Подающий стол для станка своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Чтобы любая работа спорилась, необходимо иметь хорошее оборудование и инструменты. Это же утверждение подходит и для любителей (или профессионалов) «повозиться» с деревом. Мастера по изготовления мебели или других деревянных изделий всегда стараются обзавестись различными инструментами и приспособлениями, которые смогут помочь им в работе.

Например, фуговальный станок. Это устройство существенно повышает производительность и качество работ по дереву. Но вот приобрести его получается не у всех любителей, ведь его цена довольно высокая. А как выйти из такой сложной ситуации? Решение есть, и оно довольно простое – это сделать настольный фуганок своими руками. А о самом процессе изготовления и будет рассказано в статье.

Для чего нужен фуговальный станок

В деревообрабатывающей мастерской могут находиться самые разные станки, но наиболее часто используемые (конечно, кроме циркулярной пилы) можно назвать фуговальные и рейсмусовые устройства. Эти два вида агрегатов немного схожи по своей функции, но отличаются по способу использования.

Если вам необходимо изготовить деревянную заготовку в виде доски, бруса или щита, то лучше воспользоваться рейсмусовым станком. Такое устройство, основным инструментом которого является все тот же нож, способно разрезать исходный материал на две параллельные части. При этом обе они будут подогнаны к определенным размерам.

Рейсмусовые станки выпускаются как одностороннего, так и двустороннего типа. В первом случае за один проход обрабатывается только одна сторона заготовки. Более производительным является двусторонний рейсмусовый станок. Здесь на выходе уже получается практически готовая деталь.

У рейсмусовых станков вал расположен над столешницей. Причем последняя делается массивной, чтобы сгладить большие вибрации. Кроме этого, механизм оснащается специальным кожухом, который предназначен для погашения шумов.

У фуговального станка немного другая задача. Это устройство используется для создания гладкой, без существенных шероховатостей, поверхности на заготовке. Такой станок также как и предыдущий вариант оснащается валом с ножами, только в фуговальном он расположен под столешницей.

Заготовка подается на рабочую поверхность с одной стороны, выход с противоположной уже частично обработанной. Так слоем за слоем достигается нужная ровность. После обработки на фуговальном станке деталь можно подавать на рейсмусовый.

Основные понятия

В подобном оборудовании будут присутствовать многочисленные вращающиеся детали. Отсюда можно сделать вывод, что выполнить такой станок своими руками будет не так уж просто. Поэтому приступая к его изготовлению нужно рассчитать свои силы. Если у вас уже имеется некоторый подобный опыт, то вы справитесь с задачей.
Стоит сразу отметить, что сделать фуговальный станок полностью из деталей собственного изготовления у вас не получится. Конечно, возможно в ваших «закромах» имеется большой ассортимент различных устройств, но такое бывает редко. В первую очередь это касается вала с ножами и подшипников. Их, скорее всего, придется докупать или даже заказывать. Но если все что нужно имеется в наличии, то можно смело приступать к проектированию.

Некоторые детали для фуговального станка: ножевой вал, подшипники ножи, придется покупать или заказывать

В первую очередь стоит понять, какую именно «комплектацию» вы желаете получить. Тут может быть несколько вариантов:

просто фуговальный станок. Он будет выполнять только одну функцию;
комплект из фуганка и циркулярной пилы. В этом случае функциональность станка увеличивается в два раза;
оборудование способное выполнять роль и фуганка, и циркулярной пилы, и шлифовального устройства, и точильного и сверлильного станка. Такое приспособление будет очень полезным для вашей мастерской, но вот выполнить его своими руками будет сложно.

Самый оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчить нашу задачу.

Рассмотрим основные составляющие нашего будущего настольного фуговального станка. В него будут входить:

Электропривод фуговального станка

Ну и конечно не забудьте про привод. Все механизмы должны вращаться. Это значит, что привод будет являться «сердцем» станка. Приведем некоторые рекомендации по этому элементу конструкции:
— в первую очередь приготовьте электродвигатель.

Электродвигатель для фуговального станка

Лучше всего для этих целей использовать трехфазный агрегат. Конечно, в этом случае вам возможно придется переделывать электрическую сеть в своей мастерской, то это того стоит. Трехфазные электродвигатели, работающие при напряжении в 380 В, способны развивать большую мощность. К тому же и крутящийся момент у таких устройств подходящий для наших целей. Минимальное значение по мощности должно быть 3 кВт, ну а максимальное по вашему усмотрению;

для передачи вращательного момента от электродвигателя к рабочему валу должно осуществляться при помощи ремней. Лучше всего для этих целей подойдет двухручьевая клинообразная форма. Такие ремни более надежные;
сам электродвигатель можно монтировать консольно, непосредственно внутри рамы станка. Такой способ поможет решить проблему, связанную с натяжением ремня. Если вы хотите укрепить двигатель более крепко, то нужно добавить в конструкцию салазки, с помощью которых будет проводиться регулировка;
чтобы увеличить частоту вращения вала, стоит использовать два шкива. Один, большего диаметра, устанавливают на электродвигатель. Шкив с меньшим сечением монтируют на вал.

Очень внимательно отнеситесь к обеспечению питанию станка. Трехфазный ток подается по четырехжильному кабелю. При этом должно быть организовано надежное заземление. Эти требования помогут избежать несчастных случаев при работе на станке.

Чертеж. Основные этапы создания фуговального станка

Настольный фуговальный станок — чертеж

Настольный фуговальный станок — чертеж (часть2)

Фуговальный станок, самый простой его вариант без дополнительных функций, можно довольно легко изготовить своими руками. Общий ход работ в этом случае будет выглядеть следующим образом:

вначале приготовьте все необходимые детали, инструменты и материалы;
создаем чертеж будущего станка. Без этого «документа» нельзя начинать работу. С помощью чертежа вы сможете просчитать все нюансы и подготовиться к ним. Кроме того, наличие такого плана значительно облегчит и упростить задачу;
далее, переносим все размеры будущих деталей на заготовку и изготавливаем их;
очень важная деталь – это место для установки подшипников ротора. Его делают из нескольких заготовок.

При скреплении используется клей и прижим. Выемка должна идеально подходить по размерам подшипника;

далее, проводим установку электродвигателя. Для этого, как уже отмечалось выше, можно использовать консольное крепление, или установить агрегат на салазки;
следующим этапом будет сборка ротора с подшипником и установка их на свое место. Одновременно проводится подсоединение к электродвигателю при помощи ременной передачи. Проверьте, чтобы ротор свободно вращался в подшипнике;
далее, проводится сборка и установка рабочей поверхности. Она будет состоять из двух частей – подающей и принимающей. При этом вторая должна быть на пару миллиметров выше первой. Рабочую поверхность можно выполнить из многослойной фанеры, а для большей прочности и увеличения срока службы оббить листовым железом.

После создания системы включение и выключения электродвигателя станок готов к использованию. Но чтобы ваш новый инструмент приносил только пользу и радость работы, стоит его правильно и безопасно эксплуатировать.

Самодельный фуговальный станок: эскиз, основные этапы изготовления

Как сделать стол для циркулярной пилы своими руками

В хорошо оснащённой столярной мастерской, обустраиваемой на даче или в частном доме, обязательно наличие циркулярного дискового механизма, позволяющего обрабатывать заготовки из древесины.

Очень часто в качестве бытового деревообрабатывающего оборудования используется самодельный станок, сделанный на основе ручной циркулярной пилы или режущего инструмента с независимым электроприводом.

Для размещения любого из этих механизмов необходим специально оборудованный стол с поверхностью, обеспечивающей удобство работы с древесными заготовками.

В зависимости от типа режущего инструмента, а также от используемого для изготовления станины материала стол для циркулярной пилы может иметь следующие исполнения:

во-первых, его можно сделать в виде верстака с ножками и с закреплённой на нём ручной циркулярной пилой (облегчённый вариант);
во-вторых, это может быть оснащённая режущим диском конструкция, монтируемая на металлической станине. Приводная часть такого станка, состоящая из электродвигателя и цепей управления, размещается в нижней части станины (капитальный вариант).

Сделать стол для циркулярной пилы вполне по силам каждому мастеру

Выбор конструкции

Перед тем, как сделать стол для циркулярной пилы своими руками, прежде всего, необходимо определиться с его конструкцией. Так, облегченный вариант на основе фанеры и брусьев должен содержать в своём составе следующие обязательные элементы:

непосредственно столешница;
корпус из фанеры;
опорные ножки, обеспечивающие его хорошую устойчивость
В состав капитальной конструкции должны входить следующие узлы:

станина на основе металлических профилей или уголков;
верхний и нижний кронштейны, необходимые для размещения режущего полотна с валом и приводного оборудования соответственно;
сам стол с прорезью для режущего полотна, монтируемый непосредственно на металлической раме.
Наиболее доступным для изготовления в бытовых условиях считается деревянный стол для дисковой пилы (т. е. облегчённая конструкция).

Облегченная версия стола для циркулярной пилы будет выглядеть примерно так

Подготовка эскиза, материала и инструмента

В качестве примера рассмотрим порядок изготовления деревянного верстака высотой приблизительно 100 — 120 см. Перед тем как сделать такой стол своими руками желательно подготовить небольшой эскиз, в котором будет отображено устройство будущей конструкции с указанием размеров основных её элементов.

Точная установка высоты стола производится с учётом роста работающего на станке мастера (комфортным считается расположение рабочей плоскости на уровне бёдер человека).

На подготовительном этапе также следует определиться с материалом для изготовления будущей конструкции, которая, как правило, делается из брусьев и многослойной фанеры толщиной 28 мм.
Для того чтобы сделать такой стол своими руками вам потребуются следующие заготовки:

металлический лист подходящего размера;
стандартный лист толстой фанеры;
металлическая квадратная труба, из которого изготавливаются направляющие;
набор струбцин в количестве двух штук.

Для сборки стола также необходим инструментальный набор из следующих наименований:

шуруповёрт и электрическая дрель;
электролобзик или обычная ножовка по дереву;
угольник, рулетка, линейка (для текущих измерений);
ручной фрезер

Видео: Изготовление стола для дисковой пилы

Изготовление крышки стола

Порядок изготовления этого элемента конструкции предполагает проведение следующих операций:

Работы начинаются с разметки и вырезки заготовки фанеры, габариты которой должны соответствовать размерам подготовленного листа железа.

После подгонки по размеру поверхность заготовки тщательно шлифуется с помощью наждачной шкурки.

Затем на нижней поверхности фанерного листа намечаются точки фиксации исполнительного механизма с одновременной разметкой прорези под режущий диск.

Для этого сначала следует примерить по месту установки подошву используемой циркулярной пилы. При этом удобнее всего просто снять с нее диск и определиться с точным расположением точек посадки.

Перед его установкой по месту крепления производится дополнительная проверка правильности разметки прорези под режущий диск.

Разметка крышки стола делается непосредственно по подошве циркулярной пилы

На завершающем этапе рабочая поверхность закрывается стальным листом с двумя направляющими, который затем фиксируется обычными саморезами.

Впоследствии вдоль направляющих из уголков можно будет сделать специальную разметку, повышающую удобство обработки древесного материала.

Дополнительная информация: Для обустройства операционной поверхности стола помимо фанеры могут использоваться оргстекло или стеклотекстолит.

Сборка каркаса с ножками

Основание или каркас стола собирается из набора поперечных и продольных деревянных брусьев, которые крепятся с нижней части его крышки, увеличивая жёсткость всей конструкции в целом. Для этого вполне достаточно четырех брусков сечением 50х50 мм, размещаемых с отступом от края стола порядка 7-9 см.
Они фиксируются на нижней части крышки подходящими по размеру саморезами с шагом примерно 23-25 см. С её лицевой стороны элементы крепления утапливаются в материале, полностью скрывающем их шляпки.
Сделать каркас прочнее можно за счёт предварительной обработки сочленяемой поверхности брусков слоем столярного клея, производимой непосредственно перед их креплением. После соединения промазанных клеем заготовок последние надёжно фиксируется струбцинами, снимаемыми сразу же после высыхания клеящего состава. Ножки конструкции могут быть изготовлены из брусков того же сечения, что и заготовки для каркаса (50х50 мм).

Конструкция стола должна прочной и жесткой

Форма ножек выбирается исходя из того, чтобы они обеспечивали максимальную площадь опоры каркасной части основания и имели форму, сужающуюся в сторону полового настила. На одной из таких ножек впоследствии размещаются элементы управления включением и выключением дисковой пилы, дублирующие расположенные на её корпусе кнопки.

Дополнительно повысить жёсткость и устойчивость всей конструкции вам удастся с помощью комплекта стальных уголков, монтируемых в зоне её стыковых сочленений. Для их закрепления рекомендуется применять стандартные болты с шайбами, которые желательно установить шляпками наружу.

Особенности изготовления металлического каркаса (станины)

Верхняя часть металлического основания представляет собой сварную раму размером 800х800 мм с приваренными по углам ножками из труб длиной 220 мм и сечением примерно 17-20 мм.

На раме из уголков 25 мм крепятся два продольных профиля, используемых для установки вала на подшипниках.

Нижняя часть каркаса для обеспечения большей устойчивости конструкции сваривается из уголков большего размера (40 мм) и имеет две перемычки, предназначенные для монтажа электродвигателя с цепями пусковой аппаратуры. По его углам также привариваются трубы, имеющие ту же длину, что и на верхней раме, но по диаметру несколько превышающие их (23-25мм).

Ближе к краю таких ножек из труб подготавливаются отверстия с резьбой, в которых располагаются специальные держатели (их ещё называют «барашками»). С помощью этих барашков можно будет фиксировать положение труб верхней части станины, перемещаемой с целью регулирования натяжения приводного ремня.

Расширение функционала

В заключение коснёмся темы расширения функциональных возможностей изготавливаемой вами рабочей конструкции. При наличии свободного места на операционной поверхности может быть смонтировано дополнительное деревообрабатывающее оборудование (электрический рубанок или фрезер, например). Наличие рубанка и фрезера по дереву позволит вам расширить функциональные возможности станка и превратить его в полноценный деревообрабатывающий центр.

В дополнение к этому, такой фрезер может быть оснащён специальным механизмом регулировки положения его рабочей части, изменяемой в заданных пределах (так называемым лифтом).

Поворотный стол для 2 станков

Для настольной циркулярной пилы я сразу после покупки сварил простую подставку, делал как временную, но это временное растянулось аж на 12 лет. И вот, все же я решил "добить" эту тему, и сделать нормальный стол, и сразу же делать с поворотной столешницей, чтобы можно было закрепить на ней, и легко использовать сразу два станка.

Раму и столешницу решил делать из профильной трубы 50х50х1.5 Нарезал заготовки по размеру.

в верхних перекладинах сразу же разметил и просверлил отверстия под поворотную ось столешницы.

Закрепил детали боковой стенки в струбцинах, проверил углы, диагонали и сварил.

К боковым стенкам приварил нижние перекладины.

Основание стола готово

Аналогично, с помощью угловых струбцин собрал поворотную столешницу, так же проверил углы, диагонали и сварил.

С помощью струбцин соединил столешницу с основанием и просверлил в ней отверстия для оси. Пока временной. Все проверил, вращается отлично.

По бокам ножек приварил упоры для колесиков и сами колесики. Колесики пришлось делать выносными, т.к. циркулярка у меня достаточно большая, мне приходилось "биться" за каждый см. высоты.

Временную ось заменил на трубу 1/2 дюйма, ее толщины вполне хватает для веса двух станков.

Для фиксации столешницы относительно основания сделал 4 запора. Пошел самым простым путем, две проходных гайки и болт 12х60. Болты потом заменил на отрезки шпильки 12, с приваренными к ним гайками барашкового типа, чтобы было проще крутить рукой.

Для крепления пилы приварил к раме 2 отрезка профильной трубы 20х40, разметил крепежные отверстия, закрепил на столешнице пилу и провел первые испытания, результат оказался положительным. Столешница вращается очень легко, достаточно ее просто легонько придерживать рукой при повороте.

Снизу основания приварил упоры для нижней полки.

А к боковым стенкам удерживающие пластины для боковых стенок .

Для рейсмуса сначала планировал сделать столешницу из фанеры, потом решил, как и для циркулярки приварить профильную трубу 20Х40, в таком варианте будет проще убирать опилки из внутренностей циркулярки. Провел очередную примерку и испытание уже с двумя станками, все вращалось отлично. Разобрал и приступил к грунтовке и последующей окраске.

После чего к основанию прикрепил нижнюю полку и к боковинам стенки из алюминия. Боковые стенки сделал с зазорами т.к листы алюминия у меня были узкие, а покупать новые как-то совсем не хотелось.

Установил на место столешницу, все отрегулировал, проверил и приступил к установке станков на их места.

При необходимости могу работать с циркуляркой,

А если понадобится рейсмум, то за пару минут (необходимых на откручивание 4 удерживающих болтов) меняю пилу на него.
Как бонус, освободилось место на стеллаже.

Когда станки не нужны, они стоят у стенки и не мешают. :)

Более подробно можно посмотреть в видео.

Метки: стол для станка, подставка для станка.

Комментарии 14

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

а какой высоты получилась столешница?можете размеры скинуть?

Высота рабочей поверхности пилы 96 см.
Размеры конечно могу измерить, но смысл в этом? Я же делал под конкретную пилу, под другую и размеры будут другие, в т.ч. и высота.

сам сейчас делаю стол подставку передвижной под комбо станок и ни как не могу определится с высотой и размерами столешницы… станок типа ФПШ-5м

Имхо, надо исходить из той высоты, которая удобна именно вам для работы, ну и чтобы безопасно было работать.

Отличная конструкция!
— автору на заметку))
Может 3-й приладит

Если бы у меня была мастерская размером как у Джеймса, я может быть и 4 в ряд забабахал бы. ;)
А так то, у него сделан рабочий стол, с возможностью подъема 3 станков.

Видел что-то подобное в соц сетях, только из дерева. У вас конструкция какая-то «сыроватая»
Опорные колёса не поворачиваются на 360*, так как опоры поворотные то нужно какие-то ещё дополнительные фиксирующие опоры чтобы стол не повернулся во время работы (стопоры на колёсах не помогут, опоры крутятся вокруг своей оси).
Для работы с циркулярной пилой высота может и нормальная но вот для работы с рейсмусом маловато, рисовал подобную подставку и понял что из-за разности высот рабочих столов станков они не совместимы на таком поворотном столе, ну или придётся нагибаться когда работаете на рейсмусе.
Дажа при работе с хорошей аспирацией при работе на одном станке, опилки будут сыпаться на нижний станок, нужно между ними проложить лист из чего-либо, а то будут вечные качели с опилками.

На ютюбе есть варианты как из дерева, так и из металла.
То, что колеса не поворачиваются на 360 согласен — это минус, но это обусловлено было тем, что приходилось "бороться" за каждый см. высоты, поэтому не хотелось их делать снизу стола, а если бы делал их полностью поворотными на выносных консолях, то длинна этих консолей была бы большой, и они бы мешались под ногами. Тк я двигать этот стол буду достаточно редко, то исполнение в таком варианте меня вполне устраивает.
Этот тип колес при нажатии фиксатора блокирует не только вращение колеса, но и поворот вокруг оси.
Высоту я рассчитывал для более удобной работы с циркуляркой, тк при работе с ней нужно не только удобство, но и максимальная безопасность.Да и высота рейсмуса вполне приемлемая, я ведь не на производстве, где мне придется с утра, до вечера запускать в него заготовки в неудобной позе, для нечастой работы вполне подойдет и такая высота.
Столешницу не стал делать специально, потому что в таком исполнении опилки проще убрать пылесосом, чем вытягивать их из щели между основанием пилы и плоскость столешницы.

Хорошая идея- поворотный стол. Тоже сейчас изобретаю подставку под такую пилу. 👍

Все гуд!
Тоже ремонт, тоже варю углорез…
Вчера подогрели подшипникми завтра начну сборку.

Идея хороша. Но это надо порядком возбудиться, чтобы такое изваять. Что стало последней каплей? Места мало в мастерской?

Да, рейсмус занимал много места на полке, вот и пришлось заняться.
А кроме того, на таком столе очень удобно обслуживать внутренности циркулярки, перевернул, и все перед тобой.

Стол для токарного.

Привет друзья. Купил себе токарный станок ТВ-6м. Станок в хорошем состоянии. Но есть в нем одна проблема. Он очень низкий и работать на нем неудобно.Нужно что-то городить под родные тумбы или лить фундамент повыше. и под ними теряется драгоценное место. Решено было сделать под него стол с различными шуфлядками и ящиками для хранения заготовок и различной оснастки.
Перед изготовлением стола станок был почищен и обслужен. Снята старая краска с кожуха и поддона, все зачищено, обезжирено и покрашено грунт-эмалью по ржавчине с молотковым эффектом.

Стол сварен из уголка 45, ножки из 32 трубы. Нижние связи из 15 трубы. Столешница состоит из трех слоев. Дсп, поверх уложены брусы толщиной 50 мм. и сверху опять дсп. Все это дело хорошенько стянул саморезами. Приварил ушки и прикрутил боковины из фанеры для выдвижных ящиков. Еще осталось место для ящиков и полок.

Поставил сверху станок. Стоит очень жестко. Двигатель разобрал, вывел концы обмоток и соединил треугольником. Поставил пускатели. Один рабочий, второй подкидывает пусковой конденсатор. Двигатель закреплен под столом и не занимает много места. Так-же прикрутил родной защитный кожух на ремень. Развел проводку для питания станка и лампы.

Вот такое рабочее место у меня получилось. сверху можно добавить полки. Справа небольшая рабочая зона. Высота станка под мой рост. Теперь не нужно корячиться над ним. Так же на стену прикрутил лист пластика. При точении масло и СОЖ летит на стену.

Спасибо за просмотр. Пишите что думаете, конструктивная критика приветствуется. Может будут советы по благоустройству рабочего места. Спасибо за внимание и по традиции ролик с подробным процессом сего действа.

Метки: токарный станок, мастерская, рабочее место, гараж

Комментарии 30

а что за станок?

Я свой ТВ-6 на фундамент, высотой 200см поднял. Для моего роста 185см вполне удобно стало работать.

Понятно что в цифрах опечатка, но хотелось бы взглянуть на двухметровый фундамент :)

Ну да, опечатка, привык все в мм мерить.

люди, вот объясните мне всю эту любовь к молотковым краскам? изза структуры с неё крайне проблематично убирать пыль. выглядит реально как отпи*жена молотком. ну или пьяные грузчики деталь ногами толкали. вот в чём прикол?!

Она абсолютно гладкая, как простая краска. Это не молотковая, а краска с эфектом.

Этот стол ближе к школьным верстакам, чем к столу именно для токарного. Станок любит жесткость, а тут ее нет.

Родные тумбы особой жёскости не дают

Отличная работа. И слово мне понравилось — "шуфлядки"

Что это за слово вообще — "шуфлядок"? на какое-то ругательство похоже.

это выдвижной ящик) Забавно то что в России оно не используется практически, только в словарях есть, а в Беларуси в ходу)

На Украине бытует похожее — "шуфляда" или "шуфлядка", "шухлядка" — где как говорят.

Защиту на движок добавь.

да он при работе не греется.

Это хорошо, но она необходима. 1,2 тока номинального Эл.двигателя.

Спасибо за совет. При возможности поставлю.

Слабое основание. Чипмейкер полистайте, там отдельная ветка про серию ТВ школьных есть

Пробова точить. Всё ок. Много видел так делают.

ну почему же? палки точить с точностью 5-6 десяток хватит. а 98% гаражных "мастеров" большего и не надо

На Чипмейкере и чугун в станки пихают и станины бетоном заливают.

чипмейкер… весьма спорная площадка. да, видел как там со станками извращаются. и бетони и двутавры и прочее. но 3/4 таких товарищей сугубые теоретики. токарный представляют как сферического коня в вакууме.
особенно доставляют рассуждения о прочности, гибкости, скручиваемости. пытаются изобрести велосипед, забывая что в советское время были целые НИИ машиностроения, которые и придумывали и высчитывали и тестировали. сколько раз бывало, идёт жаркий спор о жёсткости станины на скручивание и влияние материала на точность станка. молча выкладываешь методичку года 65-70го… т тема умирает)
диванные бывают не только критики и генералы, но и станочники

Читайте также: