Стол из бруса 100 на 150

Обновлено: 23.01.2025

Друзья попросили меня сделать столик, который можно поставить в беседку на даче. Для изготовления своими руками стола из бруса особого варианта проекта не выбирал, а предложил простую схему сборки мебели из стандартного древесного пиломатериала: бруса и доски. Основная идея состояла в том, чтобы столик был невысокий и мог служить одновременно скамейкой. В мастерской у меня имелись все инструменты и приспособления. Оставалось всё проверить и подготовить рабочее место, чтобы сделать своими руками стол из бруса.

Инструменты

Так как конструкция должна быть изготовлена из дерева, то инструмент в основном был нужен для деревообработки. Вот что, я использовал при изготовлении своими руками стола из бруса:

электролобзик;
пила;
газовая горелка;
дрель-шуруповёрт;
вороток с торцевой гаечной головкой;
стамески;
сверло-развёртка ø 2 см;
молоток;
ножовка;
струбцины – 2 шт.;
плашка для нарезки наружной резьбы ø 6 мм;
шлифмашинка;
рулетка;
кисти.

Материалы

Совершил поход в строительный супермаркет, и приобрёл следующее:

брус 10 х 15 х 600 см – 1 шт;
брус 10 х 20 х 200 см – 1 шт;
брус 30 х 30 х 2000 мм – 1 шт;
доска 20 х 150 х 740 мм;
абразивные круги для шлифмашинки Р 180 и р 220;
арматура диаметром ø 6 мм длиной 2 м;
гайки и шайбы по 4шт;
наждачная бумага;
морилка – 0,5 л.;

шурупы 7 см, 50 см, шайбы и гайки, пластиковые заглушки.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками деревянный стол из бруса

Первоначально хотел делать своим и руками стол из брусков 50 х 50 мм. Но от этой идеи пришлось отказаться. Друзья просили сделать массивную мебель в стиле лофт. Поэтому использовал пиломатериал более крупного размера. Изготавливать стол решил в два этапа: сборка опорной конструкции и формирование столешницы.

Изготовление столешницы

Древесину 10 х 15 х 600 см разделил пилой на 6 отрезков.
Верхние углы по периметру каждого элемента зачистил абразивным кругом под углом 45 0 шириной 0,5 см.
Чтобы сделать 2 сквозных отверстия ø 6 мм сквозь столешницу, зажимал по 3 отрезка струбцинами и сверлил дрелью. Затем оставлял 2 отрезка и добавлял новый элемент и снова сверлил. Это делал потому, что не было длинного сверла.
Снаружи отверстия расширил развёрткой ø 2 см на глубину 1 см.
Арматуру ø 6 мм распилил на 2 куска длиной 0,9 м.
На концах шпилек плашкой нарезал резьбу.
Боковые смежные стороны деревянных элементов промазал столярным клеем.
В отверстия продел 2 шпильки. На концы стержней одел шайбы, и завинтил гайки.
Гайки закрыл пластиковыми заглушками.

Все боковые и горизонтальную поверхность отшлифовал мелким абразивным кругом, установленным на шлифмашинке.

Газовой горелкой обжёг слегка поверхность столешницы. Это придало благородный вид дереву, подчёркивая структурный узор среза дерева.
Всю столешницу обработал морилкой с помощью кисти.
Свойство этого средства характерно тем, что оно глубоко проникает в структуру древесины, укрепляя и дезинфицируя её. Но мелкие волокна создают ворсистость поверхности мебели. Поэтому повторно всё отшлифовал.
Поверхность столешницы покрыл лаком ПФ 170 за 2 раза.

Сборка опорной конструкции

Перед тем, как сделать стол из бруса нарисовал чертежи опорной части и столешницы будущей мебели. Согласно размерам и габаритам, заданным в чертежах, приступил к изготовлению своими руками опорной конструкции стола.

Ножки для мебели сделал, распилив дерево 10 х 20 см на 2 части длиной 86 см. + отход.
Вверху опор снаружи закрепил на шурупах бруски 30 х 30 мм.
Поперечину сделал из доски 20 х 150 х 660 см, закрепив её шурупами к центрам боковых сторон опор.

Всю наружную поверхность обжёг газовой горелкой, покрыл морилкой, отшлифовал.
Опоры покрыл лаком ПФ 170 в два слоя раза.
Столешницу установил на опорный каркас.
Через рейки 30 х30 мм шурупами закрепил столешницу.

Стоимость материалов

брус 100 х 150 х 6000 мм = 1500 руб.;
брус 100 х 200 х 2000 мм = 440 руб.;
брус 30 х 30 х 2000 мм = 50 руб.;
доска 20 х 150 х 740 мм = 20 руб.;
абразивные круги для шлифмашинки = 50 руб.;
арматура диаметром ø 6 мм длиной 2 м. = 20 руб.;
гайки и шайбы по 4шт. в наличии;
наждачная бумага = 10 руб.;
морилка – 0,5 л. = 100 руб.;
лак ПФ 170 – 0,5 л. = 50 руб.;
столярный клей 250 г. = 160 руб.;
шурупы 70 мм, 50 мм в наличии.

Всего затраты составили: 2400 руб.

Трудозатраты

Время, затраченное на изготовление своими руками стола из бруса по чертежам, объединил в следующей таблице.

№	Этап работы	Кол-во часов
1	Сборка опорного каркаса	4
2	Изготовление столешницы	4
3	Покрытие лаком	2
4	Всего	10

Учитывая технологические перерывы в работе, сделать стол удалось за 3 рабочих дня. Дачный стол из бруса, сделанный мной по чертежам, может исполнять роль не только как плоскость для расстановки предметов, но быть удобной мебелью для сидения. Такая модель привлекает простотой изготовления, небольшим объёмом трудозатрат и практичностью. Во время выполнения работ по сборке мебели нужно выполнять все требования техники безопасности и применять средства индивидуальной защиты.

Стол из бруса

Брус – отличный строительный материал, из которого возводят стены и перегородки, используют в качестве опорных балок и колонн. Находит он применение и в мебельном производстве: чаще всего из него делают каркасы для мягкой мебели, ножки столов и стульев. Однако тот же стол может полностью состоять из этого материала, если этого требуют условия эксплуатации (улица, баня) или стиль интерьера (лофт, ретро).

Такая мебель получается долговечной, но массивной, громоздкой и очень тяжелой, что, впрочем, в некоторых случаях очень кстати.

Например, если стол из бруса стоит во дворе на даче, можно не переживать за его сохранность в отсутствие хозяев – под мышкой такое изделие не унесешь. Он прекрасно дополнит и подчеркнет брутальность интерьера загородного дома в деревенском или охотничьем стиле.

Одним словом, если вам нужен такой стол, не тратьте время на его поиски в магазинах – там вы вряд ли найдете подходящую модель. Лучше сделать его своими руками. Это несложно, а при наличии остатков бруса от стройки ещё и очень выгодно.

Несколько слов о выборе материала

Брус бывает разным. При выборе подходящего пиломатериала имеют значение и его размеры, и порода дерева, и способ изготовления и обработки.

С размерами проще всего: дерево легко распилить или склеить, чтобы получить брус подходящего сечения и длины.

От породы древесины, её твердости, зависит сложность обработки материала. И, конечно, внешний вид готового изделия.

Совет. При отсутствии специальных деревообрабатывающих инструментов лучше не брать в работу брус из таких твердых пород, как дуб, акация, клен и т.д. Гораздо легче будет работать с сосной, ольхой, липой.

Особо стоит обратить внимание на качество материала, и в первую очередь на его влажность.

Вид	Описание
	Брус естественной влажности самый дешевый. Его продают сразу после распила стволов, не подвергая никакой обработке. Его влажность может достигать 22%. Со временем он высыхает естественным образом, но при этом может деформироваться, растрескаться и потерять в объеме 10-15%, что негативно отразится на внешнем виде и форме изделия. Поэтому такому материалу сначала нужно дать высохнуть, выдержав длительное время в сухом проветриваемом месте.
	Сухой брус обладает влажностью не более 12%, что достигается путем его сушки в специальных камерах и практически исключает вероятность сильной усадки и деформации. Чтобы свести её на нет, сухую древесину сразу после сушки консервируют, пропитывая специальными средствами.
	Клееный или наборный брус представляет собой конструкцию, склеенную из отдельных отборных ламелей, предварительно высушенных и лишенных сучком и прочих дефектов. Он совершенно не подвержен усадке, отлично держит форму и объем, обладает точными размерами и гладкой поверхностью.
	Профилированный брус на двух противоположных гранях имеет стыковочные пазы и гребни. Такое соединение не позволяет состыкованным элементам смещаться в поперечной плоскости. Это станет существенным плюсом при изготовлении наборной столешницы, но вынудит затратить больше времени на обрезку и шлифовку крайних брусков.

Для справки. Профилированный брус может быть как естественной влажности, так и прошедшим камерную сушку. А также массивным или наборным.

Способы соединения брусов

Самое сложное в сборке стола из бруса – это надежное и аккуратное соединение всех его деталей. Но способов соединения довольно много, что позволяет выбрать наиболее подходящий и реализуемый. Давайте рассмотрим самые популярные.

Столешница

Самое простое – сложить брусы для столешницы вплотную друг к другу и стянуть их с обратной стороны через рейку или доску. К недостаткам этого способа можно отнести утяжеление конструкции, ухудшение внешнего вида за счет лишних соединительных деталей и вероятность разбалтывания крепежа при усушке бруса и активной эксплуатации мебели.

Чтобы получить столешницу нужной ширины, нужно срастить несколько брусов. Для этого применяют разные методы сплачивания с использованием клея. Предварительно брусы подгоняют друг к другу, строгая и шлифуя стыкуемые грани до полной притирки без зазоров и щелей.

Вид сплачивания	Описание
	На выровненные боковые поверхности соседних брусов наносится клей, после чего они соединяются и на время высыхания клея фиксируются струбцинами.
	Перед склеиванием у брусов по всей длине выбирается четверть и производится подгонка.
	Пазогребневое соединение – самое надежное, но без специального инструмента точно вырезать пазы и шипы невозможно. Проще использовать профилированный брус.
	На боковых гранях брусков размечаются и высверливаются парные отверстия под деревянные шканты (нагели). Перед установкой и соединением они смазываются клеем.

Эти способы применяют, когда хотят получить сплошную поверхность столешницы. Но она не обязательно должна быть такой. Стол для использования на улице или в комнате отдыха в бане разумнее будет сделать с небольшими зазорами между брусками – так дерево будет лучше проветриваться и сохнуть.

Основание

Для соединения элементов каркаса из бруса большого сечения требуются мощные крепежные элементы большой длины и диаметра. Их шляпки или головки выглядят не слишком эстетично, поэтому их утапливают в раззенкованные отверстия и закрывают деревянными или пластиковыми заглушками.

Но и основание стола можно собрать, что называется, без единого гвоздя или сделать крепление максимально скрытым.

Способ соединения	Описание
	Ровно обрезанный торец поперечной детали прибивается гвоздями или прикручивается шурупами в разбежку через лицевую поверхность стойки. Усилить соединение можно проклеиванием или металлическим уголком.
	Выполняется аналогично сплачиванию.
	Аналог пазогребневого сплачивания с той разницей, что шипы и пазы вырезаются на концах брусков.
	Глухой шип, как и ответный паз, вырезать сложнее, зато соединение получается совершенно невидимым.
	Брусы склеиваются или скручиваются после вырубки одинаковых углов на торцах.
	Крепеж соединяет две детали под углом и прячется в отверстии, которое впоследствии можно заделать шпаклевкой. Для выполнения такого соединения нужен специальный кондуктор со сверлом.

Такими же способами можно соединить и основание со столешницей. Но они не единственные – возможны и другие варианты, которые иногда возникают уже в процессе сборки. Одним словом, делайте, как вам удобно и доступно в силу имеющихся способностей и наличия инструментов.

Примеры изготовления

Несмотря на однотипность всех элементов такой мебели, собрать её можно в самых разных вариантах. Предлагаем вам посмотреть несколько примеров, чтобы убедиться в этом и найти для себя оптимальную конструкцию.

Чтобы не повторяться в каждом описании, сразу отметим, что все элементы конструкции нужно зачистить, прострогать и отшлифовать до начала разметки и сборки. Сделать это с готовым изделием будет сложно.

Низкий журнальный столик на двух опорах

Это самая элементарная конструкция, для сборки которой потребуются только дрель со сверлом, деревянные нагели и столярный клей.

Шаг 1. Обрезаем по длине столешницы несколько брусьев. Их количество зависит от её ширины.

Шаг 2. Готовим ещё два отрезка бруса длиной, равной или чуть меньше ширины столешницы.

Шаг 3. Выкладываем брусы столешницы вплотную друг к другу или с небольшим зазором лицевой стороной вниз, а на них поперек кладем опоры.

Просверливаем их насквозь примерно посередине каждого бруса настила сверлом, равным диаметру нагелей. Если длины сверла хватает, то продолжаем сверление, делая в брусах столешницы глубокие, но несквозные отверстия. Если нет, то высверливаем их отдельно по разметке.

Шаг 4. Смазываем нагели клеем и забиваем их в очищенные от опилок отверстия.

Шаг 5. Даем клею схватиться и покрываем столик лаком или морилкой.

Совет. Несмотря на небольшие габариты, такой стол обладает внушительным весом. Чтобы его было легче перемещать с места на место, к опорам можно прикрутить мебельные колесики.

Прикроватный столик на ножках

Ещё одна несложная в исполнении, но очень эффектная модель стола из бруса станет эксклюзивным украшением вашей спальни или гостиной.

Шаг 1. Нарезаем из бруса четыре ножки высотой, равной общей высоте стола. Их верхние торцы станут частью столешницы. После обработки окрашиваем их или пропитываем морилкой полностью, включая торцы.

Шаг 2. Готовим заготовки для столешницы. Для них подойдут бруски другого сечения и толстые доски, которые подгоняются по толщине будущей столешницы. Ширина при этом может быть разной. Несколько заготовок будут короче остальных на ширину двух ножек. Каждую деталь после подгонки и шлифовки можно пропитать или окрасить в свой цвет.

Шаг 3. Методом глухих отверстий крепим к двум ножкам первый укороченный элемент столешницы, формируя одну сторону каркаса.

Шаг 4. Набираем столешницу, поочередно прикручивая саморезами друг к другу все заготовленные детали. Крепеж при этом останется невидимым.

Шаг 5. Предпоследний укороченный элемент столешницы сначала соединяем с другой парой ножек, затем скручиваем с остальной конструкцией. Последнюю дощечку сажаем на шканты, чтобы скрыть точки крепежа и получить законченный и эстетичный вид столика.

Шаг 6. Чтобы укрепить конструкцию, по низу соединяем пары ножек перемычками из обрезков того же бруса.

Разборный обеденный стол

Теперь рассмотрим интересный вариант изготовления полноценного обеденного стола. В сборе он получается неподъемным, поэтому сделаем конструкцию разборной, чтобы её было проще не только перемещать, но и перевозить.

Шаг 1. Собираем столешницу. Её можно склеить из брусков разного сечения и длины или собрать из одинаковых элементов одним из приведенных выше способов. Есть и ещё один вариант: скрепить продольные элементы двумя поперечными шпильками. Для этого во всех брусах на одном уровне просверливают сквозные отверстия, делая в крайних зенковку под шайбы с гайками. Смежные грани промазывают клеем и стягивают столешницу шпильками. Отверстия с головками крепежа впоследствии можно зашпаклевать или закрыть заглушками.

Совет. Выступающий из стыков клей нужно сразу удалять, чтобы он не забивал абразивный материал при финишной шлифовке.

Шаг 2. Изготавливаем две широких опоры для стола, опять же выбрав любой доступный вам способ сплачивания.

Шаг 3. В готовых опорах вырезаем сквозное квадратное или прямоугольное отверстие для установки перемычки.

Шаг 5. В уменьшенных частях перемычки делаем отверстия для деревянных клиньев, которые будут исполнять роль замка. Внутренние поверхности отверстия тщательно выравниваем и шлифуем.

Шаг 6. Вырезаем два клина по размеру пазов в перемычке.

Шаг 7. Собираем каркас стола, примеряя и подгоняя друг к другу все детали.

Шаг 8. Укладываем столешницу дном вверх на ровную плоскость, на неё устанавливаем перевернутый каркас, выравниваем его относительно осевых линий и карандашом обводим по столешнице периметр оснований-ножек. По этим линиям крепим небольшие бруски или рейки. Получившиеся прямоугольники будут служить пазами, фиксирующими основания в заданном положении под весом столешницы.

После выравнивания краев, окончательной шлифовки и отделки древесины работу можно считать законченной. Ваш стол будет легко разбираться на четыре составные части: столешницу, два основания и перемычку. А в собранном положении это будет очень устойчивая и надежная конструкция.

Если вас не смущает вид открытого крепежа, предлагаем посмотреть видео с примером изготовления ещё одного варианта конструкции стола из бруса. А заодно наглядно изучить способы крепления деревянных элементов между собой.

Видео – Стол своими руками

Работать с этим материалом легко и приятно. Нужна только физическая сила, точность и аккуратность. Не помешает и немного фантазии, чтобы придумать и реализовать собственный проект.

Уникальные дизайнерские и необычные вещи пользуются и будут продолжать пользоваться большим спросом. Все дело в их неповторимости – только своими руками или руками умелого дизайнера можно воплотить в жизнь то, чего не будет ни у кого. К таким вещам относится и стол из спила дерева, который можно сделать самостоятельно.

Беседка своими руками

Привет.
Идея о постройке витала давно, а решение возникло спонтанно. Полистал интернет в поисках интересных идей.

Остановился на этой:

Основные преимущества данной конструкции:
— не требует большой площади под основание
— позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство;
— хорошо защищает от косого дождя.

Набросал эскиз, посчитал материал, купил, построил.

Этап 1 – «Функционал»
Основные элементы конструкции решено крепить шпильками М12, для всего остального есть черные саморезы по дереву.

Для связи балок по углам я использовал березовые шканты диаметром 25 мм (ни в один кадр они не попали), но это не обязательно, поскольку основание свяжется половой доской.
Поперечины лежат на пятидесятом уголке и это не единственный элемент крепления.

Каждая из внутренних боковых стоек имеет пропил определенной формы, что дает возможность опереть ее на балку основания.

П – проход со стропилинами собирались на земле, устанавливались на блоки и крепились шпильками к основанию. После, также на шпильки, устанавливались внешние боковые стойки.
Стальные пластины в конструкции «А» в последствии заменил на более подходящие по стилю детали из фанеры.

Продольные доски в верхней части конструкции — временные, они нужны для правильной и удобной установки боковых опор и А-образных элементов крыши. Нижние поперечины и боковые опоры стягиваются между собой шпильками и дополнительно крепятся уголками к балкам основания.

После сборки каркаса приступаем к обрешетке крыши. Доски крепил черными саморезами 4,2х55 мм. Для более уверенного пребывания на крыше, необходимо установить диагональные связи между балками основания и стойками прохода.

Далее кладем кровлю внахлест, устанавливаем конек и ветровые планки.

Лето не задалось, поэтому наличие крышы над головой поднимало настроение и облегчало жизнь.
Опоры для скамеек, так же как и все остальные опоры, выполнены из бруса 100х50 мм, спинки лавок из шпунтованных досок толщиной 36 мм, а лавки и пол — из досок 150х40 мм. Для крепления использовались черные саморезы 4,8х100 мм и 4,8х75.

Опоры стола (брус 100х50 мм) крепятся к поперечинам пола шпильками. В центре решил положить брус 100х100 мм для упора ног пассажиров

Полотно стола (также как и спинки лавок) делал из шпунтованной доски, крепил при помощи бруса 50х50 мм, им же сшивал доски в полотно. В основании установил упоры из бруса 100х50 мм, они дают дополнительную жесткость конструкции и несут декоративную функцию.

Крою антисептиком в два слоя.

Все. Этап 1 завершен, можно обмывать.

Этап 2 – «Украшательства».
Как говориться, — «Аппетит приходит во время еды», и он приходил.
Началось с декоративных решеток.

Перешло в облицовку нижней части конструкции.

И закончилось декором передней и задней части беседки.

По времени, второй этап длился не меньше первого, но это стоит того.

Используемые материалы
Брус 150х100х6000 мм — 2 шт.
Брус 100х50х6000 мм — 14 шт.
Брус 50х50х3000 мм — 5 шт.
Брус 40х20х3000 мм — 7 шт.
Доска 150х40х6000 мм — 12 шт.
Доска 150х25х6000 мм — 14 шт.
Доска 141х36х6000 мм (шпунтованная) — 8 шт.
Рейка 30х10х3000 мм — 20 шт? (не помню)
Имитация бруса 135х16х6000 мм — 8 шт.
Фанера 1500х750х10 мм — 1 шт.
Профнастил 1050х6000 мм — 4 шт.
Конек (l=2500 мм) — 2 шт.
Ветровая планка (l=2500 мм) — 4 шт.
Блок бетонный (400х200х200 мм) — 8 шт.
Гидроизоляция — 5 м².
Шпилька М12 — 7000 мм
Гайка М12 с нейлоновым кольцом — 100 шт
Шайба Ø12 увеличенная — 1 кг.
Саморезы кровельные
Саморезы 4,8х100
Саморезы 4,8х75
Саморезы 4,2х55
Саморезы 4,2х40
Саморезы 3х25
Саморезы 3х20
Отработка — 5 л.
Средство для защиты древесины — 10 л.

Характеристики
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4800х3465х2800 мм.
Размеры основания (ДхШ): 4000х2000 мм.
Размеры стола (ДхШ): 2500х950 мм.
Размеры проёма для входа/выхода (ШхВ): 1300х2000 мм.
Количество посадочных мест:
— за столом — 12
— всего — 16

Прочие размеры
Угол в коньке — 120°
Угол наклона боковых стоек — 15°
Угол развала ножек стола — 30°
Высота лавок — 450 мм
Высота стола — 750 мм
Длина кровельного листа — 2000 мм.

Глаза боятся, а руки делают.
Не дай себе заскучать.
Удачи и до скорого.

Простые рекомендации, как сделать стол из бруса своими руками

Самодельный стол можно изготовить из разнообразных материалов: МДФ или ДСП, мебельного щита. Основательный, долговечный стол получается из досок и бруса. Обычно из бруса делают только ножки стола или еще и раму, на которую опирается крышка. Для самой крышки стола используют обрезную доску или щит из массива. Но можно все изделие целиком смастерить из бруса, получится массивная конструкция, которая прослужит много лет, выдерживая значительные нагрузки. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать стол из бруса своими руками.

Стол из бруса и досок

Для изготовления стола с прочными устойчивыми ножками понадобится:

брус 100х100 для 2 вертикальных опор;
брус 100х50 для горизонтальных и диагональных элементов ножек, ребра жесткости;
обрезная строганая доска 40 для столешницы (крышки).

Длина досок должна равняться желаемой длине стола, берем такое количество, чтоб получилась крышка нужной ширины. Все грани тщательно шлифуются, когда доски вплотную придвинуты друг к другу боковыми гранями, между ними не должно образовываться щелей. Длина горизонтальных опор должна в итоге равняться ширине столешницы, но можно сначала нарезать брус на фрагменты большей длины, а лишнее убрать уже после крепления ножек к крышке. Длина вертикальных стоек равна высоте стола минус 18 см. Длина диагональных элементов (откосов) определяется после того, как собрана Н-образная основа ножки из горизонтальных и вертикальных элементов.

Чтоб доски, образующие столешницу, не смещались в процессе работы, можно срастить их, используя шканты и клей. Очень важно высверлить отверстия во всех досках на одинаковом расстоянии от краев. Это удобнее делать, когда есть присадочный фрезерный станок.

Прикрепить к обоим торцам вертикальной стойки горизонтальные опоры ножек, чтоб стойка располагалась на одинаковом расстоянии от их краев. Для крепления использовать по 4 самореза, предварительно высверлить под них отверстия чуть большего диаметра. Изготовить 2 детали Н-образной формы.
Полученную конструкцию поставить на сдвинутые или срощенные доски на расстоянии около 10 см от короткого края будущей крышки. Примерить, убедиться, что вертикальная стойка находится на одинаковом расстоянии от длинных краев, высверлить отверстия, прикрутить брус саморезами к столешнице (можно использовать по 2 самореза на доску). Аналогичную конструкцию прикрепить на другом краю. Если брус брался с запасом длины, отрезать излишки и отшлифовать торцы.
Наметить середину вертикальной стойки, промерять расстояние от нее до краев горизонтальных опор, вырезать по 4 откоса на каждую ножку, срезать торцы под углом 45°.
Прикрепить откосы к стойке и опорам с помощью саморезов или гвоздей.
По краям нижних горизонтальных опор прикрутить обрезки доски, из которой сделана крышка, получится что-то вроде подпятников.
От бруса 100х50 отрезать кусок, равный по длине расстоянию между опорами (продольное ребро жесткости), закрепить под крышкой, между вертикальными стойками.

После завершения сборки мебель можно обработать грунтовкой и покрыть краской или лаком.

Стол на 4 ножках

Для стола высотой 1,1 м, с размерами столешницы 1,5х0,9 понадобятся такие материалы:

брус 100х100, 4 шт. по 105 см для ножек, 2 по 75 см и 2 по 135 см для поперечин;
доска обрезная толщиной 50 мм, шириной 150 мм для крышки, 6 деталей длиной 135 см и 1 – 90 см;
рейки 10х40 для сборки крышки, 2 шт. длиной 85 см;
саморезы, уголки.

Размеры стола можно менять. Для реализации своего проекта достаточно изменить длину заготовок. Чтоб мебель получилась шире, можно взять доски большей ширины или увеличить их количество.

Отшлифовав и обработав антисептиком все детали, можно приступать к сборке:

Распилить короткую доску вдоль на 2 половинки шириной 7,5 см, выложить на рабочей поверхности 6 длинных досок, а по краям, перпендикулярно им, эти 2 половинки.
Положить на стык продольных и поперечных элементов рейки, наметить и высверлить отверстия (по 1 в каждой длинной доске и 5 в короткой, чтоб они расположились в 2 ряда в шахматном порядке). Скрепить детали крышки между собой, прикрутив к ним рейки.
Соединить по 2 ножки короткими поперечинами. Для этого высверлить в торцах поперечин и нижней части ножек отверстия под шканты, собрать насухую. Если нет перекосов, промазать клеем отверстия и шканты и снова соединить детали.
Соединить получившиеся боковые опоры длинными поперечинами-проножками.
Полученную конструкцию из ножек и проножек поставить на лежащую кверху дном крышку, закрепить уголками.

Остается финишная отделка.

Еще один вариант – соединить ножки не проножками, которые располагаются на небольшой высоте, а царгами, которые находятся непосредственно под крышкой стола и образуют раму, на которую та опирается. Для повышения жесткости по углам между царгами устанавливаются укосины. Царга крепится к крышке уголками. Короткие края стола можно оформить по-другому: прикрутить к торцам досок бруски 50х50 или рейки меньшей толщины. Их нужно располагать широкой гранью к торцам досок столешницы, а узкой – к земле.

Стол со столешницей из бруса

Для столешницы брус используют довольно редко, доска толщиной от 30 мм вполне способна выдержать нагрузку, и обходится она значительно дешевле. Если же использовать для столешницы бруски небольшого сечения (40х40, 50х50), стыков, где могут образоваться щели, получится значительно больше, чем при использовании досок шириной 150-200 мм. Из такого бруска можно самостоятельно изготовить мебельный щит для столешницы, склеив элементы и зажав в тисках полученное полотно. Но это довольно кропотливая работа.

Стол, целиком выполненный из бруса толщиной 100 мм, получается массивным, основательным и выглядит внушительно. Но не во всякий интерьер такая мебель впишется, и сдвинуть ее с места будет проблематично. Возможные варианты конструкций:

приземистый журнальный столик (подойдет также для чаепитий в восточном стиле);
модель на 2 ножках;
модель на 4 ножках.

Для сборки столешницы можно использовать профилированный брус, чтоб соединить элементы друг с другом в один щит. В этом случае шипы и пазы на крайних элементах придется обрезать, чтоб торцы крышки были гладкими.

Для столешницы лучше использовать брус прямоугольного сечения, 100х150 или 100х200. Его же можно пустить на опоры, если их будет 2. Для низкого столика достаточно ножек из одного куска бруса, для высокого сращивается несколько фрагментов, чтоб получились ножки нужной высоты или ширины. Брус можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Если будет 4 ножки, лучше использовать пиломатериалы квадратного сечения (100х100, 150х150).

Столешница собирается по аналогии с крышкой из досок. Брусья укладываются рядом на ровную поверхность, скрепляются с помощью поперечных брусков, реек небольшого сечения. Ножки (опоры) и столешница соединяются с помощью уголков. В столах, изготовленных из таких массивных материалов, не делают царги, ребра жесткости.

Вариантов конструкции стола из пиломатериалов значительно больше, можно сделать столешницу сложной формы, использовать оцилиндрованный брус (для столешницы его придется распиливать пополам). Главное – работать с тщательно просушенной древесиной, чтоб впоследствии ее не повело. Не стоит забывать и об обработке антисептиками, особенно если мебель будет стоять под открытым небом.

Стильный и экономичный стол из массива дерева своими руками

Просто и доступно говорим о том, как сделать стол из дерева своими руками

Стол из дерева под старину своими руками. Уличный дачный стол во двор из бруса (бревна) + фото и ход работы

Всем огромный привет! Пишет Денис Повага. На выходных собирал стол из массива дерева, под старину, и решил поделиться ходом работы и как всё получилось… Уверен, многие дачники и кто дома, захочет подобный стол во двор, и эта статья пригодится. А если Вы ведете кулинарных блог – тогда точно в закладки. Здесь нет сложных чертежей или тяжелой схемы сборки. А материалы были найдены на заднем дворе дома, которые остались после строительства – доска пятерка 5 см толщиной, и брус 10 на 15 см (100 на 150 мм).

Сразу прикладываю фото стола, и если понравилось – оцените пожалуйста…

Размеры стола:

Столешница – 1,6 на 0,9 метра
Высота стола – 0,8

На самом деле, всё началось за несколько дней до сборки. Изначально хотелось стол, но делать его самому особого желания не было… и первым делом, открыл объявления в интернете, по продаже столов, чтобы купить готовый вариант. Смотрел на одни фото, на другие… И признаюсь, ничего подходящего и нужного не нашел. Хотя конечно, были варианты достойные. Но увы, не в моем городе. А которые встречались, были просто из дерева собранные – кривые и строганные (без обработки под старину), и стоили порядка 10 000 – 30 000 рублей.

А то что дешевле, в любом случае – требовали доработки. Да и дорогие, не совсем то, что хотелось… Не долго думая, посмотрел по остаткам древесины… Ага, вот доски на столешницу – 5 штук (каждая шириной 180 мм), и ширина получается 90 см., а длина 1,6 метра. Очень хорошо! 7-10 человек за таким столом помещаются, да и куда больше. Для меня, самое главное – он вместительный в процессе приготовления блюд на улице. Вот посмотрите, ингредиенты на вкусное блюдо Аджапсандали (не пропустите рецепт на блоге):

Он с одной стороны не такой большой, а с другой стороны вполне вместительный. В целом, размеры могут быть любыми, но чаще всего, при поиске встречались шириной именно 90 см., и в длину 1.5 метра, 1.6 метра и до 2 метров. У меня в остатках доски были именно 1,7 метра и после чистовой обработки (торцы ровнялись) – было решено длину сделать окончательной 1,6 метра.

Вот, что получилось в итоге. Под фото еды, да и просто попить чаю вечером – то, что нужно!

Стол под старину из дерева своими

Итак. Что имеем по материалу:

5 досок толщиной 5 см. – на столешницу (длина 1,6 метра)
4 бруса высотой (10 на 15 см. ) – на стойки (длина 0,75 метра). Высота стола в чистоте – 0,8 м.
…и несколько досок из пятерки на поперечные. Покажу по фото.

Инструменты и “насадки”:

Рубанок
Болгарка (УШМ)
Дрель
Ножовка или пила
Насадка круглая металлическая щетка – на болгарку (УШМ) (для эффекта старины, использовался на столешнице, и все элементы стола). смотрите фото
Обычный отрезной диск по металлу (для эффекта старины, использовался для бруса)
Длинные болты на сборку элементов стола (18 см. длиной, на 12 мм. толщиной)
Сверло длинное на 6 миллиметров (чтобы предварительно сверлить под длинные болты)
Сверло на 10 или 12 миллиметров, чтобы предварительно просверлить под болты для столешницы
На столешницу – болты мебельные декоративные округлой формы + гайки к ним, и шайбы. Длина болтов – 120 мм. (чтобы прикрутить 2 доски по 5 см.) – 20 штук
Может потребоваться несколько гвоздей на 120 мм. (в моем случае)
Рулетка, угольник и прочий мелкий инструмент.
Наждачная бумага 120 зернистости

Для обработки стола использовались:

Декоративная защитная пропитка по дереву – темно коричневый цвет. Ей сначала покрывал стол, чтобы придать главный цвет.
Масло по дереву – цвета дуб, но можно было прозрачное, так как цвет у нас уже от пропитки. Масло впитывается в древесину, и защищает его от влаги. Под дождем, стол не питает влагу, а отталкивает её. Это важный момент! Именно масло. Найдете подобные в строительных магазинах.
Кисточки

Как сделать стол своими руками?

Шаг 1.

Первым делом, отмерил длину всех досок и бруса. Доски торцевал под угол, хотя этот момент можно было упустить, так как последующая обработка под старину будет. А там некоторые косяки и не ровности – ничего страшного. Наоборот, добавляют декора. Но лишнего тоже не нужно, а то состряпать можно такое, что не понравится. Вроде и под старину, но в тоже время, он ровный должен быть. Особенно, что касается столешницы. Но мелкие недочеты в размерах – это не критично!

Прошелся рубанком по доскам и брусу. Убрал лишь верхний слой, чтобы было приятно работать далее… Как видите, местами даже не снимал полностью.

Стол из подручных материалов

Шаг 2.

Далее собрал 2 одинаковых рамки на длинные болты. Каждая рамка состояла из 2 брусьев высотой 0,75 метра, и сверху вровень доска 5 см. толщиной.

Забегая наперед, покажу этот момент. Так как отдельного фото сборки не нашлось, но тут суть простая – верхняя доска между брусьями встает, и с каждого края сверлится отверстие длинным сверлом на 6 мм., и вкручиваются в брус длинные болты на 180 мм длинной. А нижняя часть, вырезалась лобзиком, и далее также просверлил с каждого края, и скрутил на длинный толстый шуруп 180 мм. Уверен, кто в теме, посмотрит на фото и всё поймет. Про риски и узоры, расскажу ниже…

Шаг 3.

Когда у вас готовы 2 стойки, можно приступать к сборке столешницы. Вы уже понимаете, что сам процесс сборки – очень простой, и тут нет больших сложностей, чтобы придумывать чертежи. Ведь всё делалось из подручных материалов, и в домашних условиях. Без станков, и не в столярной.

Столешницу собирать одно удовольствие. Просто положили доски, выравниваем через одинаковые щели, и сверлим насквозь 2 доски, чтобы прикрутить мебельными болтами две пятерки получается, снизу протянем гайками. Но это будет позже, после обработки.

Так получилось, что по краям болты прикрутить в сам брус, не было возможным, либо пришлось бы что-то мудрить. А у нас всё должно быть просто, без сложностей. Я просверлил только 1 см. сверху, чтобы в дальнейшем поставить обманки из мебельных болтов (обрезав им резьбу, и оставив шляпки в виде грибочка). Но как они будут тогда держаться? Очень просто – берем толстый гвоздь на 120 мм, и забиваем в брус, а сверху поставим заглушку в виде обманки мебельного болта…

Этот момент только в краевых досках столешницы, и никто не догадался как они закреплены. В дальнейшем их можно будет на эпоксидную смолу приклеить. Но они и так держатся отлично. А все остальные доски столешницы, будут прочно прикручены снизу гайками.

Шаг 4.

Теперь одеваем очки, и защиту на нос – так как процесс будет с пылью и металлическими заусенцами в разные стороны.

Фото и ход работы

Одеваем металлический диск на болгарку, и начинаем обрабатывать каждую доску столешницы, и весь стол в целом. Придаем эффект старины древесины. Прикладываю фото, что получается… Первая справа – обработана:

Сучки получаются более выразительными. А трещины, которые имеются – ничего страшного… Их наоборот, можно подчеркнуть с помощью болгарки, делая больший эффект потертости и старины…

В результате всей обработки стола, только этим диском, имеем такой результат:

Он уже заметно преобразился, края и торцы стола специально состарил, с помощью болгарки, удерживая и зарываясь ей в волокна древесины. Результаты вы видите.

Как вам такая идея стола? Вы можете с легкостью сделать подобный стол своими руками… А трещины на нем, придают эстетический вид. Согласны?

Шаг 5.

На самом деле, на этом можно было остановиться, и закончить его. Ведь можно пробежаться наждачкой или шлеф машинкой, и после покрыть маслом – и всё готово…

Но я решил, пойти дальше и добавить больше эффекта старины… Посмотрите, что получилось по краям:

Тоже самое, повторил с другими элементами стола…

Обеденный стол из массива дерева

Особенно красиво, такие узоры смотрятся по краям столешницы. Саму столешницу сверху, так не делал. Там уже достаточно узоров. А вот все элементы, в виде ножек и краев – очень даже можно обработать:

Делаются такие узоры проще простого. Обычный отрезной диск по металлу, только применяем для дерева. Просто хаотичными движениями наносим риски по дереву. Где больше, где меньше. Получаются такие узоры. В некоторых местах, просто повторяем волокна, углубляясь диском. Этот момент с узорами, можно было сделать после первой покраски декоративным темным слоем. Тем самым, рисунок был бы более выразительным по завершению работ. Но я почему-то этот момент упустил. Получилось и так хорошо! Неровности, но однотонные местами, так как были покрашены. В любом случае, результат вы видели, и в случае чего спрашивайте в комментариях…

Шаг 6.

Теперь приступаем к покрытию декоративной пропиткой (баночка побольше). Она сохнет порядка 5 часов…

Покрывать будем весь стол полностью, и чтобы было удобно, убрал несколько досок

Проверил оттенок… Слева масло, справа пропитка декоративная. Пропитка темнее. Изначально я думал только маслом покрыть, но тогда был он был светлым. А найти темнее масло у меня не получилось, и взял такое. Хотя можно было взять прозрачное, ведь пропитка уже темная, и после её высыхания покрываем маслом на 1-2 раза. У меня на 1 раз пропиткой, и маслом на 1 раз. Спустя время, может месяца через 3 покрою ещё раз уже маслом. То есть, последующие разы, в процессе эксплуатации обеденного стола, буду покрывать только маслом.

Пропиткой весь стол покрываю, и вот что получается:

Фото хода работы:

Вот такой столик получился. Опять же, можно было закончить… Но нет! Стол ведь будет находиться под открытым небом во дворе, поэтому нужно его защищать специальным маслом. Если покрыть только морилкой или пропиткой – то она выгорает на солнце, а дерево защищено толком не будет. Срок жизни будет минимальным, и такой стол быстро потеряет вид. Поэтому, если взялись делать, то нужно до конца идти…

Шаг 7.

Дождались 5 часов (а лучше сутки), после высыхания пропитки – самое время сформировать те самые узоры. Узоры после покраски просто так не появляются. Мы наоборот, сначала покрасили стол, затем он высох, и после этого используем наждачную бумагу, и легкими движениями водим по верхней части столешницы, снимая верхний слой.

А как вы помните, когда мы проходили болгаркой, то древесина уже имела легкую неровность. А теперь наждачной бумагой, просто формируем узор:

По факту, мы просто стираем краску с двёрдых волокон древесины. И вот, что у нас получается:

Как Вам такая идея для фуд стола? Нравится?

Вот фото, на котором только одна доска обработана наждачной бумагой:

Не удивляйтесь, что на столе несколько разных бумаг. Тестировал, какая будет лучше проявлять узор. В итоге остановился на 80 зернистости. Можно и Р120 зернистой.

Вот такой узор получился по всему столу. Вот уж действительно, под старину ) Если понравилась идея, напишите пожалуйста…

Шаг 8.

Ну и теперь, завершающий этап. Покрываем его маслом:

Обычной кистью наносим, и спустя 2 часа вытираем тряпкой излишки. Пускай сохнет сутки…

На утро проснулся, и ещё раз протер его чистой тряпкой. Но он уже был практически сухой. Можно было накрывать стол.

Первое блюдо, которое на нём приготовил и выложил в блог – это бесподобно вкусный борщ! Вот, что получилось. Как вам фото на новом столе?

Оцените пожалуйста мою работу… И в целом, интересны житейские статьи… Я просто веду кулинарный блог, но иногда приходит в голову что-нибудь сделать своими руками. Например, на выходных.

Пожалуй, всё на сегодня.

Хотя нет, ещё знаете… Украл в деревне, несколько дров березовых. Зачем? Попробую сделать прикольные досточки для фотографии еды, по этому же мотиву. А если не получится, то затоплю печь в бане. Береза хорошо горит )

Не, ну что… Обработать, покрасить – и вот они всякие разные. Не для того, чтобы на них резать. А именно для фотографий. В любом случае, напишу что получилось.

До новых встреч!

p.s. если заметите ошибку, сообщите пожалуйста. торопился, и мог буквы перепутать, пЭчатая для Вас ) Но самое главное, постарался всё описать подробно и показать фото. А в случае чего, всегда можете спросить ниже в комментариях.

Читайте также: