Столешница для кухни своими руками из кирпича
Кухня своими руками из кирпича предоставляет широкие возможности для фантазии и творчества. Прекрасный вид можно обеспечить реальной кирпичной кладкой, а можно создать уют и интересный дизайн при помощи имитации кирпича. Вариантов кирпичного оформления интерьера множество, и выбор того, который соответствует желанию хозяина, вызовет массу положительных эмоций, эстетическую привлекательность и оригинальность.
Кирпичная отделка кухни подходит для интерьеров, которые выполнены в средиземноморском стиле, в стиле лофт, модерн и кантри.
Кухня своими руками из кирпича может включить в себя такие элементы, которые невозможны при других благоустройствах — монтаж мебели, зонирование помещения и т.д. Самое важное, что все это можно обеспечить своими силами, что поможет сэкономить достаточно средств, при этом, не потеряв ничего в качестве, практичности и комфорте.
Особенности кирпичного помещения
Рисунок 1. Вариант зонирования кухни. При помощи кирпича можно зонировать кухню, где разграничением выступают колонна, барная стойка и т.д.
Кухни из кирпича — это современная модная тенденция. При строительстве дома или возведении летней кухни такой вопрос решается просто — соответствующая кладка закладывается в проект и строится, начиная с фундамента. Другое дело, когда появилось желание обустроить уже готовое помещение, да еще в квартире многоэтажного дома. Обустройство такой кухни имеет, в основном, декоративный характер и может выполняться различными способами.
При наличии большой по площади территории могут быть применены такие методы: облицовка стен кирпичом, возведение зонирующих перегородок, монтаж отдельных кирпичных элементов (ниши, выступы и т.д.) или изготовление кирпичной мебели. Наконец, можно воспользоваться имитацией кирпичной кладки разными способами. В случае маленького помещения, выбор сужается значительно, и, в основном, ограничивается имитацией кирпича.
Кирпич в интерьере обладает важным свойством — он гармонично сочетается с другими различными материалами. Особо натурально и эстетично смотрится совмещение кирпича и дерева, кирпича и натурального или искусственного камня, натурального кирпича с кирпичной имитацией. Даже хорошо подобранные обои будут прекрасно дополнять такой дизайн.
Возведение фундамента
Летняя кухня – массивное сооружение и поэтому должна иметь надежный фундамент, подходящий тип которого определяется исходя из размеров конструкции, предполагаемой нагрузки.
Узнать о том, как выбрать основание под постройку, какие особенности кладка каждого типа, вы сможете из статьи «Фундамент для беседки».
Фото: конструкция монолитного фундамента. Читайте статью: «Фундамент для беседки».
Часто для кирпичных сооружений заливают монолитный или ленточный фундамент с заглублением до 80 см. Застывает раствор в течение 1–2 недель в зависимости от погодных условий.
Когда основание готово, можно приступать к обустройству пола. Его выкладывают плиткой или камнем сверху цементной стяжки.
Стоит учесть, что уровень пола в открытой кухне делается минимум на пять, а то и десять сантиметров выше земли. Так дождевая вода не будет попадать и скапливаться на полу помещения.
Обустройство кирпичной кухни
При создании кирпичного интерьера кухни могут использоваться различные виды кирпича: стандартный строительный белый или красный (размер 250х120х65 мм или евро размер — 250х85х65 мм); облицовочный кирпич тех же размеров, но различных расцветок (вишневый, кофейный, персиковый и т.д.); декоративный.
Рисунок 2. Вариант кухонного интерьера. Кирпичом можно выложить некоторые элементы кухонного гарнитура: стенки шкафов, перегородки и другие.
Наибольшее применение при внутренней облицовке находит декоративный кирпич. Размеры его бывают разными, но, чаще всего, используются такие габариты: длина -17-29 см, ширина — 5-6,5 см, толщина — 1-2,5 см. Выпускаются эти элементы из керамики (клинкерный тип), бетонной смеси и гипса.
Кухня из кирпича может быть выполнена в разных стилях. Один из самых экономичных — стиль лофт, имитирующий помещение в заброшенном кирпичном доме. Обычно, выполняется при помощи винира — декоративного тонкого кирпича клинкерного типа. Скандинавский стиль характеризуется белыми и светлыми тонами. Стиль кантри подразумевает деревенскую идиллию с имитацией кирпичной печи и сочетанием кирпича с древесиной.
Еще одним востребованным направлением является готика или неоготика. При таком оформлении желательно сочетание кирпича с камнем. Предпочтение отдается темным оттенкам. В современных стилях (модерн, минимализм) используется красный или бурый кирпич в комбинации с белым, черным или серым цветом стен, пола и кухонной мебели. Кладка кирпича выполняется в грубом виде.
Необходимый инструмент
Инструменты для кладки кирпича.
При сооружении кухни своими руками потребуется следующий инструмент:
- перфоратор;
- болгарка;
- шлифовальная машина;
- ножовка;
- ножовка по металлу;
- шпатель;
- мастерок;
- кисть малярная;
- кельма;
- киянка;
- молоток;
- уровень;
- отвес;
- линейка.
Облицовка стен кухни
Схема облицовки стен кирпичом.
Одним из вариантов оформления кирпичного интерьера является облицовка стен кирпичом. При необходимости создания прочных конструкций, используемых как постамент, применяется строительный кирпич, а для облицовки всей стены — декоративный. Цвет может быть однотонным или в различном сочетании. Следует учитывать, что кирпич имеет повышенный удельный вес, то есть изготовление верхних кирпичных элементов следует ограничить. Используются различные схемы облицовки кухни своими руками.
При создании интерьера кухни могут быть задействованы различные комбинации элементов и материалов. На рис.2 показана кирпичная стена на кухне в виде сочетания полок и кладки. (Рис.2. Вариант кухонного интерьера)
Кухонный гарнитур своими руками
Отказаться от традиционной расстановки мебели и вместо этого выстроить полноценный гарнитур из кирпича является великолепным решением. Подобное строительство требует ответственного подхода, поскольку передвинуть такие элементы или переставить их в другое место не является возможным. Исходя из этого можно заключить, что прежде чем возводить подобные постройки, нужно сперва определиться с их назначением и окончательным местом расположения. Лишь после этого можно начинать делать гарнитур из кирпича своими руками. Лучше всего составить план или схему, на которой обозначить все места установки тех либо иных деталей интерьера.
Следует также отметить, что кирпичные постройки имеют достаточно большой вес, что может потребовать увеличения несущей способности пола.
В свою очередь, их строительство на втором этаже и выше вообще запрещено.
Какую же кухонную мебель можно заменить кирпичными постройками? Да практически все напольные конструкции наподобие тумбочек, столов или кухонных уголков. А вот с навесными системами дела обстоят немного сложнее, поскольку поместить на стене кирпичный шкаф довольно сложно и даже нецелесообразно, поскольку он не только создаст повышенную нагрузку на перегородку, но и сделает внешний вид всей кухни угловатым.
Для того чтобы сделать кухонный гарнитур в собственном доме, понадобится следующий набор инструментов:
- мастерок;
- лопата;
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- карандаш или мел;
- веревка.
Имея под рукой план будущего объекта и все необходимые инструменты, возвести кухонный стол или тумбочку для хранения утвари не составит большого труда. В свою очередь, результаты работ способны превзойти все ожидания и представить вашему вниманию великолепный и практичный объект.
Зонирование помещения
Ярким примером кирпичного дизайна является зонирование больших кухонь. С помощью кирпича эффектно разделяются участки приготовления пищи от зоны ее приема. Такое разграничение может быть выполнено в виде простенка, колонны, вертикального выступа, основания для барной стойки и т.д. На рис.1 приведена схема возможного зонирования, включающая низкие стенки, которые служат основанием для установки нужного кухонного оборудования. С учетом достаточного веса кухонных устройств, основания возводятся из строительного кирпича. (Рис.1. Вариант зонирования кухни)
Схема формовки самодельного кирпича.
Кирпичный интерьер можно усилить изготовлением или облицовкой кирпичом кухонной мебели. Находит применение массивный стол, основание которого выполняется в виде кирпичной кладки (например, из белого кирпича); а сверху устанавливается мраморная столешница.
Такой стол имеет большую прочность и долговечность, при этом прекрасно вписывается в скандинавский или английский стиль. Если столешницу сделать из массивной деревянной плиты, то обеспечен стиль кантри.
Интересными (как с точки зрения дизайна, так и практического назначения) выглядят оформление стенок или углов нижних шкафов или пеналов кирпичной кладкой или облицовкой. При упаковки плиты в кирпичный корпус, она будет смотреться, как русская печь в деревенском стиле.
Монтаж крыши
Ограничений в выборе вида крыши нет. Но наиболее простой в возведении считается одно- либо двухскатная. Важное условие монтажа – соблюдение правильного угла наклона.
Из материалов подойдут:
- гофрированные листы металла;
- черепица;
- шифер;
- металлочерепица;
- ондулин.
Для изготовления каркаса крыши используют продольные, поперечные балки, бруски, делают обрешетку. Если это закрытая постройка, то перед настилом кровельного материала необходимо сделать слой теплоизоляции из минеральной ваты.
Важный этап монтажа крыши – установка и вывод дымохода. Все работы должны выполняться в соответствии со сводом правил СП 7.13130.2013.
Фото: схема облицовки дымохода
Поэтому нужно учесть следующее:
- Оптимальная высота трубы составляет от 5 м и выше. При меньшем показателе могут возникать проблемы с тягой.
- Выводить дымоход лучше на коньке кровли. Если расположить ниже, будет высока вероятность снежных мешков зимой.
- Минимальное расстояние кирпичного дымохода до горючих материалов – 13 см.
- Необходимы гидро- и теплоизоляция трубы. В первом случае специальной пленкой, во втором – базальтовой минеральной ватой.
Кровельный материал необходимо расположить так, чтобы его края выходили за пределы каркаса. Стекая, вода не будет попадать внутрь помещения.
После монтажа крыши можно приступать к установке окон и дверей.
Самодельный кирпич
Кухня своими руками из кирпича может быть сделана из декоративных элементов, изготовленных самостоятельно. Для этого используется строительный гипс и красители. Элементы лучше делать прямоугольного вида толщиной 1,5-2,5 см. В качестве формы для заливки может использоваться пластмассовая прямоугольная емкость или изготовленная специально форма из дерева или фанеры.
Перед заливкой внутренняя полость формы смазывается вазелином. Гипс разводится в воде до консистенции густой сметаны, после чего заливается в форму в виде тонкого слоя нужной толщины. Сверху гипсовый слой выравнивается, например, с помощью простой деревянной линейки. Краситель может добавляться в гипс до перемешивания, а можно проводить покраску кирпичика после высыхания. Таким образом получится отличная кухня с кирпичной стеной или стенами без особых затрат.
Имитация кирпичной кладки
Кухня может быть выполнена путем имитации кирпичной кладки. Современные материалы позволяют с достаточной достоверностью обеспечить такое восприятие. Наиболее просто обеспечить «кирпичную» кухню с помощью обоев. Обои под кирпич выпускаются разных видов — достоверная имитация красного или силикатного кирпича; обои с эффектом старинной кладки; белые виниловые обои с разметкой швов для покраски любым нужным цветом или материал с рисунком кирпичной кладки разного цвета в готовом виде.
Обои под кирпич приклеиваются к стенам обычным обойным клеем, и технология их наложения ничем не отличается от наложения других типов обоев. Их использование может сочетаться с элементами интерьера, выполненными из настоящего кирпича.
Другим распространенным имитирующим материалом является кафельная плитка разного размера с рисунком кладки (кирпичный винир).
В отличие от декоративного кирпича, керамическая плитка имеет меньшую толщину (0,5-1 см). Для ее укладки необходимо тщательное выравнивание стены. Установка плитки ведется с применением стандартного клея для кафеля.
Наконец, имитация кирпича может быть достигнута формированием облицовочной плитки из пенопласта, дерева, фанеры, пластика с окраской в цвета кирпича. Укладка таких элементов может производиться на плиточный клеевой состав, ПВА или цементно-песочный раствор.
Пожарная безопасность
Правила при возведении угловых барбекю печей, исключающие возникновение пожаров:
- заливка прочного фундамента;
- размещение вдали от крон деревьев, складов легковоспламеняемых веществ и других построек;
- создание пожаробезопасного настила перед топливником;
- удлинение дымохода, если высоты барбекю в беседке недостаточно для вывода дымохода выше уровня кровли.
Правила пожарной безопасности включают рекомендации по использованию барбекю на улице:
Как я "каменную" столешницу делала
Случайно наткнулась в инете на инструкцию по самостоятельному изготовлению столешницы из "литьевого" мрамора "на коленке" - в домашних условиях. Прочитала, прониклась. Просмотрела полуторачасовой фильм, в котором, казалось, рассказывались все нюансы.
Уй, как я обрадовалась! Сделать "каменные" столешки для планируемой кухни, затратив на это примерно в 5 раз меньше бабла, чем если бы заказывать - что может быть приятнее? По расчетам, их стоимость приближалась к дсп-шным, хорошего качества. Так "каменные" же по-любому круче! Нет ничего страшнее Кнопкиной, окрыленной какой-либо идеей.
Для начала я задумала сделать обеденный стол. Семья у нас большая, поэтому размер 1х1,5 метра, и то хотелось бы больше, да габариты гостиной не позволяют. В случае неудачи, рассудила я, его вполне можно будет использовать в беседке.
Разработчик метода обещал прислать ингредиенты. Погуглив, удостоверилась, что цены предлагает божеские. Ну и почему бы не? Чувак старается заработать, как, в общем-то, и все.
Посчитала, заказала: 9 кг полиэфирной смолы, отвердитель, полтора литра гелькоута (он используется как финишный слой), 9 кг каменной крошки разных цветов, разделительный состав. Настоящий камень: мрамор, гранит и змеевик, а не молотая разноцветная пластмасса, которую предлагают большинство производителей. Ух, круто!
Первую ошибку я допустила еще до начала процесса, по причине неосведомленности и похуизма поставщика.
Из двух предложенный фракций камня, мелкой и крупной, я выбрала мелкую, 0,5-1мм. Но поставщик внезапно уточнил, что мелкого белого мрамора нет, есть 1-3мм. И я согласилась на крупный. Оставив размеры гранита и змеевика такими же, как были и не купив специального наполнителя для смолы (микрокальцит - это я теперь знаю, что он нужен). Это в результате повлияло в результате на внешний вид столешницы и расход смолы. Потому что между крупными гранулами смолы, конечно, помещается больше, чем между мелкими.
Производство столешниц в наше высокотехнологичное время поставлено на поток, технологии отработаны, больших расходов на оборудование не требуют, но, конечно, кое-что должно быть. В частности, компрессор, распылительный пистолет и шлифмашинка для финишной обработки. Это немного, если делать столешки на заказ. При изготовлении "для себя, любимого", стоимость оборудования выйдет дороже, чем если просто пойти и заказать готовые в любой фирме. А так-то все просто. Вкратце - берется основание (матрица), к примеру, мдф, напыляется 2-3 слоя размешанной в смоле пластиковой крошки, подсушивается, закрывается слоем гелькоута (тоже напылением), затем, после окончания процесса полимеризации полируется. Вуа-ля - столешница готова. При изготовлении встроенной мойки, конечно, изготовление "матрицы" усложняется, но процесс остается неизменным.
По предложенной "гаражной" технологии "пирог" столешницы заливается "наоборот". Самым первым идет финишный слой - гелькоут - наносимый кистью, после частичной полимеризации на него мажется смола, засыпается каменной крошкой, которая прилипает к поверхности. Излишки стряхиваются. Все подсушивается, процесс повторятеся еще раз, после чего вклеивается подготовленный лист дсп. На видео присутствовала еще и мойка, и все это легко снялось с опалубки и было уже почти готово к эксплуатации - только дырку в мойке просверлить.
Для начала надо было сделать опалубку.
У меня завалялся большой лист ЛДСП, его-то я и предназначила для сей высокой миссии.
Установила горизонтально, вытерла дочиста, расчертила контуры будущей столешницы
Приклеила на двухсторонний скотч бортики из обычного пластикового уголка (сама придумала, в видео про это ни слова).
Силиконом сгладила внутренний угол между лдсп и уголком. Подождала, пока высохнет силикон.
После этого надо нанести Blue wax - разделитель на восковой основе. Без него гелькоут приклеится к лдсп намертво, и снять столешницу потом можно будет разве что топором.
И тут я совершила второй косяк. Который, конечно, потом исправила, но изматерилась вся с большими трудозатратами. На видео используется какой-то хитрый спирт, он просто наносится и размазывается. А разделитель на основе воска, оказывается, надо как следует располировывать. Знала бы я заранее, что это за гадость, лучше поискала бы спирт. Короче, я радостно намазала поверхность этим самым воском, и, с некоторым трепетом размешав гелькоут с отвердителем, намазала его кистью на все это безобразие.
Это был третий косяк. Хотя в видео рекомендовали наносить гелькоут в расчете 1 кг на 1 м кв., на самом деле надо было сделать это в два этапа. Потому что равномерно нанести толстый слой этого гелькоута кистью - та еще задача. По консистенции он более всего напоминает густой и совершенно не текучий кисель. При нанесении кистью остаются полосы, где толще, где тоньше. Они сами не растекаются, и при попытке размазать попросту собираются в другие полосы. Из-за этого на поверхности готового изделия теперь чуть заметно, но все же просматриваются участки как будто с уменьшенной резкостью изображения.
Гелькоут вонюч, как носки горного тролля сто бочек краски химзавод. Испарения вроде как ядовиты, но у меня потом даже голова не болела. Приподняв ворота, я оставила под ними небольшую щелочку для вентиляции и пошла спать. Это бы четвертый мой косяк, который повлек за собой не самые приятные последствия. По инструкции, дальнейшие манипуляции следовало проводить наутро: 12 часов - оптимальное время для частичной полимеризации гелькоута.
Придя утром, я с ужасом обнаружила, что через вроде бы небольшую щелочку каким-то образом просочился соседский кот, и, конечно же, не смутившись невероятной химической вонью, смачно пробежался по свеженанесенному гелькоуту. Размазав его лапами во все стороны.
Таких следов было порядка двух десятков, кое-где гелькоут свезен до основания, рядом - огромные бугры.
"Чтоб ты отравилась, сволочь шерстяная, когда будешь лапы вылизывать", - мстительно пожелала я.
Ситуацию нужно было как-то исправлять. Гелькоут застыл до состояния резины, ни сошлифовать его, ни срезать не представлялось возможным. Подождав сутки, пока он застынет полностью, я сняла наждачкой все "гребни", замазала впадины свежезамешанным гелькоутом (хорошо, что я догадалась оставить немного!), и снова стала ждать. После, вновь сошлифовав образовавшиеся выпуклости, приступила к созданию основного слоя, самой красоты, так сказать :)
Размешав смолу, залила ею лдсп, намазала на бортики, разровняла по всей поверхности.
Но делать ровную поверхность, за которую взгляду не зацепиться, мне показалось скучным. Поэтому я нарезала из бумаги листьев. И налепила в произвольном порядке. Далее надо было насыпать первый слой каменной крошки. И тут меня подстерегло последствие моего необдуманного согласия на более крупную фракцию. Я планировала смешать белый мрамор и красно-коричневый гранит, а зеленым змеевиком сделать листья. На деле же крупный мрамор и мелкий гранит смешивались, примерно как рис с манкой. Т.е. весь гранит моментально просыпался в нижний слой, сделав поверхность гораздо темнее изначально задуманной, да еще и с неравномерным цветом. Налепив бумажные листья, я засыпала все мраморно-гранитной смесью, кое-как отковыряла бумагу, добавила в те места смолы, пальцем провела линии-стебли и засыпала образовавшиеся проплешины зеленым змеевиком.
Засыпав рисунок, я налила еще смолы и рассыпала второй слой крошки.
Собственно, можно было этого и не делать. Тогда бы смолы хватило на финишный слой. В зеленой миске - смола. В другой - остатки каменной крошки.
Заранее я подготовила трехслойную вкладку, - как было описано в инструкции. Толщиной всего в 3см. Насверлила в ней дырок для выхода смолы, и вклеила внутрь столешницы.
И с чувством выполненного долга отправилась спать.
Наутро выяснилось, что смола при застывании ушла внутрь и оголились бока. Пришлось докупать банку автомобильной смолы и доливать. После шлифовки я все это замазала гелькоутом, т.к. полиэфирные смолы содержат стирол, а гелькоут не выпускает его наружу.
Про проблему стирола я знала с самого начала, и допускала, что если не удастся добиться отсутствия запаха, то стол будет жить на вернаде, на свежем воздухе, где его стирол никому не помешает. Две недели я выдерживала столешницу рядом с печью, прогревала ее, переворачивая и прислоняя к теплому боку то одной, то другой стороной, чтобы вышел весь стирол. И она почти не пахнет, только если очень тщательно принюхиваться.
После вытаскивания из опалубки обнаружилось, что подлый Blue wax превратился в белый налет, который не смывается ничем. Вообще ничем. Что я только не пробовала. В конце концов пришлось снимать его шлифмашинкой. А после - отполировывать то, что осталось.
На торцах кое-где длинные вмятины, возникшие прои отслойке гелькоута вследствие пересушки. По всей поверхности - малозаметные расплывчатые полосы от неравномерного нанесения гелькоута. Кот оставил на память кое-где следы в виде каверн (их можно мазнуть гелькоутом и зашлифовать)
И в завершение всего столешницу повело, выгнуло "лодочкой". Потому что смола дает усадку, а дсп-шная вкладка не дает. И нужно, оказывается, лить слой смолы поверх вкладки. А ее у меня не хватило, т.к. крупный мрамор. Короче, все через одно место.
Монолитный кухонный гарнитур: стоит ли браться за строительство «вечной» мебели
До чего только не додумываются народные умельцы, чтобы сэкономить при обустройстве жилья. Дошло уже до того, что начали строить монолитные мебельные гарнитуры из кирпича или пеноблоков. Мастера уже опробовали довольно необычный способ создания систем хранения и даже полноценных кухонь, и теперь и мы сможем узнать, стоит ли браться за это дело и кому оно под силу.
Известная пословица – «голь на выдумку хитра» никак не применима конкретно к этому случаю, хотя создание монолитного кухонного гарнитура считается самым экономичным способом обустроить зону приготовления пищи. Этот способ «строительства» мебели придумали американские, а не русские умельцы, но у нас его тоже опробовали.
Даже неспециалисту понятно, что такого рода строительство никак не применимо в большинстве наших квартир из-за отсутствия необходимой площади. Несмотря на это, подобные творения неплохо себя зарекомендовали в больших загородных домах и дачах, где владельцы пытаются облагородить летние кухни.
Конечно же, целесообразность создания такого шедевра у многих вызывает сомнение. Но если на чаши весов поставить заоблачную стоимость стандартного мебельного гарнитура, сделанного на заказ в профильной компании, и финансы, потраченные на стройматериалы, то вопросы отпадают сами собой. Также стоит учитывать, что самостоятельное творчество ограничивается лишь имеющимся пространством и фантазией.
Особых правил в «строительстве» мебели нет, есть только рекомендации от опытных мастеров. Последовательность возведения монолитной кухни сродни этапам строительства обычного дома, главное лишь не ошибиться с выбором конфигурации и быть готовым к тому, что эта часть интерьера будет стационарной. Как ни крути, но за дело могут браться только те владельцы, которые уверены, что в ближайшие лет 10-15 созданная таким способом кухня не будет переделываться.
Тем же, кто решился на подобное строительство, стоит начать с тщательного планирования всех зон и расстановки оборудования, ведь при малейшем промахе всю конструкцию придется ломать. В обязательном порядке нужно учитывать габариты рабочей зоны, варочной поверхности, наличие тумб, выдвижных ящиков или стационарных полок и других нужных приспособлений.
Важно: Материалом для создания несущей конструкции каркаса может служить кирпич, камень, пенобетон (плиты), пазогребневые гипсовые плиты. Основные конструкции могут быть и монолитными на основе бетона, заливаемого в заранее созданную опалубку нужного размера.
После полной проработки чертежа и определения с материалами не помешает сделать разметку на стенах и полу, чтобы посмотреть, как будут расположены перегородки и не станут ли они помехой для проведенных ранее коммуникаций: электричества, воды, канализации. Если получаются накладки, то стенки «мебели» нужно перенести. Когда полученная картинка вас удовлетворяет, можно приступать к кладке основания и перегородок.
Совет: Для подобных строительных работ больше подойдет стяжка на полу или кафельная плитка, хотя некоторые самоделкины умудряются сделать монолитную кухню и на деревянном покрытии. Но такие эксперименты лучше не проводить, ведь неустойчивая основа ослабит несущую конструкцию.
От выбора основного материала зависит и то, чем можно скреплять между собой элементы. То ли это будет специальный песочно-цементный раствор, то ли плиточный или любой другой клей. Кирпичи или блоки укладывают друг на друга по принципу конструктора, соблюдая точность расположения и нужную высоту раствора с помощью уровня. При создании основы не стоит забывать и о том, что нужно оставлять пространство для полок и ящиков.
Особую сложность вызывает монтаж двери в каркас несущей конструкции, конечно же, можно оставить полки открытыми или пристроить красивую шторку, но это будет не практично, а вид получится не совсем эстетичный. Опытные мастера, которые опробовали подобное строительство рекомендуют, во время создания стенок каркаса установить короб из дерева, ДСП, ЛДСП, ОСБ или другого материала и уже на него устанавливать петли/направляющие, которые будут держать фасадные двери.
Можно таким образом использовать старые тумбы или шкафы нужных габаритов (предварительно сняв дверцы), а для того, чтобы деревянная конструкция не оказалась замурованной между кирпичами/блоками можно проложить тонкую картонку. Такая хитрость позволит вынимать и вставлять шкаф в любой момент. Подобная технология касается и встроенного кухонного оборудования. Такой метод создания основы для установки двери подходит и к распашным моделям, и для купейных конструкций.
Вопрос со столешницей каждый решает сам – это может быть готовая плита из ЛДСП, гранита, мрамора, искусственного камня, агломерированного кварца и т. д., но встречаются экспериментаторы, создающие бетонную рабочую поверхность самостоятельно. Это совсем не сложный процесс, но надо знать технологию работы с бетоном и некоторые хитрости.
После окончания монтажа всех вертикальных стоек нужно вырезать полотно из мебельного щита, плиты OSB или толстой фанеры по размеру создаваемой столешницы, закрепить, сделать отверстие под мойку, установить деревянный каркас в виде опалубки. После закрепления основы и каркаса все образовавшиеся щели тщательно и качественно замазать любым герметиком. Затем на дно конструкции нанести бетонконтакт, установить металлическую сетку, после чего можно заливать бетоном, в который добавлен пластификатор. Это нужно сделать для того, чтобы улучшить прочность и ударостойкость столешницы.
После полного высыхания материала, мастера на бетонную поверхность укладывают плиту ОСБ толщиной 20 - 22 мм и облицовывают ее глазурованным кафелем. После чего швы заделывают не простой затиркой, а двухкомпонентной эпоксидной смолой, ведь зона приготовления пищи требует особого контроля за чистотой, а смола не дает впитываться различным жидкостям и проникать микробам и бактериям.
Благодаря довольно сложному и трудоемкому процессу создания монолитной мебели можно обзавестись кухонным гарнитуром по вполне приемлемой цене, но стоит ли это делать, каждый решает сам, ведь описанные выше примеры наглядно показали все плюсы и минусы оригинального «строительства» вечной мебели.
Тем, кто хочет сэкономить на отделочных работах после строительства дома или во время ремонта, рекомендуем посмотреть, как можно создать стильную «кирпичную» стену своими руками и при этом не разориться.
Как изготовить кухонную столешницу и полки из массива дуба
Хочу рассказать Вам о процессе изготовления и установки кухонной столешницы и полок.
Для начала работ был закуплен мебельный щит из массива дуба, срощенный по длине ламелей (данный вид склейки обходится дешевле и более устойчив к деформации).
Для столешницы из двух отрезков 2780 мм и 800 мм был приобретен щит размерами 40 мм толщины, 600 мм глубиной и 4000 мм длинной.
Он был отпилен по торцам в нужный размер и выровнен по одной из длинных сторон, было убрано несколько миллиметров, так как он имел неровности при производстве.
Для полок был приобретен лист щита толщиной 20 мм, он был раскроен на 3 равных куска с размерами 300 мм на 800 мм.
Лист 40 мм толщиной.
Лист 20 мм толщиной.
Раскрой материала производился на месте покупки на форматно-раскроечном станке.
Далее были произведены разметка отверстий под мойку и варочную панель. Был использован малярный скотч, чтобы не оставлять следы от карандаша, выходящие за контур отпила, которые будет невозможно убрать!
После определения угловых точек были прочерчены (с помощью угольника 90 градусов) контуры нужного выпила.
Далее были высверлены отверстия в углах контура выпила.
Будущее место варочной панели.
Будущее место мойки.
Затем циркулярной пилой были изготовлены максимально возможные пропилы.
Циркулярная пила, используемая для пропилов.
Так выглядят пропилы. Рядом видна рейка, закрепленная струбцинами, для упора пилы.
Лобзиком завершаем изготовление отверстий под мойку и варочную панель. Необходимо использовать длинную пилку «для твердой древесины».
Теперь можно вынуть отпиленные части и получить столешницу, готовую вместить в себя мойку и варочную панель.
Столешница полегчала на десяток килограмм, ее стало легче кантовать (переворачивать).
Вынутые части получились довольно большие,из них можно в будущем изготовить кофейный столик или разделочные доски. :)
Отверстие под диспенсер (дозатор жидкого мыла) изготовлено путем сверления центрального отверстия сверлом 5 мм и перьевым сверлом 30 мм. Данное сверло отлично проходит сквозь твердую древесину.
Теперь дело дошло до покрытия древесины льняным маслом. Перед этим необходимо зашлифовать все отпиленные и просверленные кромки, я использовал для этого наждачную бумагу с зерном 120 и для плоских поверхностей — с зерном 180.
Малый лист столешницы.
На небольшом обрезке древесины нужно произвести пробный выкрас.
Затем наносим масло на само изделие. Я использовал кисть, покрывая тонким слоем в разных направлениях, так как масло не оставляет следов от кисти. Далее, нанеся масло на всю видимую часть,сразу же убираем остатки масла хлопчатобумажной тканью, тщательно растирая состав и убирая лишнее.
Масло, пропитывая древесину, выявляет волокна и делает ее красивой и гладкой, забивая поры, заодно защищает от влажности.
Для защиты при хранении и перевозке были изготовлены конструкции из фанеры и сосновых брусков. Они удерживают древесину в заданных параметрах,так как удаление больших фрагментов делает конструкцию более хрупкой.
Теперь приступим к изготовлению полок.
Разметка паза под алюминиевый профиль для диодной ленты.
На нижней из трех полок необходимо было выбрать паз фрезером в несколько проходов по глубине и ширине, используя параллельный упор.
Сам паз имеет размер 7 на 16 мм.
Теперь изготовим крепления столешниц к напольным шкафам кухни.
Для этого я использовал влагостойкую 18 мм березовую фанеру, распустив ее на полосы по 50 мм.
Предварительно были подготовлены сквозные отверстия 4 мм. Далее я зенковал их для утапливания шляпки саморезов. Отверстия в узкой части реек предназначены для крепежа саморезами к нижней плоскости столешниц. А в широких частях рейки — для крепежа саморезами (уже закрепленной рейки на столешнице) к стенкам напольных шкафов кухни, на которые опирается столешница. Данные рейки предназначены для предотвращения деформации столешниц.
Для этой кухни были изготовлены данные столешницы и полки.
Это место установки мойки, виден диспенсер для жидкого мыла. Крепление длинной и короткой столешниц друг к другу было произведено «глухими» саморезами через узкую часть выпила под мойкой.
На фото представлена готовая столешница, прикрепленная к шкафам.
Варочная панель установлена и подключена.
А вот и конечный результат моего труда: мойка, вклеенная на прозрачный силикон. Этим же материалом был загерметизирован стык двух столешниц. Предварительно установлены в мойку кран и кнопка измельчителя отходов. Последним этапом были смонтированы полки и нанесен воск на столешницу.
На стену будет уложен фартук из белой плитки, что дополнительно придаст контраст и уют.
Каменная столешница для уличной зоны барбекю своими руками за 1 500 рублей
Сейчас стало достаточно популярным делать уличные зоны для готовки пищи. Раньше народ обходился 4 кирпичами на металлическом листе, ну, иногда мангалом на ножках. Сейчас многие стараются сделать многофункциональные комплексы с мангалом, коптильней и зоной для разделки продуктов с раковинной. В принципе это удобно, когда все в одном месте. Если покупать под это дело покупную каменную столешницу - выходит достаточно дорого. Делать деревянную - не долговечно. Я это на даче проходил. Даже из лиственницы она приходит в негодность годика через 3. Металлическая конструкция - эстетики, как по мне - ноль. Но я для себя нашел отличный вариант и хочу для обсуждения его предложить. Подсмотрел я его у одних друзей на даче. Себе я хочу строить баню, совмещенную с беседкой уличной, бассейном и зоной для шашлыков. Вот как раз там и буду ставить подобную столешницу. Делается она достаточно легко, а самое главное - бюджетно.
Как сделать каменную столешницу своими руками. Материалы и технология.
Материалы.
- Цемент - 1 мешок на столешницу 1.5 на 1 метр. – 400 р.
- Песок – 2 мешка – 120 р.
- Мраморная крошка - мешок – 400-500 р.
Инструкция по изготовлению столешницы из бетона.
- Первое. Нужно определиться с размерами и сделать форму для отливки. Если планируете раковину установить, то нужно в форме это предусмотреть.
- Второе. Саму форму укладываем на ровную поверхность. Сосед у меня на дно клал целлофан, смазанный обычным маслом машинным.
- Третье. В форму закладываем кладочную армированную сетку для прочности. Сосед ставил сетку на пластиковые детальки от детского конструктора. Можно купить маячки пластиковые.
- Четвертое. Замешиваем раствор. 1 часть цемента, 2 части песка, 2 части наполнителя (в данном случае мраморная крошка)
Заливаем раствор в форму, выравниваем и ждем пока застынет. Дальше будет самая трудоемкая часть – шлифовка.
Чем отшлифовать самодельную столешницу из бетона.
По словам соседа, шлифовать в принципе не сложно. Он делал это болгаркой. Но достаточно пыльно. После шлифовки для придания блеска и дополнительной гидроизоляции можно покрыть столешницу жидким стеклом. Это увеличит стоимость примерно рублей на 100.
Главный минус такой столешницы.
Самый большой минут такого решения, это его вес. Все-таки считай бетонная плита минимум 5 см толщиной. Ребята, у которых я это подсмотрел, одну установили на улице на бетонное кольцо слива (т.е. сама столешница - это крышка слива), и в ней раковина, а другую поставили в бане в зоне отдыха. Та, что в бане, стоит на каркасе деревянном из бруса 10 на 10 см. На этом каркасе сделан небольшой кухонный гарнитур. Выглядит достаточно симпатично, а главное, реально долговечно.
Если добавить в раствор краситель для водоэмульсионной или тротуарной плитки, можно сделать практически любого цвета. Также мраморная крошка бывает различных цветов. В общем, ставьте «лайк» за идею, и не забудьте на канал «Самострой» подписаться. Делюсь всякими идеями для бюджетного обустройства дома. С уважением. Удачи.
Читайте также: