Полимерный пол на столешницу

Обновлено: 22.01.2025

Примерно год назад разместила здесь видео о заливке столешнице на балконе. Мы взяли самовыравнивающую смесь для наливного пола.

Почему такое решение?

Основание для столешницы - металлические уголки, не сваренные друг с другом, а скрепленные болтами и гайками. Из-за этого положить обычную каменную столешницу сложно - необходимо высверливать отверстия под шляпки болтов.

Прежде в качестве столешницы выступала фанера. Причем, два разных куска. В общем, наливная смесь в данных условиях была наилучшим вариантом.

Преимущества самовыравнивающей смеси перед пескобетоном:

куда более мелкий помол;
светлее (вероятно, за счет использования гипса в составе);
присадки (к примеру пеногасители, которые не дают образовываться пузырькам), в результате поверхность практически не пористая и не нуждается в вибрации;
смесь уже готовая (не надо высчитывать пропорции);
хорошо смешивается;
хорошо разливается.

Однако нам было непонятно, как поведет себя смесь в таких условиях.

Во-первых, на мешках с самовыравнивающейся смесь пишут состав весьма вольно. Непонятно, сколько в нем цемента, а потому насколько прочной будет эта столешница. С другой стороны, наливная смесь для пола легко выдерживает воздействие механических нагрузок в жилых помещениях, не трескается, не раскрашивается. А на столешнице нагрузки куда меньше.

Поэтому это был в некотором смысле эксперимент. Более того, с наступлением зимы я вспомнила, что взяла обычную смесь (а есть еще и морозостойкие). Было немного тревожно, выдержит ли она морозы, которые в этом году стояли довольно не слабые. Однако к зиме она уже набрала проектную прочность, гидратация давным-давно завершилась, потому никаких изменений с поверхностью не произошло.

Какие ошибки:

1.Не придала значения кромке столешнице до заливки. Мы запенивали стыки, чтобы жидкая смесь не просочилась. В результате, когда сняли опалубку, лицевая часть кромки нуждалась в доработке. Я ее зашпаклевала, но лучше было бы, если бы это была монолитная заливка. Совет на будущее - помнить что никаких шпаклевок быть не должно. Сразу заливать в чистовую.

2. Можно обойтись без армирующей сетки на такой небольшой площади. Из-за нее невозможно было пройти валиком, чтобы разравнять слой. На больших площадях, сетка, безусловно, нужна, потому что воздействие на "излом" будет бОльшим.

Видео годичной давности

Решила снять, как сейчас спустя год и сильных морозов зимой выглядит столешница.

Выглядит - идеально. Да, на будущее можно будет такие столешницы шлифовать, чтобы придать еще более эстетичный вид. Видела на фото, что даже полируют. Более того, такие поверхности сейчас в моде. Зачастую даже фотофоны делают с эффектом бетонной поверхности.

5 реальных минусов полимерной террасной доски из ДПК: выбирал лучшую, почему пришлось снимать

Два года назад я писал про этот материал, рассказывал о том, как выбирать полимерную террасную доску, в чём её отличия от деревянной. Сегодня поговорим о моём личном опыте "общения" с очень дорогой и качественной доской из ДПК.

Когда покупаешь материал "на всю котлету" без оглядки на цену, заявляя менеджеру, что нужная лучшая доска, которая у них есть, рассчитываешь на самое крутое качество. Легко быть миллионером и покупать лучшее, когда тебе нужно-то на всё крыльцо 1,75 квадрата 😁😁😁.

Так что два года назад я купил самую дорогую и качественную полимерную доску. Ну из разряда тех, что фотографируют возле самых дорогих коттеджей, яхт-клубов и прочих мест обитания людей с чемоданами денег.

Что сказать? Прошло два года, и я понял, что богатые тоже плачут, ибо террасную доску придётся снимать. Вернее уже снял. А всему виной 5 реальных минусов этого материала, с которыми я столкнулся. Наливайте чайку/кофейку буду делиться своим миллионеричьим горем.

1. На фото все красиво, особенно, когда фото сделано в первый же день после монтажа, ну или неделю. Зато потом начинается сюююююрприз. Уже через месяц-два лучше не фотографировать, так как полимерная доска, пардон, загаживается со страшной силой. Микроволокна дерева начинают отслаиваться от пластика, всё же это разного поля ягоды, доска лохматится, исчезает лоск, блеск.

В эту повышенную лохматость очень любит въедаться пыль, грязь и прочие каки-бяки. Со временем доска приобретает вид подошвы совсем уставшего ботинка. Когда такой вид на ботинке - ничего страшного, но доска-то смотрит на тебя каждый раз, когда заходишь на крыльцо.

Через год от "миллионного" вида не остаётся и следа, крыльцо неотвратимо превращается в бомж-эдишн, как будто экономили на все деньги.

2. Выгорает на солнце и становится серой. Ну тут и добавить нечего. Какой бы расцветки ваша доска ни была (у нас этот цвет назывался антрацит) через годик другой она станет как всё таже подошва ботинка - грязно-серая.

Могли бы сразу в каталоге такой цвет сделать под названием: "Грусть-печаль".

3. Низкое сопротивление механическим воздействиям. Со временем, через год-полтора-два доска из ДПК становится хрупкой. И если в первый год у вас под ногой оказался камешек, максимум, что будет доске - царапка.

Во второй год - дырка!

Ровненькая такая дырка в аккурат по размеру камня. Уронил гаечный ключ на доску, а он воткнулся! Проломил тонкую перегородку. Дело в том, что слой ДПК в террасной доске сверху довольно тонкий, а поскольку сверху он активно деградирует, то проломить дырку через год-два не составляет труда.

На моём крыльце таких дырок 6 штук!

4. Доска из ДПК не любит животных, зато они её очень любят. Террасная доска на солнце нагревается, поэтому зимой на ней любят лежать собаки, которых выпустили погулять. По канавкам доски собака любит точить когти. Для неё это приятная процедура, но для хозяина собачий педикюр из ДПК выходит как-то дороговастенько.

Кошка тоже любит посиживать на таких досках. Когти поточить тоже прилагается. Уже через пару месяцев вся доска представляет из себя месиво царапок, коцок, следов от жизнедеятельности семейного зоопарка.

Извиняюсь за подробность, но наша пролетарская кошка, подобранная сыном в подвале детского лагеря, частенько приходит поблевать именно на крыльцо. Видимо её тошнит на барские замашки хоязев 🤣.

5. Если доска хотя бы минимально "ходит" внутри кляймера, или есть прогибы между лаг, иные проблемы при монтаже. то она сломается в месте крепления. В состав ДПК входят опилки и полимерная основа (если быть точным, то сначала это мономеры, которые потом полимеризуются), никаких усилителей, арматуры, фибры и чего-нибудь укрепляющего в составе нет, поэтому при любом ударе, перегибе, надавливании основа доски будет ломаться.

Особенно хрупкая она зимой, когда Мороз красный нос приходит на твоё крылечко, бьёт посохом и спрашивает, тепло ли тебе досочка, тепло ли тебе террасная? От такого нежданчика доска лопается на раз-два. Что и произошло с моим крыльцом. Всё же Южный Урал относится к югу только по названию, морозы у нас бывают ой какие.

Поэтому, по прошествии двух лет, посмотрев, что осталось от нашего барского крыльца в варианте бомж-эдишн, было принято решение снять эти изыски и поставить самую обыкновенную террасную доску из лиственницы.

Полимерные наливные полы в квартире своими руками

Наливные полы – это новая современная технология в ремонтно-строительном секторе. Изначально они применялись в промышленном строительстве. Благодаря своим отличным характеристикам это покрытие с успехом эксплуатировалось в заводских цехах и мастерских. Сегодня уже совсем не редкость наливные полы в квартире: на кухне, балконе, в ванной и даже гостиной. Благодаря простой технологии укладки и широкому ассортименту этот вид обустройства пола набирает все большую популярность.

Что такое наливной пол

Под понятие наливной пол подпадают множество различных материалов, которые укладываются методом налива. Такое покрытие надежно защищает основу, выполненную из бетона или цементно-песчанной смеси. Он помогает сделать поверхность абсолютно ровной и гладкой. В состав наливного пола могут входить полимер, цемент или гипс. Именно эти материалы и составляют основу этого материала.

Полимерный наливной пол обладает массой замечательных характеристик. Он прочный, негорючий и к тому же имеет красивый вид

Наливные полы отличаются прекрасной текучестью. Монтаж их крайне прост. Он состоит в приготовлении раствора и его наливе на пол, с последующим выравниванием специальным валиком.

Специалисты считают, более экологичными смеси на основе гипса. Этот материал отличается быстрым затвердеванием, отсутствием пылеобразования при эксплуатации и гибким отношением к влажности – он может, как поглощать влагу, так и выделять ее. Это замечательное свойство очень удобно при заливке перед укладкой деревянных напольных покрытий, например, паркета. Стяжка, выполненная смесью на основе гипса, защитит паркет или ламинат от рассыхания и коробления.

Какие бывают наливные полы

Все наливные полы можно разделить на две группы: полимерные и минеральные.

Минеральные наливные полы

В состав минеральных наливных материалов входят цементные смеси, специальные минеральные наполнители и различные модификаторы. Наполнители придают раствору хорошую текучесть и с помощью них можно регулировать время застывания пола.

Такие смеси с успехом применяются для выравнивания основания под линолеум, ламинат, паркет и другие напольные покрытия, которые требуют ровной основы. Часто их называют самовыравнивающиеся. Различают базовые, средние и финишные смеси.

Базовые наливные полы применяют для первоначального выравнивания. Толщина такой стяжки может быть до 8 сантиметров. Она обладает высокой прочностью и быстрым временем высыхания. Уже через 12 часов можно продолжать обустройство пола, так как базовая стяжка за это время успевает отвердеть. Базовые смеси имеют в своем составе ингредиенты крупной фракции, поэтому, как правило, только на этом этапе не останавливаются.

Среднюю смесь применяют для выравнивания незначительных неровностей порядка 3-7 см. Такая стяжка будет сохнуть всего 4 часа.

Само название «Финишные» говорит о том, что такой тип смеси используется для заключительного этапа выравнивания. Толщина такой стяжки не превышает 3 мм.

Полимерный пол

Такие полы имеют повышенную устойчивость к истиранию, а также механическому и химическому воздействию. Они с успехом могут применяться в помещениях с высокой проходимостью и с неблагоприятными условиями эксплуатации.

Полимерные наливные полы подразделяются на:

метилметакрилатные;
полиуретановые;
эпоксидные;
эпоксидные уретановые.

Самыми популярными являются полиуретановые наливные полы . Они обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками: прочностью, износостойкостью, долговечностью, устойчивостью к перепадам температуры. Такое покрытие гладкое, бесшовное и имеет отличный внешний вид. Оно не горит и не подвержено действию абразивных веществ. Производители гарантируют срок службы такого пола минимум 20 лет.

Внешне вещество полиуретанового наливного пола похоже на густую масляную краску. Бывают однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Для полного высыхания такого пола потребуется от 12 до 24 часов. Такое покрытие идеально подходит для жилых комнат.

Следует учесть! Полиуретановое покрытие не боится химикатов и женских острых каблучков, но плохо переносит излишнюю влажность.

Эпоксидные наливные полы прекрасно подойдут для санузла, ванной комнаты, балкона или прихожей. Это покрытие отличается высокой устойчивостью к действию жидкости и химикатов. Материал имеет двухкомпонентный состав: эпоксидные смолы и затвердитель. Эпоксидная смесь не имеет сильного запаха, не токсична. Такой пол полностью высохнет за двое суток.

Эпоксидные уретановые полы обладают всеми характеристиками обычных эпоксидных покрытий, однако, отличаются большей эластичностью. Такое покрытие будет долгие годы успешно служить в помещениях с повышенными нагрузками: гаражах и других технических помещениях.

Метилметакрилатные полимерные полы пока мало распространены, что связано с необходимостью строго выполнять технологию укладки. Такие полы предназначены для неотапливаемых помещений. Они могут заливаться даже при морозе, что является главным преимуществом этого покрытия в отличие от описанных выше.

Полимерные полы своими руками

Сделать наливные полы своими руками совсем несложно. Порядок выполнения работ следующий:

Очистка и подготовка основания.
Грунтование.
Нанесение состава.
Заключительная обработка.

Подготовительные работы и грунтовка

Прежде всего, тщательно очищают поверхность от мусора и пыли. Все трещины и другие дефекты расшивают, а затем шпаклюют. Если предстоит выполнить заливку на деревянное основание, то его нужно предварительно обезжирить и сделать шероховатыми. Это обеспечит лучшее сцепление смеси с поверхностью. После очистки и ремонта проводят грунтовку специальными составами.

Важно! Специалисты советуют по свежему грунту посыпать кварцевый песок. Через сутки песок удалить и нанести основной состав. Можно добавлять кварцевый песок прямо в грунтовку. Такой прием позволяет заделать небольшие дефекты поверхности.

Если в основании старый бетонный пол, то его верхний слой полностью снимают. Затем ремонтируют поверхность и грунтуют ее. Для этой работы может использоваться специальная техника: шлифовальные или пескоструйные машины.

Нанесение состава

Прежде всего, готовят рабочий состав. При приготовлении строго придерживаются инструкций, которые дал производитель. Массу выливают на пол и распределяют ровным слоем с помощью ракеля. В углы и другие труднодоступные места раствор распределяют шпателем.

После этого поверхность прокатывают специальным игольчатым валиком, выгоняя из раствора пузырьки воздуха. Чтобы ходить по залитому на пол раствору на ноги одевают специальные краскоступы (мокроступы), подошва которых покрыта шипами. Такое нехитрое приспособление помогает без проблем перемещаться по только что залитому раствору и разравнивать его.

После полного высыхания поверхности наносят финишный слой. Он высыхает от 4 до 24 часов, но эксплуатировать полы можно только через неделю. При желании можно получить наливной пол любого цвета или выполнить на нем рисунок. Особенно шикарно и реалистично смотрятся полы с 3d рисунком.

Для его создания после отвердевания финишного слоя приклеивают специальные фотообои, которые сверху покрываются слоем полиуретанового лака.

Как видите укладка наливного пола не представляет особах трудностей и может быть выполнена любым домашним мастером.

Самая простая столешница из плитки своими руками

Столешницы — это один из самых дорогих элементов кухонного гарнитура. Даже если выбрать относительно бюджетный вариант — ЛДСП, но хорошего качества, стоить рабочая поверхность будет немало. Сайт RMNT расскажет, как сэкономить и сделать простую, но красивую столешницу своими руками.

Для реализации данного проекта вам потребуются:

Мебельный щит или качественная фанеры без дефектов. Можно использовать широкую доску, если найдёте подходящий размер, или старую деревянную столешницу.
Цементная или фиброцементная плита, которая станет подложкой для плитки.
Шурупы и дрель.
Сама плитка. В данном случае был взят аналог плитки Subway, простой, белой, без рисунков и текстуры.
Плиточный клей.
Металлический и резиновый шпатели. .
Фиксаторы или крестики для укладки плитки.
Деревянные планки для создания рамы, а также гвоздики или саморезы, дрель или молоток для их фиксации.
Вода и губка.

Первое, что нужно сделать — разложить плитку прямо на полу. В данном проекте использовался щит, который можно было вырезать по нужным размерам. То есть плитку не пилили вовсе, ориентировались так, чтобы вся она была целой. Если у вас готовая старая столешница, то её пилить не нужно, напротив, придётся подгонять плитку, чтобы она заняла всю поверхность.

Зачем нужна цементная плита? Если нанести плиточный клей непосредственно на щит, он разбухнет, покоробится, просто выгнется дугой. Столешница не получится! Поэтому, определившись с размерами, нужно вырезать кусок цементной плиты и с помощью шурупов соединить её с основанием.

Затем на получившуюся подложку наносится металлическим шпателем плиточный клей. Плитка с пола переносится постепенно на будущую столешницу, ничего сложного в процессе нет, главное, чтобы углы и края совпадали, всё было ровно, красиво. Застывать плитка будет примерно сутки, ничего не трогайте в это время.

Теперь пора заняться затиркой межплиточных швов, они должны быть полностью заполнены. Сначала, конечно, удаляются крестики, распорки. Остатки затирки, которая втирается в швы резиновым шпателем, сразу смывайте губкой, чтобы не успели застыть. Вновь оставьте столешницу сохнуть примерно на 24 часа.

Чтобы столешница имела законченный вид, а также для защиты краёв, нужно сделать раму из деревянных планок. Их выкрасили в белый цвет, под плитку. Важно ровно вырезать планки под углом, чтобы красиво соединить гвоздиками или саморезами по древесине. Швы между плиткой и рамой заполняются акриловым герметиком.

Теперь готовую столешницу нужно прикрутить к основанию, в нашем случае это старая барная стойка, которая тоже была перекрашена в белый. Повторимся, основой для такого проекта может стать старый стол или доска, но положить цементную плиту в виде основы под плитку весьма желательно, чтобы столешница получилась долговечной.

Как сделать столешницу из полимербетона своими руками

В статье приведён пошаговый мастер-класс по изготовлению столешницы условного размера своими руками. Используя данное руководство, вы сможете создать «вечную» столешницу из искусственного камня, затратив на это в 2 раза меньше денег, по сравнению с рыночной стоимостью.

Несомненным достоинством полимербетона (или искусственного гранита) является возможность изготовить простое изделие в домашних условиях. Для этого не потребуется специального оборудования — только ручной инструмент из домашней мастерской. Мы расскажем, как создать простую облегчённую столешницу площадью примерно 1,2 кв. м и толщиной 30 мм в экономном исполнении.

Для работы понадобится:

Инвентарь — несколько чистых вёдер, шпатель, мерные ёмкости.
Инструмент — миксер, компрессор с краскопультом (опционно), вибростол (опционно), болгарка, киянка.
Готовая матрица — для простой столешницы на первый опытный образец можно собрать короб заданной глубины (30 мм).
Влагостойкая фанера (не ламинированная!), вырезанная в форме будущей столешницы на 30 мм меньше по размерам. Толщина листа равна толщине столешницы минус 15 мм, т. е. 30 – 15 = 15 мм. В листе должны быть отверстия Ø 20 мм с шагом 100–150 мм. Поверхность фанеры структурировать, сделать глубокую насечку.
Материалы для слоя покрытия (на 3 л готовой смеси):
- гелькоут прозрачный спреевый (или «под кисть») — 2 л;
- гранулы композитные белые — 0,2 л; серые — 0,4 л; чёрные — 0,4 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,04 л.
Материалы для самого полимербетона (на 15 л готовой смеси):
- полиэфирная литьевая смола — 5 л;
- гидроксид алюминия — 2 л;
- поравер — 9 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,03 мл.
Материалы для заливочного слоя (на 5 л готовой смеси):
- литьевая смола — 4 л;
- гидроксид алюминия — 1,5 л;
- пигментная паста — 0,02 л;
- отвердитель Luperox K-1 — 0,03 л.

Порядок работы

Этап первый. Нанесение финишного слоя. Он наносится в первую очередь, т. к. вплотную прилегает к матрице. Этот слой выполняется гелькоутом. При отсутствии краскопульта можно нанести смесь кистью в матрицу и простучать киянкой. Учтите, что для этого понадобится гелькоут с пометкой «под кисть», либо с соответствующим упоминанием в инструкции.

Метод «Спрей Гранит» (Spray Granit). Все компоненты (гелькоут, гранулы и отвердитель) тщательно перемешать по инструкции и загрузить в бак краскопульта. Можно использовать вместо бака любую ёмкость. Форсунка пистолета должна быть диаметром не менее 2 мм. Затем напылять на матрицу до образования слоя в 5 мм. Внешне слой будет похож на серый гранит. Вид можно варьировать, меняя пропорции гранул.

Этап второй. После высыхания гелькоута можно укладывать сам полимербетон, точнее, устанавливать на него фанеру. Смешав все компоненты вместе (отвердитель добавлять последним!), вливаем 5–6 мм по верху гелькоута и устанавливаем фанеру. Смесь должна продавиться через отверстия, а верх листа притоплен на 5–10 мм от краёв матрицы. Выровнять лист киянкой по уровню и удалить излишки раствора.

В случае производства цельнобетонного изделия (без фанеры) следует укладывать армирующую стеклосетку каждые 10–15 мм слоя.

Этап третий. После высыхания полимербетона следует уложить заливочный слой. Для этого смешиваем все компоненты и заливаем фанеру в матрице. Все «жидкие» работы тщательно простукивать киянкой, удаляя воздух. Изделие можно разбортировать через 1 час.

Этап четвертый. Обработать края болгаркой и по необходимости окрасить столешницу.

Фанера в этом случае применена в качестве облегчающего и армирующего слоя, к тому же она удешевляет конструкцию. Также можно создать раковину, но для этого потребуется дополнительное оборудование — разборные формы и вибростол.

Расчёт столешницы

В предыдущей статье мы провели сравнительный анализ стоимости компонентов. В таблице ниже рассчитана приблизительная стоимость материалов, которые понадобились для изготовления столешницы.

Наименование	Средняя цена за 1 л, у. е.	Кол-во материала на изделие, л	Стоимость материала на изделие, у. е.
Литьевая смола	6,15	9	55,35
Гидроксид алюминия	1,4	3,5	4,9
Гелькоут	6,75	2	13,5
Композитные гранулы	1,2	1	1,2
Poraver	0,3	9	2,7
Паста пигментная	10,2	0,02	0,2
Отвердитель	5,7	0,1	0,57
Объём изделия (без учёта фанеры)	24,62
Стоимость изделия (без учёта фанеры)	78,42

В результате получился объём материала 25 л или 0,025 куб. м. Им можно распорядиться по-разному. Например, отлить цельнобетонную столешницу или плиту толщиной 30 мм. Тогда её площадь будет равна:

При этом стоимость 1 кв. м такого изделия будет равна: 78,42 / 0,83 = 95 у. е.

Если мы применим фанеру в качестве сплошного заполнителя, получим вдвое большую площадь и значительно меньший удельный вес 1 кв. м. Фанера занимает почти 50% объёма (принимаем 45%), а значит, площадь облегчённой эконом-столешницы будет равна:

Стоимость 1 кв. м будет равна: 78,42 / 1,2 = 65,35 у. е.

Для сравнения, 1 кв. м готовой столешницы на заказ стоит в среднем 120–140 у. е.

Уход за полимербетонными изделиями

Исключительные свойства жёсткости покрытия и прочности конструкции позволяют обращаться с полимербетонными изделиями самым небрежным образом. Качественно изготовленный элемент довольно трудно повредить даже нарочно. В кухонном обиходе не найдётся утвари, способной разрушить полимерное покрытие. Оно выдерживает любую бытовую химию, абразивы, скребки. После окончательного высыхания смола теряет способность к адгезии веществ, применяемых в быту и условиях домашней мастерской. Можно сказать, что все усилия по сохранению внешнего вида вложены в эти изделия на стадии создания.

При выборе готового изделия, которое находится в продаже (например, мойки), можно руководствоваться исключительно своим вкусом и пожеланиями. Мойки, столешницы и другая сантехника выдерживают многократный монтаж, переустановку, позволяют сверлить отверстия в любых местах без сколов и специнструмента (достаточно простой коронки).

На дому можно производить не только столешницы, но и более сложные изделия — ванны, мойки, декор. Для этого понадобится лишь навык и стремление к результату. Полимербетон — материал будущего, благодаря которому привычные вещи становятся надёжнее, легче и доступнее.

Читайте также: