Столешница из цсп плиты

Обновлено: 23.01.2025

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Столешница под плитку из ЦСП

Форумчане, кто-то уже видел мою тему "Монолитная кухня на небольшой кухне с лоджией и коробом", для тех мой вопрос не будет сильно шокирующим Кто не видел - загляните на минутку, если то, что написано ниже вас удивило

Суть вот в чём: столешницу на своей монолитной кухне я планирую обложить плиткой, уже даже знаю какой. Это будет напольная керамика форматом 45*45. Глубина столешницы рассчитана чётко на 1,5 плитки. Будет красиво

Неоднозначен выбор материала для столешницы. Можно, конечно, собрать опалубку и отлить, но тяжело и грязно. В интернете многие советую использовать в качестве основы ЦСП. Ну Ок, ничего не имею против. Чтобы выйти на нужную толщину + перекрыть стыки плит внахлёст, решил класть ЦСП в 2 слоя: основа 20мм + верхний слой 16 мм вразбежку с нижним.

С одной стороны хочу сделать выдвижную суб-столешницу. Типа как полочка под клавиатуру. Этот фрагмент основной столешницы будет закреплён по трём сторонам, под ним будет ездить полка шириной почти 1 метр и глубиной 45 см

Напротив планируется открытая секция, закреплённая по двум сторонам и с точечной опорой в противоположном углу.

Каркас кухни сварен из металлической квадратной трубы 30*30

Вот схема всей задумки:

Выходит - гнётся, зараза. Опершись на столешницу своим весом, нагрузку 45-50 кг я дам (отбирал у жены напольные весы, ставил на стол, опирался), а уж про залезть на стол речи вообще, выходит, не идёт.

Как обыграть метровый пролёт, чтобы плитку не порвало, не отстрелило?

Как будет вести себя свободный свес на точечной опоре?

Нужна помощь-идеи-советы, выручайте!

Моё ИМХО - ЦСП точно не подойдёт, вес плитки + вес раствора + та же чугунная сковорода и провис обеспечен. Может всё-таки фанеру 12-18мм?

Ну вес плитки и клея в общем-то ерундовый, так как распределён по большой площади. Скорее, даже, плитка добавит некоторую жёсткость конструкции. Но сомнения, что эта конструкция будет долгоживущей, прям гложут

Да можно даже 24, вопрос лишь в том, гарантирует ли это должную монументальность конструкции. Не могу найти аналогичных таблиц для фанеры, уж как только не формулировал

Таблицу не нашла, но вот цитата "Получить полное представление о том, какой вес выдерживает фанера, можно, определившись с назначением пиломатериала. Так, если предполагается класть напольное покрытие на лаги, толщина фанерного листа должна равняться 75% толщины ламината или паркета. Если речь идет о строительстве или изготовлении мебели, березовая плита выдержит в 2,5 раза больше килограммов на квадратный метр от толщины фанеры. Так, если толщина плиты – 20 мм, то она выдержит 50 кг/м2."

В испытании метрового пролёта ЦСП нагрузка давалась на площадь 0,12 м2 И прогиб при 75 кг на такую площадь составил 1,5 мм для 36 мм. Выходит ЦСП менее подвижный

Я так понимаю, чёрные линии на чертеже-каркас? Если так, то почему бы не пустить несколько усиливающих поперечин. Я когда сварочный стол делал, столешница из трёшки посередине прогибалась, а когда пустил поперечины, то на стол вставать можно стало

Это не проблема там, где контур замкнут. Проблема с метровым пролётом, там замкнуть контур и пустить усиливающие балки вдоль или поперёк не получится, так как пойдёт насмарку вся задумка. Под метровым пролётом должна быть выезжающая столешница (на фото просто пример):

И выезжать она будет по ширине всего пролёта. Именно поэтому там нет внешней перемычки, из-за неё придётся опускать эту столешницу сильно ниже

[External Link Removed for Guests] попробуйте скачать, Вам нужен раздел №3 (там по ЦСП тоже есть показатели).

Не выходит, в том то и дело. На фанеру 36мм получается 90кг на метр и это, я так понимаю без прогиба. Там ещё надо учитывать направление волокон, и то что у Вас не м2, а площадь столешницы меньше, что увеличивает сопротивление и допустимую весовую нагрузку.

Текстолит вам в руки. 25 или 30мм. И плитка сверху клеится, надо только на поверхности неровности создать, например болгаркой насечки сделать. У нас в банке в подвале унитаз так над сололифтом стоит. 8лет, и плитка не отваливается, и садятся на него

Очень не хочется отделывать кухню материалами с фенолформальдегидом По той же причине не смотрю на OSB, хотя, весьма вероятно, OSB решил бы мою проблему, заявляемая устойчивость на прогиб сильно выше, чем у ЦСП.

Сейчас думаю в сторону заказа жёсткой решётки типа оконной из металлического квадрата и замены нижнего слоя ЦСП в зоне пролёта этим решётчатым каркасом. По идее мне удастся сохранить толщину, постелив поверх решётки слой не 20+16, а всего один. Надо попытать оконрешетчиков. Площадь небольшая (ну реально речь то идёт всего об 1 м2), больших денег сварная решётка стоить не должна.

Самодельная столешница из керамогранитной плитки (14 фото)

Столешницы из гранита стали популярными из-за своей практичности и долговечности, но их высокая цена (более 40-50 тысяч рублей с монтажом) не позволяет приобрести их каждому. Более дешевая альтернатива – это столешница из плитки. Если у вас есть остатки керамогранита или кафеля после ремонта, то вы сможете сэкономить несколько десятков тысяч рублей, сделав все работы своими руками.

Быстрая навигация по статье

Необходимые инструменты и материалы

Уровень,
Угольник,
Рулетка,
Защитные очки,
Нож,
Шуруповерт,
Электролобзик,
Шпатель-гребенка,
Резиновый шпатель,
Губка,
Болгарка с диском-черепашкой для полировки камня,
Плиткорез.

Готовая столешница из керамогранита вокруг печи

Керамогранит 30х30,
Фанера 19 мм,
Цементно-стружечная плита толщиной 6-13 мм,
Саморезы,
Малярный скотч,
Плиточный клей,
Затирка,
Герметик.

Установка основания из фанеры

Начните с удаления имеющейся столешницы. Также вы можете самостоятельно собрать основание под столешницу или оставить существующее, если оно в хорошем состоянии.
С помощью уровня проверьте, что шкафы установлены ровно.

Проверяем уровень шкафа

Замеряем и отрезаем лишнее

Прикручиваем фанеру к шкафу

Монтаж ЦСП

Так как на фанеру нельзя укладывать плитку из-за её большого коэффициента теплового расширения, сверху она обшивается листами ЦСП. Листы можно отрезать болгаркой, но пыли будет очень много, поэтому лучше всего сделать ножом канавку 2-3 мм и отломить об угол лист нужного размера.
Прикрутите лист ЦСП на саморезы к фанере. Отверстия нужно зенковать, чтобы шляпки саморезов уходили ниже поверхности.

Обшиваем стол с помощью ЦСП

Вырезаем отверстие под раковину лобзиком

Столешница на кухне вокруг печи

Полировка

Полировка краёв керамогранита

Перед укладкой нужно отполировать кромки гранитной плитки с помощью специального алмазного диска для болгарки, в народе называемого «черепашка». Если у вас обычная керамическая плитка, то ничего полировать не нужно.
Начинайте с зернистости диска 50-150P и заканчивайте 3000-5000P.
С помощью полировки вы можете закруглить грубые и острые края.
Эту работу лучше делать на улице, так как будет много пыли.

Укладка плитки

Нанесение клея и укладка керамогранита

Используем электрический плиткорез для точной подрезки

Приклеиваем керамогранит на торец столешницы и фиксируем его малярной лентой

Статья в тему: как сделать фартук из плитки.

Затирка

Несмотря на то, плитка укладывалась почти встык, узкие швы также нужно заполнить затиркой. Она наносится с помощью резинового шпателя, а затем излишки удаляются влажной губкой.

Наносим затирку в швы

Дополнительно рекомендуется обработать швы защитным раствором, например, Атлас Дельфин или Ceresit CT 10.

Раковина и смеситель установлены

Чтобы закончить работу, установите мойку и печь. Перед их креплением обработайте место стыка герметиком.

Чем резать ЦСП: рекомендуемые способы обработки и крепления материала

Цементно-стружечные плиты обладают всеми необходимыми характеристиками для их эксплуатации в сложных атмосферных условиях или там, где требуется устойчивость к нагрузкам. Но их твердость и особая структура создают сложности при раскрое и обработке материала. Для работы с ними нужно знать, чем резать ЦСП, как их сверлить, крепить и стыковать друг с другом. Информация о некоторых особенностях монтажа ЦСП и применяемом для его обработки инструменте наверняка будет полезна многим застройщикам.

Характеристики материала и его применение

Необходимо знать, прежде чем использовать лист ЦСП, что это такое, как его производят, какими свойствами обладает и где применяется.

Как видно из названия, для изготовления цементно-стружечных плит используют смесь цемента и мелких отходов древесины, которую замешивают водой с добавлением модифицирующих добавок, придающих материалу прочность, морозостойкость и другие полезные свойства, обеспечивающие хорошее сцепление двух основных компонентов. Их примерное соотношение в материале: 65% цемента и 24% древесной стружки.

Листы могут иметь разную толщину и геометрические размеры. Самые распространенные: 2,7х1,25 м, 3х1,25 м и 3,2х1,25 м:

Для несъемной опалубки используют листы 12-24 мм.
Материалом толщиной 10-20 мм облицовывают фасады, каркасные постройки, перегородки в санузлах и подсобных помещениях.
Более массивные плиты толщиной до 36 мм обладают высокой прочностью и могут применяться для создания чернового пола, других горизонтальных нагруженных конструкций. Например, подоконных досок, кровельного основания.

Строительные плиты имеют серый цвет цемента и относительно гладкую поверхность. Но, продолжая разговор о том, что такое ЦСП плита, где применяется, стоит упомянуть и о декоративных панелях для облицовки фасадов, цоколей, внутренних перегородок. Их лицевая поверхность может иметь различный декор от слоя краски до имитации кирпичной или каменной кладки.

На заметку! Серые строительные плиты тоже можно отделывать разными способами: окрашивать, штукатурить, облицовывать плиткой.

К положительным характеристикам материала относятся:

высокая влагостойкость, неподверженность гниению и порче насекомыми;
хорошая сопротивляемость огню;
отсутствие вредных выделений при нагреве;
морозостойкость 100 циклов и более;
неплохие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
высокая механическая прочность и сопротивляемость ударным нагрузкам.

Однако прочность на изгиб у ЦСП недостаточная, они довольно легко ломаются при таком воздействии. К недостаткам можно отнести и большой вес, осложняющий транспортировку и монтаж, но он обусловлен структурой материала, основную часть которого составляет цемент.

Правила обработки и установки

Несмотря на большое содержание древесных стружек в материале, он отличается высокой твердостью, поэтому сложнее поддается обработке по сравнению с другими подобными материалами – гипсокартоном, древесно-стружечными плитами, ОСП.

Раскрой цементно-стружечных листов может производиться на специальном распиловочном оборудовании, установленном в крупных строительных гипермаркетах и в цехах компаний, торгующих данным материалом. Но пользоваться такой услугой не всегда удобно, так как точные размеры нужных деталей часто становятся известны только в процессе монтажных работ. Поэтому вопрос, чем резать ЦСП плиту на строительном объекте, весьма актуален для индивидуальных застройщиков.

Раскрой

Резка непосредственно на месте монтажа позволяет делать более точные замеры и сокращать количество отходов. Самые подходящие инструменты для этой работы – ручная или стационарная циркулярная пила, углошлифовальная машина (болгарка) и электрический лобзик с соответствующими насадками.

Чем больше сечение листа, тем сложнее его резать. Для раскроя плит толщиной более 12 мм лучше использовать болгарку или циркулярку с алмазными дисками, кругами из твердосплавных материалов, предназначенными для работы по бетону, камню, кирпичу. Минимальная скорость – 12000 оборотов в минуту.

Если нужен точный рез, лучше использовать дисковую циркулярную пилу. У неё, в отличие от углошлифовальной машины, имеется опорная площадка, позволяющая более четко ориентировать режущую часть инструмента относительно разрезаемой плоскости.

Видео описание

Резка цементно-стружечной плиты ручной циркуляркой показана в видеоролике:

Совет! При раскрое материала образуется огромное количество мелкой цементной пыли, небезопасной для здоровья. Её необходимо одновременно с резом отсасывать пылесосом, особенно если работа выполняется в помещении. А органы дыхания защищать маской или респиратором.

Лобзик – менее подходящий инструмент для быстрого раскроя. Его можно применять при отсутствии другого оборудования и только в тех случаях, когда нужно решить, чем резать ЦСП 10-12 мм, не более. Пилки выбирают специальные, для ЦСП и шифера. Поверхность для уменьшения образования пыли можно предварительно смочить.

Подготовка к монтажу

Установка плит осуществляется посредством их крепления к каркасу или плоской поверхности винтовым крепежом: саморезами, шурупами, болтами, винтовыми гвоздями. Для этого в листах по предварительной разметке сверлят отверстия, часто с зенковкой под шляпки. Без сверления можно обойтись только при использовании в качестве крепежа саморезов с потайной головкой.

Крепление плит саморезами к деревянному основанию показано в видео:

Для изготовления крепежных отверстий используют высокоскоростные дрели и шуруповерты со сверлами из твердых сплавов. Ударные дрели и перфораторы для этого не годятся, так как они могут нарушить целостность цементного листа.

Перед тем как крепить ЦСП, необходимо правильно подобрать крепеж. Его длина должна быть в 2,5-3 раза больше сечения плиты. Для наружных работ применяют только метизы с антикоррозионным покрытием – оцинкованные или анодированные. «Черные» саморезы ржавеют даже под краской или штукатуркой, теряя прочность и оставляя пятна на отделке.

Монтаж

Крепление листов осуществляется на каркас, если речь идет о вертикальных поверхностях (цоколи, фасады, перегородки), либо на лаги с обрешеткой при устройстве чернового пола. Для примера расскажем, как обшить дом ЦСП.

Каркас можно делать как из металлического профиля, так и из деревянных брусков сечением 50х50 мм минимум. Он устанавливается вертикально с учетом ширины материала (125 см) и с таким расчетом, чтобы на каждый целый лист приходилось по 3 опорных линии: одна посередине и две по краям. Две соседние плиты крепятся к одному общему профилю.

Таким образом, минимальное расстояние между осями элементов каркаса должно составлять 62-63 см.

Если фасад решено утеплять, прежде чем крепить ЦСП к деревянному каркасу между обрешеткой прокладывают теплоизоляционные материалы, при необходимости защищая их от намокания гидроветрозащитной пленкой.

Обратите внимание! Между утеплителем и облицовкой из цементно-стружечных плит должен оставаться зазор для свободного движения воздуха не менее 2 см. Если утеплитель занял все пространство между стеной и плоскостью обрешетки, то на неё необходимо набить дополнительные рейки, обеспечивающие такой зазор.

Обшивая каркас листами ЦСП, шаг между саморезами делают 15-20 см, и вкручивают их, отступив 1,5-2 см от кромки. Плиты нельзя крепить вплотную друг к другу, так как материал, хоть и в небольшой степени, но подвержен температурному расширению. Стыковочные зазоры должны составлять несколько миллиметров.

Чтобы через стыки не проникала атмосферная влага, используют несколько методов обустройства швов:

открытые швы ничем не заделывают, но прокладывают под ними полосы гидроизоляционного материала;
закрытые швы заделывают эластичными шовными герметиками, не разрушающимися от температурного воздействия;
прокладывают между кромками эластичный шнур из вспененного полиэтилена;
закрывают стыки нащельниками, которые могут стать частью декоративной отделки в стиле фахверк.

О том, какими достоинствами обладает цементная плита, и как её используют в каркасном домостроении, смотрите в видео:

Точно так же этот материал крепят на пол по лагам, но для горизонтальных нагружаемых поверхностей шаг обрешетки нужно делать чаще. Поэтому на лаги нашивают обрешетку в поперечном направлении и монтируют плиты на неё.

Отделка поверхности мало отличается от отделки бетона: её сначала шпаклюют эластичной шпаклевкой, маскируя швы и отверстия крепежа, затем грунтуют и красят либо наносят декоративную штукатурку. Также ЦСП является прекрасным основанием для облицовки плиткой.

Коротко о главном

Даже те люди, которые знают, что такое ЦСП в строительстве и где его используют, не всегда учитывают особенности этого материала. Обладая высокой плотностью и твердостью, он вместе с тем достаточно хрупкий. Поэтому его нельзя ронять, забивать в него гвозди молотком или сверлить отверстия перфоратором. А разрезать его можно только дисковым электроинструментом с кругами из твердосплавных материалов или алмазным напылением. Некоторые нюансы нужно учитывать и при монтаже, оставляя компенсационные промежутки между соседними листами.

Как сделать столешницу из керамогранита для кухни своими руками

Качественная столешница из керамогранита для кухни украсит помещение и не доставит хлопот в уходе. Прослужит такая поверхность не один год, ведь ей не страшны влага, жар и царапины. В этой статье мы подробно расскажем о характеристиках столешницы из керамогранитной плитки и ее изготовлении своими руками.

Достоинства и недостатки столешниц из керамогранита

Кухонный топ из гранита – это красиво и практично, но дорого. Более доступная альтернатива – поверхность из керамогранитной плитки.

Изначально этот материал применяли для отделки пола, но его преимущества позволяют с успехом использовать его и для облицовки столешниц, фартука и подоконников. Плитка не боится воздействия высокой и низкой температуры, влаги, жира, агрессивных химических составов, за ней легко ухаживать.

Основные достоинства столешницы, облицованной керамогранитом:

Экологичность. Материал не содержит опасные добавки, безвреден для человека и окружающей среды.
Жаропрочность. Керамогранит не боится жара, на него можно ставить горячие кастрюли и сковородки.
Влагостойкость. При качественной заделке швов поверхность не портится от воды.
Устойчивость к механическим повреждениям. Поверхность позволяет резать на ней продукты без разделочных досок.
Долговечность. При аккуратном обращении столешница из плитки служит не меньше 10 лет.
Ремонтопригодность. Дефекты в виде сколов, порезов и царапин поддаются полировке.
Безопасность.На керамике не размножаются бактерии и грибок.
Широкая палитра цветов и фактур. Разнообразие плитки позволяет подобрать цветовую гамму и рисунок под любой интерьер.
Возможность выполнить облицовку своими силами. Керамогранит несложно уложить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Несмотря на массу достоинств, у керамогранитной плитки есть и недостатки:

Трудоемкость облицовки. Качественная укладка плитки отнимает немало времени и сил.
Необходимость регулярного обновления швов между плитками. Это слабое место столешницы. Они забиваются грязью и требуют периодического обновления.
Не идеально ровная поверхность готовой столешницы. Эта особенность связана с фактурой материала и швами между отдельными элементами.
Слабая устойчивость к кислотам и красителям (особенно это касается швов).
Сложность демонтажа.

Керамогранит большого размера для столешницы

Для обшивки кухонных топов используют плитку разных размеров. Расскажем подробнее о крупноформатном керамическом граните, или сокращенно – керамограните.

Крупный формат удобен тем, что его монтаж не отнимает много времени. Большая плитка укладывается быстро, и затирка швов также не будет долгой.

Плиты режут и сверлят специальными инструментами для керамогранита, которые есть у профессиональных укладчиков (например, болгаркой с алмазными дисками). Листы крупных размеров, например, 1000×3000 мм, позволяют выполнять облицовочные работы с наименьшим количеством отходов.

Для фиксации плитки используют клеевые смеси для отделочной керамики. В качестве основы берут недеформированные поверхности, например, лист МДФ, ДСП или фанеры.

Совет. Для отделки кухонных поверхностей используйте керамогранит с антибактериальным покрытием. На протяжении всего срока эксплуатации оно защищает поверхность от микробов и грибка.

Поверхность столешницы из керамогранита может быть разной фактуры: матовой или полуматовой, необработанной или частично обработанной, полированной, глазурованной, с антискользящими свойствами, рельефной или имитирующей разные виды материалов.

Глазурованная плитка, имеющая зеркально глянцевую поверхность, не отличается практичностью в применении, поскольку требует особого ухода. Это относится и к рельефной плитке, которую выполняют под дерево либо камень. Выбирая такое покрытие, не следует забывать о его пористости, препятствующей очищению поверхности обычными средствами.

Крупноформатную керамическую плитку также используют для облицовки фартука, дачного стола и мангальной зоны.

Самостоятельное изготовление топа из керамогранита

Если есть возможность, столешницу из керамогранита лучше заказать в специализированной компании. Сделать качественный топ самостоятельно не так просто, это требует знаний, навыков и специальных инструментов.

Однако если вы выполните столешницу из керамогранита своими руками, она будет сделана с учетом ваших пожеланий и станет предметом гордости всей семьи.

Изготовление топа начинают с подготовки основы, на которую укладывают плитку. В качестве основы используют лист влагостойкой фанеры или ДСП толщиной не менее 2 см. Если на столешницу монтируют керамогранит большой толщины (более 3 см), основу тоже делают толще.

Недостаток основы из древесины в том, что она реагирует на перепады температуры и влажности, увеличиваясь и уменьшаясь в размерах. А это портит внешний вид уложенного сверху керамогранитного покрытия.

Решить проблему позволяет прослойка из цементно-стружечной плиты (ЦСП), компенсирующая изменение параметров основы. ЦСП крепят к фанере и сверху монтируют керамогранит.

Пошаговая инструкция по облицовке кухонного топа крупноформатными керамическими плитами:

Подогнать фанерный лист под размеры столешницы, вырезать отверстия под мойку и варочную панель.
Прикрепить основы к тумбам кухонного гарнитура.
Уложить поверх основы ЦСП, подогнать плиту под размер топа.
Прикрепить ЦСП к основе саморезами. Для этого в бетонной плите сделать отверстия и закрутить туда крепеж. Отверстия немного зенковать (расширить входные части), чтобы шляпки саморезов входили в бетонную основу заподлицо.
Нарезать полоски из ЦСП для обшивки торцов и прикрепить их саморезами.
Оклеить торцы. Это позволит в дальнейшем облицевать торцы керамогранитом. Ширина полос складывается из толщины фанеры, листа ЦСП и клеевого слоя.
Прикрепить на подготовленную поверхность сетку из стеклоткани. Она служит армирующим каркасом. Крепят сетку клеевым составом, на который укладывают керамогранит, или клеем ПВА, который наносят по периметру и несколькими полосами вдоль столешницы.
Уложить керамогранитные плиты и обработать стыки.

Технология аналогична укладке кафеля. Потребуются клей для керамогранита и два шпателя – сплошной и зубчатый. В зависимости от того, оставлять ли между плитками облицовки зазоры, приобретают пластмассовые крестики размером 1-2 мм.

Широким шпателем клей наносят на поверхность ЦСП, зубчатым шпателем выравнивают слой до одинаковой толщины. Затем укладывают плиты в нужном направлении.

Важно! Облицовывать столешницу необходимо строго в горизонтальной плоскости. Правильность укладки проверяют строительным уровнем.

Крайние облицовочные элементы располагают так, чтобы они немного выступали за края. Размер выступа определяется толщиной материала и клеевого состава. Поэтому две плитки в смежных перпендикулярных плоскостях состыковывают, и они образуют одну плоскость. Плитки поверхности столешницы перекрывают собой плитки на торцах.

Завершают облицовку отделкой торцов. Для надежного крепления плитки на торцах после укладки фиксируют строительным скотчем. Когда клей высохнет, скотч удаляют.

Если облицовку производили с зазорами между отделочными элементами, швы заполняют влагостойкой затиркой. Ее наносят на поверхность резиновым шпателем с небольшим надавливанием. Излишки затирки удаляют влажной губкой.

Важный момент – расчет керамогранитной плитки. В зависимости от ее размеров будет выбрана последовательность укладки. Например, если цельные плитки полностью закроют отделываемую поверхность, укладку производят по вышеописанной технологии.

Если все элементы целиком не помещаются, определяют, где будут размещены подрезанные плиты. Возможны два варианта: с одного края, расположенного в дальней части кухни, или с двух сторон.

В первом случае укладку начинают с цельных плит и заканчивают подрезанными. Во втором случае облицовку начинают с середины длины столешницы и ведут одновременно в две противоположные стороны.

Заключение

Крупноформатные керамогранитные плиты – удачный выбор для отделки кухонной столешницы и фартука. Это практичный, прочный и долговечный отделочный материал.

Замена такого топа – дело хлопотное и дорогостоящее, поэтому к выбору материалов подходят ответственно. Особое внимание при изготовлении столешницы своими руками уделяют подготовке основы – она должна быть прочной и ровной.

Плитка на ЦСП: особенности монтажа

Цементно-стружечные плиты – новый композитный материал, который используют при строительных работах. У сырья высокие эксплуатационные качества, а идеальная ровность облегчает приклеивание обоев и другой отделки. Единственная сложность может возникнуть при укладке кафеля. В обзоре подробно разберем, как положить плитку на ЦСП.

Технические характеристики

Цементно-стружечные плиты состоят из измельченных древесных отходов, соединенных при помощи бетонного раствора с присадками. Массу формируют в виде трехслойного листа, состоящего из крупного внутреннего наполнителя и мелкого внешнего. Композитный материал соединяет в себе лучшие характеристики всех ингредиентов.

Плюсы материала

Цементно-стружечные плиты – практичный вариант, который помогает сэкономить физические и временные затраты при ремонте или возведении. У строительного материала идеально ровная поверхность, поэтому отсутствует необходимость выравнивания стен и полов перед облицовкой. У сырья понятный монтаж, доступный даже для новичков.

Цементно-стружечные плиты объединили в себе лучшие свойства разных строительных и изолирующих материалов. К достоинствам ЦСП относят:

влагостойкость;
теплоизоляционные качества;
невосприимчивость к огню;
морозоустойчивость.

У цементно-стружечных плит пористая структура. Чтобы предупредить появление микроорганизмов внутри, в связующий раствор сырья добавляют кальция гидроксид. Вещество создает неблагоприятные условия для развития грибков и плесени, поэтому можно использовать с древесиной.

Строительно-отделочный материал безопасен для человека. Внутри ЦСП нет токсических ингредиентов, которые способны навредить людям при высоких температурах и влажности. В составе сырья 30% натуральной древесной стружки разного диаметра и 65% – портландцемента. Остальной объем занимает кристаллизованная вода и специальные присадки.

В зависимости от области использования, материал выпускают в разных параметрах толщины. Для отделки потолка применяют тонкие виды – 8 мм. Для стен и вентилируемых фасадов берут сырье с характеристиками в 10 мм. Для выравнивания чернового пола при полной заливке стяжкой подойдут модели в 12-16 мм. Для напольного покрытия на лагах, для усиления перегородок под плитку на ЦСП и междуэтажных перекрытий уместны 20-24 мм. Для максимально-прочных конструкций устанавливают изделия на 36 мм.

Цементно-стружечные плиты легко разрезать. Характеристики плотности напоминают дерево. Для деления тонких листов используют ножовку по древесине, для толстых – электропилу или болгарку. При работе с электрическим оборудованием технику ставят на быструю скорость.

Плитка на ЦСП. Строим СИП Дом.

Минусы сырья

Перед тем, как класть плитку на ЦСП, стоит помнить о негативных сторонах материала. Вес – первый минус, с которым сталкиваются при работе. Масса стандартной плиты 1,25*2,7 м – 73 кг. Для сравнения, гипсокартон с такими же параметрами весит всего 29 кг. Материал сложно транспортировать, а установку обязательно проводят с помощником.

При распиловке цементно-стружечные плиты очень пылят. Во время процедуры исполнителю придется использовать защитные очки и респиратор. Чтобы минимизировать загрязнение помещения, действия рекомендуют проводить на открытом воздухе.

Несмотря на свою прочность, цементно-стружечные плиты в неподготовленном виде довольно хрупкие. Листы могут треснуть при неаккуратной перевозке или небрежном монтаже. ЦСП не пружинит при нагрузках на изгиб. Минусы особенно заметны при облицовке кафелем. После высыхания штукатурки плотный слой может растрескаться (пойти паутиной), поэтому покрытие дополнительно армируют сеткой.

Идеальная гладкость цементно-стружечной плиты снижает адгезию. Без тщательного грунтования сложно использовать шпаклевку и отделочные материалы. Профессионалы рекомендуют брать суспензию, глубоко проникающую в структуру листов, после чего можно приступать к работам.

Высокая стоимость – последний недостаток ЦСП. Цена на порядок выше, чем у гипсокартона, что отразится на строительном бюджете. Сырье совмещает в себе тепло- и звукоизоляционные характеристики, поэтому не придется тратиться на дополнительные материалы для увеличения комфорта.

Тонкости монтажа

Кафель на поверхности цементно-стружечной плиты при правильной установке прослужит десятки лет. Во время работ важно нейтрализовать все негативные стороны сырья. Процедуру для удобства разбили на 3 объемных этапа.

Как уложить плиты

Установку цементно-стружечных плит на стены проводят каркасным методом. В качестве обрешетки используют стальной профиль или деревянные бруски, прикрученные к перегородке. Строительный материал предварительно разрезают на части, а в поверхностях просверливают отверстия под крепежи.

При фиксации цементно-стружечной плиты под кафель к каркасу важно не прилагать чрезмерных усилий. При лишнем давлении капризный лист может растрескаться. При укладке между ЦСП оставляют компенсаторные швы, шириной в 3-4 мм. Если не оставить зазоры, то при тепловом расширении поверхность покроется тонкой сеткой трещин («паутинкой»). Перед подготовкой стен дефект замазывают эластичной мастикой (полиуретановой, акриловой).

При установке на пол цементно-стружечные плиты прикручивают к лагам. Лист должен выдерживать высокие нагрузки, поэтому ширина конструкции – 5-6 см. Подготовленные распиленные детали аккуратно соединяют, не забывая оставлять деформационный шов в 2 мм.

Если цементно-стружечные плиты крепят к черновому полу, то строительный материал не должен закрывать трубу. Отверстие под коммуникацию просверливают ножовкой, потом выбивают молотком. Листы фиксируют к поверхности при помощи цементного клея, по периметру дополнительно прихватывают саморезами. Между стыками оставляют деформационные щели.

Если черновой пол неровный, то строительный материал укладывают на бетонную стяжку, толщиной до 10 см. Готовый раствор аккуратно распределяют по поверхности. Детали ставят на массу, проверяют по уровню. Нижний слой выполняет роль клеевого состава.

Подготовка плиты

Перед укладкой плитки на листы ЦСП нужно убрать дефекты. Небольшие неровности можно ликвидировать при помощи наждачки. Выступающие края на стыках затруднят облицовку кафелем. На идеально ровные стены и пол керамическая отделка ляжет быстро, без перекосов.

Цементно-стружечную плиту тщательно грунтуют. Валиком или кистью обильно распределяют суспензию по поверхности. Для улучшения адгезии нужно 3-5 слоев. Между нанесением следующего яруса предыдущий обязан просохнуть. Обработанное покрытие должно стать ровным, блестящим. Вещество полностью закроет микропоры и обеспечит качественную сцепку с раствором.

ЦСП под керамическую плитку на стенах шпаклюют. Перед процедурой замазывают эластичной затиркой компенсационные швы, после чего делают плоскостную обработку поверхности. В раствор вдавливают щелочеустойчивую армирующую сетку, потом покрывают выравнивающим составом. После полимеризации пространство готово к облицовке.

Если сделать стяжку, то укладка плитки на ЦСП на пол из древесины будет проще. Профессионалы советуют соорудить полимерную или бетонную модель. По периметру помещения к стене фиксируют ленту демпферную, ширина которой 10 см. В основании кладут пленку, завороты выводят на перегородки. Сверху ставят армирующую сетку.

Аккуратно выливают раствор. Вещество выравнивают, равномерно распространяя по полу. Ждут высыхания стяжки. Период указывают в инструкции к готовой смеси. Не стоит использовать более 10 см покрытия. Конструкция поднимает высоту и вместе с ЦСП увеличивает нагрузку на перегородки. После полимеризации поверхность грунтуют.

Процесс укладки

Первым готовят клей для кафеля. Для работы с композитными плитами подходит только один вид – цементный. В составе должно быть не более 15% присадок, иначе раствор не сможет удержать тяжелую отделку. Чтобы масса не высыхала, объем вещества рассчитывают на 1 квадрат. Сухие ингредиенты растворяют в воде в соотношениях, указанных в инструкции.

Клей наносят как на обратную сторону кафеля, так и на поверхность листа. Профессионалы рекомендуют использовать специальный зубчатый шпатель. Резиновым молотком (киянкой) слегка постукивают, выравнивая материал. Напольную плитку на ЦСП начинают класть со стороны стен – с угла или центра комнаты. После монтажа первого ряда проверяют горизонтальную и вертикальную линию уровнем.

После укладки 2-3 ярусов кафеля делают паузу пару часов. Вынужденный перерыв поможет определить «поведение» отделочного материала на плите. Без прерываний керамика в будущем может деформироваться или растрескаться.

Чтобы швы между элементами оставались ровными и одинаковыми, используют крестики. В каждом уголке кафеля располагают по 2 пластиковые детали. Приспособления применяют не только начинающие плиточники, но и опытные мастера.

Плитка на ЦСП сохнет в течение 2-3 дней. Потом приступают к затирке швов. Процедура придает поверхности завершенный вид и защищает от попадания влаги. При помощи специального шпателя аккуратно, равномерно распределяют раствор. После полимеризации остатки затирают наждачной бумагой, стыки покрывают лаком по керамике.

Кафельное покрытие стен или пола не боится высоких нагрузок и влажности. При монтаже плитки на ЦСП важно не нарушать технологию установки. Прочные цементно-стружечные листы с декоративной облицовкой прослужат десятки лет.

Читайте также: