Стол для шелкографии своими руками
Приветствую.
Хотел бы занятся шелкографией, а денег на приобретение лорогостоящих апаратов нет, может кто помлжет чертежами и советом.
Зарание всем спасибо.
Уважаемый Сергей! Если денег нет совсем, то попробуйте печатать на обыкновенной дверной петле. А то ведь если даже стол самому собирать, то даром не получится, все равно металл что-то стоит, нужны токарные и фрезерные работы, сварка, крепеж там всякий…
Сергей!
На всякий случай хочу сказать, что Антон не пошутил и это не издевка. Хорошие дверные петли и деревянная рама — это действительно самый малозатратный способ начать работу. В один цвет можно печатать легко. При навыке можно и со сложным совмещением. Можно даже и денег немного заработать. Если найти соответствующего заказчика. Например коробки под торты. Или другую упаковку.
Ну, а бизнес. Бизнес без вложенных денег не бывает. Причем вкладываешь всегда больше, чем получаешь. В том смысле, что вложения единовременные, а доход растянут по времени.
Антон, зачем издеваешься над человеком?
Сергей, на этом форуме уже обсуждались конструкции вакуумного стола (главной детали станка). Спроси у Андрея Березина — он наверняка знает точный адрес.
Мы вообще для начала очень просто и почти даром: два листа ДСП (основание с дуплом для отсоса) + «слой» ДСП (полоски, которыми ограничиваеется «вакуумная» зона) + лист ДСП, на который клеится тонкое оргстекло (в этом последнем слое сверлятся дордочки). В качестве вакуум-компрессора пылесос («Ракета»). Устройство подъема рамы один мой знакомый согнул и сварил из листа стали 3 мм посадив его на подшипники скольжения («бруски» из фанеры 12 мм с дордочками, в которых на солидоле вставляется ось механизма подъема), противовес — тяжелый динамик, который просто примагничивается (очень просто регулировать ).
А вообще сообщи, из какого ты города — может кто и в гости пригласит показать все в деле и чертежи снять. Я не против ) — приезжай.
Судя по IP Сергей из Белоруссии, Минск.
Есть ну просто супер-простая: Делается «ящик» из фанер (три стенки +крышка с дыркой, задней стенки нет — через нее подводится шланг от вакуума, верхняя крышка делается по наклоном — вроде так удобнее работать (угол- 30 градусей). Вакуумный стол: ламинированная фанера с дырочками, к которой снизу клеится пластиковая (или металлическая) вакуумная камера толщиной примерно 30-50 мм; эта камера по размерам чуть меньше дырки в крышке стола-«ящика», для того чтобы сделать микроприводки. Микроприводки: четыре уголка, в которых вкручиваются по два болтика (т.е. по 2 болтика с каждой стороны в.-стола). Ну а подъем и фиксацию рамы я уже описывал.
Выглядит это ужасно, но я собираюсь сделать такую хреновину для авральных заказов.
ГЛАВНОЕ. Не экономь на химии! Можно печатать на рояльных петлях, но краски и прочее — только фирменное!
Хотя есть и иные мнения ) Которые на этом форуме не раз обсуждались.
Действительно, всем спасибо.
Всем кому и интересно меня пригласить в гости я из Минска, Беларусь. Есть такие?
А что касается вложений денег то тут все понятно, просто ТАКИХ денег на покупку у меня нет. потому и прошу помощи. Есть доступ к металлу, к сварке и тд. потому если кто поможет схемой или четрежом в этом напровлении… буду очень признателен…
Я так понимаю еще нужна засветка. У меня с этим таже ситуация….
Сам я дизайнер…(press дизайн), а вот тема шелкографии меня заинтересовала недавно, так что отнеситесь снисходительно…
Могу к себе, в Питер пригласить. Приезжайте. Посмотрите.
Первое время можно вполне обойтись без засветки. Делать матрицы где-нибудь за деньги.
А засветку на ЛУФах сделай, поищи в форуме, там все обсуждалось. ЛУФы, в конце концов, поспрашивай в больницах, ими обеззараживают помещения.
Ну что получилось?Андрей Березин писал(а):
>
> Судя по IP Сергей из Белоруссии, Минск.
Хочу собрать станок для шелкографии, может кто поможет чертежом.
7 лет прошло а ничего не изменилось…
Взять дешевый winon A3 и сделать из него вакуум, дырки снизу и усё, далее всё сделать по инструкции
> Взять дешевый winon A3 и сделать из него вакуум,
> дырки снизу и усё, далее всё сделать по инструкции
+ 1000 000 с малым бюджетом.
да заместо вакуума можно вообще использовать клей фикс экстра или двухстароний скотч
Рояльная петля, дер. рамка и ламинираванный ДСП или фанера. Делать 5 минут, стоит 50 руб. Получаем море опыта и впечатлений…
Потом делаем нормальный станок…..
Ага… в Казани….
Я каждый месяц делаю то станок, то копираму, то ванну…
Сейчас вот надо ехать собирать один, а я тут флудю….
ну и как успехи?
Нормально… Свое продаю, собираю более совершенное…
Так что мне вакуум на раме сделать проще, чем каждый раз прирамиды строить
ну приезжайте и нам за одно сделайте) в долгу не останемся)
Иван Ломаев Написал:
> Ага… в Казани….
Что сие означает?
То, что станок лишний у legko в Казани и везти его дорого будет…
ДА У Германа он скорее всего без вакуума.
А так такой станок вполне можно за 5000 рублей преобрести.
Ну… Я дешевле 8000 хороший не возьмусь делать даже без основания…
А если делать с серьезным креплением рамы и уловителями (как европринт, например) то и 15000 мало. Добавляем еще турбину и пр. дела — и покупаем фирменный , т.к надежнее и без гемороя…
А вакуум — не проблема. Только дырки не сверлить ни в коем разе, а лазером пробивать…
так ещё раз говорю: большая чать Казанских шелкопёров вакуумом вообще не пользуется, используя вместо него либо спреи-клеи либо двухстороний скотч.
А изготовить всё очени просто вал, приспособления для крепления вала и рамы, ну и в столе можно вырезать отверстия формата А3 и вставить туда столешницу которая будет регулироваться микроприводками. для облегчения работы можно ещё соорудить противовес.
Иван Ломаев
Вопрос к Вам, если можно:
Пробивать отверстия лазером — это теория или Ваша практика?
Я когда свой вакуумстол делал ходил к людям на лазер — они говорят, что если в нержавейке жечь отверстия, ее ведет нехило и край отверстия получается с облоем, шлифовать нужно. Сверлить нереально. Акрил электризуется сильно, алюминий — мягкий и не нашел я плиты такой нигде.
Хочу второй станок себе делать, с учетом выявленных особенностей эксплуатации первого, думаю как получше микроприводки сделать и из чего собственно саму поверхность, хотелось нерж, но см. выше.
> Иван Ломаев
> Вопрос к Вам, если можно:
> Пробивать отверстия лазером — это теория или Ваша
> практика?
> Я когда свой вакуумстол делал ходил к людям на
> лазер — они говорят, что если в нержавейке жечь
> отверстия, ее ведет нехило и край отверстия
> получается с облоем, шлифовать нужно.
Сходи еще раз. Объясни, что нужны не отверстия, а дырки .
Достаточно мощный лазер пробивает т.н. «перфорацию» т.е. дырку за один удар, а не отверсти по кругу. Профиль дырки конический, дырка маленькая…
Сверлить
> нереально. Акрил электризуется сильно, алюминий —
> мягкий и не нашел я плиты такой нигде.
Шлифовать надо по-любому и это не сложно, даже в ручную затереть можно неплохо.
> Хочу второй станок себе делать, с учетом
> выявленных особенностей эксплуатации первого,
> думаю как получше микроприводки сделать и из чего
> собственно саму поверхность, хотелось нерж, но см.
> выше.
Нерж. правда круто. Но акрил 20 мм тоже не плохо — подсветка великая вешь на печати пакетов. А на что думаешь делать? Само основание плиты кто бы хорошо сделал.
Мои «приводки» — четыре болта в «упор» — дешево и сердито. Видел системы сложнее, удобнее, но — геморойно и ненадежно.
По поводу статики от оргстекла — по периметру стола (перед сбором/крепежом стекла) под стекло прокладывал фольгу — провод и на землю,….даже при песати пакетов было всё нормуль — било только от сушилки, но её тоже можно заземлить
Денис Написал:
> ДА У Германа он скорее всего без вакуума.
пока еще есть, ждем запуска второй линии, от ручной печати вообще хотим отказаться, по этому 3-4 ручных станка пойдут с молотка, а с ними и остатки сольвента, сушилки и прочее
Это ж какой лазер в 2мм нержавейке дырку прожигает «за один удар» и какой диаметр получается… Хотя схожу.
При таком маленьком диаметре отверстия какой шаг отверстий.
А вот фото микроприводок бы посмотреть… А про основание плиты я расскажу если интересно
А чем алюминий не нравится? Не такой уж он и мягкий, если, конечно, на нём не собираетесь орехи молотком колоть. И в обработке он гораздо легче, чем нержавейка. Правда, глубокое анодирование нужно, но это не такая уж большая проблема.
Алюминий всем нравиться, но я НИГДЕ не смог найти ровную пластину, нужно было толщиной 2-5мм. 20мм плита с трудом есть, но цена у заготовки при моих размерах стола и цене за кг алюминия — космическая. Плюс гдето фрезеровать, сверлить, шлифовать, анодировать эту дуру нужно.
Нержавейка в защитной пленке — навалом, при толщине 2мм — жесткость избыточная. У меня сейчас вообще композит 3мм стоит на вакууме — единственный минус — царапается немного. Зато стол по цене баксов 100 получается.
Верхнюю плиту на ручных станках (я работаю только с вакуумным прижимом с 1989 года) я сделал двухслойной. нижняя плита из ламинированного ДСП я отверстиями 3 мм. Сверху плита из Allubond`а с отверстиями 0,8 мм над отверстиями в нижней плите. Сначала кернил очень острым калёным пробойником, пробивая насквозь слой алюминия, а потом сверлил дрелью.
На формат А3 сломал 3 сверла. Твёрдая рука, один рабочий день потраченного времени, затраты в несколько баксов — очень качественная плита под вакуум собрана.
Под вакуум — только пылесосы (лучше всего что-то вроде «Ракеты») с вынесенной кнопкой, включенной через пусковое реле.
Инерцию при пуске и выключении пылесоса очень удобно использовать при установке листа и снятии.
Несмотря на кажущуюся примитивность этой схемы, она весьма удобна и эффективна. На TIC-550 я отключил имеющийся вакуум и поставил описанную выше приблуду. Мне много приходится печатать очень срочных заказов на рулонном Oracal`е, сотни квадратных метров из-под плоттера. Листы выгнутые из-за формы рулона, а выпрямлять их под прессом нет времени. При подъёме рамы выкуум отключается в начале движения рамы вверх, и лист подпрыгивает и приклеивается к форме. Инерция пылесоса удерживает лист на плите.
Сразу хочу сказать, что это всё пишется для тех, кто пока не в состоянии купить серьёзное оборудование, или тех, кто любит делать что-то приличное своими руками и имеет время на то, чтобы этим заниматься. Большинство из нас начинали с нуля, так что не будем смотреть свысока и пинать тех, кто идёт по тому пути, который мы уже прошли.
Я сейчас болею мыслью начать выпускать миниатюрные станки для шелкографии форматом до А4. С вакуумом, микроприводками, очень качественным и правильным качалом, занимающим не более 0,5 кв. метра. Думаю, что к лету такой соберу и подумаю, что с ним делать.
Если кто-то имеет возможность работать только у себя в квартире или каком нибудь закутке — дай ему Бог возможность работать и кормить себя и свою семью. Имея желание, голову и руки можно делать хорошую работу где угодно, а потом и развиваться дальше. Это куда лучше, чем заниматься тем, что не нравится и не в состоянии прокормить, или пить от безнадёги.
Трафаретный станок своими руками
Станок для шелкографии своими руками
В этой статье я расскажу, как мы собрали карусельный станок для шелкографии на 8 рамок своими руками. В отличие от подобных статей в интернете, нам не нужны были услуги токаря и других специалистов, потому что все делалось из подручных средств. Станок постоянно дорабатывается и усовершенствуется, если я нахожу новое решение, сразу буду выкладывать его в этой статье. Если будет что-то непонятно, с удовольствием отвечу в комментариях.
Материалы для трафаретного станка своими руками
1) Профиль труба 50х50 мм, и 20х40 мм
2) Лист стали толщиной от 5 мм, размером 50х50 см.
3) Петля на ворота Ø 40 мм, длина 13 см
4) Болты, гайки, шпильки, пружины.
Основание станка для шелкографии
Основание станка для шелкографии Основание сделано из профиль трубы 50х50 мм, при покупке обязательно смотрите, чтобы она была ровная. Мы приварили 2 куска по 50 см. к продольному куску 200 см, отмерив от центра по 30 см. Далее ровно по центру привариваем нижнюю часть петли на ворота. Петлю нужно выбирать очень тщательно, я объездил несколько магазинов, прежде чем купить. У неё не должно быть люфта, я проверял, перегибая в руках со стороны в сторону, в противном случае у вас не будет точного совмещения. Моя петля Ø 40 мм, длина 13 см.
Вращающийся элемент для трафаретного станка своими руками.
Вращающийся элемент для трафаретного станка своими руками Берем стальной лист и делаем из него 8 угольник при помощи болгарки. От стороны до дальней стороны восьмиугольника у меня получилось по 46 см. Далее мы просверлили на каждом углу по 2 отверстия под шпильки Ø8 мм, на них будут закреплены ухваты для рамок. Сделать это лучше сразу, потом будет неудобно сверлить. Так же нам нужно просверлить отверстие по центру диаметром 50 мм, сверлим коронкой по металлу. Далее этому отверстию привариваем верхнюю часть петли на ворота. Приваривать нужно точно, лучше всего воспользоваться уровнем. Мы делали так, вставили в нижнюю часть петли верхнюю, вокруг выстроили «пирамиду» из подручных материалов (кирпичи, доски и т.п.) и положили на неё 8 угольный лист. Далее с помощью уровня добились ровной поверхности, подкладывая или убирая тонкие щепки из-под листа. После чего лист можно смело приваривать. И вот наш карусельный станок для шелкографии своими руками уже вращается.
Крепежи рам для шелкографии
Ухват рам для шелкографии Что бы изготовить крепеж (ухват) для рамок, нам понадобится профиль труба 50х50 мм длиной 30 см, а также 20х40 мм длиной 43 см, таких крепежей будет 8. С профиль трубы 50х50, нам нужно убрать одну сторону, сделать это можно болгаркой. После этого привариваем профиль трубу 20х40 к 50х50 мм. Делаем 2 отверстия Ø 7,8 мм почти в самом низу профиль трубы 20х40 мм, они будут под шпильки, и подгоняем до нужного размера круглым надфилем таким образом, чтобы шпилька туда заходила с определённым усилием. Ещё делаем 2 отверстия Ø 8 мм сверху в профиль трубе 50х50 мм под зажимы рамок, и привариваем гайки Ø 8 мм, перед сваркой резьбу гайки лучше заткнуть, чтобы не попадала окалина.
Подвижная часть станка для шелкографии своими руками
Подвижная часть станка для шелкографии своими руками
Обратный механизм, станок для шелкографии своими руками
Обратный механизм, станок для шелкографии своими руками Берём профиль трубу 20х40 мм и нарезаем её на 8 кусков по 31 см, одну сторону нужно нарезать под углом 45 градусов. Сделать это не сложно, размечаем и режем болгаркой. Далее привариваем сторону с углом к 8 угольному листу станка для шелкографии. Обратный механизм я сделал из пружин сцепления авто «классики», для этого нужно просверлить 4 отверстия тонким сверлом 3-4 мм, а также 4 отверстия в ухвате рамок, они будут соединяться двумя пружинами. Если использовать 1 пружину, она растянется.
Уловитель крепежей для рамок трафаретного станка
Уловитель крепежей для рамок трафаретного станка Уловитель крепежей для рамок трафаретного станка 2 Уловитель я сделал из остатков профиль трубы, в которой мы убрали одну сторону. Берём этот остаток, шлифуем и выравниваем, далее зажимаем в тиски и делаем изгиб. Теперь для лучшей точности собираем 1 ухват на штатное место, шпильки опускаем в самый низ. Опускаем ухват и от задней части отмеряем 1-2 см, сдвигаем его, чтобы не мешал. Просверливаем между отметок отверстие, и привариваем к нему гайку, или нарезаем резьбу Ø 8 мм. Тут будет болт Ø 8 мм длиной 5см, регулятор зазора между рамкой и изделием, на которое будет нанесён рисунок. Теперь привариваем уловители и опускаем в них ухват, он должен войти с небольшим усилием, если этого не произошло, молотком подбиваем в нужную сторону, тем самым усиливая или ослабляя прижим.
Сборка станка для шелкографии своими руками
Сборку нужно производить аккуратно, желательно по уровню, хотя всё равно вам нужно будет регулировать станок перед печатью, выставлять зазор между рамой и изделием, подгонять столешницы.
Поздравляю, вы сделали станок для шелкографии своими руками , но не забывайте хоть и проделана большая работа, нужно сделать ещё рамы, столешницы, станок для натяжения сетки на раму, ракеля, кювету, шкаф для сушки и засвета, и тд. Про всё это вы найдёте на страницах моего сайта.
Но самое главное вы проделали основную работу, и дальше у вас дело пойдёт быстрее, удачи в начинаниях.
Станок для натяжки трафаретной сетки на рамку своими руками
Станок для натяжки сетки на раму шелкография
В этой статье вы узнаете, как изготовить станок для натяжки сетки на рамку. Занимаясь печатью методом шелкографии, многие задаются вопросом, как натянуть сетку на раму? Можно заказать натяжку в сторонней фирме, но зачем платить за то, что можно сделать самому. Ещё можно попробовать натянуть сетку вручную, но такая натяжка оставить желать лучшего, а для растровой печати уж точно не подойдёт. Поэтому мы решили сделать станок для натяжки сетки на раму своими руками.
Для натяжного станка понадобится
1) Профиль труба 20х40 мм
2) Болты Ø 10 мм длиной 15см и Ø 8 мм длиной 6см
3) Гайки Ø 10 мм и Ø 8 мм
Сверлим отверстия для станка натяжителя
Нарезаем профиль трубу, 3 куска по 70 см, 3 куска по 60 см и 4 по 68 см. Далее лучше просверливать отверстия, если вы сразу приступите к сварки, потом будет сверлить не очень комфортно. Сверлить лучше в тисках, зажимаем и сверлим отверстие Ø 8,5-9 мм насквозь по широкой стороне (40мм). Сверло взяли чуть больше, чтобы болты Ø 8 мм с лёгкостью заходили. Теперь для натяжного станка нам нужно просверлить отверстия по узкой стороне (20мм). Снова зажимаем в тиски, тем самым добиваясь точности в совмещении отверстий. Нам понадобится сверло чуть больше размером Ø 10,2-10,5 мм
Сварка и сборка станка для натяжки сетки на раму шелкография
Станок для натяжки трафаретной сетки на рамку своими руками
Привариваем 2 куска по 60 см, к 2 кускам по 70 см, получается квадрат 70х68 см. Лучше всего зашлифовать и покрасить получившиеся, чтобы впоследствии не рвать сетку. Теперь можно приступить к сборке, берём длинные болты и продеваем через 2 профиль трубы, между ними должны быть по 2 гайки на каждом болту. Надеваем сетку и зажимаем её планками сверху, болтами поменьше Ø 8 мм.
Вот и всё станок для натяжки трафаретной сетки на рамку своими руками готов. Можете приступить к натяжке.
В данном случае сетка натягивается за квадратом, этот метод я использую для натяжки сеток на самые большие рамы, у меня они 60х60 см. Но можно также делать натяжку внутри квадрата. Для этого понадобятся ещё 4 планки меньшим размером. Со временем я дополню статью и покажу, как это можно сделать.
UPD 5 матра 2016г.
Модификация станка для натяжки сетки на раму в домашних условиях
Модификация станка для натяжки сетки на раму в домашних условиях
Самодельная засветка
Большая просьба — поделитесь, как сделать самому засветку для шелкографии? Может, кто-нибудь по возможности чертежами поделится?
Основные технологические сложности (как видится):
1) УФ излучатель — ДРЛ со спиленной оболочкой или массив ЛУФ-80 / Philips. Схема запуска и как крепить — неясно (но это-то можно выяснить/найти).
2) Стекла — кварц (которого вроде как большого в природе нет), либо зеркальное, либо витринное M0. Как вариант — мелкое (A3) от копира. Какой вариант лучше/надёжнее/качественнее результат? Где брать листовой оптически чистый кварц?
3) Прижим — между стёкол с помощью струбцин / вакуумный. Со струбцинным схема ясна, а вот как делается вакуумный (который вроде как лучше результат показывает)?
4) Что-то ещё забыл?
Готовая засветка на первых порах не вписывается в бюджет, а ездить светить в стороннюю фирму — далеко. Европринтовский «2 в 1» стоит пока дорого для меня — 27т.р. с упаковкой (и порядка 2000р. еще доставка выльется).
Если формат до А3 и цвет печатать не собираетесь-подойдет обычное стекло и 1,5-2 кВтный галогенный фонарь без пускателя (продаётся в магазинах стройинструмента-стройматериалов). Правда светить будете минут 20-30. Так же в этом случае прижим можно осуществлять обычным гнётом. Сразу скажу, что данная технология пользовалась мной 3 года и результат давала удовлетворительный. НО! Маленький формат(стекло погнется-лопнет) и чернуха (один цвет с растяжками и линеатурой 60-80 лпи ещё как-то можно,но больше НЕТ) !
В противном случае прижим нужен вакумный. В этом случае главный дефицит (у меня было так) — резина. А принцип прост. Кладем на стекло пленку — форму-кишку от насоса, накрываем рамой с натянутой резиной, фиксируем для обеспечения герметичности и откачиваем воздух, светим.
Всё! )))
1) ДРЛ не рекомендую. Весьма не стабильная лампа — температура, вибрации и время работы влияют на нее непредсказуемо. Вредно для здоровья, пожароопасно, затвор нужен. Что касается люминисцентных ламп, то есть несколько модификаций, в каталоге так про них и пишут — для полиграфии, фотокопировальных процессов и пр. Но мне больше нравятся «черные» (только не китайские — они только для дискотек). Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.
2) Стекло и прижим — это единая задача. Вполне доволен как это сделали в европринте — хотя это и «самодел» и резина так себе. Но это детали, а конструктив правильный. Прижимать всякими тяжестями не рекомендую. Потратите деньги — но получите что-то, что можно продать или работать спокойно. А всякие приспособления «на коленке» — трата денег и времени без результата.
Артур, а можете схемку примерную нарисовать в почту? Со слов что-то не доходит…
Иван — бесспорно, готовая засветка лучше. Если получится увеличить бюджет, то я таки куплю готовый. Но пока (первое время) хотелось бы обойтись подручными средствами. Опять же, судя по тому, что вы советуете — сами самоделками пользовались
Сергей! В случае с галогеновым прожектором 1,5 — 2,0 квт, схема не нужна.
Вилку в розетку и вперёд! А с эмульсией Azacol Poly Plus S — можно и под А3 и линеатуру 120 lpi нормально засветить форму — главное, чтобы руки дружили с головой. Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.
По Вашим словам получается: «Правда могут быть проблемы с качеством электричества: где-то легко светим за 12 минут 60х70 120 сетку под 100 lpi, где-то то же самое за 30 минут, а где-то не получилось ни как. Объяснять это с технической точки зрения не берусь, но знакомый энергетик вам всё прояснит, я думаю.»
Вывод: в рамках малого бюджета люминисцентные лампы единственный вариант, дающий СТАБИЛЬНЫЕ резуцльтаты.
Если Вам больше нравятся люминисцентные лампы, то лучше них ничего не найдёте. Мне лего работается на галогенке , результаты — дай Бог другим на специальном оборудовании. Дерзайте, потом поделитесь, как да что.
И речи нет про готовую — делаете как у европринта, но сами — ничего сложного. Стекло у них же и купите, или зеркальное — на первое время.
Только не связывайтесь с ДРЛ и китайскими галогенами. Нормальные люди это барахло не используют даже для освещения рекламных щитов — даже теоретически, с постоянной температурой и стабилизатором напряжения они не смогут работать стабильно даже 2-3 недели.
Нет, конечно, если у Вас не планируются ПОВТОРНЫЕ заказы….
Тогда можно:
— покупать сито в Рахманово (10 у.е вместо 50 у.е.),
— Либрапринт (20-30 у.е.) заменить на СТ 3.19 (10-20 у.е.), а затем на эмаль (1 у.е.),
— полиуретан HR заменить на SR, а потом покупать сапожный или прокладочный полиуретан (0,3 у.е вместо 3,75 у.е.),
Можно еще проще: брать предоплату и не печатать вообще. В этом случае Вы поможете мне и некоторым здесь присутствующим людям добиться того, чтобы шелкографию считали нормальной технолгией печати, а не чем-то грязным, липким, вонючим и состоящим из отходов жизнедеятельности.
Здоровый сарказм просто пышет здравым смыслом) На самом деле, если шелкография — не профильное на данный момент направление, то можно позволить себе поэкспериментировать. Как это сделал я. Поднял параметры стекла, ламп, эмульсий, рассмотрел, проанализировал, и выдал результат, который потребовал минимальной коррекции. Расстояние от ламп до стекла)
А если хочется развить именно это направление как основное, а не ассортиментное, вперед — фирменное оборудование под конкретный портфель заказов.
У меня блэклайт, расстояние 30 см, засветка 10 мин, формат А2. Прижим гирьковый. Для чернухи и плашек приемлемо, для мелочи нестабильно, но работает. Стекло, кстати М1 боровское.
Солидарен с Иваном, на галогенке экономить не стоит (пришлось раз ставить китайскую — на процессе засветки сказалось заметно), как и на сетке, на резине, краске и химии. И, вообще, Иван не сердитесь, я ненароком проглядел, что то был пост ваш, а не Сергея. Проблем то!
> Светим и «харлайн» и полноцвет на 100 линий.
Сито, краска . — не поделитесь инфой .
Про галогенку согласен на все 200%
А вот статистика показывает, что на Питер не менее 300 фирм занимающихся шелкухой и большая половина пользует ДРЛ и ДРИ…
Так осталось всего лишь сделать вакуумный прижим — это не сложно. Кстати, у нас тоже 30 см, тоже блеклайты (достаточно плотненько друг к другу, с отражателем из офсетной пластины), стекло 10мм (из европринта) — светим не более 5 мин. Получается где-то на 10-15% хуже лучших работ, которые когда-либо видел. В прочем, возможно проблема в формах — до конца не разобрались
На самом деле у блэклайтов мало мощи, чтобы просветить толстую эмульсию — это то, что касается борьбы с елкой и четкости отпечатка. У металгаллоида в этом смысле неоспоримое преимущество. Но по стабильности работы черные лампы дают им определенную фору — по времени нагрева, шторкам, напряжению в сети, простоте и срокам эксплуатации. Поэтому, для печати по футболкам, текстилю — проще нет. Визитки наклейки и прочая мелочь — резина и кратковременная засветка.
Все верно. Добавление — пробовал разные люминисцентные лампы — результаты не однозначные. Черные выбрал именно из-за стабильности — даже с увеличением расстояния до ламп в пределах 20-40 см зависимость не квадратичная, а почти линейная — видимо что-то со спектром. С другой стороны есть вид ламп который однозначно лучше поросвечивает толстые слои, но попахивает озоном. Вообщем вопрос сложный.
О слоях: У нас толстых слоев — только глиттеры на 20-40 сетках, т.е. о пиле и тонких линиях речи нет, а так самая крупная сетка — 165.
> Мужи выручайте дате фото засветок своих и марки ламп
Фотки могу попозже, если интересно, но у нас вообще примитив стоит. Впрочем, система работает уже больше года. На полу — случайно найденный здоровенный железный ящик обклеенный черным оракалом от бликов. В ящике «на спине» лежит прожектор, в нем лампа, светит вверх. Лампа Филипс Plusline Halogen Large 1500W, стоит 7 долларов, прожектор в районе 40. Никаких дросселей и прочей хитрой электрики не нужно, включается в розетку 220. Вокруг всего этого железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500, но процентов 30 мы не используем. Дальше кладем фотовывод, сверху матрицу, а в ракельную ее часть — черный картон. На картон оргстекло (у нас полно разных обрезков, но лучше не слишком толстое, потому что 6мм метровый кусок все равно выгибается). Ну а сверху груз какой-нибудь. У меня пара десятков тяжелых стальных дисков по периметру и два огнетушителя в центр — этого хватает Где-то народ мешок с песком кладет — тоже вариант. Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить. А так у нас все отлично работает с разными материалами, красками, лаками, даже относительно тонкие линии не очень проблематичны. Время засветки — 30 минут. После замывки и сушки еще 15 минут досветки с ракельной стороны. Есть, правда, два редких момента, когда нам приходится отдавать светить на сторону. Это очень большая рама, которая просто не помещается на стол, и лампа не досвечивает края. А второй, это когда надо печатать плашку, в которой двухмилиметровые тоненькие буковки — тогда они просто вылетают на первом десятке изделий.
Stas Kmet,
фото киньте…так проще будет
Stas Kmet написал(а):
> Потому что 1500 евро за вакуумное одеяло, 500 за лампу и 500 за стол с поворотной рамой не каждый может себе позволить.
Это Вы где такие цены взяли ? …..в том же Европрите это 54 к руб стоит…..а себестоимость ещё того ниже, и такого гемора как у Вас нету…
чтото Вы переэкономились походу в гонке за дешёвкой
Stas Kmet, чтоб не отдавать на сторону светитить (пригодится многим) можно сделать следующее: берете свой «железный каркас, достаточно прочный, чтобы держать на себе приклеенное пенистым скотчем десятимилиметровое стекло M0. Стекло на метровой высоте от лампы. Размер стекла в районе 1500×1500» и убираете в сторону, покупаете п/э пленку рукавом длинной на 20-30 см больше чем длинна рамы, вкладываете в рукав раму с приклееным позитивом, заклеиваете края скотчем так чтоб воздух не пропускало, делаете пипку из метал. трубки, подключаете пипку через шланг к компрессору от холодильника, откачиваете воздух из рукава и получаете вакуумную копировальную раму неограниченых размеров по цене, габаритам и универсальности вне конкуренции. Но если диагональ рамы будет более 150см засветку лучше производить в горизонтали.
Про время и растояние до лампы думаю сами догадаетесь.
Подскажите
Первый раз сделал засветку.
Эмульсия Dirasol 916, засвечивал металлогалогенной лампой 400 Вт
Засветилось довольно плохо. Пробывал печатать на бумаге.
Линии довольно тонкие. И существует либо прерывность в узких местах, либо на больших буквах не ровный край буквы.
В чём может быть ошибка засветки?
Светим металгалойдной лампой Philips 400вт, высота от лампы примерно 80см, стекло витринное4-5мм, прижимаем.. черная тряпка, толстый поролон, фанера, 10-15 кг груз,
эмульсия CCI Discharge, растр светим порядка 1 минуты, плашки белая сетка 3 мин, желтая 4мин, до этого светили лампой ДНАТ-400 время примерно чуть больше чем в 2 раза
Скажите кто знает, какую резину использовать на вакумный прижим , и какой компресор пойдет? есть идея попробовать смастерить засветку из св диодного прожектора на 200вт, + не греется, разгорается мгновенно , можно поставить реле времени, — дорого стоит
Стол для шелкографии своими руками
Одноцветный принт
Свершилось, новый карусельный станок 6Х6 с микроприводками
Добрый день, дорогой коллега !
Сегодня очень важный день для меня, если вы в курсе , в феврале месяце я начал разработку и изготовление нового трафаретного станка карусельного типа, для использования его в своем домашнем бизнесе по трафаретной печати, 6 печатных столов, 6 печатных головок, и самое важное, станок теперь имеет микроприводки которые создают комфорт при совмещении цветов до печати и во время печати, в любой момент печатного процесса можно подкорректировать совмещение.
За образец конструкции станка, было рассмотрено несколько станков подобного типа заводского изготовления, и взято самое лучшее, от всех по не многу самое нужное, немного доработано, а некоторые узлы упрощены, для того, чтобы была возможность воспроизвести эти детали в гаражных условиях.
Начинаю сборку нового карусельного станка 6Х6 с микроприводками
Приветствую вас дорогие коллеги.
Очень часто получаю письма с одним вопросом – Что новенького, куда пропал?
Какие планы на 2016й ?
Как вы уже знаете, рабочие будни у меня начинаются в сезон, а мой печатный сезон это апрель – октябрь, все остальное время у меня зимние каникулы.)))
Решил в этом году к началу печатного сезона, порадовать себя новым карусельным станком, на сегодня сборка идет полным ходом. Пересмотрел море вариантов конструкций, чертежей, искал так сказать – золотую середину.
В итоге трех месяцев изысканий, была разработана схема нового станка, в таком плане, чтобы можно было собрать его в домашних условиях, самостоятельно, не прибегая к использованию высоких технологий, минимум токарных работ, даже меньше чем в предыдущей версии станка, без всяких магнитов, подъем, и опускание рамки теперь решено сделать на пружинах.
Чаки - 5 цветов
Мэрилин
На днях печатал одноцветный принт, решил снять небольшое видео и сделать клип.
Желаю приятного просмотра.)))
Перехожу на водянку (чернила на водной основе)
Приветствую Вас дорогие коллеги!
Начну с предисловия кто не в теме.
В далеком 2011 году я купил для производства фото вывода струйный принтер Epson Stylus Office T1100 формат А3, принтер отличный, свою функцию выполняет на пять с плюсом.
При покупке сразу установили СНПЧ и по моей просьбе заправили пигментными чернилами, все отлично, плотность печати то что нужно, но с каждым годом все чаще стали забиваться дюзы, возможно чернила стали выпускать уже не той кондиции и уже на сегодня, чтобы напечатать фотоформу приходилось прогонять принтер несколько раз чтобы добиться качественной заливки без полос.
Результаты сезона и одноцветный станок за два дня
Приветствую вас дорогие мои братья по ракелю.
Вот и закончился сезон, продажа футболок практически нулевая. Не считаю единичные продажи.
На удивление этот сезон оказался лучшим из всех, что были раньше, не могу сказать, что прошлые были плохи, но этот побил все рекорды за все годы. Наверное, сказалась аномальная жара в этом году, спрос на футболки был постоянно, за все лето осадки выпали всего два раза, да и сейчас уже середина октября, а на термометре +22 такими темпами думаю, зима наступит еще не скоро.
Читайте также: