Распил столешницы под углом
Еврозапил это не новинка на мебельном рынке, его стали применять достаточно давно. Но вот последние несколько лет он снова начал набирать популярность. Несмотря на ощутимую разницу в цене между еврозапилом и алюминиевой планкой, люди готовы переплачивать и получать совершенно другое качество.
Еврозапил позволяет состыковать две столешницы под углом без видимых стыков. Точнее стык естественно есть, но он практически не заметен. Многие боятся, что туда будет забиваться грязь. Для тех, кто действительно этого боится, посмотрите кухни с алюминиевыми планками. Вот там действительно раздолье для грязи. Зазор между планкой и столешницей никогда не будет таким, как при еврозапиле . Кроме того, при установке еврозапил силиконится, поэтому этот малозаметный стык становится еще и герметичным.
Очень важно, при заказе еврозапила , обратить внимание на рисунок столешницы. Полосы или квадраты и просто прямые линии не подойдут, потому что эффекта от этого не будет. Место запила будет явно выделяться в месте пересечения этих линий. Лучше всего выбирать нейтральные рисунки типа камня, мрамора, с различными хаотичными разводами. Тогда стык еврозапила сольется с общим рисунком столешницы и не будет заметен.
Еще один важный момент при заказе кухни с еврозапилом , позаботьтесь о качественном ремонте на кухне. Дело в том, что стыковка происходит под прямым углом, а если на кухне угол острый или тупой, то при правильном еврозапиле , вы получите щели, либо в углу, либо по краям кухни. В зависимости от большой разницы, в некоторых случаях перекрыть плинтусом не получается. В этом случае, алюминиевая планка имеет преимущество. Ее можно сдвинуть вместе со столешницей и минимизировать слишком большие щели, которые в итоге будут перекрыты плинтусом.
Еврозапил не рекомендуется использовать с тонкими невлагостойкими столешницами. Через определенное время, силикон утрачивает свои свойства и вода может проникать вглубь столешницы. Она может вздуться, хотя все зависит, конечно ,от пользователей и условий эксплуатации. В своей практике мы встречали тонкие невлагостойкие столешницы, эксплуатируемые в течении 10 лет, и они не были вздутыми. В свою очередь, попадались экземпляры влагостойких столешниц, у которых был поврежден пластиковое покрытие и видны потертости.
Большинство производителей не оказывают услугу по еврозапилу, предпочитая заказать уже готовый стык. Подобная процедура требует очень аккуратный подход. Ведь если еврозапил сделать хотя бы с миллиметровым несоответствием, то щель в районе стыка может достигать до 2-3мм, и выглядит это совсем не эстетично. Справедливости ради, стоит отметить, что результат зависит от установки и подготовки кухни. Неровные полы, стены, углы, все это может являться причиной расхождения в районе стыка. Поэтому при установке, приходится решать: либо ровный стык, либо кривая кухня.
Поэтому при заказе данной услуги, определите для себя, на сколько Вам это принципиально. А после этого, приготовьтесь произвести качественный ремонт, дабы подготовить помещение под установку вашего гарнитура. Результат зависит от всего комплекса произведенных мероприятий.
Как раскроить столешницу на угловую тумбу
Сегодня мы с вами научимся рассчитывать детали столешницы на тумбу 45 градусов.
Этот вопрос очень часто встает перед начинающими мебельщиками.
Дело в том, что не так сложно рассчитать сам короб. Сложнее на него рассчитать столешницу.
Итак, начнем. Все размеры приведены в миллиметрах.
Пусть наш короб имеет размеры 800х800, с боками 460.
То есть, два крыла столешницы, примыкающие к нему, имеют стандартную глубину 600. Задние стенки короба отстоят от стены на 100.
Для того чтобы перекрыть короб столешницей, нужно два куска, то есть, поверхность этого короба будет состоять из двух частей (так как, глубина столешницы стандартная, 600, а диагональ перекрытия больше).
Учитывая отступы короба от стен (100), габаритные размеры всего перекрытия будут равны 900х900.
Теперь, нужно провести линии, которые и очертят сами листы, которые нам нужно раскроить.
Итак, первый лист будет очерчен линиями 1-11-10-9 (по переднему краю), и 3-4-12-6-7 по заднему краю.
Для того, чтобы найти общую ширину листа, нужно высчитать диагональ квадрата со сторонами 900х900, или, если проще – гипотенузу прямоугольного (равнобедренного) треугольника 2-5-8, где стороны 2-5 и 5-8 равны 900. Эта гипотенуза (2-8) равна 1273. Так же, эта гипотенуза равна расстоянию 1-9, которое и является габаритной шириной раскраиваемого (первого) листа.
Так как стык столешниц 2-11 равен 600 (глубине столешницы), то стороны (1-2 и 1-11) равнобедренного треугольника 1-2-11, будут равны 424 (они являются катетами этого треугольника).
Опять же, если глубина листа, который мы размечаем (1-3) равна 600, то размер 2-3 будет равен 176.
Так как треугольник 2-3-4 равнобедренный, то его сторона 3-4 будет так же равна 176.
Вторая сторона многоугольника рассчитывается так же.
Теперь осталось рассчитать раскрой второго куска столешки.
Им будет равнобедренный треугольник 4-5-6.
Размер основания (гипотенузы) 4-6 мы высчитаем очень просто:
Теперь, зная, что треугольник 4-5-6 прямоугольный и равнобедренный, по теореме Пифагора, высчитать размеры остальных, двух равных его сторон 4-5 и 5-6.
Все, два куска столешницы мы с вами раскроили.
Как видите, для этого, нужно просто иметь элементарные знания геометрии школьного курса.
Да, еще пару моментов.
У нас все треугольники получаются именно прямоугольными и равнобедренными потому, что в основании всех расчетов, лежат правильные многоугольники.
Например, наш короб имеет размеры 800х800, общее покрытие из столешницы, соответственно, имеет размеры 900х900.
Если бы, например, в основании, лежал бы короб размерами 800х700, расчеты были бы намного сложнее.
По этому, всегда подобные угловые элементы старайтесь проектировать таким образом, чтобы в их основании лежали правильные многоугольники (правильные – значит, с одинаковыми сторонами).
И второе – в нашем случае (так же, для облегчения расчетов), стыки нижних коробов совпадают со стыками столешниц (крыла с нашей рассчитываемой поверхностью).
Мы раскроили столешку так, что два ее куска будут лежать в одной плоскости. Если нужно сделать подиум (чтобы вторая часть была выше первой, и нависала над ней) – нужно размер второго куска (4-5-6) сделать большим, то есть, увеличить высоту треугольника 5-12 на столько, чтобы между двумя кусками «стала» перегородка из ДСП.
Вот, так просто можно все посчитать, и не ломать себе понапрасну голову. Она нужна для других дел…
Виды соединений столешниц под углом +/- 90* градусов
1) Соединение через алюминиевый профиль.
Данное соединение самое примитивное из всех существующих, и чаще всего используют при большой кривизне стен, для него потребуется непосредственно сам алюминиевый профиль и прозрачный герметик.
Выравниваем столешницу по уровню, после чего силиконом обрабатываем открытый торец ДСП, устанавливаем планку после чего стыкуем две столешницы между собой и закрепляем на кухонные короба.
При этом способе соединений столешниц частично устраняется проблема кривизны стен, из-за чего этот способ имеет большую популярность.
Плюсы: Не нужно профессионального инструмента для установки, можно установить даже без опыта т.к. планка дает возможность небольшого люфта при установке.
Минусы этого способа носят эстетический характер, с которым не все готовы мириться (видна алюминиевая планка), так же зачастую под планку забивается грязь.
2) Стык столешниц с прямым профилем.
Это соединение возможно только если у столешницы пердни (лицевой) торец прямой. Столешницы с прямым профилем стыкуются через металлические стяжки, которые вставляются в предварительно сделанные отверстия на тыльной стороне столешницы. Хочу заметить что чаще всего данное соединение используется для столешниц по прямой, а не под углом.
Для этого нам понадобится герметик (как и в первом случае соединения), добавляются лишь стяжки.
Так же обрабатываем открытые торцы силиконом, выравниваем столешницы по уровню что бы отверстия под стяжку сходились по уровню и начинаем затягивать сами стяжки до полной стыковки столешницы, закрепляем детали на кухонные короба и все готово.
Плюсы: отсутствует алюминиевая планка, прост в установке.
Минус этого способа что при соединении углом между столешниц остается достаточно большой шов.
3) Запил столешницы под 45 градусов.
Система та же что и при втором способе соединения, но фронтальный профиль может быть совершенно разной формы и не будет очень заметного шва.
Плюсы: Прост в установке, не требует профессионального инструмента, нет большого шва.
Минус этого способа заключается в том, что при запиле под 45 градусов идет перерасход материала.
4) Еврозапил столешницы.
И так прейдем к самому главному, соединение через еврозапил.
Что бы его сделать потребуется специальный шаблон, без которого это просто невозможно реализовать данный стык, фрезер с заточенной острой фрезой для того, чтобы не было сколов на пластике при распиле, стяжки и прозрачный силикон.
Система установки как у номеров 2 и 3 за одним исключением, детали выпиливаются таким образом, что бы они входили паз в паз (мама, папа) по этому, для установки требуется выставить идеальный уровень и угол что бы все смотрелось красиво и самое главное, не было зазоров и щелей. В этом вам помогут струбцины и уровень, после чего требуется промазать торцы ДСП прозрачным силиконом, и закрепить стяжками, излишки силикона убрать тряпкой и растворителем.
Плюсами данного способа являются: эстетичный вид. Безусловно данный вид способа намного лучше, чем планка или простое соединение двух столешниц по прямой, так же в отличии от планки на стыке не будет видна планка под которую будет забиваться грязь, а её в свою очередь очень тяжело вычистить из под планки.
Но и у еврозапила есть подводные камни. Для того, чтобы он ровно сошёлся нужны стены ровно 90 градусов, если угол будет меньше столешницу нужно будет упиливать по глубине, если же угол будет больше, то у вас образуется щель, которую нужно будет перекрывать плинтусом, либо брать столешницу более большую по глубине. Так же данным способом можно скрепить столешницы через трапециевидной модуль, что так же убирает наличие планок, которые как вы поняли несут больше вреда, чем пользы.
Авторская статья - Кирилл М.
Создать уютный и не загроможденный интерьер в небольших помещениях позволяет установка кухонных столов с раздвижными стеклянными столешницами. Чтобы правильно сделать выбор, важно знать, какими бывают стеклянные столы по форме, декоративным и конструктивным особенностям.
Стеклянные столешницы гармонично смотрятся в разных по стилю и дизайну интерьерах. При неправильной эксплуатации на поверхностях могут появиться царапины, устранить которые можно самостоятельно, используя подручные домашние средства.
Выбирая форму столешницы для кухни (овальные, круглые, квадратные или нестандартные) необходимо учитывать размеры комнаты, дизайн и общую стилистику интерьера помещения.
Отрезание по размеру и соединение кухонных столешниц
Проблема
Для точного и качественного изготовления углового соединения столешницы (рис. 1), помимо специального шаблона и фрезы, вам потребуется высокопроизводительный вертикальный фрезер. Мастеру, которому редко приходится заниматься соединением столешниц, не выгодно приобретать такой дорогой специальный инструмент.
Решение
В подобных случаях обе части можно отрезать под углом и соединить между собой. Используя данный способ, можно без труда отрезать заготовки почти под любым углом. Это особенно удобно, если требуется угол не только 90, но и 135 градусов (рис. 2). Ещё одно преимущество данного способа состоит в том, что волокна текстуры щитов из массива древесины или деревянных щитов с декоративной отделкой сходятся точно под углом. При обработке способом, который представлен на рис. 1, волокна текстуры двух заготовок перпендикулярны друг другу. Если поверхность столешницы имеет мелкий рисунок или отделана под камень, то даже такой стык под углом 90 градусов почти незаметен. Но всё же и в этом случае точное угловое соединение различимо труднее, чем стык под углом 90 градусов. Единственный недостаток соединений под углом: длина заготовки для изготовления столешницы шириной 60 см должна быть на 60 см больше.
Для соединения столешницы вам потребуется следующий инструмент:
- дисковая пила: например, Festool TS 55 R
- пильный диск Z 48 HW с мелким зубом
- шина-направляющая FS 1400 или длиннее с двумя резьбовыми струбцинами
- законцовщик для упорной планки
- фрезер для изготовления гнёзд под плоские шипы и плоские шипы разм. 20
- сверлильный станок и сверло Форстнера ø 35 мм
- вертикальный фрезер OF 1400 и пазовая фреза ø 8–10 мм
- соединители для столешниц - силикон (цвет: прозрачный)
При проведении работ необходимо всегда обеспечивать пылеудаление, поэтому нам понадобится пылеудаляющий аппарат серии CTM для промышленного применения в столярных и плотницких мастерских. Эти пылесосы могут подсоединяться ко всем ручным дисковым пилам Festool.
Подготовка / настройка:
Сначала закрепите столешницу на козлах или на верстаке, подложив под неё бруски. При этом отпиливаемая лишняя часть не должна висеть, она должна по всей поверхности иметь опоры.
Отметьте карандашом линию реза под углом на верхней стороне столешницы. Для этого используйте угол пропила под ус либо большой установочный угол или малку.
При необходимости замените пильный диск дисковой пилы диском с мелким зубом (48) в исполнении HW.
Если противоскольный вкладыш шины-направляющей ещё не совпадает с линией реза пилы, сначала прорежьте его по всей длине направляющей на глубину ок. 6 мм при частоте вращения 1
Выровняйте противоскольный вкладыш шины- направляющей точно по разметке и закрепите направляющую на столешнице при помощи винтовых струбцин.
Отвёрткой, размер 0,8 x 4 x 100, отрегулируйте, не оставляя зазора, чёрные направляющие упоры на плите- основании дисковой пилы относительно шины- направляющей.
Установите (при толщине столешницы 38 мм) глубину дисковой пилы на 48 мм (т. е. примерно на 10 мм больше толщины столешницы).
Установите частоту вращения пилы на максимальное значение (6).
Порядок действий:
Распилите столешницу точно под углом дисковой пилой Festool TS 55 R с помощью шины-направляющей Festool FS 1400.
РЕКОМЕНДАЦИЯ :
Чтобы распилить столешницу шириной 60 см точно под углом, вам потребуются: шина-направляющая Festool FS 1400 с соответствующими струбцинами и подходящая для направляющей дисковая пила (например, Festool TS 55 R). В качестве оснастки рекомендуется использовать законцовщик для упорной планки. Он предотвращает зацепление шланга пылеудаления и электрокабеля за конец направляющей. Условием получения чистого пропила без сколов является использование правильного пильного диска. Для пиления столешниц с пластиковым покрытием и шпонированных столешниц потребуется пильный диск с мелким зубом (48 шт.) в исполнении HW.
Наряду с правильно подобранным пильным диском требуется хороший противоскольный вкладыш. При первом пилении он прорезается точно по линии реза пилы и упорной планки. Тем самым обеспечивается, во-первых, точное положение направляющей и, во-вторых, пропил без сколов. В случае повреждения противоскольного вкладыша его непременно следует заменить новым.
На срезах прорежьте при помощи фрезера для гнёзд под плоские шипы четыре гнезда с нижней стороны столешницы и четыре с верхней.
РЕКОМЕНДАЦИЯ :
Если столешницы не совпадают точно по толщине, плоские шипы следует вставить в гнёзда только с верхней стороны, т. е. со стороны покрытия. За счёт этого по крайней мере с верхней стороны не будет заметен переход от одной части столешницы к другой. Нижняя сторона, как правило, обращена к элементам шкафа, поэтому здесь неточности вообще не видны. Хотя плоский шип и можно немного сместить в продольном направлении, гнёзда обеих столешниц должны быть расположены точно друг напротив друга.
В продаже имеются соединители столешниц разной длины. В определенных ситуациях более подходящими для монтажа могут оказаться длинные соединители. Однако в стандартном случае абсолютно достаточно коротких. Для врезания соединителей вам потребуются сверло Форстнера или сверло для сложной обработки ø 35 мм, а также вертикальный фрезер с пазовой фрезой ø 8–10 мм.
При помощи угольника отметьте три точки расположения соединителей.
РЕКОМЕНДАЦИЯ :
При ширине столешницы 60 см понадобится три соединителя. По одному примерно в 11 см от краёв столешницы и один точно посередине.
Расстояние от отверстия до края столешницы определите, руководствуясь информацией, предоставленной изготовителем соединителей для столешниц.
Например, при длине болта 65 мм, расстояние от края до середины отверстия составляет 30–37 мм, при длине болта 110 мм, ок. 53–60 мм.
Отметьте центр отверстия соответственно длине соединителя
Просверлите при помощи сверла Форстнера или сверла для сложной обработки отверстие такой глубины, чтобы металлические пластины оказались полностью утопленными в отверстиях.
ВНИМАНИЕ :
Соединитель ни в коем случае не должен выступать.
Небольшую соединительную канавку для болта можно быстро изготовить при помощи вертикального фрезера и пазовой фрезы ø 8–10 мм:
Для этого отметьте на столешнице точное положение и ширину канавки.
Затем вдоль маркировки прорежьте фрезером «на весу» канавку глубиной ок. 15 мм и шириной не более 10 мм.
При этом вам будет легче вести фрезер в таком положении, если вы будете выполнять фрезерование в два этапа, на глубину около 8 мм каждый. Тем самым вы также снизите нагрузку на фрезу.
В случае установки коротких соединителей для столешниц соединительную канавку удобно прорезать также вручную:
Сначала лобзиком сделайте два пропила вдоль линий разметки.
Затем стамеской выберите углубление в форме канавки.
РЕКОМЕНДАЦИЯ :
При использовании длинных соединителей более длинные канавки удобнее вырезать при помощи вертикального фрезера.
Для защиты срезов от воды перед монтажом столешниц их необходимо обработать силиконом (цвет: прозрачный).
Затем вставляются плоские шипы и угловые соединители.
Гаечным ключом стяните части столешницы при помощи соединителей.
При этом по всей длине среза должен выступить силикон, который сразу же необходимо смыть водой при помощи салфетки.
Только так вы обеспечите достаточную защиту от воды и влаги.
Инструменты и оснастка:
В этом практическом примере используются следующие инструменты, оснастка и расходные материалы, по ссылке вы можете посмотреть описание, наличие, цены, оформить заказ/купить:
Угловое соединение столешниц. Еврозапил. Показатель уровня.
Угловое соединение столешниц еврозапилом это, как ни крути, показатель уровня. Понятно, что уровень стоит денег и не все клиенты готовы переплачивать, многие согласны на соединение столешниц планкой, но освоить эту технику всё равно полезно. Речь вот об этом.
Ничего особо хитрого тут нет, нужен всего лишь фрезер и шаблон. Шаблоны примерно одинаковы, вот, например, шаблон фирмы Черон, по цене 3400 руб. А ещё есть шаблон Festool по цене 30470 руб.
Если хочется сэкономить, можно изготовить шаблон на станке ЧПУ, например, из МДФ толщиной 16мм.
Показанный на рис. 3 шаблон рассчитан на выборку 15мм материала из столешницы-мамы, этого достаточно, чтобы снять завальцовку любой столешницы. Хвостовик шаблона может быть любой разумной длины. Столешницы бывают от 600мм до 1200мм, но нам неизвестны случаи присоединения столешницы шире чем 600мм. В общем, на всякий случай можно сделать хвостовик длиной 700мм.
Упор устанавливается в сквозное отверстие на нужную сторону шаблона. Диаметры отверстия и упора произвольны, главное, чтобы упор касался, но не пересекал красных линий.
Вручную выводить закругления и скосы едва ли получится, но если охота пуще неволи советуем на пластине (МДФ 16мм) закрепить две планки, как показано на рис. 4, и выфрезеровать насквозь заштрихованную часть, используя планки как шаблон для копировальной фрезы. Фрезу лучше выбрать побольше, диаметром хотя бы 22мм.
После обрезки лишнего получатся две детали, которые и есть шаблоны – один А для столешницы-мамы, второй В – для папы (рис. 5).
Нужно закруглить и выгладить тупой угол шаблона В так, чтобы он безазорно вкладывался в шаблон А.
Отверстия для упора должны касаться красных линий. Сами линии смещены относительно края столешниц на 15мм – это произвольный размер, показывающийся насколько столешница-папа будет входить в маму. Линии на шаблоне В перпендикулярны, вершина прямого угла совпадает со скосом шаблона.
После доводки рекомендуем совместить шаблоны и разметить отверстия, через которые их будут крепить к столешницам. Эти же отверстия можно использовать как метки для установки стяжек, то есть отверстия должны отстоять на 50мм от места стыка столешниц если используются стяжки в 100мм.
Работа с шаблоном.
Внимание! Прежде чем приступать к работе с деловыми столешницами, опробуйте шаблон на любых остатках, в том числе, ЛДСП. Отработайте технику.
Рассмотрим работу с шаблоном, схема которого приведена на рис 3. Шаблон во всех случаях крепится снизу столешниц саморезами. Нам представляется, что лучше использовать два типа фрез (об этом – ниже), чем возиться со струбцинами.
Данный шаблон – так он устроен – устанавливается на 100мм дальше ширины столешницы-папы. Упор ставится сверху. Проследите за размером 15*. Фрезер стоит на столешнице сверху и движется от конца столешницы к упору, при этом зубья фрезы заходят на завальцовку – это правильно. Используется фреза с нижним роликом.
Если в конфигурации 2(а) вести фрезер от конца столешницы к упору, зубья фрезы будут сходить с завальцовки, то есть отрывать её, а не резать. Это недопустимо. Поэтому фрезер надо перевернуть и расположить на нижней стороне столешницы. Разумеется, легче перевернуть саму столешницу, как в конфигурации 2(в), а фрезер по-прежнему вести сверху. Но в этом случае нужно использовать фрезу с верхним роликом.
Обработка столешницы-папы аналогична. На конфигурации 3(а) используется фреза с нижним роликом, на конфигурации 3(в) столешница перевёрнута и используется фреза с верхним роликом.
Шаблон смещён относительно торца столешницы на произвольную небольшую величину.
В конфигурациях, когда подошва фрезера идёт по шаблону, его поверхность должна быть гладкой и ровной, шурупы крепления не должны выступать над поверхностью.
После снятия шаблона на обеих столешницах остаются отверстия от шурупов крепления, которые можно использовать для установки стяжек. Сама установка стяжек – простая процедура (рис. 9).
Отверстия фрезеруются сверлом Форстнера Ø 35мм, паз можно вырезать как фрезером, так и лобзиком.
Склейка столешниц.
Перед склейкой, соберите столешницы насухо и оцените качество стыка. Не должно быть ступеньки. К сожалению, ступенька иногда появляется, и устранить её невозможно. Дело в том, что в зависимости от условий хранения, столешницы могут немного коробиться, изгибаться, как засохшая корочка хлеба. Глазом этого не видно, но если провести поперёк стыка ногтём, отчётливо чувствуешь ступеньку. Причём не по всей длине стыка, а, например, вначале и в конце, либо в середине. И обнаруживается это после склейки. Тут уж ничего не поделаешь, как повезёт.
Склейку будем производить по рекомендации EGGER – крупнейшего изготовителя ЛДСП и столешниц.
Нанесите на торцы столешниц, не доходя примерно 5мм до верха, клей ПВА D3. Этот клей не содержит воды – это важно. Клей содержащий воду «вздует» столешницу.
Теперь у вас осталось 3-5 мин до того как клей схватится. За это время нужно подготовить столешницы к стягиванию, но не стягивать, а подвести на расстояние 3-4мм и сверху залить зазор силиконом.
После этого надо окончательно стянуть столешницы.
Силикон обеспечивает влагонепроницаемость, а клей D3 не позволяет столешницам смещаться в процессе эксплуатации.
Выступивший из стыка силикон удаляют сразу же влажной салфеткой (да, те салфетки, что для рук).
Если столешницы надёжно зафиксированы конструктивно, можно обойтись только силиконом, но лучше не рисковать.
Читайте также: