Стол для изготовления ульев
Эта статья основана только на моем опыте. Я постарался с минимальными затратами войти в столярное дело и это у меня получилось. Идеи многие я брал чужие, но реализация моя. Поделюсь с вами своим опытом работы на циркулярно-фуговальном станке, расскажу как я его использовал и модернизировал для изготовления ульев, рамок и других столярных изделий. Если меня читает начинающий пчеловод, скажу сразу - осваивайте столярное мастерство, не пугайтесь сложностей, это увлекательно и сбережет Вам ощутимую часть бюджета, а в некоторых случаях и даст возможность заработать. Когда я сам начинал, узнать все тонкости в одном источнике я не смог, постараюсь ниже раскрыть тему максимально понятно и при этом кратко.
Итак, начнем. Речь пойдет не о заводских станках, а о самоделках, которых в продаже на авито встречается множество, по ценам примерно от 5 до 25 тысяч рублей. Все они выполнены на основе одного узла - фуговально-циркулярного вала.
Этот вал состоит из двух опорных подшипников, шкива привода, ножевого вала. По торцам ножевого вала выполняют валы с резьбой для посадки шкива, диска пилы и фрез.
В ножевой вал крепиться несколько ножей, которые выполняют строгание заготовки. Очень важный параметр - длинна этих ножей, данный параметр задаст вам ширину строгания. Например при ножах 200мм вы не прострогаете доску шириной 250мм.
Далее вокруг вала выполняют раму, крепят двигатель с шкивом и соединяют шкивы двигателя и строгального вала клиновидным ремнем привода.
И остается самое главное - стол. На фото выше мы видим стол из двух частей. Это правильная и традиционная схема. Стол со стороны подачи регулируется по высоте, стол приемный выставляется по максимальному вылету ножей. Эта схема дает возможность строгать без ступеньки, но имеет недостаток - данный станок не сделать универсальным, установив на него пильный диск или фрезу. Причин этому две - сложно закрыть ровной плоскостью строгальный вал и двухуровневый стол, нет регулировки вылета диска над столом.
Поэтому самодельщики придумали станок с цельным столом, который просто поднимается и опускается над строгальным валом. Очень важно, что-бы стол был ровный, симметричный и выставлен плоскостью параллельно диску пилы и перпендикулярно строгальному валу. Поэтому станки со столами из любого вида древесины лучше не рассматривать.
Недостаток такого стола - при строгании он может оставлять небольшую ступеньку в конце заготовки, что приводит к большему расходу древесины или снижению качества изделия.
На фото мой станок. Стол имеет петли с одной стороны и регулировочный винтовой вал с другой. Для удобства обслуживания стол можно просто поднять вверх до упора, как и сделано на фото выше.
Циркулярная пила.
Далее в столе выполнены отверстия с резьбой и закреплен упор, сваренный из уголка и полосы (см. фото выше). Выставив упор и подняв стол над строгальными ножами так, что-бы они не цепляли заготовку, я могу использовать станок как циркулярную пилу, нарезая заготовки в размер.
Используем циркулярный диск в качестве фрезы.
Далее, благодаря тому, что мы можем регулировать вылет пильного диска над столом, можно сделать выборку на рамке, так называемый разделитель Гофмана. Получается вот так:
На станке установлен упор, вылет диска 6мм. Заготовка сначала выбирается под разделитель, потом нарезается на пиле на планки.
Фреза вместо пильного диска.
Пазы под рейки я сделал на этом же станке, установив вместо пильного диска фрезу.
С этой же фрезой можно сделать несложное приспособления для шипового соединения фанерных стенок:
Рейсмус из фуганка.
Прострогав несколько заготовок на фуганке, вы поймете, что они все разной толщины. Вывести в одну толщину поможет рейсмус, который необходим при изготовлении рамок и желателен при изготовлении ульев. Делаем из фуганка рейсмус, сварив зажимную скользящую каретку под заданную длину заготовки (я сделал на 1 метр). Принцип рейсмуса - провести заготовку над строгальными ножами по заданной высоте станины. Станина выполняется из деревянных брусков или металлического профиля с регулировкой по высоте.
Саморезы упираются в торец доски и не дают ей упасть вниз, с противоположного торца тоже стоят саморезы.
Таким рейсмусом я сделал несколько ульев и около 1000 рамок, в итоге я купил настоящий рейсмус, но если бы не подвернулся выгодный вариант, работал бы и с этим.
Фрезерный станок из циркулярки.
На моем станке оказался посадочный вал со стороны шкива. С левой резьбой и диметром 24мм. Я заказал токарю кучу переходников под различные фрезы, приварил сбоку опоры и прикрутил стол (пока из осб), использовал боковой упор от циркулярки и получил фрезерный станок с регулировкой вылета фреза в двух плоскостях.
Фреза под плинтус. У нее обратное направление, приходится работать с ней с переключением вращения мотора в другую сторону (у меня трехфазный мотор, поменять вращение очень просто - надо поменять местами любые две фазы).
Немаловажный вопрос - где брать такие фрезы? Я покупаю их на барахолках (Юнона в Питере например), на авито, некоторые мне просто отдали добрые люди. Дороже 500 руб за одну фрезу я не платил.
Выбор напряжения для станка.
Очень важный момент - такой станок лучше брать с мотором на 380 вольт. Если у вас нет 380, подключите - оно того стоит и это сейчас не дорого (550 руб за 15кВт - это закон). На 220 очень большая потеря мощности и иногда сгоревший мотор.
Торцовка.
На фото видно, что сверху стола из фанеры и брусков сделана нехитрая каретка с упором под 90 гр, которая скользит по столу и режет заготовку под прямым углом либо под заданным (выставляется в ручную и фиксируется струбциной). Основное назначение - быстрое торцевания под прямым углом. Станок у меня мощный, режет хорошо даже брус 150х150.
Техника безопасности.
Долго не буду вас занимать этим вопросом, но предупрежу - с наличием подобных станков у многих убавляется количество пальцев. Будьте осторожны, не работайте в перчатках (может утянуть руку за ткань перчатки), пользуйтесь вспомогательными толкалками, одевайте защитные очки. Знаком лично с несколькими мастерами, у которых нет пальцев, хотя они не глупые люди. Беспечность в работе со станком приводит к трагедии!
Выводы.
Подведем итоги. Из простого и недорого станка я сделал многофункционального помощника в столярном деле. Я купил его за 4 тысячи рублей, а операции он выполняет, как станок за сотни тысяч рублей. Да медленнее, ниже качеством, но выполняет. Найти в продаже подобный станок не сложно, их продают много. Самый лучший вариант - это когда люди покупают или получают в наследство старую дачу, где рукастый дед в советское время собрал себе мастерскую, а его бестолковые внуки просто не знают цены этим непонятным железкам и выставляют это добро на авито за копейки. Остается только запастись терпением и ловить такой вариант.
Надеюсь, материал был полезен вам, вступайте в ряды столяров-любителей, и да прибудет с вами запах стружки! ))))
Главный инструмент пчеловода - циркулярно-фуговальный станок и его возможности.
Дёшево и сердито. Рогатый улей. Часть 1. Корпус
"Квадратиш, практиш, гут" - чисто немецкая черта характера, образа мышления и жизни. И их вещи действительно очень практичны и продумана каждая мелочь, как например джентерский сот . У нас же есть другая поговорка: "Дёшево и сердито", которая, хоть и звучит по-другому и смысловую нагрузку несёт несколько иную, но выражает, по сути, почти то же самое: хорошая, качественная удобная вещь за небольшую цену (чего в немецкой поговорке и не хватает). Ведь слово "сердито" не всегда означает злобное настроение и ранее имело совсем другое значение. "Сердито" имеет общий корень со словом "сердце". То есть можно иносказать "сердитый" как "хороший", "добрый", "милый сердцу".
Вот таким именно сердитым для меня и стал улей Михаила Паливоды, в простонародье именуемый рогатым. Удобные корпуса на полурамку, лёгкие с мёдом. У корпусов есть направляющие-фиксаторы, которые позволяют бесфальцевым ульям становится чётко не особо прицеливаясь и не разъезжаться относительно друг друга при перевозке. Фиксаторы эти - как раз те самые "рога", за которые улей и получил своё второе название. Технология работы с ними позволяет делать осмотр раз в две недели. Да и осмотром можно назвать с некоторой натяжкой. За время, потраченное возле дадана я успею 2-3 семьи на МК145 обслужить. Медовые полурамки запечатываются быстро, ну а вскрывать от забруса полурамки это ни в какое сравнение не идёт с дадановскими "трёхсотками". В общем, очень по душе мне пришёлся этот улик. Гонял два года, а в этом году решил переводить на них бОльшую часть пасеки.
Ну и дешевизна конечно же крайне немаловажная составляющая. Улья достаточно простые в изготовлении, требующие минимальное количество инструментов (по большому счёту хватит и простой циркулярной пилы с возможностью установки в стол). Себестоимость по материалам, без учёта оплаты за электроэнергию и своего времени комплект из 6 корпусов, дна, подкрышника и крыши 900 рублей 48 копеек. Ну на покраску ещё рублей 50-70. Крашу самой бюджетной фасадной алкидной краской, которую колерую в любой цвет, который различают пчёлы. И вот тут-то я тешу свой перфекционизм и задатки несостоявшегося дизайнера. :-D
Ну да бог с ними, моими дизайнерскими неспособностями. Речь немного про другое - как самому сделать улей с минимальным набором инструментов и, чего уж греха таить, с минимальными навыками работы на них. У себя имею фуговально-распиловочный станок, циркулярную пилу, торцовочную пилу, шуруповёрт и фрезер. Хотя без последнего можно безболезненно обойтись. Без торцовки тоже - на ютубе полно роликов, как приспособить распиловочный станок (читай - циркулярную пилу, установленную в стол) под торцовку досок. В целом есть всё, чтобы без проблем делать ульи хоть на продажу, кроме одной очень важной вещи - рейсмуса. Но для себя с некоторыми оговорками и именно в производстве рогатого улья я (с рутами я остро ощущал нехватку этого гаджета) нашёл выход как можно обойтись без него.
Улей у меня не совсем рогатый, а скорее ногатый - рога не подняты над корпусом, а опущены вниз. Сначала как-то не обратил внимания, когда пробную партию ульёв покупал, а теперь вижу в "ногатом" существенные для меня плюсы: если делать рогами вниз, то паз под рамки можно сделать высотой 15 мм, в него хорошо входит разделительная ганемановская решётка. Если же делать именно рогатый, то только 10 мм и оставлять внизу под рамками пространство, чтобы при работе корпусами и постановке корпуса с рамками и пчёлами на ровную поверхность, пчёлы не давились. Пчёлы-то ещё полбеды, хотя и жалко очень, а если матка? Ну и одевать на нижний корпус попроще ногами, чем между рогов попасть.
Стандартная высота корпуса рогатого улья по всем чертежам 155 мм. Я же делаю 152-153 мм. Для чего? Дело всё в "пчелином" пространстве, или пространстве Лангстрота. Всё, что менее 4.5 мм пчёлы заделывают прополисом, а всё, что больше 9 мм - воском. А при высоте корпуса 155 мм и рамки 145 мм у нас межкорпусное расстояние получается ровно 10 мм. За предыдущие два года я замучился при каждом осмотре счищать восковые перемычки меж корпусами. Зато теперь, при уменьшении этого размера я забыл о такой досадности, все рамки чистые. Ганемановская решётка так же не мешает в этом случае пчёлам. даже толстая пластиковая. Её кладу прямо на рамки, безо всяких обвязок.
Второе: оснастка инструмента и материал, из которого будем изготавливать. Для распиловочного станка был приобретён диск с 48 зубьями для относительно чистого реза. Пока диск был новый - рез был изумителен, сравним с обработкой фуганком. Сейчас немного затупился, но рез по прежнему чистый, без волос. Ну, а материал - сосновая доска размером 25*200. Размер не слишком ходовой, на стройрынках редко попадается, по крайней мере у нас в провинции. Поэтому заказывал доску на пилораме. Чем хороша такая широкая доска - её мало ведёт и изгибает, поскольку делается в основном ближе к сердцевине дерева. Хоть корпус высотой 152 мм, но обрезков практически не остаётся. Обрезки идут на обрез пороков дерева (сучок, например с краю), изготовление рогов, изготовление планок для дна улья и на крышу. Да мало ли, где ещё может понадобиться в хозяйстве планка размером 22*25 мм. ;-)
ВНИМАНИЕ. При работе на любых станках и любыми инструментами - соблюдение техники безопасности обязательно. Работаем только голыми руками, никаких перчаток, никаких ниточек-верёвочек с одежды не должно болтаться. Затягивает их в пилу или рубанок на раз. Но и прочие пункты не забываем: электрика должна быть в порядке, рабочее место удобным и так далее.
Доски порезаны длиной 1500 мм+20-30 мм и 1400+20-30 мм (остаток от 6-метровой). С такого размера получается две боковых и одна задняя/передняя стенка. Либо, особенно с коротышей, 2 задних/передних и 1 боковая. Всегда можно напилить равное количество и тех и других. Доска сохла под открытым небом около двух недель - вполне достаточный срок, чтобы можно было начинать с ней работать. Во всяком случае, для ульев.
Распиливаем на заготовки с помощью ручной циркулярной пилы размером 560 мм на бока и 410-420 мм для задних/передних стенок. Припуски эти потом будут обрезаться на торцовке.
На станке обрезаем по ровной стороне 160 мм, причём делаем это, положив доску на стол выгнутой стороной наверх (так, чтобы годичные кольца доски при просмотре с торца напоминали нам улыбку :) ). В этом случае угол будет после фугования между плоскостью доски и этим срезом будет очень близок к 90° и в дальнейшей обработке нуждаться не будет. Фугование начинаем всегда именно с этой стороны.
Обрезаем все заготовки и можно начинать фугование. Кстати, для всех ходовых размеров - 22, 25 мм для рогов, 95, 90, 85 мм для дна и подкрышника, 152, 160 мм для корпусов я сделал шаблоны, чтобы не танцевать каждый раз вокруг станка с угольником. Надо сказать, что сами шаблоны имеют на полмиллиметра бОльший размер, но при установке бокового упора с помощью них, готовые детали получаются именно нужного размера. При настройке пилы вкладываю шаблон между диском и боковым упором, чуть прижимаю упором к пиле и фиксирую упор. Шаблон после этого вынимается с едва заметным усилием. Выглядят эти шаблоны примерно вот так (для больших размеров использовал обрезки OSB, а не доску)
Фуговать начинаем, как я уже и говорил, с той стороны, на которой годовые кольца напоминают улыбку, и до тех пор, пока сторона не будет гладкая. Именно хотя бы одна гладкая сторона нам и нужна на любой доске - и передней/задней и боковой. Не забываем постоянно проверять толщину доски после фугования. Его нежелательно просаживать менее 21 мм. Профуговав с одной стороны и, если есть запас по толщине, делаем то же самое с другой. Если нет и доска у нас 22-21 мм, просто откладываем её в сторону и берём следующую. После чего, обрезаем все заготовки на ширину 152 мм.
Обрезаем под 152 мм. Специально выбрал эту доску для фото, чтобы показать, что необязательно обстругивать доски с обеих сторон. Впоследствии, перед покраской, вполне можно пройтись по ним болгаркой или дрелью с проволочной насадкой, чтобы убрать волосы. Хоть внешний вид и страдает немного, но краска ложится хорошо и на функциональность не влияет
Далее доски нам необходимо отторцевать для получения точного угла в 90°. Тут все достаточно просто. Торцуем один конец, при этом срезаем лучшую сторону, а потом, по размерам в 390 мм и 540 мм другой. На этом конце оставляем худший - с трещинками, сучками, пороками и так далее.
Всё. Наши черновые детали готовы, осталось дело за "малым" - выборка пазов: плечики под рамки и шип-паз для соединения сторон между собой. На последнем заострю внимание. Мне всегда не нравились соединения встык. Именно в этих местах образуются щели, соединение держится только за счёт саморезов, да и угол тяжелее выдержать. Именно поэтому, продумывая конструкцию и способ изготовления своего улья, я решил делать паз в боковой стенке и шип в передней/задней. При сборке это соединение промазывается клеем ПВА и прочность соединения возрастает в разы. Во-вторых, такое соединение устраняет малейшие щели в углах. В третьих, если угол при торцевании будет немного завален (как у меня получилось при первой партии корпусов), всегда можно вложить в паз небольшую щепочку и сохранить плоскость основания, то есть корпус не пойдёт "винтом". И это всё без появления щелей и без ухудшения качества соединения! В-четвертых, при таком соединении упрощается сборка. Да и готовое изделие выглядит как-то. солиднее что ли.
Для того, чтобы сделать такой паз, имеющие небольшой с фуговально-распиловочными станками или даже просто циркулярной пилой, согласятся, вполне достаточно вышеназванных инструментов м- просто надо выставить нужный вылет диска и несколько раз пропилить, перемещая боковой упор на толщину пропила. Но у меня есть фрезер и грех было им в этом случае не воспользоваться. Фрезеруем пазовой прямой фрезой 10 мм. Боковой упор устанавливаем на 22 мм от края фрезы и, после пары проходов с той и другой стороны, вот они - боковые стенки полностью готовы к сборке.
Особо подчеркну, что фрезеруем ту сторону, которую фуговали первой! То есть кладём на фрезерный стол, чтобы годовые кольца образовывали у нас по прежнему весёлый смайлик :). Для чего это? Дело в том, что доска почти всегда будет играть-выгибаться по волокнам - сухая ли доска или недосушенная, естественной или камерной сушки. Улей стоит на улице и подвержен сильным колебаниям влажности. Поэтому нам надо собрать улей так, чтобы от места соединения у нас отгибались не края, а получался горбик. В этом случае саморезы, да ещё на клею, смогут наиболее эффективно сопротивляться выгибанию доски.
С передними и задними стенками немного посложнее и существенно муторнее. Нам надо сделать не только шип, но и плечики под рамки. Начнём с плечиков. Сначала выбирал их также фрезером. Потом отказался. Это и фрезер после обработки боковых стенок перенастраивать надо, и качество фрезерования на недосушенных досках оставляет желать лучшего, и часто всё равно остаётся узкая щепочка, которую надо было убирать руками и подравнивать ножом остатки (толщина доски 21-23 мм, фрезы 10 мм, паз делается на 11 мм от края), да и визг этот слушать невыносимо, а за наушниками, как всегда, лень бежать. :)
Поэтому все четверти я стал выбирать на распиловочном станке, регулируя глубину пропила вылетом пилы. Не буду утомлять описанием, просто продублирую. что под плечики выбирается 15*11 мм, а под шип 5 мм высотой и 10 мм шириной.
И опять напомню, что мы отмеряем все размеры таким образом, чтобы обработка начиналась от гладкой стороны, которую фуговали первый раз. Только так можно добиться точности всех пазов и углов соединения. У нас таким образом получится, что необработанная сторона от боковой стенки попадает наружу, а передней и задней стенок внутрь улья. Бояться, что выгнет их не стоит - паз надёжно удержит от этого.
И вот, все заготовки готовы и можно приступать к самому приятному - сборке, когда мы уже видим результат всей своей предыдущей работы и получаем готовое изделие.
Настоятельная рекомендация ленивым и торопящимся. Предварительная сверловка под саморезы обязательна . В противном случае мы можем запросто получить расщепление доски в месте, где заходит шляпка и вся наша предыдущая работа пойдёт насмарку. И вот тут оказывается, что наш паз в боковой стенке играет ещё и роль разметки и безо всяких кондукторов. Мы просто сверлимся в внутренний его край, отступив на глазок от краёв 15-20 мм, а под роги-ноги отступив от самого паза около 10 мм
Сборку произвожу в кондукторе. Просто кусок ДСП от старой, ещё советской лакированной мебели с притянутыми к ней планками, повторяющими контуры уже имеющегося у меня корпуса. Теми самыми, 22*25 мм. Причём 22 мм надо, чтобы они были по высоте. Это у нас будет ещё и по совместительству упор для рогов.
Нанесли клей ПВА, и собираем предварительно корпус.Передние и задние устанавливаем плечиками вниз (для получения ног) или вверх (для получения рогов) - тут уж каждый сам на свой вкус выбирает.
Для стяжки стенок использую саморезы 3.5*50 или 3.6*55, а для рогов и ног 3,5*40 или 3,6*35. Киянкой или просто кулаком (но всё-таки советовал бы киянкой :) ) подбиваем боковые стенки, чтобы шип плотно вошёл в паз. Я начинаю затяжку каждой стороны с нижнего самореза, мне так удобнее. Затянув с одной и другой стороны, можно поставить рога и притянуть их. Рога упираются в нижнюю планку и таким образом находятся от края все на одинаковом расстоянии. Рога клеем не промазываю. Мало ли, вдруг их поменять надо будет. И вот теперь всем должно стать понятно для чего делались две ровные плоскости на фуговальном станке - мы стягиваем две стенки и рог, который, кроме того, что дополнительно даёт жёсткость конструкции, ещё и выполняет роль гаранта прямого угла между гладкими плоскостями.
Жизнь нашей пасеки или практическое пчеловодство
Приветствуем Вас на сайте пасеки Русиных! Данный Интернет-ресурс содержит общую информацию о нашей пасеке, моем пчеловождении, а также блог. В блоге записи касающиеся только пчеловодства и по большей части практической его стороны. Записи, это итог споров, вопросов и просто размышлений, но всегда из моей практики пчеловождения в ульях системы Дадан. Часто пишу не как нужно сделать, а как делаю сам. Большое внимание уделено средне-русской/тёмной лесной пчеле. Тел.: 8 953 63 68 250
О средне-русской породе пчел.
По следам споров о средне-русской пчеле. Двойная миллифера (Apis mellifera mellifera) или средне-русская пчела, она же темная лесная европейская, имеет самый северный ареал обитания (содержится на 64-ом* с.ш. и пробуется ее содержание на 66-ом* с.ш.), очень зимостойка, выдерживает безоблетный период более полугода и продолжительные очень низкие температуры до -40*С и ниже, отсюда даже возникло выражение: "лед давит пчел", когда в продолжительные сильные морозы, даже в нутри дупла, борти, улья над клубом пчел образуется наледь (лёд). Пчела наименее чувствима к наличию пади в меду, темная по окрасу тела (от черной до темно-серой без какого-либо допуска желтизны или рыжины), крупнее всех остальных пород . Читать далее.
“Пчёлы местной породы, издавна живущие в данной области, превзойдут в итоге каждую чужеземную породу, хотябы эта последняя временно проявила выдающуюся производительность”. Е. Цандер
Что-то ищите? Воспользуйтесь поиском по сайту.
ПРОДУКЦИЯ НАШЕЙ ПАСЕКИ.
Деревообрабатывающий станок для пасеки (строгальный)
Станок деревообраб. - общий вид. |
инвентаря к предстоящему сезону. Последнее не менее важнее первого потому, что чем больше пчеловод сделает зимой, тем больше времени у него будет на обслуживание пчелосемей летом.
Из зимних хлопот самыми трудоемкими работами нужно признать изготовление рамок и новых/дополнительных ульев и корпусов/надставок, потому у каждого пчеловода должны быть столярные навыки и собственно средство исполнения работ, т.е. деревообрабатывающий станок (см. Зимние работы пчеловода.). Он может быть самодельным или покупным, но он должен у вас быть!
Можно обойтись покупкой новых ульев и заготовок рамок в пчеловодных магазинах или у
Боковой стол для фрезерования. |
Станок деревообр. - боковой стол для фрезерования с короткой линейкой. |
Станок деревообр. - стол для пилки с короткой линейкой и креплением для нее. |
Станок деревообр. - стол для строгания с прижимным устройством. |
|
Станок деревообр. - стол для строгания. |
Регулируется высота стола, высота пропила, расположение линеек (их две), глубина строгания.
Фрезы. |
неудобств.
Ножи вала (два ножа) длинною в 25 см, стол для строгания так же по высоте, глубине строгания регулируется. Для строгания идет со станком прижим, тоже хорошая и удобная штука, он также регулируется под толщину доски, т.е.ваши руки при строгании доски в полной безопасности. К слову со станком идут все необходимые средства защиты рук и лица. Обороты 5500, однофазный, термозащита, т.е. отключается автоматически во избежании перегрева.
Станок деревоо бр. - стол с длинной линейкой. |
Работаю на станке второй год, все нравится - делаю на нем все пасечные деревянные изделия, это рамки и ульи. Покупал за 12 т/р, производство Китая, но качество хорошее. Например, были в магазине покупки станка и станки отечественного производителя, но они были дороже и "голые", т.е. с ними не шло ни чего, ни линеек, ни прижима, ни стола для пилки - все нужно было докупать, да и то в наличии не было. Вот и думайте, что лучше взять. Для меня ответ очевиден.
См. также: Сверлильный станок в пасечной мастерской.
Читайте также: