Стол в гараж из профильной трубы

Обновлено: 21.01.2025

Верстак – неотъемлемый атрибут в гараже профессионального автомастера. Его можно даже обустроить в ремонтной канаве под загнанным в гараж автомобилем, при условии, что яма достаточно широка, а ее глубина превышает рост владельца дома. Но чаще гаражный верстак устанавливается возле машиноместа, если позволяет общая квадратура гаража.

Подготовка

Подготовительные работы начинаются с ревизии имеющегося свободного места в гараже. Необходимо обеспечить проход людей к машине, открытие дверей самого авто, чтобы они не натыкались на верстак. Когда гараж недостаточно широк по габаритам и места хватает впритык, чтобы завести (или вывести) машину и сесть в неё (с одной или обеих сторон), то подумайте, возможно, верстак понадобится под машиной (в ремонтной канаве). В последнем случае он должен быть:

откатным и/или складным, чтобы подступиться к месту ремонта, отодвинув его в любую из сторон;
вдвое уже, чем сама канава.

Определившись с местом размещения, выберите схему построения вашего универсального ремонтного стола. Имеются десятки готовых чертежей верстаков. Если вы дружите с черчением и построением эскизов, мало-мальски умеете проектировать, просчитывая возможные неудачные моменты и вероятные ходы, то это ваш способ.

Чертежи и размеры

Высококачественный гаражный верстак начинается с габаритов – площади и объёма пространства, отводимого под него. Чертёж верстака опирается на следующие моменты:

Высота расположения столешницы – расстояние от пола до согнутых локтей мастера, работающего стоя.
Длина – чаще всего не более 2 м, но для сбора длинных конструкций (относящихся или не относящихся к автомобилю) может понадобиться и все 3-4 м.
Ширина – не более 1 метра.
Длина и ширина рамы верстака (включая так называемое подверстачье, или полка для ящиков либо без них) с учётом ножек на 5-10 см меньше соответствующих размеров лежащей на ней столешницы. Но можно уравнять эти габариты – так и делают, когда в металлическую основу закладываются доски, а сверху крепится стальной лист.
Ножки изготавливаются с учётом габаритов рамы верстака. Идеально, если они впишутся в её длину и ширину, не выпирая по углам. Высота ножек – расстояние до согнутых локтей рабочего, трудящегося стоя, минус толщина столешницы (не менее 3 см).
Подвесные полки (с ящиками или без них) устанавливаются на вторичных перекладинах под столешницей, расстояние до них – не меньше 60 см от пола. Чаще всего ящики располагаются в один ряд.

Столярные верстаки изготавливаются преимущественно из дерева – металлическими в них являются шпильки, саморезы, гвозди, мебельные уголки, а также элементы тисков – ходовой винт и его стопорные и ходовые гайки, возможно, втулка с шарикоподшипником.

Но такой стол предназначен лишь для изготовления мебели и иных деревянных конструкций – обрабатывать и варить стальные и детали из цветмета на нём не удастся.

Универсальный верстак обязательно содержит стальную столешницу, раму и ножки – тогда он выдержит вес деталей и конструкций в сотни килограммов, чего не скажешь о сборке деревянных изделий. На нём легко разместить слесарные тиски, пильный и сверлильный станки, оборудовать сварочный пост. Сам стол может быть угловым, навесным, откидным, но вряд ли откатным.

Инструменты и материалы

Необходимый инструментарий для мастера, которому срочно понадобился верстак, включает в себя:

сварочный аппарат (лучше всего подойдёт инверторный с рабочим током не более 300 ампер), электроды на 2,5, 3 и 4 мм, защитная каска с затемнённым стеклом;
строительный уровень;
дрель или перфоратор с переходником под обычные свёрла, набор свёрл по металлу;
болгарка с отрезным (по металлу) и шлифовальным дисками;
линейка рулеточного типа на 3 м;
электролобзик с набором пильных полотен по дереву;
шуруповёрт (при его отсутствии – универсальная отвёртка с набором шлицевых, крестовых и шестигранных насадок).

В качестве расходных материалов подходят следующие:

профильная труба 60*40 мм (толщина стенок – не менее 2 мм, общая длина – от 24 м);
полоса стали 4*4 мм, длина полосы – порядка 8 м;
листовая сталь с толщиной листа не менее 2 мм;
фанера толщиной не менее 1,5 см (меньшую использовать нежелательно – жёсткость её стенок окажется недостаточной);
саморезы толщиной не менее 5 мм;
шпилька размером не менее М12, гайки и шайбы (гроверные, обычные увеличенные) под неё;
уголковый профиль 50*50 и 40*40 мм (толщина стали – не менее 4 мм);
доски из натуральной древесины толщиной не менее 5 см;
грунт-эмаль по ржавчине и краска по дереву.

Не весь профиль поставляется идеально чистым – если накануне прошёл ливень, а партия железа не распродана строймаркетом вовремя и пролежала на складе, не оборудованном навесом, на обычной стали появляется тонкий налёт ржавчины, который легко грунтуется соответствующим составом.

Этапы изготовления

Верстак в гараж, собранный своими руками, – вполне реальная и посильная даже для новичка задача.

Из дерева

Для деревянного верстака последовательность работы будет следующей:

Листы фанеры и бруса распиливаются на отрезки согласно схеме.
Собирается рама верстака – все горизонтальные и вертикальные перекладины. Дополнительно ставятся треугольные укосины – самый лучший и простой способ усилить каркас, защитив его от расшатывания и поломки.
Заусенцы и острые грани на деталях зашкуриваются при помощи болгарки с наждачным кругом. Для грубого сглаживания может использоваться шлифовально-щёточный диск.
Основа верстака – полностью свинченный и сбитый каркас – переворачивается и устанавливается на то место, где он и будет стоять в полностью собранном виде. К основе прикручивается фанера столешницы.
К задней части верстака крепится невысокая стенка, не дающая деталям и некоторым инструментам упасть за стол, поскольку мелкие детали и расходники (например, свёрла менее 3 мм) найти удастся не сразу, даже если пол гаража в этом месте идеально ровный и не имеет щелей и выбоин.
Для ручных инструментов собирается подвесной щит. Впрочем, и для небольшого электроинструмента отводятся посадочные места. Таков, например, самодельный бурав, или мини-дрель, позволяющая сверлить монтажные отверстия в печатных платах – в ней используются свёрла до 1,5 мм.
Полка для ящиков собирается сразу же после установки столешницы. На готовые нижние перекладины прикручивается лист фанеры такой же толщины. Все острые края подлежат выравниванию и скруглению.

Собранное изделие покрывается противоплесневой и противогрибковой пропиткой, а также негорючим составом. Весь стол прокрашивается краской или негорючим и влагостойким лаком. После готовности слоя окрашивания к дальнейшей работе стола монтируют электропроводку – силовой кабель, розетки и выключатели. Ставят тиски, станки и приспособления – в зависимости от видов работ, подлежащих частому выполнению. Данный перечень работ характерен для типового проекта деревянного верстака.

При наличии дополнительных, не вполне свойственных большинству гаражных верстаков элементов и конструкций порядок сборки может измениться.

Из металла

Сварить металлический – чаще всего стальной – верстак имеет смысл, если вы не только домашний столяр, но также монтажник, слесарь, токарь, фрезеровщик и профессиональный автомастер. Для создания основы стального верстака сделайте следующее:

Разметьте и распилите профиль, листовую сталь и уголки на детали, сверяясь по готовому проекту. Так, профтруба нужна, чтобы задать будущему каркасу жёсткость, упругость и прочность, без которой многопрофильному мастеру не обойтись. Уголки чаще используют при построении рёберных окантовок – те позволяют верстаку обрести предельную прочность. Уголковый профиль кроится на несколько составляющих, готовых к сборке несущей конструкции будущего стола. Сама конструкция несёт на себе и столешницу, под лист при окончательной сборке можно поместить доски, заранее пропитанные от горения и микрофлоры, ибо сам лист прогибается. Для монтажа направляющих, используемых при размещении боковых панелей, применяют стальную полосу – та понадобится для фиксации кронштейнов, соединяющих раму и фанеру столешницы. Выдвижные ящики также собираются из отрезков фанеры.
Если заданы конкретные размеры, то для соединения верхней части требуются отрезки труб, например, 2 по 220 и 2 по 75 см. После сварки верхнего каркаса на нём монтируют уголковый профиль. В него, в свою очередь, помещаются опорные доски для удержания металлического листа столешницы, чтобы тот не прогнулся под тяжестью массивных деталей и конструкций, впоследствии обрабатываемых мастером. Дополнительное усиление столешницы выполняется привариванием нескольких кусков профтрубы – они отстоят друг от друга на 0,4 м. Эти отрезки придадут конструкции особую стойкость к деформациям и перекосу.
Далее к верстаку привариваются четыре ножки с боков. Рекомендуется выдержать длину каждой из них не менее 0,9 м – для большинства людей среднего роста либо когда мастер работает преимущественно сидя. Для придания ещё большей прочности к ножкам привариваются добавочные горизонтальные перекладины.
Для размещения инструмента потребуется панельная обрешётка. Её изготавливают из стальных уголков. Два располагаются сбоку, ещё пара – ближе к центру, данные уголки дополнительно усиливают конструкцию. Инструментальная панель приваривается к ним.
Для усиления получившейся основы используются кронштейновые фрагменты, нарезанные из полосы, – 24 шт. К ним за центральные отверстия с помощью болтов и гаек закрепляется подставка для ящиков.

Основа стола завершена. Чтобы изготовить ящики, сделайте следующее:

Разметьте и распилите лист фанеры на части согласно чертежу.
Прикрепите их друг к другу – так собираются выдвижные ящики. Их количество для начала – 2 или 3. Оставшееся место используется под открытые полки.
Приварите между боковыми фрагментами отсеков стальные полосы для коробок. В них просверлите отверстия – они нужны для внутренней установки направляющих, по которым движутся ящики.
Установите собранные ящики и проверьте их работу. Они должны скользить без заеданий и особых усилий со стороны мастера.

Заключительные работы при создании стального верстака

Убедитесь, что конструкция не содержит некачественно проваренных швов, излишних капель стали. Если дефекты присутствуют – исправьте их до покраски.

Собранный стол прогрунтуйте (если есть ржавчина) и прокрасьте краской, хорошо пристающей к металлу.

Нередко используют автокраску, которой покрываются кузова автомобилей.

Убедитесь, что все стыки и сварочные швы полностью покрыты – некачественно покрашенная сталь либо пропущенные участки, точки могут привести к появлению ржавчины вскоре после сборки стола.

Дождавшись, пока конструкция окончательно высохнет, уложите под столешницу заранее отшлифованные и пропитанные нужными составами доски. Расположите их несколько свободно – дерево сжимается при усыхании и расширяется при изменении влажности, набирая в себя влагу. Подход здесь тот же, что и при монтаже сайдинговых панелей на доме или технологическая щель между дверным полотном и коробкой, щель в полах по периметру. Это позволит дереву не деформироваться и не выгнуться на жаре – температурный коэффициент расширения также соблюдают.

Сварка для закрепления металлического листа в качестве покрытия столешницы не рекомендуется – близкорасположенные доски могут обуглиться. Используйте саморезы или болты с потайными головками.

Техника безопасности

Обязательно заземлите верстак. Дело в том, что электромеханика – это в основном двигатели, и при работе, когда на обмотки подаётся ток, в сердечниках катушек и контуров наводится переменное магнитное поле. Это касается всех моторов, работающих не на постоянном токе – между корпусом и землёй возникает напряжение до нескольких десятков вольт. Для их отведения и заземляют сам верстак и все эти приборы. Заземление возможно как через арматуру здания, так и через отдельный металлический лист с арматурным прутом, закопанный в землю рядом с гаражом, где работает мастер.

Стационарный (неперемещаемый) верстак закрепите на полу и стенах – это не даст всей конструкции внезапно упасть, когда работа требует раскачивающих усилий.

Бывали случаи, когда установленный на неровном полу и перегруженный инструментами и заготовками верстак, висящий во время работы не одну сотню килограмм, раздавливал человека или приводил к травмам рук и даже ампутации конечностей. Упавшая конструкция попросту ломала кости работающим людям, не успевшим вовремя отпрянуть в сторону.

Сечение проводов должно быть достаточным, чтобы выдержать мощность, например, в 5-10 киловатт. Основные потребители – перфоратор, болгарка, сварочный аппарат и пильный станок.

Обустройство

Обустроить стол-верстак возможно лишь после его полной сборки и установки:

Установите распределительный щит. Требуются автоматы-предохранители – в основном на 16 ампер по рабочему току. Сварочный инверторный аппарат может потребовать 25-амперный автоматический предохранитель.
Некоторые мастера устанавливают дополнительный электросчётчик – для вспомогательного контроля потребления электричества верстаком и недопущения перерасхода электроэнергии.
Установите несколько розеток. Если некоторые работы требуют особого режима – используется «умная» розетка, которая не включит электричество, пока помещение не охладится (или не нагреется) до нужной температуры.
Для электроинструментов оборудуйте полки с небольшими бортиками, не позволяющими, например, шуруповёрту и дрели сместиться от вибрации к краю и упасть.
Для сварочного поста нужен светодиодный прожектор, чётко засвечивающий место сварки. Когда мастер надевает обычную затемнённую каску, из-за поглощения стеклофильтром до 98% света и ультрафиолета, идущих от сварки, требуется чёткое рассмотрение стыка, подлежащего свариванию, – перед пуском электродуги. Это даст возможность варить металлы даже вечером, когда уже стемнело. Для остальных работ требуется настольная лампа.

Дополнительные идеи и варианты зависят от перечня типов и разновидностей работ.

Подробный обзор создания верстака для гаража или мастерской своими руками представлен в следующем видео.

Верстак своими силами

Давно мечтал о хорошем верстаке, тот что был функции свои выполнял, но был слабоват на кручение, а в тисках порой приходилось гнуть, крутить, стучать и выполнять прочие операции, к тому же деревянные доски пачкались и чистовую работу на нем было выполнять проблематично, а газетки бесят!))) Место под верстаком использовалось неэффективно т.к. полок не было, а для маленького гаража свободными объемами разбрасываться нельзя!
В гараже после изготовления гаражных ворот оставались неизрасходованные остатки профильной трубы 40х40 и немного стального листа. Так же была привезена старая металлическая дверь выкинутая с легкой руки соседями по подъезду. Мечта сделать что-то стоящее фактически из мусора была на генетическом уровне передана мне еще при рождении в СССР.
Короче вопрос назрел сам собой — значит надо приступать!
Итак, для начала размечаем и режем металл, варим раму.

Особое внимание я уделил фундаменту под тиски, его я сделал с выносом за пределы столешници, это нужно чтоб обеспечить пространство для работы. Фундамент выгнут из угольника 50х50 по форме присоединительной поверхности тисков и имеет большую жесткость, внутри одной из усиливающих книц вварена контактная пластина, она не окрашивается и нужна для подключения массы при необходимости сварки прямо в тисках. Раньше найти место для крокодила массы было настоящей проблемой. Перед окраской верстак необходимо собрать со всеми полками для примерки и пригонки, потом разобрать.
На фото:
— 1, 4 — усиливающая обвязка верстака для жесткости на кручение. Эти трубы предназначены распределять нагрузку на другие элементы при работе с тисками, например при гибке металла;
— 2, 3 — кницы для жесткости фундамента под тиски;
— 5 — крепления для перегородок.

Полки были изготовлены из шкафов которые кто-то из соседей по гаражному кооперативу как раз выкинул заботливо разобрав на панели. Осталось только раскроить на детали.)))

Привинчиваем раму к стене анкерными болтами. К полу привинчиваем большими саморезами с шестигранной головкой, доски пола предварительно сверлим чтоб не расколоть . Платики для крепления к полу имеют по 4 отверстия, используем только по два не попадающие в щели пола, их вполне достаточно.

Полки сделал быстросъемные, для доступа к батарее и яме за верстаком в которой я храню несколько кирпичей и обрезки толстого метала. Чтоб полки не сдвигались и стояли строго в своем месте, сделал в них центрирующие штифты из гвоздей, каждая полка встанет только на свое место. Для снятия полку нужно приподнять и вынуть на себя.

Столешницу сделал из тех-же досок от старого верстака. Для того чтоб грязь на ней не задерживалась облицевал металлом 2 мм который в прошлой жизни был соседской дверью. В конце столешницы отбортовка, она нужна чтоб детали не падали за верстак. Красим и ставим на место, привинчиваем к верстаку.

Теперь необходимо построить быстросъемную пристройку от верстака до стены (слева). Привинчиваем детали крепления к стене. Варим раму из уголка, к ней жестко привинчиваем полки. Делаем маленькую столешницу и ее рамку.

Собираем столешницу с рамкой и ставим на верстак, полки с рамой так же устанавливаем на место, пожалуй готово, осталось только установить сверлильный станок, тиски и допоборудование.

Выдвижные ящики для удобства разделены дополнительными перегородками

Что же в нем такого особенного и что получилось смотрите на фото:
1 — быстросъемная столешница;
2 — столешницы облицованы металлом для износостойкости и удобства уборки;
3 — фундамент под тиски с силовой обвязкой;
4 — контактная пластина для подключения массы сварочного аппарата;
5 — выдвижная подставка для набора инструмента (допоборудование);
6 — выдвижные ящики для быстрого доступа к инструменту;
7 — быстросъемная рама с полками;
8, 9, 10, 11, 12, 13 — быстросъемные полки

На самом деле в будущем планирую покупать другой гараж, а этот верстак был необходим как обкатка конструкторских идей и цветовых решений.

И ГЛАВНОЕ! Не повторяйте моих ошибок — подумайте сколько времени вы потратите на очистку от старой краски, зачистку старых прихваток, раскрой старых листов и деревянных панелей, потратите отрезных дисков и трудочасов — купить новый материал реально дешевле! ВЫВОД — экономить на материалах и делать верстак из различных отходов не экономно! )))

Металлический стол верстак для гаража размеры и чертежи

Сегодня я расскажу, как дёшево и сердито сделать верстак в гараже своими руками. Для меня это будет основное рабочее место в гараже. Прежний верстак, который я тоже сделал сам, благополучно продан. Ещё бы! Такие штуки продаются в моём регионе сейчас от 35 тысяч и дороже. А мы с вами уложимся в 4 тысячи. А чуть позже я ещё расскажу, как можно снизить себестоимость верстака до 3-х тысяч.

Из чего сделать верстак

Я решил сделать верстак из профильной трубы 40х40 и 20х40. Толщина стенки 2 мм. Большинство дорогущих верстаков, которые можно найти в продаже, сделаны из профиля с толщиной стенки 1,5 мм. Но мы делаем для себя, поэтому жадничать не будем. Если металлопрофиль начнёт разъедать коррозия, с более толстой стенкой она справится не так быстро.

Из трубы 40х40 у нас будут сделаны 3 прямоугольные опоры. Перемычки внутри опор, направляющие, перекладины под столешницу — из трубы 20х40.

Кроме самого профиля нам понадобятся:

доска для столешницы (у меня OSB );
алкидная эмаль для металла «три-в-одном»;
принадлежности для сварки;
болгарка;
уголок и керн для разметки металлопрофиля;
другие мелочи.

Распиловка профиля для верстака

Чтобы сделать верстак из профиля, нам нужно будет распилить его на отрезки. На этих чертежах не только видна конструкция будущего верстака, но и указаны размеры всех отрезков, на которые нужно будет распиливать трубу, и общий её метраж.

Важный момент: запилы будем делать строго под углом 45°. Это нужно для того, чтобы сварить все детали без зазоров. Если внутрь конструкции попадёт влага, металл начнёт разъедать коррозия.

Чтобы разметить профиль, используем керн (инструмент для нанесения засечек на металл) и уголок. Размечать трубу лучше по всем четырём граням, чтобы разрезы получались ровными. Как я размечаю профиль и разрезаю его болгаркой, хорошо видно на видео .

Сварка верстака

Свариваем отрезки трубы строго по чертежам. Обратите внимание, что средняя опора находится не строго посередине. Я приваривал её с таким расчётом, чтобы слева под верстак заходила выкатная тележка для инструмента. Делать её я буду позже: об этом тоже сниму видео и напишу статью. У меня ещё много идей по обустройству гаража. Так что следите за моим блогом.

Покраска своими руками

Теперь немного о том, чем лучше покрасить металлический профиль.

Я купил для этого недорогую алкидную эмаль Dali три-в-одном. Это краска, грунт и преобразователь ржавчины — всё вместе. Её прелесть в том, что можно обезжирить поверхность и сразу же наносить краску. Со ржавчиной, если она несущественная, ничего делать не нужно. Краска справится. Если ржавчины будет слишком много, предварительно нужно зачищать и обрабатывать преобразователем. Иначе краску будет пучить, а потом она вскроется.

Если хотите верстак такого же красивого насыщенного синего цвета, как у меня, выбирайте оттенок по RAL 5005. Красим обязательно в два слоя.

Столешница

Вот и всё. Если вы разрезали, сварили всё строго по чертежам, столешница идеально ложится на направляющие, её можно даже не закреплять дополнительно.

По времени, я думаю, это всё можно сделать за один день. Но, если у вас есть целый свободный день. У меня не было. Поэтому работа растянулась на три недели (каждый день по чуть-чуть).

Смета

Как я уже говорил, себестоимость этого верстака из металлического профиля вместе с краской составляет 3 500 рублей. Можно сделать его ещё дешевле, если:

использовать профиль 30х30;
взять трубу с толщиной стенки 1,5, а не 2 мм, как у меня;
сделать верстак короче (не всем нужен такой огромный).

В дальнейшем я планирую дополнить этот верстак рамкой на стену для инструмента и выкатной тележкой. Будем делать всё это вместе: следите за видео на ютубе, за статьями в моём блоге.

Верстак для гаража и мастерской

Приветствую всех!
Верстак в гараже это одна из самых нужных вещей!
Верстак стал моей первой серьезной работой с металлоконструкциями и их сваркой))). Поэтому, это мое тренировочное изделие))). Весь металлопрокат был запасен моим отцом еще в советское время и лежал без дела, поэтому мои затраты на данное изделие были минимальными)
Итак, обо всем по порядку:
1. Столешница – размеры 203х87 см.:
-металл на рамку: Уголок 50х50х5 мм. – 203 см. х 2 шт., 87 см. х 2 шт. Запиливаем под углом 45 градусов и варим рамку;
-металл на перемычки рамки: Уголок 50х50х5 мм. – 86,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с рамкой. Заранее продумываем, где будут установлены тиски и размещаем одну из перемычек на необходимом расстоянии.

2. Стойки (ноги) верстака: Уголок 50х50х5 мм. – 90 см. х 4 шт. Отпиливаем, привариваем.

3. Между двумя стойками верстака (по его длине) привариваем поперечную планку на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 50х50х5 мм. – 200 см.

4. Между двумя стойками верстака (по его ширине) привариваем планки на расстоянии 15 см. от пола. Уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 50 мм. и 5 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость с поперечной планкой.

5. Далее начинаем формировать ящики (тумбы) верстака. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 74 см. х 4 шт. Привариваем их на расстоянии 60 см. от каждого края верстака, если считать по длине верстака.

6. Соединяем свободные концы ранее приваренных заготовок. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 81 см. х 2 шт. С одной стороны заготовки осуществляем выборку 40 мм. Делаем для того, чтобы в процессе приварки поперечины образовали единую плоскость под полку верстака. Другой конец заготовки приваривается встык.

7. Соединяем полученные рамки ящиков верстака с крайними стойками (ногами) верстака: уголок 40х40х4 мм. – 51,5 см. х 2 шт. (у меня получилась разница по месту 0,5 см., т.о. одна деталь вышла 51 см.).

8. Оба каркаса ящиков в верстаке готовы.
9. В левом ящике я предусмотрел две полки. Одна уже сформирована, для другой полки готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 84,5 см. х 2 шт. Привариваем их на высоте 35 см. от нижней полки.

10. Привариваем к стойкам (ногам) верстака площадки из металла толщиной 6 мм. Размер площадки 7 см. х 7 см. Эти площадки позволят в дальнейшем облегчить передвижение верстака, а также прикрепить к полу гаража.
11. На этом этапе предварительно зачистил сварочные швы и покрасил рамку верстака (можно конечно это сделать после завершения всех сварочных работ).

12. На получившийся каркас верстака уложил лист толщиной 6 мм. Габаритные размеры листа 203 см. х 87 см. Лист был гнутый, поэтому просверлил его в нескольких местах и притянул болтами. Затем прихватил его со всех сторон сваркой, снял болты и заварил места сверления и зашлифовал их.

13. Обезжирил получившуюся столешницу и покрыл преобразователем ржавчины. Рабочую поверхность верстака краской не покрывал.

14. Далее устанавливаем верстак на свое место и крепим его анкерами 10 х 150 мм. Всего я использовал 4 анкера: 2 анкера на стене, 2 анкера на пол. Сверлим металл, бурим бетон и устанавливаем анкеры.

15. На правой тумбе верстака я решил сделать ящик (сейф) для инструмента, чтобы можно было его закрывать на замок. Сначала была идея делать несколько выкатных ящиков под инструмент, но впоследствии от этой идеи я отказался.

16. Первое, что нужно сделать ящика это дверь. Готовим детали: лист 4 мм. с габаритными размерами 70 см. х 54,5 см., уголок 40х40х4 мм. – 63 см. х 2 шт., 49 см. х 2 шт. Из уголка готовим усиливающую рамку на дверь, затем привариваем ее к листу. Заранее проверяем, как спозиционировать рамку на листе.

17. Привариваем петли к двери и к верстаку. На одной части петли, которая приваривается к верстаку дополнительно приварил кусочек листа 4 мм., чтобы петли были на одной плоскости с каркасом верстака.
18. Устанавливаем замок. Также сделал с обратной стороны двери страховочные уголки, в случае если спилят петли, то дверь с петель не снять. С противоположной стороны от петель приварил на каркас верстака кусок арматуры 10 мм. длиной 68 см., как страховку от поддевания края двери монтажкой.

19. Далее устанавливаем заднюю стенку ящика. Лист 4 мм. – 58 см. х 73 см.
20. Формируем полки ящика. Всего в ящике будет 3 полки. Одна полка уже есть – нижняя часть ящика, осталось еще две. Готовим детали: уголок 40х40х4 мм. – 82,5 см. х 4 шт. По концам заготовок осуществляем выборку одной полки 40 мм. и 4 мм. в другой полке. Делаем для того, чтобы в процессе приварки образовалась единую плоскость с остальной частью ящика и возможно было впоследствии приварить боковые листы на ровную поверхность. Расстояние между полками 25 см.

21. Нижний лист ящика до начала приварки полок положил на свое место. Побоялся, что его потом не установлю (хотя напрасно). Размеры листа: Лист 4 мм. – 58 см. х 82 см.
22. Устанавливаем правую стенку ящика. Лист 4 мм. – 70 см. х 85 см.
23. Устанавливаем левую стенку ящика. Лист 4 мм. – 74 см. х 83 см. Сверху привариваемого листа можно сделать усиление кусками уголка (приварить их к столешнице, а потом к ним приварить лист).
24. Зачищаем все сварочные швы.
Над верстаком на стене закрепил фанеру толщиной 15 мм., чтобы впоследствии размещать на ней необходимый инструмент. Фанера закреплена на расстоянии 4-5 мм. от столешницы верстака. В случае если производить на верстаке работы, связанные с вибрационным воздействием (бьем, колотим и т.д.), то это расстояние спасет нас от падения инструмента со стены на верстак)))). Габаритные размеры фанеры 152,5 см. х 152,5 см., — 1 шт., 65см. х 152,5 см. – 1 шт.
26. Из фанеры 15 мм. изготовил полки в ящики верстака: 58 см. х 84 см. – 2 шт. (левый ящик), 58 см. х 79 см. – 2 шт. (правый ящик).
27. Красим все элементы и вот такой результат получился.

Пока делал верстак, попутно еще и тиски восстановил: восстановление тисков
Зная общую потребность в основных материалах, для себя можете посчитать затраты по ценам вашего региона:
— уголок 50х50х5 мм. – 14,86 м.;
— уголок 40х40х4 мм. – 14,53 м.;
— фанера 15 мм. (152,5 х 152,5 см.) – 3 листа;
— лист 6 мм. – 203х87 см.;
— лист 4 мм. – 3 листа 100 см. х 200 см. (70 см. х 54,5см, 58 см. х 73 см., 58 см. х 82 см., 70 см. х 85 см., 74 см. х 83 см).
— арматура диам. 10 мм. – 68 см.;
— анкеры 10 х 150 мм. – 4 шт.;
— петли приварные – 2 шт.;
— электроды МР-3 – 1 пачка (3 кг.);
— краска по металлу 3в1 – 2 литра;
— краска ПФ-115 – 3 литра.
Из всех материалов, использованных для верстака я купил фанеру, замок, электроды, петли и краску. Остальное все уже было в наличии.
Всем удачи и пока!

23 апреля 2020 Метки: верстак в гараж , верстак в мастерскую , верстак своими руками , недорогой верстак , самодельный верстак , слесарный верстак

Слесарный верстак в гараж своими руками

Тем мастерам, которые могут и любят работать своими руками, не обойтись в домашнем хозяйстве без такого приспособления как слесарный верстак. Сделать верстак своими руками не сложно, поскольку в интернете можно найти чертежи и схемы с размерами слесарных верстаков.

Что же касается сварки и наличия инверторного сварочного аппарата , то это не совсем обязательно, поскольку собрать верстак можно и на резьбовых соединениях.

Слесарный верстак своими руками

Если требуется сделать слесарный верстак, то сначала необходимо разобраться с требуемыми размерами, его высотой, длиной и шириной. Затем необходимо определиться с доступностью тех или иных материалов для изготовления.

Идеальным решением в данном случае, будет использовать несколько материалов, для того чтобы сделать верстак — металл и древесину. Из металлических частей будет изготовлен корпус верстака, для остальных же деталей будет использоваться исключительно толстая доска и прочная фанера.

Высота слесарного верстака должна быть в пределах 950 мм, хотя это значение, скорее не условие, а рекомендуемое. В зависимости от количества свободного места в гараже или в подсобке, длина верстака может быть два и более метров.

Что же касается ширины слесарного верстака, то делать её слишком большой не рекомендуется, поскольку работать за верстаком в таком случае становится совсем удобно. Оптимальная ширина слесарного верстака, примерно 750-800 мм.

Итак, после того, как требуемые материалы, для того чтобы сделать слесарный верстак своими руками, подготовлены, а это:

Доска, обрезная толщиной не менее 5 см;
Профильная труба (6 х 4 х 2) см или металлический уголок для строительства каркаса верстака;
Лист тонкого металла толщиной в 2 мм для изготовления ящиков слесарного верстака, но можно использовать и прочную фанеру для этого.

Самодельный верстак для гаража

Самодельный верстак для гаража начинают делать конечно же с каркаса. Для этого профильная труба или уголок разрезается на нужные части и соединяется посредством сварки или саморезов по металлу. Если есть необходимость, то можно усилить каркас слесарного верстака посредством установленных «откосных» из уголка внутри.

Далее необходимо подготовить основу для столешницы верстака, которая делается из досок толщиной не менее чем в 5 сантиметров. Если есть возможность, то после изготовления, деревянную столешницу верстака лучше накрыть листом металла, толщиной в 4 мм.

После того, как столешница готова, приступают к изготовлению и монтажу полок. Для этого внутри каркаса делается ещё один небольшой каркас в нужном месте для расположения полок на нём. По бокам собранного каркаса предусматривается устройство салазок, по которым можно будет выдвигать полки.

Если есть необходимость, то внутри можно обшить слесарный верстак фанерой или тонким металлом.

Заключительным этапом в сборке слесарного верстака является грунтовка и покраска его элементов. Красить валиком лучше столешницу, а вот металлические элементы в виде уголков и профильной трубы самодельного верстака, лучше всего обрабатывать неширокой малярной кистью.

Читайте также: