Столешница для кухни закругленная особенности с закруглением

Обновлено: 24.01.2025

Классический вариант мебели для кухни имеет «правильную» геометрию с прямыми углами. Её мы видим на большинстве кухонь. Однако есть альтернатива – радиусные фасады.

Сегодняшняя статья будет целиком посвящена этой теме. Мы рассмотрим:

Преимущества и недостатки.
Вопросы цены.
Важные факторы при выборе радиусных фасадов.
Технологию изготовления.
Материалы производства.
Стандартные размеры фасадов.
Варианты оформления.
Оптимальные планировки кухни.

ХОТИТЕ САМУЮ КРУТУЮ КУХНЮ?

Ещё больше фото и идей ищите в наших группах в социальных сетях. Подписывайтесь, вдохновляйтесь и делитесь своим мнением. Возможно, благодаря Вашей мысли появится новый и очень интересный материал. А в дальнейшем он поможет читателям сделать свою идеальную кухню!

ЧЕМ ХОРОШИ Р АДИУСНЫЕ ФАСАДЫ ДЛЯ КУХНИ?

Сначала о преимуществах.

Уникальный внешний вид. Если Вам не по душе «обычные» кухни, радиусные фасады станут отличным выбором. Округлые формы выглядят гораздо оригинальнее, чем приевшиеся прямые углы. Они значительно расширяют творческие возможности при оформлении пространства.

Маскировка дефектов. Дизайнеры используют радиусные фронтальные детали мебели для скрытия недостатков помещения, например, неровных стен или ассиметричной планировки. С такой геометрией всё это не так сильно бросается в глаза, а если не присматриваться, то вообще незаметно.

Безопасность. У таких фасадов нет острых углов. Поэтому значительно снижен риск сильно удариться. Очень полезно, когда в семье есть маленькие непоседы. Плюс ко всему Вы не будете цепляться за острые углы одеждой, что нередко доставляет дополнительный дискомфорт.

Экономия пространства. В малогабаритной кухне радиусные фасады помогают сберечь драгоценные квадратные метры, при этом не снижая вместимость шкафчиков. Отсутствие углов (предыдущий пункт) обеспечит больше комфорта в процессе перемещения по кухне.

Комфортное зонирование. Посредством использования вогнутых и выпуклых элементов можно визуально разделять пространство на функциональные зоны. К тому же Вы сможете добавить немного места там, где оно нужно (вогнутые элементы – рабочая зона, мойка).

Универсальность. Нет строгих требований к площади комнаты. Можно использовать на мизерной кухне хрущёвок, «добавив воздуха». Но при этом радиусные фасады для кухни нередко закупают в крупногабаритные помещения, дабы эффектно подчеркнуть большое количество места. Фантазируйте!

Удобство использования. Конструкция «гнутых» дверей позволяет им открываться полностью, обеспечивая Вам доступ ко всему внутреннему пространству шкафчика. У классических дверей всё иначе – на виду только то, что лежит впереди. А то, что поглубже, увидеть и достать тяжелее.

Большой выбор. Несмотря на отличия в технологиях производства, у радиусных фасадов для кухонь такой же большой выбор цветов, фактур, как у стандартных. Поэтому Вы не будете ограничены в плане эстетики. Тем более, никто не отменял вариант с изготовлением на заказ.

Подходит под любые стили. Округлые формы смотрятся уместно как в классической мебели, так и в современной. Это ещё одно преимущество для тех, кто не хочет искать компромисс между красотой и функциональностью.

Округлый/прямой. Не обязательно делать всю кухню «волнистой». Вы можете спокойно чередовать прямые и округлые фасады. Такие сочетания не просто выглядят нормально. Они только расширяют возможности при дизайне кухонь.

НЕДОСТАТКИ

К сожалению, ничего идеального на свете не бывает. И к нашей сегодняшней теме это тоже относится. Поговорим о минусах.

Увеличенная стоимость. Если сравнивать классический прямой и радиусный фасад из одного материала, то второй выйдет дороже. Это объясняется усложнённой технологией изготовления, некоторой эксклюзивностью продукта, а также тем, что радиусные фасады почти всегда производятся на заказ.
Визуальный образ. Может быть как преимуществом, так и весомым недостатком. Дело исключительно на вкус и цвет – кому-то очень нравится, другим кажется некрасивым. Кстати, радиусные фасады совсем не подходят для узких и длинных помещений.
Доступность готовых решений. Большая часть фасадов с округлыми формами делается под заказ. Выбор готовых вариантов не такой большой. Если хотите себе дизайнерскую кухню с нуля, придётся делать индивидуальную заявку и ждать.

Впрочем, минусы весьма и весьма условные.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Переходим к одному из самых главных вопросов – цена. Сразу предупреждаем, что цифры примерные, так как точную стоимость кухни можно назвать только если покупаете готовый вариант в магазине. И то не всегда.

Сначала определимся с материалом.

Если говорить о натуральной древесине, готовьтесь облегчить кошелёк. Радиусные фасады из благородных пород стоят не дешевле 5000-7000 рублей за единицу. Потолок даже представить сложно.
Если ищете варианты из средней ценовой категории , обратите внимание на МДФ или ДСП. Здесь всё не так дорого. Готовый фасад неплохого качества можно заказать примерно за 3000 рублей.

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЫБОРЕ РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ

Помните про золотое правило , которые касается выбора любой мебели. Чем сложнее её форма, тем проще должно быть цветовое решение. Если его нарушить, элемент будет визуально нагромождать пространство. На большой площади это будет просто некрасиво, а на маленькой ещё и «пожирать свободный воздух», что нам вообще ни к чему.
Количество «волн» на гнутых фасадах напрямую зависит от габаритов помещения . В пункте выше уже написано, что сложная конструкция создаёт иллюзию уменьшения площади комнаты. Поэтому на маленьких кухнях используем не более двух волн. А на больших кухнях уже можно разгуляться от всей души.
И последнее. Помните, что кухни с радиусными фасадами практически никогда не продаются в готовых вариантах . А если и продаются – обходите этот магазин стороной. Данная категория мебели требует индивидуальной и очень тщательной подгонки под габариты пространства, его архитектуру, а также общую дизайнерскую концепцию. Поэтому их нужно делать только на заказ!

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вырез детали из целого куска бруса. Гарантирует высокие эксплуатационные характеристики, конечный продукт обладает максимально «природным» внешним видом, но из-за высокого расхода ценной породы дерева способ чрезвычайно дорогой. Применяется только для изготовления люксовой мебели на заказ.
Изгиб тонкого куска древесного массива. Отличается от предыдущего метода тем, что полезный материал не тратится впустую. Но и тут есть проблема – брус из дерева обладает очень малой гибкостью. Поэтому страдают эксплуатационные характеристики.
Изгиб МДФ-плит. Данный способ на сегодняшний день наиболее распространённый. Во-первых, МДФ обладает довольно-таки неплохой способностью к изгибу без деформации (в сравнении с массивом), во-вторых, подходит под доступный бюджет для большинства покупателей.
Изгиб ДСП-плит. Аналогично предыдущему пункту, но дешевле и хуже в плане качества.

МАТЕРИАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА И ОТДЕЛКИ

Вытекает из предыдущего пункта – радиусные фасады делают из древесного массива, ДСП, МДФ.

Первый вариант не нуждается в декоративной отделке – его просто покрывают лаком или фрезеруют. А вот фанеру нужно украшать. Делают это следующими материалами:

ПВХ-плёнка.

Дёшево и сердито. Но сердито в хорошем смысле. Для этого варианта характерно огромное количество цветовых решений, поэтому в плане оформления будет место для фантазии.

Покрытие не боится влаги, что очень важно на кухне. Но самое главное – качественное нанесение. В противном случае ПВХ-плёнка теряет все свои эксплуатационные характеристики. Поэтому ищем проверенных производителей или дилеров.

Краска.

Чуть дороже. Поверхность обрабатывают специальной водостойкой эмалью. Она очень практична, не боится солнечных лучей и перепадов температуры. Про влагу всё понятно из названия.

Составы не токсичны. Плюс ко всему повреждённый участок можно покрасить – это главное достоинство материала.

Остекление.

Придаёт мебели благородный внешний вид, визуально расширит небольшие пространства, идеально подходит для современных стилей оформления.

Для остекления используются два варианта – поликарбонатное и кварцевое стекло. Второй вариант дороже и чаще всего делается на заказ.

Покрытие из натуральной древесины. Тонкий срез массива, который легко гнётся, поэтому применяется в оформлении радиусных фасадов. Очень ценится, потому что обладает внешним видом и эксплуатационными свойствами настоящего «леса», но при этом гораздо меньше стоит и его проще использовать при отделке.

Тем не менее, по стоимости он стоит на втором месте после фасадов из натурального дерева, так что бюджетным этот вариант не назовёшь.

Кстати, все эти материалы подлежат дополнительной обработке для увеличения эстетических или эксплуатационных характеристик.

Например, шпон или массив покрывают лаками разных цветов (или бесцветным), плёнка может быть матовой, глянцевой и зеркальной, а эмаль для создания уникального оттенка может накладываться в несколько слоёв.

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ

Были придуманы для того, чтобы упростить задачу производителям, мебельщикам и покупателям.

R300/2,84 см/4 см/4,22 см/5,15 см
R400/3,84 см/среднее значение — 5,6 см/6,5 см
R700 6,84 см/5,18 см/5,3 см4/6,5 см
R1000 9,84 см/7,13 см/7,25 см/7,4 см

Где по порядку: радиус (R), внутренний радиус, внутренняя хорда, наружная хорда, длина дуги

Кстати, есть стандартные значения по высоте: 536, 573, 716, 956, 1316 мм.

К ВОПРОСУ О СТИЛЕ

Ранее мы уже говорили о том, что радиусные фасады на кухне будут уместны практически в любом стиле.

Но с небольшой оговоркой. Для каждого направления нужно выбирать определённые детали. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Современный стиль. Например, тот же хай-тек или модерн. Для них не характерно изобилие красок, рекомендуется использовать не более 2-3 тонов. В плане материала почти полная свобода – стекло, пластик, металл и так далее. Массив использовать не рекомендуется, его оставьте для классики. Шпон тоже. Он актуален для фасадов «правильной», прямой формы – на изогнутых смотрится не очень.

Современная кухня с радиусными фасадами. Плавные формы великолепно вписываются в большие габариты помещения.

Классика. Отдайте предпочтение шпону или массиву, если позволяет бюджет. Если нет – можно использовать матовую ПВХ-плёнку с имитацией дерева. Кстати, применение матовых поверхностей имеет большое значение – глянец здесь не к месту. Ещё в классике хорошо смотрится стекло с декоративными накладками, в том числе и радиусное. Фрезеровка, а также традиционные узоры приветствуются, но это уже на вкус и цвет.

Бессмертная классика. Фрезерованные фасады, тонированные стёкла с декоративными накладками. Встречаются флористические узоры. Заметно традиционное сочетание “натурального” древесного цвета с белым оттенком.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ КУХОНЬ

Прямая. Отличный вариант, который уместен в помещении любых габаритов и планировок. Суть – размещение кухонной мебели вдоль стены.

Угловая. Предпочтительно использовать на небольших площадях, так как этот вариант позволяет уместить всё необходимое в условиях жёстких ограничений на квадратные метры. Кстати, отсутствие острых углов позволит сберечь ещё немного места.

Угловая кухня в классическом стиле. Радиусные фасады на верхнем среднем угловом ящике и на обоих с правого края.

Островная. Только для больших кухонь. Причём радиусными делаем фасады как на «основном» комплекте мебели, так и на острове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Радиусные фасады для кухни – это очень интересное решение, которое отличается оригинальностью и универсальностью одновременно . Их использование в небольшом пространстве поможет сберечь драгоценные квадратные метры, а в крупногабаритном – эффективно разделить зоны и придать мебели интересный облик.

Такая геометрия фасадов будет уместна как в классических, так и в современных стилях, поэтому Вы можете рассмотреть огромное количество вариантов интерьера, не ограничивая себя в плане эстетики.

Нельзя промолчать и про эксплуатационные характеристики . Отсутствие острых углов обеспечивает повышенный уровень безопасности для детей, волновые формы маскирует ряд дефектов помещения. Кроме того, радиусные фасады на кухне позволяют эффектно зонировать пространство.

Из недостатков можно выделить только цену и отсутствие готовых решений. Но стоимость такой мебели не сильно выше классической, а второй момент не имеет значения для тех, кто не привык налегать на готовое.

На этом всё. До встречи в новых статьях !

Радиусные столешницы: особенности изготовления

Выбирая столешницу для кухни, много внимания уделяется функциональной составляющей изделия. Дизайнерская же часто отходит на второй план. При гармоничном сочетании таких нюансов получается идеальная кухня с продуманным интерьером - стильным и эргономичным.

Радиусная столешница отлично сочетается в себе все эти качества: они не только надежные и функциональные, но и эстетически очень привлекательны.

Особенности радиусных столешниц

Округление на рабочей поверхности столешницы называют радиусом изделия. Радиус может быть, как наружным, так и внутренним, что зависит от типа округления углов. В зависимости от пожеланий заказчика, столешница может быть:

овальной;
симметричной;
круглой;
фигурной;
асимметричной.

В последнее время радиусные столешницы становятся все более популярными. Они практичны, очень стильные и доступны в цене. Стоимость такого изделия будет зависеть от разновидности материала и сложности обработки. От обычной радиусная столешница отличается необычным внешним видом и удобством в эксплуатации. Изделия хорошо вписываются в любой интерьер, подходят для кухонь самых разных габаритов.

Радиусные столешницы актуальны для экономии рабочего пространства при сохранении всех актуальных рабочих зон. Из-за того, что радиусная столешница не имеет углов, она абсолютно безопасна для маленьких детей. У подобных рабочих поверхностей много и других преимуществ:

эстетическая привлекательность;
экономия пространства в маленькой кухне;
хорошо сочетается с интерьером.

При изготовлении радиусных столешниц учитываются многие производственные факторы: пожелания заказчика, исходные материалы и рекомендованный набор инструментов.

Из каких материалов изготавливают радиусные столешницы

Радиусные столешницы могут изготавливаться практически из любого материала, как и обычные изделия. Это может быть:

натуральное дерево;
ЛДСП или ЛМДФ;
нержавеющая сталь;
искусственный камень;
стекло;
натуральный камень.

Способ обработки радиусной столешницы и набор инструментов зависит от самого материала и необходимого радиуса.

Как делают радиус в столешницах ЛДСП

Радиус на столешнице могут производить на дому или в условиях производства. Для такой работы потребуются специальные шаблоны, стационарные или портативные фрезерные станки для округления поверхности материала. Потребуются и материалы для отделки образовавшихся срезов. Чаще всего используются кромочных ленты:

акриловые;
меламиновые;
из HPL-пластика.

Подбирается кромочная лента в контраст или цвет столешницы.

Процесс изготовления радиусных столешниц из ЛДСП выглядит следующим образом:

На лист ЛДСП наносится чертежная разметка с необходимым радиусом закруглений.
С помощью электролобзика столешнице придается соответствующая форма с запасом в 2 мм для шлифования.
Проводится закругление по радиусу с помощью шлифовальной машинки.
Для набивки мебельного канта фрезеруется паз.
Проводится набивка канта и покрытие торцов силиконовым герметиком. Вещество, как правило, закладывается и на верхний борт изделия, и в кант. Сам мебельный кант набивается резиновой киянкой.
Удаляются излишки герметика.

После просушки, радиусная столешница из ЛДСП готова к установке.

Как делают радиус в столешницах из искусственного камня

Для обработки таких столешниц скругление применяют достаточно часто. Радиус может производится по всей форме переднего края изделия или затрагивать всего лишь уголки столешницы.

Радиус проводят с помощью точной обработки на соответствующем оборудовании - фрезерных станках. Наименьший радиус на искусственном камне варьируется от 100 до 250 мм.

Радиус напрямую зависит от разновидности искусственного камня. Изгибу лучше всего поддаются материалы с мелкозернистыми вкраплениями. А вот крупные включения напротив, препятствуют формированию изгиба. Также важно учитывать то, что не все виды искусственного камня подходят для изготовления радиусной столешницы. Детальную информацию о технических характеристиках материала можно узнать непосредственно у продавца или производителя.

Стоимость радиусной столешницы из искусственного камня будет зависеть от количества закруглений. Может учитываться даже самый маленький радиус - меньше четверти круга. Если размеры радиуса превышают 3/4 круга, изгиб считают за два или больше закруглений.

Для изготовления столешниц сложной формы используют особый тип скругления в радиусе девяти миллиметров. Это могут быть изделия:

угловые;
буквой «Г»;
ступенчатые.

При таком радиусе углы образуются не только по внешнему краю конструкции, но и внутри.

Радиус в столешницах из дерева и нержавейки

Деревянная столешница из качественного и натурального материала - это всегда актуально и стильно. Такая разновидность радиусной столешницы идеально впишется в любой интерьер. Деревянной столешнице достаточно легко моно придать форму. Для этого необходимо:

вырезать по шаблону саму столешницу;
обработать края материала специальным фрезером для придания углам необходимого радиуса;
готовый щит обработать с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машинки;
покрыть изделие лаком для натурального дерева в несколько слоев.

Важно тщательно лакировать поверхность столешницы, чтобы обезопасить материал от воздействия влаги в местах изгибов.

А вот столешницам из нержавейки не страшна влага, воздействие химических реагентов, солнечных лучей и колебания температуры. Зачастую такие изделия устанавливают на профессиональных кухнях: в ресторанах и кафе.

Основой такой столешницы, как правило, служит ДСП, на лист которого накладывают тонкий слой нержавеющей стали. Радиус в таких столешницах делают редко. Чаще всего форму материалу придают на соответствующих станках производства. Для раскроя листа нержавеющей стали и формирования изгибов используют следующее оборудование:

электродуговая сварка;
угловая шлифмашинка;
лобзик.

Затем края шлифуют - по необходимости. Подравнивают основу изделия из ДСП по такой же схеме, как и столешницу из ЛДСП.

Новость разместил Елена Васильева, компания Союзстройдеталь

Наши телефоны:
Москва
799-91-70, 799-91-71, 799-91-76
799-91-77, 782-49-05

Угловое соединение столешниц. Еврозапил. Показатель уровня.

Угловое соединение столешниц еврозапилом это, как ни крути, показатель уровня. Понятно, что уровень стоит денег и не все клиенты готовы переплачивать, многие согласны на соединение столешниц планкой, но освоить эту технику всё равно полезно. Речь вот об этом.

Ничего особо хитрого тут нет, нужен всего лишь фрезер и шаблон. Шаблоны примерно одинаковы, вот, например, шаблон фирмы Черон, по цене 3400 руб. А ещё есть шаблон Festool по цене 30470 руб.

Если хочется сэкономить, можно изготовить шаблон на станке ЧПУ, например, из МДФ толщиной 16мм.

Показанный на рис. 3 шаблон рассчитан на выборку 15мм материала из столешницы-мамы, этого достаточно, чтобы снять завальцовку любой столешницы. Хвостовик шаблона может быть любой разумной длины. Столешницы бывают от 600мм до 1200мм, но нам неизвестны случаи присоединения столешницы шире чем 600мм. В общем, на всякий случай можно сделать хвостовик длиной 700мм.

Упор устанавливается в сквозное отверстие на нужную сторону шаблона. Диаметры отверстия и упора произвольны, главное, чтобы упор касался, но не пересекал красных линий.

Вручную выводить закругления и скосы едва ли получится, но если охота пуще неволи советуем на пластине (МДФ 16мм) закрепить две планки, как показано на рис. 4, и выфрезеровать насквозь заштрихованную часть, используя планки как шаблон для копировальной фрезы. Фрезу лучше выбрать побольше, диаметром хотя бы 22мм.

После обрезки лишнего получатся две детали, которые и есть шаблоны – один А для столешницы-мамы, второй В – для папы (рис. 5).

Нужно закруглить и выгладить тупой угол шаблона В так, чтобы он безазорно вкладывался в шаблон А.

Отверстия для упора должны касаться красных линий. Сами линии смещены относительно края столешниц на 15мм – это произвольный размер, показывающийся насколько столешница-папа будет входить в маму. Линии на шаблоне В перпендикулярны, вершина прямого угла совпадает со скосом шаблона.

После доводки рекомендуем совместить шаблоны и разметить отверстия, через которые их будут крепить к столешницам. Эти же отверстия можно использовать как метки для установки стяжек, то есть отверстия должны отстоять на 50мм от места стыка столешниц если используются стяжки в 100мм.

Работа с шаблоном.

Внимание! Прежде чем приступать к работе с деловыми столешницами, опробуйте шаблон на любых остатках, в том числе, ЛДСП. Отработайте технику.

Рассмотрим работу с шаблоном, схема которого приведена на рис 3. Шаблон во всех случаях крепится снизу столешниц саморезами. Нам представляется, что лучше использовать два типа фрез (об этом – ниже), чем возиться со струбцинами.

Данный шаблон – так он устроен – устанавливается на 100мм дальше ширины столешницы-папы. Упор ставится сверху. Проследите за размером 15*. Фрезер стоит на столешнице сверху и движется от конца столешницы к упору, при этом зубья фрезы заходят на завальцовку – это правильно. Используется фреза с нижним роликом.

Если в конфигурации 2(а) вести фрезер от конца столешницы к упору, зубья фрезы будут сходить с завальцовки, то есть отрывать её, а не резать. Это недопустимо. Поэтому фрезер надо перевернуть и расположить на нижней стороне столешницы. Разумеется, легче перевернуть саму столешницу, как в конфигурации 2(в), а фрезер по-прежнему вести сверху. Но в этом случае нужно использовать фрезу с верхним роликом.

Обработка столешницы-папы аналогична. На конфигурации 3(а) используется фреза с нижним роликом, на конфигурации 3(в) столешница перевёрнута и используется фреза с верхним роликом.

Шаблон смещён относительно торца столешницы на произвольную небольшую величину.

В конфигурациях, когда подошва фрезера идёт по шаблону, его поверхность должна быть гладкой и ровной, шурупы крепления не должны выступать над поверхностью.

После снятия шаблона на обеих столешницах остаются отверстия от шурупов крепления, которые можно использовать для установки стяжек. Сама установка стяжек – простая процедура (рис. 9).

Отверстия фрезеруются сверлом Форстнера Ø 35мм, паз можно вырезать как фрезером, так и лобзиком.

Склейка столешниц.

Перед склейкой, соберите столешницы насухо и оцените качество стыка. Не должно быть ступеньки. К сожалению, ступенька иногда появляется, и устранить её невозможно. Дело в том, что в зависимости от условий хранения, столешницы могут немного коробиться, изгибаться, как засохшая корочка хлеба. Глазом этого не видно, но если провести поперёк стыка ногтём, отчётливо чувствуешь ступеньку. Причём не по всей длине стыка, а, например, вначале и в конце, либо в середине. И обнаруживается это после склейки. Тут уж ничего не поделаешь, как повезёт.

Склейку будем производить по рекомендации EGGER – крупнейшего изготовителя ЛДСП и столешниц.

Нанесите на торцы столешниц, не доходя примерно 5мм до верха, клей ПВА D3. Этот клей не содержит воды – это важно. Клей содержащий воду «вздует» столешницу.

Теперь у вас осталось 3-5 мин до того как клей схватится. За это время нужно подготовить столешницы к стягиванию, но не стягивать, а подвести на расстояние 3-4мм и сверху залить зазор силиконом.

После этого надо окончательно стянуть столешницы.

Силикон обеспечивает влагонепроницаемость, а клей D3 не позволяет столешницам смещаться в процессе эксплуатации.

Выступивший из стыка силикон удаляют сразу же влажной салфеткой (да, те салфетки, что для рук).

Если столешницы надёжно зафиксированы конструктивно, можно обойтись только силиконом, но лучше не рисковать.

HELP! Закругленная столешница с перепадом: - Брак или технологическая необходимость?

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Штукатурка стен

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Размеры столешницы для кухни: что нужно знать, чтобы не ошибиться с выбором

Рассказываем о стандартах плит для кухонных столешниц по виду материала и о том, как правильно подобрать нестандартные модели.

Кухонный гарнитур — это не только набор шкафчиков и полок для хранения, но и рабочая зона. Не все обращают на это внимание. В результате процесс готовки может стать неудобным. Разберемся, какие бывают стандартные размеры столешницы для кухни и на что обратить внимание при выборе нестандартной модели.

Все о стандартных габаритах столешниц

Как замерить столешницу

Столешница укладывается на тумбы или шкафчики нижнего яруса гарнитура. Она может быть угловой или фронтальной, то есть расположенной на прямой линии. В любом случае наличие стыков нежелательно. Но иногда без них не обойтись, тогда их стараются сделать как можно более незаметными, но при этом прочными и герметичными.

Каждое изделие характеризуется тремя основными параметрами.

Длина. Это протяженность плиты без учета варочной панели и мойки. Однако если приборы врезаются, а это достаточно распространенное решение, их длина тоже учитывается в общей.
Глубина, она же ширина. Это расстояние от внешней до внутренней стороны изделия, которая примыкает к стене. Исключение — «островные» гарнитуры, где мебель устанавливается на расстоянии от перегородок.
Толщина. Размер поперечного сечения плиты. Чем он больше, тем прочнее, но и массивнее плита.

Точные замеры при проектировании мебели очень важны. Если они проводятся самостоятельно, нужно знать о некоторых нюансах. Длина зависит от наличия техники. Если она встраиваемая, замеряется расстояние между противоположными стенами. Отдельно стоящие приборы измеряются, их размеры вычитаются из общей длины.

Посудомойку или стиральную машину можно спрятать под столешницу, но тогда высота ее установки должна быть такой, чтобы оборудование, особенно вибрирующее, находилось на несколько сантиметров ниже кромки панели. Ширина рабочей зоны замеряется от стены и составляет минимум 40 см.

Если есть встраиваемая техника, ее габариты с небольшим запасом определят ширину плиты-столешницы. Хорошо, если разница в ширине приборов невелика. Однако ориентироваться в выборе глубины изделия следует на самое широкое устройство. В остальных случаях глубина выбирается с учетом пожеланий владельца.

Какого размера бывают столешницы для кухни

Производство плит из разных материалов ориентируется на запросы потребителя. Поэтому существуют стандарты, разработанные на основании анализа нужных размеров. Они отличаются друг от друга, потому что зависят от материала. Приведем стандартные размеры столешниц для кухни: ширину, толщину, глубину.

Древесные плиты

Для изготовления столешниц используют МДФ и ЛДСП, последнюю еще называют постформингом. Они находятся примерно в одной ценовой нише, хотя эксплуатационные свойства и внешний вид лучше у МДФ. Размерные характеристики у них примерно одинаковы. Самые длинные плиты выпускают российские производители — 3,6-4,2 м. Европейские модели немного короче: от 3,6 до 4,1 м. Величины у разных брендов могут отличаться, но не сильно.

Стандартная ширина изделия — 60 см, но можно найти и 92 или 120 см. Обычно, последние два варианта выпускаются с двумя кромками, так как предназначены для островных гарнитуров. Толщина прессованной древесины находится в пределах от 28 до 38 мм. Причем ламинированная ДСП обычно тоньше.

Искусственный и натуральный камень

Натуральный материал очень тяжелый и прочный. Его сложно обрабатывать, поэтому производитель предлагает много вариантов решений. К примеру, мрамор и гранит нарезается пластами от 1,8 м до 3,0 м. Глубина изделий варьируется от 60 до 200 см. Это дает возможность использовать их для изготовления пристенных и островных гарнитуров. Толщина зависит от породы камня. Так, для гранита это значение находится в диапазоне от 30 до 50 мм, для мрамора — от 20 до 30 мм, для кварцевого агломерата — от 20 до 60 мм.

Искусственный камень, он же акриловый или композитный, внешне не отличается от натурального. Однако он не такой массивный, обрабатывать его легче. Длина акриловых панелей около 2,5 м, глубина — 76 см. Швы при монтаже легко маскируются, поэтому поверхность при необходимости просто складывается из фрагментов. Толщина топов из акрила находится в пределах от 38 до 120 мм. При желании можно найти детали толщиной 12 мм. При этом их прочность не страдает, а цена ниже, чем у толстых.

Массив дерева

Деревянные панели изготавливаются из сосны, дуба, лиственницы, ясеня или бука. Выпускаются они в широком диапазоне длин: от 1 до 4 м. При этом шаг между соседними стандартами составляет порядка 20-25 см. Глубина стандартной детали из массива может быть 60, 80 или 100 см. Узкие устанавливаются на мебель, стоящую около стены. Широкими накрывают островные тумбы и шкафчики.

Что учесть при заказе нестандартных моделей

Стандарт — это усредненная модель, которая не учитывает особенности помещения и пожелания владельца. Поэтому для многих стандартные решения не подходят. Тогда столешница изготавливается по индивидуальному заказу. При проектировании следует учесть несколько важных моментов.

Соответствие площади помещения

Рабочая поверхность должна соотноситься с размерами комнаты. Так, для просторных кухонь выбирают широкие и длинные столешницы. Хороший вариант — островная мебель. Они не загромождают пространство, функциональны. Маленьким кухням такие решения не подходят. Здесь уместны узкие плиты. Возможно, подойдут модели глубиной 30-40 см. Для них можно подобрать глубокую узкую мойку и встраиваемую технику соответствующих габаритов.

Соответствие планировке комнаты

На выбор рабочей поверхности влияет не только площадь, но и форма помещения. Так, в узкой прямоугольной кухне мебель чаще размещают фронтально, то есть вдоль стен. Здесь уместна длинная плита-столешница. Для просторных комнат в форме квадрата подойдет угловой гарнитур. Нужно продумать, где будут проходить участки стыков панелей, как их лучше замаскировать.

Особенности материала

Не всегда возможно изготовить деталь нужных габаритов и формы из выбранного материала. Проще всего это сделать из ЛДСП или МДФ. Но и в этом случае рассчитывается точно площадь и нагрузка, иначе лист провиснет под своей тяжестью. Поэтому увеличение длины возможно не всегда. Проще всего увеличить глубину изделия. Это можно при условии, что она не превысит стандартного значения больше, чем в два раза.

Читайте также: