетку на месте. Если бы мы решили обойтись без этих зажимов, во время распределения бетонной смеси по поверхности она могла бы сдвинуть сетку.

Заливка бетона

Чтобы не создавать еще больше беспорядка на кухне, решили месить раствор на улице. Наконец мы были готовы начать заливку столешниц! Для этой цели использовали специальную смесь для столешниц, рекомендации к использованию которой указаны прямо на упаковке, но есть возможность слегка корректировать рецептуру в зависимости от того, какой густоты раствор будет необходим в каждом конкретном случае.

Для создания бетонной столешницы в нашем случае понадобилось 14 мешков бетонной смеси. Для ее приготовления понадобилось большое пластиковое ведро и строительный миксер. Раствор сразу получался белым по цвету, поэтому работа выглядела аккуратной и чистой.

Заливая смесь, важно было тщательно распределить ее по поверхности строительной сетки, размазывая шпателем. Чтобы поверхность получилась идеально ровной, постоянно пользовались строительным уровнем.

Кроме заботы о достижении ровной поверхности, важно было тщательно залить смесь в углы, чтобы после снятия окантовки края смотрелись красиво.

По окончании работ с раствором надо было дать ему время на застывание. На упаковке оно ограничивалось 2 часами. Но для надежности решили продолжить работы на третий день.

Пока бетон был еще очень влажным, мы взяли шлифовальную машинку (без наждачной бумаги) и прошлись ею по бокам формы. Это помогло избавиться от пузырьков, образующихся в бетоне.

Финал проекта

Хотя были приняты все меры для создания аккуратной красивой заливки, было довольно волнительно, когда пришло время откручивать металлический квадрат. Но смесь настолько хорошо легла, что смотрелась идеально. Для еще лучшего результата прошлись наждачной бумагой по краям столешницы, и радовались результату.

После открытия мойки убедились, что в этом районе тоже все в порядке.

Отличный результат!

Мы очень довольны результатами! Бетон на ощупь прохладный, как камень. Он выглядит очень органично, гладкий и толстый, что обеспечивает его прочность и надежность применения.

Использование бетонной смеси для создания разнообразных поделок становится все более популярным. Из этого материала стали изготавливать даже украшения в виде ваз или подсвечников. Не говоря уж о фонтанах и цветочных вазонах.

По своим характеристикам этот современный строительный продукт стоек ко влажности, что позволяет успешно использовать его для создания изделий не только в помещениях с повышенным уровнем влажности, но и даже на улице.

Если подсчитать расходы на все материалы, самодельная столешница все-равно получится более выгодной, чем готовая.

Делаем столешницу из бетона своими руками: подробный мастер-класс

Разводы мрамора завораживают. Но мрамор мягок, потому в кухне – редкость. Твёрдый гранит, но сложен в обработке. Бетон – искусственный камень, он легче, разнообразнее по цвету и рисунку. Столешница из акрилового или эпоксидного конгломерата компенсировала бы недостатки каменных плит, если бы не цена. Отлить самому из бетона, почувствовать себя скульптором – чем не идея? Погрузившись в технологические хитрости – окажется, что особых сложностей бетон не таит.

Особенности бетона в изготовлении кухонной мебели

Нужные свойства мебельного бетона:

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

не растрескивается при малой толщине, то есть обладает достаточной вязкостью,
не создает сверхвысокую нагрузку мебельным опорам,
поглощет минимум тепла,
плита должна быть высокодекоративна, вписываться в интерьер,
поддается шлифовке, полировке, а потому гранулы наполнения подбирают с идентичной бетону твёрдостью,
массу создают однородной консистенции, но густой, пластичной – с таким расчётом, чтобы наполнять форму вручную, без налива (применяемый строительный термин “отливка” тут не совсем корректен),
в итоге – прочная плита толщиной до 40 мм, это основное требование.

Перечисленные свойства достигаются путем добавления к цементу (марки не ниже 400) промытого кварцевого песка, мраморной крошки, пластификаторов, битого стекла, устойчивых (сухих/пастозных) красителей.

Интересное: белая затирка для плиточных швов – это белый цемент М500, обладающий всеми свойствами формовочного материала.

Интересна хаотичная мозаика. Куски полированного оникса, мрамора кладут у самого дна формы, просветы заполняют смесью песка, цемента, крошки. Фрагменты в нижней части должны быть не отполированными – для связки. Чем тоньше мозаичные элементы, тем крепче монолит.

Проектирование и создание чертежа

Изделие, которое длиннее 4 м, нужно армировать. В зависимости от способа армирования, бетонные столешницы подразделяются на:

с ДСП наполнением,
армированные металлом,
стеклохолстом.

Способы армирования следующие:

Из швеллеров, уголков сваривают треугольные кронштейны до 60 см (ширина может быть большей), крепят их с шагом 0,5 м к стене по уровню при помощи дюбелей. Так обеспечивают доступ к ещё не обустроенному полу. Уровень от бетонной стяжки пола равен h=25 (пол) +850 (кухонные тумбы) – 30 – 30 = 815 (мм), первые 30 мм – толщина бетона столешницы, вторые 30 мм – влагостойкая фанера основания. Стену штробят до образования паза. Паз заполняют полосами пенопласта (плита будет “играть” размерами, нагреваясь, а потом остывая). На фанерном листе монтируют борт столешницы. Заливают. Замена фанеры – два скрепленных между собой листа ДВП.

В заливочный лоток между слоями бетона кладут армирующую сварную решетку из металлического прутка, предварительно обработав вкладную конструкцию антикоррозийным составом. Прутки не доходят до контура плиты 5 см.

При общей высоте столешницы 35 мм первый слой стекловолокна укладывают после заливки 15 мм бетона, второй – после 20 мм, путём вдавливания. Третий слой накладывается сверху.

Но самым передовым армированием считается ДСП-наполнение: с ним столешница весит меньше, плита сверлится, появляется возможность уменьшения толщины и снижение стоимости. Немаловажный момент – сам лист ДВП используется вторично как вкладыш после изготовления шаблона. Парадоксально, но объединению ДВП с бетоном нужно препятствовать (коэффициент растяжения материалов разный). Утопленный лист имеет значение подложки, ещё до контакта его с цементом пропитывают олифой.

“Бутерброд” обоих пластов безопаснее монтировать, перевозить. Чтобы ДВП не выпал из гнезда, его приматывают скотчем, последний этап – приклеивают монтажным клеем.

Комбинирование различных способов армирования всегда допустимо. Сварными обводами армируют вокруг больших отверстий. Важно подготовить армирующие вставки заранее, потому что процесс литья длится всего 50 мин. После первого схватывания бетон двигать и перемещать нельзя: структура будет нарушена. Полное затвердевание наступает через 2 недели.

Чертёж, шаблон

Работая с планом, необходимо определиться, где будет варочная поверхность, где – мойка. Важно использовать возможности литой столешницы по максимуму: произвольная конфигурация позволяет разместить мойку в выступающем “гребне” волны, варочная поверхность может стоять поперёк, а не вдоль стены. Возможно, нужно отказаться от полуциркульного обрыва стола и придать краям некую авангардную форму.

Оригинальничая, помнят о модульности тумб, верхних шкафчиках. Измерив стену, ищут варианты в сетке с шагом 20, 30 см (масштаб 1:10), вписывая варочную поверхность, духовку, вытяжку и учитывая при этом, что вся мебель будет прикрыта однотипными дверцами, фланцами – должно выглядеть комплектно, ритмично.

Двумя полосами из ДВП устанавливают величину каждого конкретного угла по месту, скрепляют листы клеевым пистолетом. Потом подносят лист к стене, отмечают на ДВП будущие прорези, выступы под ниши, повороты стен, контуры мойки, электроплиту, пр. Начальная/конечная точки отсчётов устанавливаются не по штукатурке – на отступе 18 мм от углов (размер толщины керамического фартука). Еще нужно учитывать, что реальные углы помещений отличаются от 90 градусов.

Эксперименты с цветом

Определяются, светлой должна быть столешница или тёмной, может быть, серой?
Красноватая, бежевая, желтоватая или с холодным оттенком.
Проступающие вкрапления – тёмное на белом. Тогда из чего? То же для обратного эффекта.

Срезают молочную коробку, смешивают образец, добавляя битое коричневое, зелёное, прозрачное стекло, слюду, янтарь вместе с красителем. Результат корректируют.

Независимо от добавок, основа бетона классическая:

для литья – цемент + речной (лучше кварцевый) песок, соотношение 1:4;
для лепки – соотношение 1:3.

Воду добавляют постепенно. Густота первого раствора – масляная. Густота второго – пластилиновая. Первым заливают форму. Второй замешивают для каркасного бетона.

Во время создания образца соотношение ингредиентов записывают. Главные же компоненты – обычные. Для улучшения пластичности массы рекомендуется к 25 кг цемента добавлять 150 г стирального порошка (раствором). В продаже имеется универсальный пластификатор бетона, улучшающий вязкость и пластичность.

Подготовка формы

На прочный стол кладут ДСП, превышающий контуры изделия на 20 см. Поверхностью покрывают ПВХ, листом толщ. 2 мм (варианты – полистирол, двп). Полосами ДСП (строганными брусьями) на вычерченных контурах выкладывают смазанный силиконом борт, крепят его саморезами, зажимая так, чтобы силикон вышел за пределы зазора. Лишнее стирают. Для образования фасета на стыке подложки и борта закрепляют шланг диаметром 1 см, заполняя зазор шланга и плоских поверхностей оконной замазкой.

Конфигурацию фасета можно задать самому. Для этого деревянную дощечку истончают на краю “под лопатку”, профиль прорезают лобзиком. Выполняется из лиственных пород древесины, водоотталкивающие свойства получают от пропитки подсолнечным маслом. Такой абакой оконную замазку распределяют протяжками.

Во избежание ухода борта от перпендикуляра его укрепляют рёбрами жёсткости из кусочков фанеры, ДСП.

Толстым пластиком выкладывают окружности, также крепя их на “ребрах”, просверливая “в потай”. Резкие изгибы составляют из полос толстого пластика одинаковой с бортом высоты, нагретых до 160 градусов. Работу проводят, защищая руки термоперчатками. Вольфрамовая спираль накаливания за коробом из металла, прикрытая ещё большим коробом – упрощённая конструкция нагревателя. Пластики выбирают тугоплавкие.

Места входов труб, вырезы закладывают пластиковыми заглушками от шампуней, из старых тазов, полипропиленовых труб, пр., крепя при помощи клеящего пистолета. Проверенные по уровню бортики обрызгивают жидким воском (мыльным варом, как вариант) из бытового распылителя. Высохшие поверхности резервируют от прилипания к бетону 2–3 раза.

Заливка стола

Бетономешалку заполняют цементом – 60% объема, песком – 10%, твёрдыми фракциями – 29,5%. Воды всего лишь 0,5%. Проверяют вязкость, перекладывают вручную или наливом из ведер. Подвижный бетон распределяют кельмой. Пластилиновый утаптывают ладонями, небольшими брусками из дерева. Выравнивают по верхней кромке бруском (или строительным уровнем типа “нож”). Выровняв, покрывают без зазоров полиэтиленовой плёнкой.

Густую массу (для “лепных” столов) укладывают бригадой изготовителей: за 50 минут нужно успеть выложить, уплотнить.

Укладка декоративных элементов и вставка элементов крепления

Местонахождение углублений под шканты, металлические уголки, если таковые требуются, устанавливают заранее, отмечают на шаблоне. Затем шаблон крепят на деревянную раму, совпадающую с контурным бортом. Шаблонный лист просверливают (прорезают) на метках.

Углубления под шканты образовывают самими шкантами, а уголки приваривают на куски армирующей сетки. Двигая уголки по не застывшей массе, находят совпадение с шаблоном, заливают сверху.

Отлитые заранее лепные кронштейны с выступающей арматурой приваривают к армирующей сетке. Выступающие за пределы столешницы вставки выравнивают угольниками и уровнем по обозначенным на шаблоне меткам.

Шлифовки, полировка

Через 2 недели столешницу открывают, несколько раз смачивают, сушат – для гарантии окончания химических процессов. Сухую плиту шлифуют сперва снизу. Потом переворачивают, смачивают, сушат и полируют шлифмашиной зернистостью P 80. Увеличивают зернистость на 50 значений, продолжают шлифовать до получения “зеркальной” поверхности. Завершение процесса – наждак P 500 с добавлением воды. Шлифмашина должна обладать гарантированной влагозащитой. В малодоступных местах применяется круглая палочка с закрепленной на ней шкуркой, деревянный брусок.

Реставрация старой бетонной столешницы

На старую бетонную столешницу наносят грунт для бетона, сушат его. Распределяют шпателем похожий с предыдущим состав. Ножом, шилом, кельмой заполняют трещины. Высохшую поверхность шлифуют, придают ей водоотталкивающие свойства жидким воском, полирующими деревянные поверхности (по типу Pronto).

Видео: как сделать бетонную столешницу, раковину для кухни своими руками – инструкция

Выше мы рассмотрели, как сделать столешницу из бетона, ниже – инструкция изготовления раковины своими руками.

Широкие плоскости удобны, зрительно расширяют пространство. Обустройство кухни обычными прямоугольными столешницами можно достичь, раскроив плиты ДСП, МДФ. Стоит ли утруждать себя процессом литья, если запланированы лишь прямоугольные формы? Ещё: на маленькой кухне оценить эффектную волнообразную линию невозможно. Нужно хотя бы метров 4–5 свободной стены.

Читайте также: