Размер подстолья относительно столешницы
Среди мебели невозможно найти предмета более универсального, чем стол. В любой квартире, частном доме и на дачном участке их, выполняющих разные функции, всегда несколько. Несмотря на богатейший ассортимент готовой мебели не все выбирают этот путь, ведь нередко такая продукция не соответствует тем требованиям, что предъявляют к ней хозяева. Невозможность найти желаемое — веская причина изготовить стол из дерева своими руками. Решение сулит не только финансовую выгоду, так как увлекательный творческий процесс способен поднять настроение, самооценку, а стол, созданный из дерева самостоятельно, будет идеально вписываться в интерьер комнаты.
Выбор размера, формы
Перед составлением чертежа, поиском готовой схемы необходимо определить, какого размера стол подойдет лучше всего, а также задуматься о конфигурации будущего предмета. Поэтому важно учитывать такие моменты:
- Площадь комнаты, для которой запланирована мебель из дерева. Небольшая кухня, но гостеприимные хозяева — веская причина изготовления раскладывающегося стола.
- Количество человек, которые будут одновременно сидеть за столом. Каждому из них требуется как минимум 600 мм 2 . При выборе размера столешницы это надо помнить.
- Круглые конструкции привлекательны, оригинальны, но «съедают» большую площадь, чем их прямоугольные коллеги.
- Комфорт обеспечит достаточное пространство для передвижения, поэтому нужно оставлять место для стульев, но такое, чтобы они нисколько не мешали перемещению по комнате.
- Минимальная высота столов, предназначенных для взрослых, составляет 700 мм. Исключения — журнальные и детские. Высота последних зависит от возраста, роста детей.
Кроме формы столешницы модели могут отличаться количеством ножек. Наиболее популярны классические конструкции, имеющие 4 ножки, но самостоятельно нередко изготавливают столы с одной, двумя опорами. Конструкции такие, однако, грешат неустойчивостью, чаще они создаются на загородных участках — для кухонь, веранд, беседок, террас. Но традиционный стол — лучшее начало для овладевания столярными навыками.
Какая древесина лучше для стола?
Первый стол из дерева своими руками — причина трудности выбора привлекательной, однако легкой для работы древесины. Самые мягкие породы — айлант, ива, осина, тополь — худшие из возможных вариантов, но ассортимент материала для различных элементов стола все же велик:
- мягкие сорта — ель, кедр, пихта, сосна;
- твердые породы — абрикос, айва, береза, бук, груша, дуб, клен, лиственница, орех, слива, ясень;
- очень твердые виды — акация, граб, кизил, самшит, тис.
Дилетантам в столярном деле лучше выбирать из ограниченного списка древесины:
- для столешницы — дуб, лиственницу, сосну;
- на ножки — березу;
- для шкантов — акацию, самшит.
Например, из свилеватых, суковатых сосновых досок получаются очень эффектные столешницы, однако приобретая этот материал, надо тщательно следить, чтобы на дереве отсутствовал брак — выпадающие сучки, червоточины, трещины, неестественные пятна — следы гнили. Перед началом столярного дебюта все детали стола шлифуют, обрабатывают антисептиком. Готовое изделие покрывают морилкой, лаком.
Сооружение первого стола не всегда целесообразно начинать с качественной древесины. При небольших размерах мебели можно приобрести плитный материал с ламинированием. Хороший пример — ЛДСП. Паллеты, не так давно ставшие хитом в сооружении мебели, также дадут возможность получить недорогой, но качественный стол из дерева своими руками.
Чертеж — условие обязательное
Это схематичное изображение даст возможность наглядно представить, как будет выглядеть будущий стол, найти оптимальные размеры, провести расчет всех материалов. Если не очень хочется «убивать» время на чертеж, лучше использовать готовые схемы, найти которые можно на любой, даже самый взыскательный, вкус.
Когда в планах соорудить «нечто эдакое», то модель можно начертить на тетрадном листке, указав все размеры изделия, отметив крепление ножек, механизмы для раскладывания, если выбрана непростая модель или планируется стол-трансформер. Виды крепежа и обработка древесины тоже обдумывается на этом предварительном этапе.
Особенности сборки столов из дерева
Есть мастера, которые знакомы с тонкостями работы с деревом не понаслышке. Но если человек собирает первый стол своими руками, и без какой-либо помощи извне, то кое-какие нюансы лучше узнать заранее.
Виды крепежных элементов
Для самодельной деревянной мебели обычно используют несколько креплений, вид их зависит от того, будет ли разбираться конструкция в дальнейшем.
Шканты из дерева
Это деревянные цилиндрики, которые изготавливают из особо прочной древесины. Купить их можно в мебельном магазине. Шканты вставляют в заранее просверленные пазы. Перед соединением деталей с них снимают фаски, промазывают отверстия клеевым составом. Такая мебель не имеет разборных соединений. Пластиковые шканты для стола применять не рекомендуют, они больше подходят для массивных конструкций — стеллажей, стенок и т. п.
Металлический вид крепежа, показанный на рисунке справа не лучший вариант. Такое соединение вскоре начнет расшатываться. Причина — разная степень температурного расширения металла и дерева. Особенно быстро «симптомы» появятся, если стол будет находиться на улице либо там, где отсутствует отопление.
Угловые стяжки
Царги — элементы конструкции, служащие основанием для столешницы — подстольем. Чаще эти соединения делают разборными. Их крепят к ножкам с помощью шкантов или способом «шип — гнездо». Усиливают каркас конструкции угловыми стяжками — деревянными либо металлическими. Если использовать только последние крепежи, конструкция будет легко разбираться.
Саморезы
Чтобы этот крепеж оставался надежным, не менял направления при закручивании, необходимо заранее просверлить небольшое отверстие, немного меньшее, чем диаметр самореза. Простая операция позволит вкрутить его без шуруповерта. Если же используются конфирматы, имеющие плоское основание, углубление готовят заранее — его сверлят на всю длину.
Болтовые соединения
Этот вид выбирают, если изготавливают мебель для хозяйственных построек, беседок, террас. Гвозди, раскалывающие древесину, — табу для всякой мебели.
Обработка дерева и отделка
Небольшие дефекты легко устраняет шпаклевка. О необходимости шлифовки осведомлены все, но про то, что она может потребоваться несколько раз, знают немногие начинающие мастера. После тонирования морилкой, лакировки поднимаются ворсинки, поэтому после высыхания первого слоя любой из этих жидкостей древесину снова шлифуют.
Когда заканчивают обработку, пыль убирают пылесосом, протирают поверхность слегка влажной материей, оставляют до высыхания. Затем такую уборку повторяют снова, и только после этого продолжают работу — морение либо нанесение лака.
Без инструмента хуже, чем без рук
Если в планах сооружение простейшего садового столика, то хватит скромного набора ручных инструментов, материалов и крепежных деталей, это:
- киянка;
- ножовка;
- струбцины;
- стусло;
- наждачная бумага различной зернистости;
- карандаш, рулетка, угольник;
- саморезы;
- клей (ПВА для дерева, лучше — столярный).
Создание мебели с большой буквы потребует наличия целой «армии». В нее входит тяжелая электрическая «артиллерия»: дрель, лобзик либо циркулярная пила, рубанок, шлифовальная машинка и шуруповерт.
Кухонный круглый столик
Данная модель, рассчитанная на 4 человек, будет хорошей мебелью для средних по размеру кухонь, не испортит «обедню» и в более просторных помещениях. Изготавливают ее из досок, причем в их роли может выступать разобранная паллета.
Столешница
Размеры круглой столешницы — 1000х1000 мм. Подойдут доски 25х125х1050 или 25х150х1100 мм, потребуется их 6-7 штук. Материал обрабатывают рубанком, шлифуют. Доски промазывают клеем, соединяют в щит, его зажимают в струбцины, оставляют в них на сутки.
На следующий день с помощью диагоналей находят центр. Используя бечевку, гвоздь и карандаш, вычерчивают окружность, диаметр ее — 1000 мм. Затем вырезают будущую столешницу лобзиком.
Ножки, царги
На опоры подойдет брус 40х40х725 мм, но длину выбирают, исходя из собственных потребностей. Древесину шкурят, полируют. Другой вариант — приобретение готовых ножек. Для изготовления царг для крепления ножек и столешницы подготавливают доски с параметрами — 25х125х450 мм.
Сборка
Отступив от верха ножек на 50 и 100 мм, строго по центру отмечают места для шкантов, сверлят два отверстия нужного диаметра. Глубина их — ½ длины деревянного крепежа. Точно так же поступают с торцами досок-царг, строго соблюдают центровку и отступы. Пазы промазывают клеем, вставляют шканты наполовину. В практических целях сначала соединяют две части — 2 ножки с перекладиной. Потом полуфабрикаты скрепляют вместе оставшимся царгами.
Для придания жесткости столу из дерева вырезают угловые стяжки — 4 бруска, имеющих размеры 40х40х200 либо 50-50х200 мм. Затем стуслом с обоих торцов их обрезают, точный угол — 45°. На этих «косынках» просверливают 3 отверстия для крепления саморезами к царгам и ножкам, их диаметр — 3 мм. Прикрутив стяжки, столешницу кладут на пол тыльной стороной, соединяют с царгами металлическими уголками.
Стол из дерева своими руками почти готов. Теперь поверхности зашкуривают, обрабатывают антибактериальной пропиткой, покрывают по своему усмотрению — морилкой либо краской, лаком.
Все размеры не являются обязательными. Каждый волен изменять их, исходя из собственных соображений. Точно так же делают столы с прямоугольными столешницами. Для изготовления овального стола на заготовке чертят не круг, а два полуовала, располагающиеся по его торцам.
Дачный обеденный стол
Эта модель также не слишком трудна для самодельного конструирования, зато бонусом будет полочка, служащая дополнительным местом для хранения вещей, либо исполняющая роль подставки для ног. Столешницу изготавливают точно таким же способом, но закруглений она не требует. Размеры ее — 25х600х1000 мм.
Второй этап — сборка подстолья-основания. Начинают работу с вырезания царг. Размеры длинных деталей — 150х900 мм, коротких — 150х320 мм. Ножки с царгами соединяют шкантами аналогично работе с предыдущим изделием, но немного по-другому: сначала собирают конструкцию из опор и коротких элементов, которые потом соединяют в одно целое длинными.
После получения каркаса вырезают угловые стяжки из брусков 40х40 мм длиной в 200 мм. К раме их крепят саморезами. Затем из этого же бруса вырезают 2 детали, длиной в 900 мм. Прикрепляют их к ножкам по длинной стороне, желательный отступ от пола (100-200 мм) определяют самостоятельно. В качестве соединительных элементов подходящими станут мебельные уголки.
Полку для нижних брусьев изготавливают из куска фанеры, размеры его 10х400х900 мм. Крепят ее с помощью саморезов. Завершение операции «стол из дерева своими руками» — прикрепление столешницы, шлифовка, декоративная обработка.
Садовый стол со скамейками
Для изготовления каждой деревянной скамейки потребуется определенный набор материалов, поэтому все требующееся надо приготовить в двойном экземпляре, поскольку нужно сделать 2 лавочки. Необходимо заранее приготовить:
- 3 достаточно длинные доски для сиденья, точные параметры хозяева выбирают сами;
- 4 короткие доски, обрезанных с торцов под углом в 45°, длина этих элементов меньше ширины лавки;
- 4 доски, предназначенные для ножек, их длина соответствует высоте сиденья (например, 400-500 мм);
- 1 доска для продольного ребра жесткости посадочного места, она обязана быть короче сиденья на 250-300 мм.
Порядок изготовления лавочек
Сначала к первой паре самых коротких деталей продольно крепят ребро жесткости. С другой стороны этих поперечин на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают ножки. Эти опорные элементы фиксируют оставшейся парой поперечин: их вместе с ножками просверливают насквозь, затем стягивают длинными шпильками. На это основание прибивают три доски, служащие сиденьями, между деталями оставляют зазоры.
После получения второй лавочки их соединяют между собой четырьмя досками, длина которых составляет 1600-1800 мм. Ножки так же, как и сверху поперечинами, зажимают между ними. Используют для крепежа такие же шпильки.
Сборка столешницы
Ее собирают по аналогичному принципу: с помощью ребра жесткости и поперечин. Отличие в ножках, их делают крестообразными. Фиксируют опоры стола к парным доскам, соединяющим обе скамейки. Несмотря на легкость сооружения конструкции, стационарный стол с сиденьями получается как удобным, так и функциональным.
Несложный журнальный столик
Трудно представить жилище, в котором отсутствует такой невысокий, но удобный предмет мебели. В гостиных журнальный столик можно увидеть практически в любом доме.
В этом случае совпадают размеры столешницы и днища, размеры деталей — 25х500х1000 мм. Элемент, соединяющий их, — боковина (300х500 мм). Подготавливают материал к сборке обычным способом — обработкой древесины, склеиванием, зажиманием в струбцинах.
Сначала к днищу монтируют ножки. Часто на эту роль выбирают ролики, «пятачки» от строительных паллет либо мебельные подставки. Саморезами или с помощью шкантов соединяют днище с боковиной. Следующий этап — сборка колонны из отрезков досок: берут 4 детали (150х100х300 мм). Способ — «колодец».
Готовый столб прикрепляют к днищу, делая примерно одинаковые отступы от его торца и длинных сторон. Накрывают конструкцию столешницей. Такой столик одинаково хорошо смотрится в любом интерьере: в гостиной квартиры, загородного владения, на дачном участке.
Стол из дерева своими руками — один из самых простых способов начать карьеру столяра. Удачный дебют обеспечит внимательность, аккуратность и неспешность. Первая же получившаяся конструкция станет стимулом для будущих грандиозных свершений, поэтому спешка — главный враг качества — в этом случае может спровоцировать множество ошибок.
Для близкого знакомства с «деревянной» работой можно посмотреть этот ролик:
Делаем стол для кухни самостоятельно: выбор древесины, сборка столешницы, крепление ножек
Стол не так уж сложен в изготовлении. Однако, как и в любом деле здесь есть свои нюансы. Подобрать материал, определиться с размерами, форма и стиль, всё имеет значение. Поскольку самый распространённый материал это древесина, обсудим варианты, как сделать кухонный стол из дерева своими руками.
Столешница склеенная из бруса
Из чего сделать столешницу
Основные составные части стола – верхняя часть, называемая столешница, и нижняя, в виде ножек. Главное — это столешница, она задаёт общий вид и в зависимости от материала определяет долговечность стола.
Самый лёгкий вариант — использовать готовую столешницу, и куда сложнее сделать её самостоятельно. Выбор материала для изготовления столов широкий. Это может быть:
- дерево;
- ЛДСП; ;
- пластик;
- натуральный камень;
- искусственный камень;
- стекло;
- металл.
Из всех представленных, дерево является самым доступным по цене и лёгким в обработке материалом. Для изготовления стола подойдут доски или бруски, оставшиеся после строительства, подходящие по длине и толщине. Можно приобрести качественную доску.
Перед началом работ нужно определиться с древесиной. Дело в том, что она разная по твёрдости. Столешница из мягких сортов дерева непрактична, так как со временем она покроется вмятинами. Лучше использовать твёрдую древесину. Если вам всё равно или вы не собираетесь на столе готовить, а только принимать пищу, то смело можете использовать мягкие сорта. В таблице приведены используемые виды древесины и её твёрдость.
| Мягкие сорта | Твёрдые сорта |
|---|---|
| кедр | орех |
| сосна и ель | дуб |
| пихта | берёза |
| каштан | клён |
| ольха | ясень |
| можжевельник | слива |
Материал выбирайте сухой, в идеале камерной сушки, а сортность на ваш выбор. Кому-то нравятся сучки, изменение цвета, так как придают индивидуальности изделию. Это будет сорт В или С. Кто-то предпочитает дерево без единого изъяна, это сорт А или АА. Толщина бруса или доски желательно от 40 мм, но это на ваш выбор. С шириной пиломатериала ограничений нет, это могут быть даже рейки. Если столешницу собрать из реек разных сортов древесины, то получим декоративную панель.
Сорта древесины
Стол длиной три метра редкость. По этой причине не имеет смысла покупать трёхметровые дорогие доски или брус и потом резать. Длина стола менее двух метров, а это не стандарт для пиломатериала и обычно идёт в уценке. Цена в этом случае снижена не за счёт качества, а из-за немерной длины.
Для изготовления крышки стола допустимо использовать ДСП, ДВП или фанеру. Они дёшевы, с ними легко работать, но имеют в своём составе вредные химические компоненты и менее прочны. Поверхность можно покрасить или покрыть самоклеящейся плёнкой для мебели, а края ламинируются виниловой плёнкой.
Твёрдая древесина сложнее в обработке, но результат сохранится на долгие годы. К тому же современные инструменты по обработке дерева справятся с любым материалом.
Инструменты для работы с деревом
Чтобы правильно сделать стол, все доски должны иметь одинаковые размеры и ровные грани. Для этого их надо откалибровать и обработать. Лучшим вариантом будет пропустить через рейсмусовый станок, тогда вся доска будет одной толщины. Но иметь такой станок дома дорогое удовольствие. Однако его можно заменить более дешёвыми инструментами. Для работы понадобится:
Выставив на рубанке требуемую глубину, подгоняем при необходимости все доски по толщине. Если материал грубо обработан, то поможет убрать шероховатости. Боковые грани досок или бруса должны быть ровные, так как они будут склеиваться. Иначе, при больших изъянах, после склеивания останутся щели, и уменьшится прочность.
Шлифовальная машинка или «болгарка», со специальной насадкой для работы наждачной шкуркой понадобится для обработки заготовки после склеивания. Дрель и шуруповёрт понадобиться для сборки столешницы, а также для крепления ножек.
Однако работу стоит начинать только после того, как полностью определились с размером и формой стола.
Размер и форма
Размер кухонного стола зависит от нескольких факторов. Главное — это размер кухни. Понятно, что на маленькой кухне, большой стол будет создавать неудобства. На втором месте ваши потребности, то есть нужно учитывать количество человек в семье. Считается, что на 1 человека в среднем приходится около 60–65 см и при расчёте размеров столешницы, это следует учитывать.
После того как определились с размерами, переходим к форме. Классический, прямоугольный стол удобен и практичен. Вплотную подвигается к стене или в угол, что экономит место.
За овальный или круглый стол можно посадить больше людей. Они более безопасны для детей, потому что нет углов. Но занимают много места и для маленькой кухни не подходят.
Столы нестандартной, оригинальной формы подойдут для просторной кухни, выдержанной в каком-либо стиле.
Оригинальный стол для кухни
Хорошо впишется в небольшую кухню полукруглый раскладной стол. Он вплотную подвигается к стенке, экономя пространство, безопасен для детей, а при необходимости раскладывается в полноценный стол.
Полукруглый стол в сложенном виде Полукруглый стол в разложенном виде Открученная ножка убирается внутрь Вид стола в сложенном виде
Раскладывающиеся или раздвижные столы более удобны. Занимают немного места, а при необходимости раскладываются, с увеличением площади столешницы до двух раз. К тому же могут быть различной формы: квадратной, прямоугольной, круглой или овальной.
Чертёж и схема
Перед началом работы сделайте эскиз стола. Он поможет представить необходимый объём материалов. После этого сделайте чертёж с необходимыми размерами.
Делая чертёж стола, учтите несколько рекомендаций:
- замерьте место на кухне, где будет установлен обеденный стол;
- стандартной считается высота до верха столешницы в диапазоне от 74–85 см;
- ножки закрепляют на расстоянии от края 8–12 см;
- удобная ширина для обеденного стола не менее 80 см;
- брус между ножками должен иметь толщину не больше 5 см.
Столешница
Поскольку столешница главный элемент стола, то её нужно изготовить как можно качественнее. Подготовленная по размерам древесина намного облегчит последующую обработку. Лучший результат будет после обработки материалов рейсмусовым станком. Как уже было отмечено, добиться ровных граней при помощи рубанков сложно. Однако, большинство изъянов, уйдут после шлифовки крупной наждачной бумагой.
Обработайте древесину защитным средством от влаги и насекомых, например, антисептиком для внутренних работ.
Не стоит проводить завершающие работы сразу. Закрепите ножки или подстолье и только после этого приступайте к финишной отделке.
Клеим столешницу
Чтобы сделать широкую столешницу, обработанные доски или бруски надо склеить. Лучший вариант — столярный клей, но можно использовать и универсальный, если он клеит древесину. Будут нужны столярные струбцины (ваймы), чтобы прижимать доски одну к другой на время высыхания клея.
Клей наносят по инструкции на боковые части досок или бруса частой змейкой. Заготовка выкладывается на ровную, чистую поверхность и стягивается струбцинами. Чтобы от давления не образовались вмятины, под струбцины подкладывают ровные деревянные бруски. После высыхания клея согласно инструкции, струбцины снимают.
Склеиваемая столешница: стягивание с боков и выравнивание сверху
Струбцины большого размера весьма дороги и приобретать их из-за одного использования невыгодно. Можно выйти из положения сделав их самостоятельно. Нужно приобрести несколько длинных штанг с резьбой, гайки и шайбы. Просверлив нужного диаметра отверстия в отрезанных брусках, стянуть заготовку.
Стяжка склеиваемой столешницы самодельными струбцинами
После склеивания поверхность обрабатывается крупной наждачной бумагой для сглаживания неровностей и выступившего клея. Это позволит убрать неровности от рубанка. Затем следует шлифовка бумагой с мелким абразивом. Финальную отделку — покрытие лаком или маслом для древесины, делайте после полной сборки стола.
Как склеить без столярных струбцин
Если покупать столярные струбцины не входит в ваши планы, можно обойтись и без них. Это не классическая техника, но она работает. Есть одно ограничение — так можно собрать столешницу из брусков или досок небольшой ширины, около 10—15 см.
Нужны будут тиски или небольшие струбцины, саморезы по дереву, и шуруповёрт. Длина саморезов зависит от размера бруска. Она должна быть 1,7-1,8 ширины бруса, то есть для толщины 40*40 мм, длина должна быть 68–72 мм. Берите с плоской головкой, она утопится в древесине без засверливания. Тиски или струбцины понадобятся для соединения первой соединяемой пары, но можно обойтись и без них.
Выберите два самых ровных бруска, нанесите на боковые грани клей. Далее сложите их и притяните тисками или небольшими струбцинами друг к другу. Стягивание необходимо только для «стартовой» пары. Проконтролируйте, чтобы бруски были сложены ровно, и приступайте к скручиванию саморезами с шагом 20 см. Закрутив последний шуруп, снимайте тиски. Дальше собирайте столешницу, прикручивая к стартовой паре по одному бруску. Для этого:
- Промазываем боковую грань следующего бруска с одной из сторон.
- Прикладываем брус, выравниваем края и скручиваем по краям, потом — по центру с шагом 15–20 см. Перед вкручиванием каждого самореза контролируйте и корректируйте положение бруса относительно лицевой поверхности столешницы. Брусок можно придавить или выгнуть, выровняв «заподлицо».
Продолжаем процесс, пока столешница не будет иметь требуемую ширину. Собрав щит, оставляем его на ровной поверхности, пока не высохнет клей, время указано на упаковке.
Сжать склеенные бруски или доски можно домкратом.
При более широкой доске, для её соединения дополнительно понадобится: длинная бита; сверло диаметром Ø4 мм с длинной больше, чем ширина доски; и так называемое «перо» — специальное сверло по дереву диаметром 10—12 мм. Так как ровно закрутить в широкую доску саморез достаточно трудно, то облегчить задачу можно засверливанием. Сначала засверливаем доску по ширине насквозь сверлом, затем расширяем отверстие»пером». Это нужно для легкого прохождения шляпки шурупа и биты.
После высыхания, на поверхности заготовки как снизу, так и сверху будет выступать высохший клей. Для его удаления используем шкурку с крупным зерном, при этом поверхность выравнивается, и удаляются небольшие неровности. Далее проводим шлифовку мелкой наждачной бумагой и затем покрываем лаком или маслом. Подробнее о маркировке наждачной бумаги читайте в статье на сайте.
Насадка для обработки древесины и шлифовальные круги на «болгарку»
Сборка стяжками
Доски шире бруса и соединить их шурупами не удастся. В этом случае помогут специальные стяжки. Для этого необходимо приобрести сверло Форстнера по дереву для сверления углублений, в которые будут устанавливаться стяжки.
Сверло Форстнера
Этот метод подразумевает, что боковые грани материала абсолютно ровные. Добиться этого можно, только обработав в рейсмусном станке, иначе при сборке вы получите искривлённую поверхность.
Можно сделать выемку коронкой по дереву, оставшееся внутри дерево легко удаляется.
Будьте осторожны — сверлом для центровки можно сделать сквозное отверстие.
Крепим опоры к столешнице
Столешница только часть стола, к ней надо ещё прикрепить ножки. Их можно изготовить самостоятельно из бруса, досок или металла, однако можно и приобрести готовые. Это сэкономит время, а цена на них гораздо ниже, чем на столешницу.
Деревянные ножки Подстолье и ножки из металла для стола
Существует два способа крепления ножек к столешнице: съёмный и несъёмный. В первом случае нужна дополнительная фурнитура, во втором крепление осуществляется непосредственно к столешнице.
В классическом варианте по углам столешницы устанавливают четыре ножки, немного реже крепят на подстолье. Есть и другие варианты, например, столешницу устанавливают на небольшие щиты вдоль коротких сторон стола. Возможно применение трёх ножек, но понизится устойчивость стола.
Если вы хотите сделать обеденный стол на колёсиках, для удобства перемещения, то от стандартной высоты отнимите высоту колёс. Также учтите площадь крепления колеса, она должна быть равна или меньше площади ножки.
Классический стол
В этом случае ножки предварительно крепятся к раме, состоящей из нескольких досок установленных на ребро. Иное название досок – царги и, соответственно, стол с царговым поясом. Опоры крепятся по углам рамы в пазы, а для повышения прочности применяются специальные стяжки.
Классический стол с царговым поясом
Рама прикручивается или приклеивается к тыльной стороне столешницы. Фиксация может быть реализована различными средствами:
- шурупами;
- Z-образными держателями;
- крепёж восьмёрка;
- угольниками.
Крепление Z-образными держателями Крепление шурупами Крепление уголками Крепёж восьмёрка
В реальности способов крепления гораздо больше, приведены лишь самые популярные. Для надёжной фиксации допускается двойное крепление: саморезы и столярный клей.
Разъёмное крепление
Для отдельных ножек возможен разъёмный вариант. К крышке прикручивается металлическая основа с внутренней резьбой, в которую вкручиваются ножки. Плюс такого способа в простоте решения и возможности разборки для транспортировки, например, для выезда на природу.
Набор для крепления ножек стола
Этот вариант подойдёт как для тех, кто решил установить готовые ножки, так и тем, кто делает их самостоятельно. Достаточно приобрести набор для крепления ножек. Однако стоит заметить, что хоть крепление будет достаточно надёжным, но всё-таки, если сильно зацепить ножку ногой, её можно отломить. В этом случае предпочтительней установка столешницы на раму.
Подстолье
Вместо обычных ножек установить столешницу можно на подстолье. Вариантов изготовления подстолья много — на одной ноге, двух и т. п.
Варианты подстолий для стола Подстолье на двух ногах
Чтобы сделать обеденный стол в современном стиле, деревянную столешницу устанавливают на металлический каркас. При достаточной толщине столешницы, ножки прикручивают непосредственно к тыльной стороне.
Металлическое подстолье проще всего изготовить из профильной трубы с толщиной стенки не менее 1 мм. Высота стандартная — от 75 см или под ваши требования. Длинна и ширина зависит от размеров столешницы. Трубы должны проходить в 7–12 см от края. Что касается конкретно формы подстолья, то их много, под любой вкус.
Стальные трубы или стальная полоса имеют высокую прочность. Это даёт возможность реализовать любую форму.
Крепление на штифты
Самый дешёвый способ и не очень надёжный. Такой вариант может подойти, если вы хотите сделать своими руками маленький столик из дерева. Крепление ножек осуществляется на деревянные или металлические штифты. В обоих случаях под установку штифта сверлят отверстие в соединяемых частях. Диаметр — на 1–2 миллиметра меньше диаметра штифта, а глубина отверстия должна составлять:
- при использовании деревянного штифта (шканта) — 1/2 его длины в крышке и ножке;
- для металлического штифта — 1/3 длины в крышке и 2/3 в ножке.
При установке крепёж смазывают столярным клеем и забивают. Вторую часть мажут клеем и прижимают к столешнице — это неразъёмный способ крепления. Металлические штифты тоже приклеиваются.
Оформление
По завершении монтажных работ приступают к оформлению. Боковые стороны можно закрыть декоративными планками, украсить их резьбой. Фрезер поможет убрать острые кромки.
Декорировать стол можно планками с резьбой по дереву
Перед покраской все детали стола должны быть отшлифованы. Выявленные небольшие дефекты шпаклюются и выравниваются.
Если вы предпочитаете видеть структуру дерева, то выберите морилку и лак.
Решив покрасить стол, предварительно обработайте его грунтовкой. Для лучшего эффекта красить и покрывать лаком нужно в несколько слоёв. После покраски слой должен полностью высохнуть. Далее слой шлифуется и наносится новый слой.
Краску выбирайте без резкого, неприятного запаха, лучше всего быстросохнущую на водной основе. Основные цвета для обеденного стола – белый, серый, коричневый, но может быть любым. Главное, чтобы он гармонично дополнял интерьер.
Как сделать круглый обеденный стол своими руками
Подстолья для столов: как их правильно выбрать?
Большой выбор столешниц поражает своим разнообразием. Столешница - это на что бросают первый взгляд гости, входя в зал. Но не менее важную роль играют подстолья - опоры для столов. На опоры ложиться основная нагрузка и от них зависит прочность и устойчивость стола.
Толковый словарь Ушакова дает определение понятия Подстолье
Почему выгоднее покупать отдельно столешницу и опору?
Современные производители предлагают два варианта покупки мебели - целый стол, либо по частям. Преимущества покупки стола "врознь" в том, что можно самостоятельно придумать универсальный и не похожий на другие столы дизайн. Таким образом интерьер ресторана будет подчеркнут уникальным предметом мебели.
Посмотрите видеоинструкцию по сборке подстолья, чтобы убедиться в простоте процесса
Выбираем подстолье
Чтобы сделать правильный выбор необходимо перед покупкой сверить изделия по следующим критериям:
- Прочность - мебель для заведений с ежедневной большой проходимостью должна отличаться высоким качеством. Лучшим материалам для каркаса признан металл. Металлическая опора для стола долговечна, отлично сохраняет изначальный внешний вид, легко меняет дизайн с помощью покраски. Благодаря хромированному покрытию материал защищён от эффекта коррозии, поэтому столы на металлокаркасе можно использовать для летнего кафе.
- Дизайн - опора может сыграть большую роль в концепции целого изделия. В каталоге компании ChiedoCover вы найдете большой выбор опор на любой стиль. Мы предлагаем полстолья в стиле лофт, модерн, классические модели.
- Качество - материалами могут служить дерево, сталь, чугун, пластик повышенной прочности. Мы тщательно следим за каждым этапом работы и проводим проверку на качество перед отгрузкой товара.
Чугунные подстолья
При выборе стола необходимо учитывать несколько факторов. Каким бы хорошим не был стол, без некоторых элементов он теряет качество внешнего вида, а также некоторые функциональные преимущества. Чтобы сделать правильные выбор, следует разобраться, где какое решение будет уместным и какими критериями, следует руководствоваться при выборе.
Чугунные подстолья – это прекрасное решение для тех, кто предпочитает рациональные, нестандартные, но классические предметы интерьера.
Главным преимуществом чугунных подстольев является его долговечность – ножки могут служить практически бесконечно при правильном уходе и своевременном обновлении покрытия. Физические свойства материала обеспечивают изделию повышенную прочность, что говорит об устойчивости к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям.
Способность выдерживать большие нагрузки – даже самая тяжелая столешница из натурального камня будет надежно держаться на каркасе из чугуна в течение длительного времени.
Они не теряют первозданный внешний вид на протяжении долгих лет эксплуатации. Более надежными признаны подстолья с хромированным покрытием. Такое покрытие не подвигается влиянию перепадов температур, высокой влажности или других негативных факторов окружающей среды благодаря особой тонкой пленки оксидов, которая защищает изделие.
Чугунное подстолье подходит больше всего для эксплуатации в ресторанах и кафе - как в крытом заведении, так и на открытых площадках. Подстолья из чугуна сочетаются практически с любым интерьером, гармонично сочетаясь с выбранным стилем. Изделия придают элегантность и подчеркивают имидж заведения, особенно при приглушенном вечернем освещении.
Стальные подстолья
Главным преимуществом является повышенная прочность. Изделия из металла очень долговечны. Они имеют бесконечный срок службы при правильной обработке, а в дальнейшем – уходе.
Они набирают все большую популярность также благодаря дизайну. Подобрать подходящее решение можно в любой интерьер. В нашем каталоге представлен большой выбор подстольев в стиле лофт, хай-тек, классические варианты и многие другие. Также можно подобрать по форме – для круглого стола, квадратного, высокого, журнального.
Где купить подстолье для стола?
Компания ChiedoCover является надёжным поставщиком мебели и текстиля. Если вы хотите приобрести опоры для столов оптом, у нас действует специальная программа скидок - чем больше количество товаров, тем больше скидка. Это позволяет нам иметь цены ниже средних цен по Москве.
Размер подстолья относительно столешницы
Место встречи пользователей
бывшего Abcool -а и поклонников
аудиокниг здесь -
Спонсорская помощь
проекту создания аудиокниг!
На странице - Контакты
Столы обеденные бытовые или как самому сделать стол.
Столы обеденные бытовые или как самому сделать стол.
Обеденные бытовые столы конструируют нетрансформируемыми и трансформируемыми.
Обеденный стол состоит из крышки, подстолья, трансформирующих устройств, ящиков.
Столешницы изготавливают из древесно-стружечных плит или массива древесины.
Столешницы из древесно-стружечных плит облицовывают шпоном, пленками, пластиком.
Кромки столешниц облицовывают или оформляют фигурными обкладками из древесины.
Габариты столешницы определяются количеством посадочных мест.
Размеры посадочного места по длине (ширине) столешницы составляют 500-600 мм, по глубине 300-325 мм.
Количество посадочных мест увеличивается в зависимости от выбранной схемы трансформации столешницы.
Различают раздвижные, выдвижные и навесные трансформируемые столешницы.
В столах с нераздвижным подстольем и раздвижными столешницами (рис. 1 а) после трансформации размер столешницы увеличивается на один складной элемент.
Количество посадочных мест после трансформации увеличивается на два.
В столах с раздвижным подстольем и раздвижными столешницами (рис. 1 б) после трансформации размер столешницы можно увеличить на один, два и три вкладных элемента.
Количество посадочных мест при установке трех вкладных элементов увеличивается
на шесть.
В столах с выдвижными нижними столешницами и нераздвижным подстольем (рис.1 в) размер столешницы после трансформации можно увеличивать на одну или две крышки.
Количество посадочных мест увеличивается на два или четыре.
Размеры столешниц, трансформируемых по схемам, показанным на рисунке 1- г, увеличиваются за счет подъема навесных столешниц.
Количество посадочных мест после трансформации восемь - двенадцать.
Ширина вкладных элементов b в трансформируемых столах должна соответствовать размеру посадочного места, т. е. быть не менее 500-600 мм.
Кроме того, в столах с нераздвижным подстольем необходимо учитывать свес столешницы С после трансформации относительно ножек стола, характеризующий устойчивость обеденных столов.
Устойчивость обеденных столов - это способность сопротивляться опрокидыванию при неблагоприятных условиях эксплуатации (наибольшие свес столешницы и нагрузка на край столешницы).
Обеденные столы, имеющие постоянный свес столешницы (столы нетрансформируемые
и с раздвижным подстольем), а также столы, у которых после трансформации свес столешницы не увеличивается, являются устойчивыми.
При конструировании устойчивость обеденных столов ориентировочно можно
рассчитать по формуле
РС = B:2xQ
где Р - вертикальная нагрузка, равная 10 даН (кгс) для столов массой до 15 кг и
15 даН (кгс) для столов массой свыше 15 кг;
С - свес столешницы стала, мм;
В - длина, ширина подстолья стола, мм;
Q - масса стола, кг.
Исходя из условия неопрокидывания стола можно определить максимально допустимый свес столешницы:
С < B:2PxQ
Если при расчете окажется, что устойчивость стола недостаточна, то необходимо уменьшить свес столешницы или увеличить его массу за счет применения деталей большего сечения, большей массы и др.
Подстолье стола – это деревянная опора.
В столах нетрансформируемых опорой являются боковые стойки, соединенные царгами
и средним бруском (рис. 1 д), или центральная стойка (рис. 1 е).
В столах трансформируемых опора состоит из четырех ножек и царг (рис. 1 ж).
По форме ножки могут быть квадратными, прямоугольными и круглыми.
Размеры квадратных ножек в сечении должны быть не менее 45х45 мм,
прямоугольных - 60х45 мм, круглых – d - 50 ММ.
Ширина царг 90 - 100, толщина не менее 19 мм.
Опоры, состоящие из четырех ножек и царг, применяют и в нетрансформируемых
столах с выдвижным ящиком.
Верхняя часть подстолья, где находятся царги, называется царговым поясом.
В нетрансформируемых столах в царговом поясе располагается выдвижной ящик.
Для установки ящика в одной из царг стола делают прямоугольный вырез,
в который входит ящик.
Ящик устанавливают на направляющих Г-образных планках, соединяемых
с царгами шипами.
В трансформируемых столах в царговом поясе располагают трансформирующие устройства.
Детали подстолья изготавливают из древесины хвойных пород, древесно-стружечных плит, круглые царги выклеивают из фанеры или шпона.
Неразборные соединения царг с боковыми стойками в нетрансформируемых столах осуществляют на шкантах с клеем с дополнительным креплением металлическим угольником или угловым срединным соединением на шип «ласточкин хвост» (рис. 1 з).
Средний брусок с боковыми стойками соединяют с помощью клиньев (рис. 1 и).
Пласти царг и средних брусков должны быть расположены вертикально.
Чем шире царги и бруски, тем больше жесткость стола.
Уклон клина 1: 10, ширина Ь от торца бруска до клина не менее 50 мм.
Клиновое соединение применяют не только как конструктивное, но и как декоративное.
При разработке конструкции подстолья стола, состоящего из четырех ножек и царг, основное внимание уделяют жесткости соединений, обеспечивающих жесткость
столов в целом.
Жесткость обеденных столов характеризуется способностью конструкции стола сопротивляться вибрации под действием внешних сил.
Она зависит от жесткости соединения царг и крепления ножек, правильного выбора сечений ножек и царг стола.
Царги между собой и ножки с царгами в неразборных подстольях соединяют одинарным несквозным шипом с полупотемком на клею.
В разборных соединениях царги соединяют деревянными или металлическими бобышками, ножки к царгам крепят специальными стяжками, стандартными болтами или шпильками с гайкой (рис. 1 к).
Деревянные бобышки соединяют с царгами на прямых ящичных шипах или на шип «ласточкин хвост».
Металлические бобышки к царгам прикрепляют шурупами (на каждое соединение ставят четыре шурупа).
Толщина нестандартных металлических бобышек 4 мм, ширина 70 мм. Стандартные штампованные бобышки изготавливают с ребрами жесткости из стали толщиной 2 мм.
Соединение на шип прямой наиболее прочное и жесткое, поэтому оно рекомендуется для обеденных раздвижных и нераздвижных столов всех размеров.
Соединения на шип «ласточкин хвост» и металлическими бобышками примерно в два раза уступают по жесткости соединениям на прямой шип.
Такие соединения применяют в обеденных раздвижных и нераздвижных столах, за исключением банкетных.
Для крепления ножек в столах с гнутоклееной царгой (рис.1 л) используют стандартные винты и гайки.
Столы обеденные промышленными предприятиями изготавливаются с разборным подстольем (со съемными ножками), чтобы уменьшить занимаемый столом объем при транспортировке.
Обеденные столы в домашних мастерских можно изготавливать с не разборными подстольями.
Жесткость столов, у которых ножки с царгами соединены одинарным несквозным шипом с полупотемком, выше, чем жесткость аналогичных столов с разборными соединениями ножек с царгами.
Кроме того, при эксплуатации обеденных столов в разборных соединениях происходит самоотвинчивание гаек, что снижает жесткость соединений.
Гайки необходимо периодически подвинчивать.
Трансформирующие устройства обеденных столов - это ходовые бруски
и поворотные скалки.
Ходовые бруски, привинченные шурупами к крышке стола, передвигаются в пазах царг (рис. 1 м) или направляющих брусков (рис.1 н), прикрепленных к царгам.
Соединение нескольких направляющих брусков образует кулисную
направляющую (рис. 1 о).
Чтобы в брусках кулисной направляющей гребень не вышел из паза, соединение фиксируют металлическим угольником.
Трущиеся поверхности ходовых брусков выполняют из древесины
твердых лиственных пород.
Размер опоры круглого стола
Подскажите пожалуйста, делают ли круглые столы диаметром 120 см на металлической опоре, вот такого типа:
Насколько он будет устойчив?
Если делают, то какого диаметра и веса должна быть опора для стола из ЛДСП или МДФ диаметром 120 см, толщина 22-26 мм.
он будет неустойчив, и неподъемен.
часто делают с верхним закаленным стеклом, но там понятно что сидеть нельзя.
для столешницы толщиной 22-26мм надо опору от Д60см, массой под сотню кг. ибо основная идея устойчивости -понижение центра тяжести.
sanya1965 написал :
он будет неустойчив, и неподъемен.
часто делают с верхним закаленным стеклом, но там понятно что сидеть нельзя.
для столешницы толщиной 22-26мм надо опору от Д60см, массой под сотню кг. ибо основная идея устойчивости -понижение центра тяжести.
То что сидеть не нем нельзя, это понятно. Я просто вот такой вариант нашел:
Но он в России не продается. Хотел собрать подобный (заказать столешницу и подстолье).
не согласен насчет понижения центра тяжести в данном контексте. Пусть он остается по центру столешницы даже. а опора невесома. Вот площадь опоры надо выбрать. Кстати вот тот икеевский стол в каком случае при опирании локтями будет легче опрокидываться - если вес столешницы 1 кг или 1 тонна? считаем опору невесомой. Думаю если 1 тонна - можно будет даже сесть на край, впрочем это задача для школьника легко считается.
VAT написал :
. Кстати вот тот икеевский стол в каком случае при опирании локтями будет легче опрокидываться - если вес столешницы 1 кг или 1 тонна? считаем опору невесомой. Думаю если 1 тонна - можно будет даже сесть на край, впрочем это задача для школьника легко считается.
неправильно думаете, пора в школу.
по размеру нижней части опоры -гармонично будет смотреться половина диаметра столешницы, сиречь опора D60см. при значительном весе (толстая и тяжелая столешница) надо D80см.
Хорошо, убедили. А если на трех таких опорах? При диаметре столешницы 1200 мм.
на жаргоне мебельщиков трехопорные конструкции называются "козлячьи".
они нормально воспринимают распределенную нагрузку, и очень плохо -смещенную.
при смещении нагрузки между опорами, возникает значительный опрокидывающий момент. и достаточно 3кг на крае между опорами, чтобы стол опрокинулся.
как выход (с милой сердцу массивной столешницей) -делайте из тамбурата, и подбирайте максимально тяжелую круглую опору.
sanya1965 - вот Вы если в школе учились так и посчитайте моменты.. возьмите 120 столешницу 75 высоту и опору невесомую диаметром 60. Приложите вертикально вниз к краю столешницы 100кг и почитайте при какой массе столешницы стол перестанет опрокидываться.
sanya1965 написал :
на жаргоне мебельщиков трехопорные конструкции называются "козлячьи".
они нормально воспринимают распределенную нагрузку, и очень плохо -смещенную.
при смещении нагрузки между опорами, возникает значительный опрокидывающий момент. и достаточно 3кг на крае между опорами, чтобы стол опрокинулся.
как выход (с милой сердцу массивной столешницей) -делайте из тамбурата, и подбирайте максимально тяжелую круглую опору.
На трех опорах устойчивее будет как раз тяжелая столешница, ее сложнее будет опрокинуть из-за массы.
Читайте также: