Шаблон для еврозапила столешниц чертеж
Наверное, нет такого мебельщика, который не делал угловую кухню. Поэтому, ни для кого не новость, что просто так две столешницы встык не соединишь. Дело в том, что кухонная столешницы - постформинг - имеет закругленную переднюю грань, а остальные - плоские. Если плоскую грань приставить к закругленной получится довольно широкий и глубокий шов.
Для соединения столешниц существуют специальные алюминиевые соединительные планки. Такая планка имеет одну сторону вогнутую, а другую - плоскую, что обеспечивает плотное прилегание к постформингу. Во всех недорогих кухних используется именно такое соединение. Оно достаточно надежное, простое в монтаже и недорогое. Но и не лишено недостатков, а именно:
- Длина планки ограничена.
- На столешнице образуется возвышающийся бортик.
- Эстетический вид оставляет желать лучшего.
То есть, если мы делаем кухню "выше среднего", то алюминиевая соединительная планка будет не совсем кстати. В таком случае лучше соединять столешницы без планки. Любой солидный магазин предлагает столешницы именно на таком соединении. Но чтобы их соединить придется резать под углом 45 градусов, чтобы сошлась передняя грань, а это также не совсем удобно из следующих соображений:
- В углу часто может планироваться мойка, требующая цельного куска плиты.
- Явный перерасход материала на целых 600 мм (зарезать нужно ведь две детали, до угла).
Что бы избежать обрезки деталей по всей биссектрисе угла, можно (и нужно) применить следующую хитрость: начать рез под углом 45 гр., а пройдя выпуклость - повернуть под прямым углом. Сделать это можно на пиле путем подгонки одной детали к второй, но удобнее воспользоваться ручным фрезером и специальным шаблоном.
Такие шаблоны продаются в магазинах фурнитуры и инструмента, и стоят примерно 230 USD (например, мебельный шаблон для столешниц Virutex PFE60). Немного дороговато для такой простой приспособы. Поэтому мы решили попробовать создать этот мебельный шаблон своими руками. Был подготовлен чертеж и файл для станка с ЧПУ. Затем на фрезере с ЧПУ была сделан пробный образец из МДФ, толщиной 8 мм. Что из этого вышло - смотрите видео.
Прошу учесть, что у автора материала нет достаточного опыта работы с ручным фрезером, и тот факт, что это - эксперимент, поэтому некоторые моменты тестировались именно на этом образце.
В целом, хоть и не с первой попытки, я остался более чем доволен. За 7 USD у нас получился мебельный шаблон, позволяющий торцевать столешницы не хуже, чем фирмовый на 230 USD! В настоящий момент мы учли обнаружившиеся недостатки, и новый чертеж делался уже с их учетом.
Если Вам понравился шаблон, и Вы хотели бы смастерить себе нечто подобное, объясняю, как это сделать.
- Замеряем диаметр кольца на фрезере и диаметр фрезы.
- Рисуем две линии, пересекающиеся под углом 135 градусов. Угол сглаживаем дугой. Дуга должна иметь радиус фрезы минус разницу радиусов кольца и фрезы. То есть, R1 = Rф-(Rк-Rф), кде
Rф - радиус фрезы;
Rк - радиус кольца фрезера.
Это будет внутренняя дуга, по которой фрезеруем прямой торец постформинга. Когда кольцо пройдет по таком радиусе, то фреза в свою очередь опишет дугу, равную своему диаметру. - От линий откладываем две параллельные линии, на расстояниях, равных диаметру кольца фрезера плюс миллиметров 5 (не важно сколько, но немного больше диаметра), в направлении от центра предыдущей дуги, то есть как бы наружу.
- Пересечение созданных линий сглаживаем дугой с радиусом, равным радиусу упорного кольца фрезера. Двигаясь по этому контуру, фреза уже не опишет никакой дуги. Но так как контур теперь будет находится с другой стороны, а фреза - внутри угла, то в том месте, где она изменит траекторию, останется дуга, с радиусом, равным радиусу фрезы, то есть данный контур повторит контур из пункта 2.
- Главная часть - совпадение радиусов и угла - есть. Теперь можно нарисовать два прямоугольника, символизирующих столешницы, и наложить их на данный угол, а линии удлинить на столько, сколько нужно. Следует учесть, что кольцо фрезера больше фрезы, поэтому паз должен порядочно выходить за пределы столешниц.
- Можно поставить метки на шаблоне, что бы не мучиться с рулеткой. Обратите внимание, что начало верхней и нижней дуг контура не совпадает, поэтому метки для каждой детали следует нанести с смещением.
- Глубина вхождения контура в столешницу - 20 мм.
Ну вот, такой общий принцип, позволяющий создать мебельный шаблон для фрезеровки столешниц. Обратите внимание, что между опорным гольцом и контурами имеется люфт, поетому при фрезеровке нужно прижимать фрезер к нужному контуру. Рекомендуем фрезеровать за два прохода, по половине глубины.
Если Вам неохота самостоятельно разрабатывать мебельный шаблон, предлагаем скачать готовые чертежи. Данные чертежи мебельного шаблона разработаны под фрезу диаметром 15,4 мм, и упорное кольцо диаметром 23 мм. К сожалению, под другие размеры этот чертеж не подойдет, но если нужно его можно взять за основу. Итак, предлагаем следующие файлы по шаблону:
- Чертеж мебельного шаблона в формате PDF.
- Мебельный шаблон векторный в CDR.
- Модель шаблона в T-Flex. Кстати, в T-Flex основные размеры - радиусы и некоторые размеры - заданы через переменные. Поэтому, кто работает в этой программе, без проблем сможет подогнать мебельный шаблон под себя, изменив всего лишь два значения радиусов в таблице переменных.
Вырезать мебельный шаблон лучше всего на фрезере с ЧПУ. Можно и на лазере, но с тонких материалов с последующим склеиванием, так как лазер имеет фокус и края не получаются перпендикулярными. Такое оборудование есть у рекламщиков. Для работы как правило нужен файл СDR, имеющийся в архиве.
Кстати, чертежи и файлы поданы без учета диаметра фрезы, которая будет изготавливать шаблон для столешниц. Но оператор станка сам внесет все поправки.
Угловое соединение столешниц. Еврозапил. Показатель уровня.
Угловое соединение столешниц еврозапилом это, как ни крути, показатель уровня. Понятно, что уровень стоит денег и не все клиенты готовы переплачивать, многие согласны на соединение столешниц планкой, но освоить эту технику всё равно полезно. Речь вот об этом.
Ничего особо хитрого тут нет, нужен всего лишь фрезер и шаблон. Шаблоны примерно одинаковы, вот, например, шаблон фирмы Черон, по цене 3400 руб. А ещё есть шаблон Festool по цене 30470 руб.
Если хочется сэкономить, можно изготовить шаблон на станке ЧПУ, например, из МДФ толщиной 16мм.
Показанный на рис. 3 шаблон рассчитан на выборку 15мм материала из столешницы-мамы, этого достаточно, чтобы снять завальцовку любой столешницы. Хвостовик шаблона может быть любой разумной длины. Столешницы бывают от 600мм до 1200мм, но нам неизвестны случаи присоединения столешницы шире чем 600мм. В общем, на всякий случай можно сделать хвостовик длиной 700мм.
Упор устанавливается в сквозное отверстие на нужную сторону шаблона. Диаметры отверстия и упора произвольны, главное, чтобы упор касался, но не пересекал красных линий.
Вручную выводить закругления и скосы едва ли получится, но если охота пуще неволи советуем на пластине (МДФ 16мм) закрепить две планки, как показано на рис. 4, и выфрезеровать насквозь заштрихованную часть, используя планки как шаблон для копировальной фрезы. Фрезу лучше выбрать побольше, диаметром хотя бы 22мм.
После обрезки лишнего получатся две детали, которые и есть шаблоны – один А для столешницы-мамы, второй В – для папы (рис. 5).
Нужно закруглить и выгладить тупой угол шаблона В так, чтобы он безазорно вкладывался в шаблон А.
Отверстия для упора должны касаться красных линий. Сами линии смещены относительно края столешниц на 15мм – это произвольный размер, показывающийся насколько столешница-папа будет входить в маму. Линии на шаблоне В перпендикулярны, вершина прямого угла совпадает со скосом шаблона.
После доводки рекомендуем совместить шаблоны и разметить отверстия, через которые их будут крепить к столешницам. Эти же отверстия можно использовать как метки для установки стяжек, то есть отверстия должны отстоять на 50мм от места стыка столешниц если используются стяжки в 100мм.
Работа с шаблоном.
Внимание! Прежде чем приступать к работе с деловыми столешницами, опробуйте шаблон на любых остатках, в том числе, ЛДСП. Отработайте технику.
Рассмотрим работу с шаблоном, схема которого приведена на рис 3. Шаблон во всех случаях крепится снизу столешниц саморезами. Нам представляется, что лучше использовать два типа фрез (об этом – ниже), чем возиться со струбцинами.
Данный шаблон – так он устроен – устанавливается на 100мм дальше ширины столешницы-папы. Упор ставится сверху. Проследите за размером 15*. Фрезер стоит на столешнице сверху и движется от конца столешницы к упору, при этом зубья фрезы заходят на завальцовку – это правильно. Используется фреза с нижним роликом.
Если в конфигурации 2(а) вести фрезер от конца столешницы к упору, зубья фрезы будут сходить с завальцовки, то есть отрывать её, а не резать. Это недопустимо. Поэтому фрезер надо перевернуть и расположить на нижней стороне столешницы. Разумеется, легче перевернуть саму столешницу, как в конфигурации 2(в), а фрезер по-прежнему вести сверху. Но в этом случае нужно использовать фрезу с верхним роликом.
Обработка столешницы-папы аналогична. На конфигурации 3(а) используется фреза с нижним роликом, на конфигурации 3(в) столешница перевёрнута и используется фреза с верхним роликом.
Шаблон смещён относительно торца столешницы на произвольную небольшую величину.
В конфигурациях, когда подошва фрезера идёт по шаблону, его поверхность должна быть гладкой и ровной, шурупы крепления не должны выступать над поверхностью.
После снятия шаблона на обеих столешницах остаются отверстия от шурупов крепления, которые можно использовать для установки стяжек. Сама установка стяжек – простая процедура (рис. 9).
Отверстия фрезеруются сверлом Форстнера Ø 35мм, паз можно вырезать как фрезером, так и лобзиком.
Склейка столешниц.
Перед склейкой, соберите столешницы насухо и оцените качество стыка. Не должно быть ступеньки. К сожалению, ступенька иногда появляется, и устранить её невозможно. Дело в том, что в зависимости от условий хранения, столешницы могут немного коробиться, изгибаться, как засохшая корочка хлеба. Глазом этого не видно, но если провести поперёк стыка ногтём, отчётливо чувствуешь ступеньку. Причём не по всей длине стыка, а, например, вначале и в конце, либо в середине. И обнаруживается это после склейки. Тут уж ничего не поделаешь, как повезёт.
Склейку будем производить по рекомендации EGGER – крупнейшего изготовителя ЛДСП и столешниц.
Нанесите на торцы столешниц, не доходя примерно 5мм до верха, клей ПВА D3. Этот клей не содержит воды – это важно. Клей содержащий воду «вздует» столешницу.
Теперь у вас осталось 3-5 мин до того как клей схватится. За это время нужно подготовить столешницы к стягиванию, но не стягивать, а подвести на расстояние 3-4мм и сверху залить зазор силиконом.
После этого надо окончательно стянуть столешницы.
Силикон обеспечивает влагонепроницаемость, а клей D3 не позволяет столешницам смещаться в процессе эксплуатации.
Выступивший из стыка силикон удаляют сразу же влажной салфеткой (да, те салфетки, что для рук).
Если столешницы надёжно зафиксированы конструктивно, можно обойтись только силиконом, но лучше не рисковать.
Что такое еврозапил столешницы и как его сделать?
Каждый при обустройстве кухни стремится сделать так, чтобы кухонные столешницы прослужили долго. Для этого нужно надежно скрепить между собой отдельные элементы и обеспечить гладкую поверхность.
Чтобы процедура была выполнена качественно, потребуются определенные знания и навыки владения специальными инструментами. Стыки выполняются с учетом прямого угла или прямой линии. Стоит подробнее рассмотреть, что представляет собой еврозапил и как его сделать.
Что это такое?
Еврозапил – специальный способ, обеспечивающий качественную стыковку двух поверхностей. Часто используется для соединения двух столешниц, расположенных на кухне.
Выделяют три варианта стыковки.
- С помощью прямого угла. В этом случае два полотна столешниц располагают, выдерживая прямой угол. Стыковка таким способом выглядит привлекательно.
- С помощью Т-профиля. За основу берется алюминиевый профиль или стальная планка. Вариант подходит для кухонь с угловыми секциями.
Для обеспечения целостности столешниц предварительно разрабатывают чертеж или делают лекало. Тогда удастся выполнить работу качественно и продлить срок эксплуатации кухонного гарнитура.
Гарантия долгой службы кухонных столешниц – их надежное соединение. Стыки можно формировать как под прямым углом, так и вдоль стены, если позволяют размеры комнаты.
Плюсы и минусы
Еврозапил – современный метод стыковки двух поверхностей для продления их срока службы и обеспечения надежной эксплуатации. К преимуществам такого способа относят.
- Привлекательный вид. Кухня становится более эстетичной и приобретает аккуратный вид. Качественно выполненная работа видна сразу. Стоит отметить, что после еврозапила могут остаться небольшие зазоры, но от них можно избавиться, если обратиться за помощью к профессионалам.
- Простой уход. Еврозапил не требует особого ухода. Правильно выполненный стык предотвратит образование зазоров между кухонными поверхностями, что позволит избежать скопления грязи и жира. Таким образом, уход за кухней будет в разы проще.
- Отсутствие сырости. В процессе проведения еврозапила в поверхности встраивается герметик, который предотвращает проникновение влаги и микробов в стыки.
- Гладкую поверхность. Достичь результата удастся только посредством работы профессионалов. В случае самостоятельного выполнения еврозапила добиться гладкой поверхности крайне сложно.
- Отсутствие необработанных краев. Особенно актуально для поверхностей темных цветов.
Помимо плюсов у еврозапила также имеются недостатки. Среди основных стоит выделить.
- Возникновение сложностей при проведении еврозапила своими руками. Чтобы создать максимально ровную и гладкую поверхность, а также обеспечить надежный стык столешниц, необходим опыт и навыки владения специальными инструментами.
- Тонкости в работе. Для выполнения евростыка потребуется организовать прочную фиксацию столешниц. Соединяемые элементы не должны двигаться или менять свое положение в процессе проведения работ.
- Риск проникновения влаги. Актуально для тех, кто решит выполнить еврозапил своими руками. В этом случае попавшая внутрь вода способна испортить внешний вид столешницы и уменьшить срок службы.
Чтобы еврозапил получился надежным, важно, чтобы между стенами выдерживался угол в 90 градусов. Поэтому выбор такого способа стыковки кухонных поверхностей потребует от владельца помещения дополнительных затрат.
Как сделать своими руками?
Чаще всего на кухнях встречаются Г-образные конфигурация. В таких вариантах для установки мойки изготавливают специальную угловую деталь, имеющую форму трапеции. Угол у боковых скосов составляет 135 градусов.
Для выполнения самостоятельной стыковки поверхностей используют либо дюралевый профиль, либо метод еврозапила. Сразу стоит отметить, что сборка мебели – процесс сложный, требующий соблюдения ряда правил, имеющий определенные нюансы.
Подготовка инструментов и материалов
Для выполнения еврозапила потребуется сначала подготовить рабочее пространство и запастись необходимыми инструментами, расходными материалами. В основном нужно будет закупиться сверлами для петель и евровинтами. Дополнительно могут пригодиться:
- фрезер;
- шаблон Е3-33 для еврозапилов;
- кондуктор;
- фрезы;
- кольцо.
Последние два элемента необходимы, если планируется выполнить евростык не под прямым углом.
Схемы и чертежи
Чтобы работы выполнялись в соответствии с установленными требованиями, следует позаботиться о разработке чертежей и схем. С их помощью удастся точнее определить положение евростыка, а также соблюсти необходимые углы и высоту крепления элементов.
Этапы работ
Не стоит при выполнении евростыка ориентироваться только на фото, чертеж или видео инструкцию. Рекомендуется тщательно изучить этот вопрос, посмотреть отзывы, рекомендации опытных людей, которые уже прошли этот путь. Когда будет получено достаточно информации о том, как выполнять еврозапил, можно приступать к работе.
При соединении столешниц с еврозапилом необходимо внимательно следить за положением элементов до тех пор, пока не будет закручена последний шуруп. Поверхности должны располагаться на одной высоте.
В случае стыковки элементов стяжками рекомендуется изначально закрепить все части.
Процесс делится на несколько этапов.
- В случае самостоятельного выполнения евростыка необходимо предварительно купить столешницу, у которой будет небольшой запас по длине. Объясняется такая необходимость особенностями установки кухонной поверхности. Когда стык будет сформирован, плиту нужно будет обрезать.
- В первую очередь, необходимо сделать запилы с двух сторон столешницы. Затем потребуется их свести и проверить, насколько качественным получается стык. Если все сделано правильно, стоит приступить к подрезке краев и формированию столешницы нужных размеров.
- Третий этап – формирование отверстий под стяжку. При проведении работ рекомендуется учесть несколько важных правил. Так, например, глубина пазов не должна быть больше ¾ толщины столешницы. В противном случае материал быстро износится и деформируется.
- Далее необходимо выполнить запилы. Для этого потребуется воспользоваться подходящим шаблоном. Для крышек обычно используют шаблоны для запилов в 20, 25 и 30 мм.
- Последний этап подразумевает обеспечение защиты стыков от влаги. Процедуру выполняют с использованием сантехнического силикона, в составе которого присутствует клей. Силикон промазывают вдоль стыков для достижения их герметичности.
Когда все работы будут выполнены, стоит дать герметику засохнуть, а затем убрать загрязнения из стыков и провести финишную отделку белой или темной поверхности.
Рекомендации
Если человек не обладает профессиональными навыками, ему будет сложно качественно соединить две столешницы еврозапилом. В этом случае стоит воспользоваться некоторыми советами:
- При проведении работ необходимо выставлять точные отметки. Для достижения нужного качества распилов стоит воспользоваться дисковой пилой. Важно помнить, что любые зазоры будут видны, даже если они будут крохотными. Кроме того, в них может проникнуть влага или грязь.
- Перед установкой столешниц стоит укладывать их ламинированной стороной вниз. Это поможет избежать сколов.
- Если у столешницы отсутствует цельное полотно, под ней необходимо предусмотреть опору для удержания поверхности. Когда соединение полотен будет выполнено, потребуется нажать на место стыка, проверить его прочность и аккуратность выполнения.
- Чтобы добиться ровного и качественного запила, стоит отдать предпочтение новому резцу.
- Излишки клея можно убрать с помощью салфетки или бумажного полотенца. При этом для каждого нового мазка стоит брать новую салфетку. В противном случае поверхность будет испачкана, придется устанавливать новую.
- В случае попадания в шов мусора или других мелких частиц не нужно пытаться их достать. Лучше дождаться, пока герметик высохнет, а затем тщательно очистить пострадавший участок.
Также в процессе эксплуатации, если шов выполнен некачественно, поверхность может набухнуть. Это объясняется проникновением влаги в места соединения. Если стол вздулся, потребуется заменить столешницы.
Еврозапил – отличное решение для тех, кто хочет сделать кухню привлекательной и удобной, продлить срок службы кухонных поверхностей. Процедуру при желании можно выполнить своими руками. Однако перед проведением работ рекомендуется изучить всю информацию о методике соединения стыков.
Как сделать еврозапил столешницы своими руками, смотрите в видео.
Еврозапил столешниц
Всем доброго дня!
Подскажите есть ли смысл делать еврозапилы столешниц на фрезере с чпу? Будет ли при этом необходимая точность? И какие фрезы для этого лудше всего подходят?
Точность будет обеспечиваться подготовкой файлов, вот только соответствие угла собранных столешниц и угла стен "ловить" будете долго. Гораздо проще разметить и фрезернуть столешки на месте. Качественный шаблон, подходящий фрезер и будет удача. По фрезам скажу свое мнение - можно взять алмаз, но убьете фрезу очень быстро - в столешках чаще чем в ЛДСП попадаются "сюрпризы". Особенно это касается влагостойких ( с зеленой пропиткой ) столешниц, там похоже песок и камушки вообще в состав входят. Лучше брать недорогие фрезы на 1-2 раза и включать цену в стоимость работы.
я делал шаблон для запила, но там только для стен 90 и 135 градусов, как выглядет шаблон, который подходит для разных стен?
извиняюсь за некомпетентность но что значит для стен ?
извиняюсь за некомпетентность но что значит для стен ?
Да тоже не очень пойму данный термин
всегда используем шаблон (кстати сделаный 3 года назад товарищами чпушниками)я делал шаблон для запила, но там только для стен 90 и 135 градусов, как выглядет шаблон, который подходит для разных стен?
варианты стыковок еврозапила
Добрый вечер, а есть у кого нибудь чертеж шаблона ?
а мы всегда в цеху пилим, но обычным фрезером с шаблоном
при продаже кухни менеджер смотрит на замер помещения, если углы от 89-91 градуса, то еврозапилу быть, если больше погрешность то только через планки
"Еврозапил" резали на ОЦ BIMA, алмазной 25мм фрезой. Фрезы хватало надолго, но и постформинг брали не самый дешевый. Тонкостей там. хватает. К примеру: долго бились над проблемой - кривой стык, если один из стыкуемых частей был длинней полутра - двух метров, чем длинней, тем хуже. Но - не всегда. Причиной была - кривизна постформинга, он оказывается - почти всегда "дуга", стрела прогиба на шести метрах - от 3 мм до сантиметра. А базировка - по выдвижным штокам стола, попал дальний край дуги на упор - все, будет зазор между осевой линией и точка врезки в торец сместится, не будет нормального стыка. Не попал - может и обойдется. Для правых - левых столешек - правые - левые фрезы, чтобы избежать сколов по лицевому торцу.. Много всего было, да только лет десять назад уже, все не припомню. Часто приходилось делать стык "на заказ", кривые стены и непрямые углы - сплошь и рядом.
Отредактировано blex (09-02-2018 10:46:19)
"Еврозапил" резали на ОЦ BIMA, алмазной 25мм фрезой. Фрезы хватало надолго, но и постформинг брали не самый дешевый. Тонкостей там. хватает. К примеру: долго бились над проблемой - кривой стык, если один из стыкуемых частей был длинней полутра - двух метров, чем длинней, тем хуже. Но - не всегда. Причиной была - кривизна постформинга, он оказывается - почти всегда "дуга", стрела прогиба на шести метрах - от 3 мм до сантиметра. А базировка - по выдвижным штокам стола, попал дальний край дуги на упор - все, будет зазор между осевой линией и точка врезки в торец сместится, не будет нормального стыка. Не попал - может и обойдется. Для правых - левых столешек - правые - левые фрезы, чтобы избежать сколов по лицевому торцу.. Много всего было, да только лет десять назад уже, все не припомню. Часто приходилось делать стык "на заказ", кривые стены и непрямые углы - сплошь и рядом.
Отредактировано blex (Сегодня 10:46:19)
Если прям уж так серьезно заморачиваться, то уж проще искусственный камень. Я имею в виду на продажу цена за все эти работы будет сопоставима с ценой столешницы из литьегого камня, а для себя любимого конечно можно и заморочится
Если прям уж так серьезно заморачиваться, то уж проще искусственный камень. Я имею в виду на продажу цена за все эти работы будет сопоставима с ценой столешницы из литьегого камня, а для себя любимого конечно можно и заморочится
Да это все решается и для массового производства. Примерно так решалась проблема дуги - после установки на присоски и базировки по упорам в получившийся зазор между определенным упором и торцом постформинга совался самодельный косой щуп с разметкой, по полученному числу оператор выбирал программу из списка для данного конкретного зазора. И все, один раз всерьез заморочился, отчертил, написал проги - и все уже работает без тебя. Ну и реальный диаметр фрезы периодически отслеживать надо - тоже изрядно влияет.
Отредактировано blex (09-02-2018 11:49:51)
Да это все решается и для массового производства. Примерно так решалась проблема дуги - после установки на присоски и базировки по упорам в получившийся зазор между определенным упором и торцом постформинга совался самодельный косой щуп с разметкой, по полученному числу оператор выбирал программу из списка для данного конкретного зазора. И все, один раз всерьез заморочился, отчертил, написал проги - и все уже работает без тебя. Ну и реальный диаметр фрезы периодически отслеживать надо - тоже изрядно влияет.
Отредактировано blex (Сегодня 11:49:51)
Ох, не очень сложно, хотя для больших объемов от 100 в месяц это и оправданно , а у нас 20-30 заказов в месяц, в них не только кухни, но штук 10 шкафов, и мы еврозапил делаем на готовых столешках (юмаком, сбк) . Лично мне еврозапил очень нравится, он не в сравнение с планками, и у меня дома еврозапил. А вот людям кухни продаю, объясняю как будет выглядеть планка, как еврозапил, а им пофиг, никто не хочет заморачиваться.
Andry B
Добрый день!
Можно ли у Вас спросить размеры, схему шаблона.
Хочу шаблон сделать, но резчики металла говорят дай размеры для внесения в программу.
Кто может помочь с размерами шаблона для запила под 135 градусов.
Есть ли они вообще?
Кто может помочь с размерами шаблона для запила под 135 градусов.
Есть ли они вообще?
это копия вирутекс.
сохранено в 15-ом кореле (x5)
Спасибо за отзывчивость, но ничего не открывается
чуть позже или завтра, сейчас нет возможности проверить работоспособность файла(
Уважаемый skrimshow
Я открыл файл , но на нем просто трафарет, я бы хотел с размерами
Пытался загрузить предоставленный вами файл, но не смог.
могу в личку кинуть, но там просто шаблон без ничего.
Так Вы просите сразу готовый шаблон, не разменивайтесь!
Если Вы пишите
То снять размеры в программе это минутное дело.
Уважаемый Гуру!
Я может быть не совсем на вашем языке вырожаюсь, за что прошу меня извинить, но мне не понятно ваще выражение - "не разменивайтесь". Я прошу размеры, по которым можно выпилить, вырезать шаблон. Этого я не скрывал и скрывать не собираюсь.
Что касается окрытия файла, так его я открыл следующим образом - учитывая что на моем компе он не открывается , через Интернет открыл - загрузил на какой-то сайт, а затем скачал. скачла фал в виде джипега, в котором просто одна фотография шаблона и больше ничего.
Поэтому как-то так.
Если Вы можете помочь, то помогите, если нет, то я ваше остроумие принял.
Спасибо
мне не понятно ваще выражение - "не разменивайтесь".
Просто вам дали готовый файл под резку, а вы просите размеры.
Нужно было подробно объяснить что к чему.
Вот с этого и нужно начинать. Форум ЧПУшников, поэтому подразумевается что у тех кто тут находится есть или вот вот будет станок с ЧПУ. А начиная изучение нужно иметь минимальный набор программ. Поэтому и сарказм. К сожалению я корел использую как конвертер, поэтому как проставить размеры точно не знаю. А для арткама нет смысла. Из корела экспорт в DXF, в арткаме открываю и на резку. Нужен только габаритный размер для заготовки.
Подождите немного, сейчас, когда вы нормально объяснили что к чему, кто нибудь проставит размеры и выложит скрин уже с размерами как обычную картинку.
Уважаемый Гуру!
Вот что мне ответил сотружник предприятия, где режут метал,
" Для просчета данного шаблона необходимо в кореле его сохранить в любых из перечисленных в скобках форматах (.dxf .frw .dwg). перед сохранением поставте один линейный размер, т.к. бывали случае что при пересохранение нарушался масштаб.
Что это и о чем это они, мне понятное дело не ясно, но я им отправил тот файл, который скачал по ссылке, представленной выше.
То что вы написали, для меня тоже, честно скажу темный лес, за исключением того, где вы говорите о необходимости немного подождать.
Может быть вы чем-то поможете, и как то сохраните его так как от меня просят.
Если Вы специалист, то у меня к вам вопрос: а почему нельзя просто вырезать два шаблона на одном угол 202.5 градуса, на другом 157.5 градусов, с помощью которых вырезать две стороны столешницы, которые как я понимаю должны сойтись, представляя собой как бы целую (единую) слившеюся плоскость и углы.
Я понимаю, что наверное имеет значение на сколько и откуда начинать выпиливать скос, закругления, угол 22.5 и 157.5 градусов, так как не угадав с началом "загиба", края столешницы хоть и совпадут в углу, но будут разные по размеру.
Если не затруднит, прошу пожалуйста просветить.
Я как думаю - вырезать два шаблона с углом 202.5 градусов и 157, 5 градусов, они же по сути если их сложить сольются, тоже самое, как я полагаю, должно произойти и со столешницами, если они будут обрезаны по шаблонам, единственное до сих пор мне не понятно на каком расстоянии должны быть начала закруглений на каждой их столешниц, что бы постформинги слились без выступов.
Очень вас прошу дать оценку моим суждениям, соображениям, подсказать в чем я недопонимаю, где ошибаюсь как говорится наставить на путь истинный. Эскиз еще не рисовал.
За любую критику и помощь буду признателен и благодарен.
Заранее спасибо
Шаблон для еврозапила столешниц чертеж
Столешница на кухне выполняет несколько функций. Это и удобное рабочее место и элемент декора, который гармонично объединяет все детали в единый стиль.
Кухонные столешницы заводского изготовления выпускаются только прямыми. Однако часто бывает так, что по замыслу дизайнера или из-за конфигурации помещения требуется Г-образная или П-образная крышка, либо требуется нарастить рабочую поверхность по длине. В этом случае приходится соединять несколько частей в одно целое.
Для чего нужен еврозапил
Еврозапилом столешницы называют способ скрытой стыковки двух поверхностей. При условии правильного исполнения позволяет создать идеальное бесшовное соединение.
Чтобы стык был аккуратным, по одному уровню и без искривлений применяются три способа сращивания:
- Прямой угол. Два полотна располагают над нижними шкафами под углом 90 градусов.
- С монтажом Т-образного алюминиевого профиля. Этот способ используют как при наличии угловой секции, так и без нее.
- Евростык с поворотом через сегмент. Самый сложный, трудоемкий способ сращивания, применяется при установке средней секции.
Из-за ошибок, допущенных при выполнения еврозапила для столешницы из МДФ или ДСП, становится заметной разница в высоте, радиусе торцов. «Спрятать» такой шов практически невозможно. Зазубрины, неровные зазоры заметны с любого ракурса, особенно на светлой плите или с рисунком.
Чтобы при замене столешница выглядела единым целым следует предварительно составить чертеж, разработать лекало. Работа по шаблону с качественной обработкой торцов фрезером позволяет создать ровную гладкую поверхность. Ширина зазора в этом случае не будет превышать сотых долей миллиметра. При всем желании шов невозможно будет заметить, особенно на темных или ярких декоративных поверхностях.
Одним из главных преимуществ евростыка является водонепроницаемость, особенно если в этом углу будет расположена мойка. Хорошо подогнанные детали не дадут влаге проникнуть в зазор, дерево не разбухнет, кухонная мебель длительное время сохранит первоначальный вид. Пластик, акрил, эпоксидная смола не боятся воды, а для защиты древесностружечных плит спилы перед сборкой обрабатывают сантехническим герметиком.
Недостатки евростыка
Преимущества еврозапила вполне понятны — получение идеально гладкой поверхности без зазубрин, расхождений, перепадов по высоте. Однако не стоит забывать про минусы такого соединения. Недостатки еврозапила:
- В результате обработки полотну придается определенная форма, изменить которую впоследствии уже не получится. Если планируется перестановка, размещение шкафов вдоль более короткой или длинной стены, то крышку придется менять.
- Помещение должно иметь идеальную геометрию: стены не завалены по горизонтали, а углы — прямые, строго по 90°. Отделка стен, кафельный фартук должны быть ровными, гладкими без бугров или впадин. В противном случае крышка не будет примыкать к стенам вплотную. Небольшое расхождение можно замаскировать карнизом, большую кривизну скрыть не получится.
Ровные углы, стены особенно важны, если кухонный гарнитур имеет П-образную форму. Тогда не только столешница, но и все шкафы будут установлены без перекосов. Поэтому перед тем как сделать еврозапил лучше ознакомиться со всеми способами, а уже потом выбрать подходящий вариант.
Стыковка
Наиболее популярной схемой расстановки кухни является Г-образная. При установке мойки формируют угловую деталь трапециевидной формы с боковыми скосами 135 градусов. Для стыковки применяют еврозапил или профиль из дюраля. Сделать такую деталь без навыков и инструмента практически невозможно, но это единственно правильный способ оформления рабочего угла.
Инструменты
Чтобы сделать еврозапил столешницы из дерева или древесноволокнистой плиты своими руками потребуется фрезер. Необходимо будет купить шаблон для еврозапила столешницы, фрезу, которая подходит для работы с ним. Лучше приобретать такой шаблон, который может пригодиться впоследствии, к которому проще подобрать фрезу. Качественная фреза проработает долго, дешевые китайские резцы способны сделать до качественных 10 распилов после чего фрезу меняют.
Перед тем как приступать к распилу самой доски рекомендуется сначала изготовить макет из подручного материала. Его изготавливают следующим образом: шаблон фиксируют на полотне при помощи установочных пазов и аккуратно обводят фрезером. Чтобы сделать евростык не под прямым углом потребуется приобрести кольцо или фрезу с подшипником.
Особенности стыковки
Если еврозапил делается на дому, то лучше приобрести полотно с небольшим запасом по длине. Это связано с особенностями монтажа. При формировании евростыка плиту сразу не обрезают. Вначале делают запилы обоих деталей, затем сводят, проверяют качество стыка. Если все в порядке, тогда края полотна обрезают до заданных размеров.
После того, как запилы сделаны формируют отверстия для стяжки. При создании пазов требуется следить чтобы их глубина была не больше 3/4 толщины плиты. Например, если толщина ДСП 50 мм, то их глубина не должна превышать 37-39 мм. В противном случае велика вероятность деформации материала и повреждения декоративной поверхности при закручивании. Ширина канавки 8 мм, диаметр отверстий 25 мм, расстояние между их центрами 68 мм. Если брать крепление большей длины, то при монтаже мойки или варочной панели они будут мешать.
Для создания запилов берут шаблоны 20, 25 и 30 мм. Именно такой размер имеет заход в крышку. Стяжки устанавливаются неравномерно: в ту сторону, где будет установлена мойка ставят меньшую глубину, в противоположную сторону соответственно — большую.
Чтобы обезопасить стык от влаги и сделать его более прочным используют силикон, в составе которого содержится клей. Если судить по отзывам, то лучшим вариантом для склеивания еврозапила будет универсальный силикон KIM-TEC Silicon 101E или клей-герметик Макрофлекс. Клей-герметик содержит антисептические компоненты, препятствующие образованию плесени.
Его применяют для монтажа сантехники, вентиляционных систем и труб. KIM-TEC Silicon относится к однокомпонентным силиконовым каучукам, которые применяются как клей и герметик одновременно. Эти составы обеспечивают прочность и надежность соединения. Склеенные поверхности невозможно разъединить даже если снять металлические крепления.
Несколько советов
- Чтобы получить чистый, ровный и точный запил лучше взять новый резец. Канавки для стяжек фрезеруются, затем обеспыливаются.
- Перед монтажом деталей их укладывают ламинированной стороной вниз. Так можно избежать сколов. Необходимо выровнять их по высоте поскольку при стяжке трудно регулировать уровень и угол наклона. Поэтому детали изначально необходимо расположить на одном уровне относительно друг друга.
- После сборки плит нельзя сразу устанавливать раковину. Следует подождать 2-3 дня пока клей схватится и наберет прочность. Если варочная панель будет установлена на противоположной стороне можно пока заняться ею. Сформировать отверстие под нее, установить и подключить, а через несколько дней вернуться к выпиливанию формы под мойку.
- Во время склеивания деталей излишки клея лучше убирать бумажными полотенцами или салфетками. Причем каждый раз используются новые: бумагой убирается лишний герметик с небольшого отрезка шва, а затем берется новая салфетка. Если вытирать тканью, то можно занести в стык грязь, волокна или остатки подсыхающего клея. Грязный шов будет выделяться на ровной поверхности и портить вид.
- При вырезании формы под варочную панель требуется защитить место стыка от попадания стружки и пыли. Для этого больше всего подходит малярный скотч. Благодаря клею он прочно фиксируется на поверхности и не сдвинется с места. Единственным его недостатком является то, что он не дает клею сохнуть. Поэтому после окончания работы малярный скотч обязательно снимают.
- Если мусор все же попал на шов не нужно пытаться удалить его оттуда. Необходимо дождаться пока герметик полностью высохнет и только тогда убрать мусор.
Нужно помнить, что угловая или П-образная столешница это не цельное полотно. Нельзя допускать изгибающих нагрузок на швы. Под крышкой должна быть надежная опора. При необходимости место стыка можно усилить с нижней стороны шиной.
Читайте также: