Откидные ножки для стола своими руками
Столы со складными ножками - универсальные предметы мебели. Основной плюс в том, что они занимают не слишком много места в процессе эксплуатации и хранения. Иногда сложно подобрать подходящий вариант: то, что предлагают в магазине, либо сомнительного качества, либо не устраивает цена. В этом случае можно сделать складной стол своими руками. Как, рассмотрим в статье.
Функциональность стола
Складной столик из дерева весьма прочен, в удобстве не уступает обычной мебели. Он может быть использован в качестве письменного, обеденного, для занятий с детьми или для рукоделия. Если продумать декор, он удачно впишется в интерьер помещения. Как вариант можно изготовить своими руками стол со складными ножками, который при транспортировке займет мало места.
Еще один плюс: он идеально подходит для небольших помещений, в случае необходимости его всегда можно сложить и спрятать в шкаф, тем самым освободив место в комнате. Некоторые модели легко помещаются в багажник автомобиля, что очень удобно - во время путешествия его можно взять с собой.
И не обязательно покупать. Своими руками складной стол из дерева сделать совсем не сложно. В статье представлены чертежи и описаны основные этапы работы.
Это простая конструкция. Самое главное - подготовить все комплектующие и качественно их обработать. Размеры, указанные на чертеже, дают представление о габаритах всей конструкции и отдельных элементов.
Начало работы
В первую очередь производится расчет размеров всех деталей для изготовления стола своими руками. Схему и чертеж раскладного стола можно выбрать любую - все зависит от ваших возможностей и предпочтений. В этом случае потребуется столешница и заготовки для ножек. В качестве основного материала можно использовать не только дерево, но и стекло, металл, пластик или пробковые панели. Итак, у вас должен быть чертеж стола (например, такого, как представлен далее в статье):
В качестве самого простого варианта подойдут деревянные доски, скрепленные между собой. При желании можно использовать сплошную столешницу. Нередко складные ножки столов выполняют из железа, однако в домашних условиях гораздо проще работать будет с деревом. Далее приведен перечень необходимых элементов (литеры указаны на схеме).
Важно правильно рассчитать толщину ножек для столешницы, чтобы они спокойно выдерживали ее вес и не прогибались. Для большого обеденного стола понадобится больше опор. И в диаметре они будут больше. Также следует установить дополнительные горизонтальные балки между верхними креплениями и столешницей. Пошаговая процедура сборки стола:
Купить древесину, доски и другой необходимый для работы материал можно в строительном магазине. Вы сможете подрезать доски для складных ножек стола своими руками, если у вас есть верстак, циркулярная или ручная пила. При работе с пилой всегда надевайте защитные очки из поликарбоната и респиратор. Если дома отсутствует пила, то в большинстве магазинов древесину обрежут до необходимой длины.
Обработка дерева
Важным этапом в создании стола является обработка и отделка материала. Следует позаботиться о том, чтобы столешница сочеталась с ножками по стилю. Складные ножки могут быть выполнены из дерева или металла. Дерево обязательно нужно обработать, прежде, чем приступить к работе. В первую очередь с поверхности удаляются шероховатости, о которые можно поцарапаться или пораниться. Это проще всего сделать при помощи рубанка или наждачной бумаги.
Покрытие древесины
Затем дерево покрывается специальным лаком, позволяющим сохранить материал в первозданном виде и защитить от влаги и механических повреждений. Как вариант можно использовать водоотталкивающие лаки, они считаются довольно надежным средством. Если вы случайно прольете воду или другой напиток, поверхность столешницы останется невредимой.
Сегодня выбор лаков и красок весьма широк: от прозрачных до темных, матовых и самых ярких. Кроме того, правильно подобранный лак сделает стол привлекательным предметом интерьера.
Чертежи
Первым делом необходимо подготовить чертеж складного стола. Своими руками создавать мебель будет намного проще, если действовать по инструкции. Не стоит располагать ножки слишком близко к центру или краям. Разместите их таким образом, чтобы они не выступали за его пределы, если стол сложить. Отметьте расположение каждой ноги карандашом с обратной стороны столешницы. Ножки должны быть расположены симметрично, на одинаковом расстоянии от края.
Что нужно учитывать, если выполняете изготовление складного стола своими руками? На схеме ножки можно не прорисовывать детально. Главное, чтобы были указаны места креплений. Опоры стола не обязательно располагать строго вертикально, существуют разнообразные варианты конструкций. Они могут быть направлены по диагонали и пересекаться под углом 90 градусов, как у гладильной доски, к примеру.
Крепление на кронштейнах
Каким способом лучше произвести крепеж кронштейнов при изготовлении стола своими руками? Складные ножки лучше всего крепить при помощи кронштейнов с плоскими частями, на которых имеются отверстия для шурупов. Основной деталью элемента является пружинный стержень, который используется для фиксации ножек стола, когда они выдвинуты.
Сделайте замеры верхней части каждой ножки. При выдвижении верхняя половина механизма, прикрепленная к столешнице, должна быть плоской относительно верхней плоскости опоры. Отметьте винтовые отверстия кронштейна на ноге и столешнице карандашом. Сначала закрепите часть кронштейна на ноге, затем привинтите к плоскости столешницы. Дважды проверьте все замеры, прежде чем сверлить отверстия для шурупов в ножках или столе. Проверьте также, чтобы каждая нога могла согнуться вдоль столешницы и перпендикулярно ей, когда будет выдвинута.
Окончание работ
Положите стол на пол, чтобы выровнять каждую ножку, ориентируясь на нарисованные карандашом отверстия. Сначала проделайте отверстия для закрепления кронштейнов в столе. Прикрепите сегмент кронштейна к ноге, а затем к нижней части стола. Повторите те же действия для каждой ножки: замеры, выравнивание, крепеж.
Установите специальные резиновые или тканевые насадки на концах складных ножек для стола. Своими руками эту процедуру выполнить достаточно просто. Такая мера предосторожности позволит защитить полы от царапин и повреждений.
Инструменты для работы с деревом
В каждом ремесле используются свои инструменты. От правильного выбора зависит качество готового изделия. Наиболее часто используемые для изготовления деревянных предметов и мебели - молоток и гвозди. Молотки, в которых с обратной стороны есть коготь, очень удобны. Он уравновешивает удар и помогает извлечь неправильно забитый гвоздь.
Хорошей альтернативой гвоздям считаются шурупы. Они часто используются для фиксации складных ножек для стола. Своими руками все работы можно выполнить даже при помощи простой отвертки. Для более быстрой работы рекомендуется использовать электрический шуруповерт.
Для обработки дерева или резки по нему потребуется хороший нож и долото. Канцелярский нож с одноразовым лезвием служит для нанесения узоров и обрезки лишних деталей.
Долото обычно скошено с двух сторон, в некоторых моделях скос только со стороны режущей кромки. В принципе, работать можно любым, все зависит от ваших желаний. По долоту нужно аккуратно бить молотком, чтобы не повредить структуру дерева. Чтобы проверить, ровный ли стол в итоге получился, следует воспользоваться уровнем. Он покажет, насколько поверхность наклонена относительно уровня горизонта.
Оформление стола
Важным моментом в процессе создания мебели, безусловно, является декор. Наиболее простой способ оформления - покраска. В продаже большой ассортимент лакокрасочной продукции от различных производителей. Важно подобрать не только нужный оттенок, который будет гармонично сочетаться с предметами интерьера, но и качество. Лучше выбирать вариант, который быстро сохнет и не имеет запаха. Для нанесения можно использовать малярную кисть или валик.
Для более оригинальной отделки можно прибегнуть к ручной росписи или необычному окрашиванию. Разнообразные полоски, клетки и иные геометрические узоры создаются при помощи бумажного скотча или трафарета.
Новички часто боятся испортить изделие некачественным окрашиванием, потому что никогда раньше этого не делали. Как вариант, можно использовать краску в баллончике. Достаточно его просто встряхнуть и распылить краску над поверхностью стола.
Со временем однотонные столешницы надоедают. В этом случае нужно что-то менять. Но не обязательно перекрашивать или покупать новую мебель. Можно попробовать декупаж или выбрать новую скатерть.
Складной столик своими руками
Мы любим путешествовать на пассате) За 3 года владения им у него за плечами несколько отпусков с немалым пробегом (скандинавия, деревня, еще деревня, снова скандинавия). А в дальних поездках нужен комфорт! Это мы поняли прошлым летом, когда поехали в турне по скандинавии (Финка-Швеция-Норвегия) с ночевками в кемпингах. И то, что нам нужен стол и стулья мы поняли в самый первый вечер, в первом кемпинге! Но что то так и не купили за все это время(
Но все меняется)) не так давно я купил два раскладных кресла, причем не просто табуретки, а со спинками и подстаканниками, полноценные)) Благо есть магазин ОКЕЙ с турбо скидками (кресла обошлись по 500 рублей вместо 1200). Но вот за столик нормальный отдавать 4000 (!) как то ну совсем мне не захотелось! Тем более я в моем понимании такие вещи должны ездить исключительно на экспедиционнике)
Вобщем, решил, что сделаю сам небольшой столик на двоих, складной) Поэтому, недавно, покупая профиль для экспедиционника, купил специально с запасом, дабы в свободное время замутить столик) И вот время появилось)) ну и дальше по фоткам)
Итак, 20-й профиль со стенкой 1.5 мм. Нарезаем)
потом сварил два прячмоугольника где то 40 х 50 см.
Потом из оцинковки 1мм толщиной вырезал два квадрата и аккуратно приварил), потом зачистил все швы, неплохо даже вышло) Сразу сделаю отступление — не хотел ни фанеру ни какие другие материалы использовать на столешницу, ибо хочу стол возить исключительно на крыше)) И пофиг что тяжеловат вышел, мне не таскать его, закинул — снял — разобрал)
Потом приварил три петли, купленные по 22 рубля)
Потом принялся делать ручки. решил сделать с двух сторон, дабы и ручка была и за них чтобы можно было притягивать стропой к багажнику)
Ну и приварил их на одну сторону.
Потом сделал замок, чтобы стол в закрытом состоянии не открывался) Просверлил две дырки, вставил в одну болтик с неболшим зазором, обварив внутри, а на второй одел заранее вырезанный замочек) Все просто)
Ну и осталось сделать ножки. Взял тот же профиль, плюс шпильки М14 резьбой.
Потом взял 4 гайки для М14, и приварил в каждому профиль по штуке. Идея максимально проста — длина ножки примерно 40 с небольшим сантиметров, дабы прятать их внутрь столика в сложенном виде, но внутри каждой ножки еще такой же длинны шпилька, которой ножка притягивается к столу, плюс можно ножки сделать аж 70 сантиметров)
Ну и наварид по внутренним углам по гайке, под небольшим углом, чтобы ножки были в стороны немного для большей устойчивости)
Ну и в итоге все готово, закатал в остатки раптора, сделал мятного цвета))
Походный "стол-чемодан", своими руками.
Что-то засмущала меня жена, когда на выезде у товарища оказался складной столик, а у нас нет. Подумал, а ведь ничего сложного то нет в этом. Надо только мозгами пораскинуть. Решил сделать "столик-чемодан". Всё равно его складным делать, так пусть и ещё одну полезную функцию в себе несет. Прикинул размеры и взялся за дело. Размеры умышленно не указываю, они могут быть такими какие вы захотите!
Приобретаем "дрова" и то, что нам понадобится для монтажа.
1. Болты брал с круглой шляпкой и квадратом который врезается в дерево (чтобы не прокручивался). Барашки — чтобы не париться с ключами при сборке. 4 болта коротких, для ножек по периметру и 2 болта подлиннее для средних ножек. Посередине ножки нужны только если ставить что то тяжелое на стол.
2. Рояльная петля.
3. Саморезы.
4. Уголки.
Скручиваем корпус нашего "чемодана", предварительно засверлив отверстие, чтобы не расслоить дерево! И немного углубляемся большим сверлом, чтобы шляпка самореза встала заподлицо.
Собрав предпологаемый корпус из двух половин, прикидываем как будет установлена петля. Её тоже надо углубить. ;-)
Прикручиваем петлю, желательно когда половинки лежат на ровной поверхности.
Теперь саморезами стягиваем (усиляем) конструкцию.
Теперь делаем ножки. Я пошел по самому простому пути. Остальные были либо затратны по деньгам либо по времени.
Сверлим отверстие в ножке и в столешнице. И желательно сразу пронумеровать ножку с местом на столешнице, чтобы потом не подбирать.
Проверяем как закручиваются болты.
Первый этап готов и в принципе столик уже можно использовать по прямому назначению.
Второй этап.
Для более долгого использования, я всю конструкцию раскрутил и обработал "NEOMID 400", а через сутки покрыл быстросохнущим лаком (каким не знаю, со старой работы остался). Правда на внутреннюю часть не хватило. :-(
Теперь всё собираем и устанавливаем защелки и ручку. Защелку типа "Лягушка" не смог найти в близлежайшем магазине. Зато нашел старый ящик с защелками и ручкой как у чемодана. Всё это я и инсталировал в мой "стол-чемодан".
Самый долгий процесс у меня был по раскладке вещей в "стол-чемодан".
Что у меня влезло: Керамическая газовая плитка, 3 котелка, фляга, мангал, шампура, разделочная доска, рулом стрейча и по мелочи.
Откидной стол с креплением к стене: делаем своими руками
Маленькие квартиры выдвигают особые требования к мебельным наборам. Довольно часто они должны совмещать очень разные по своей сущности вещи: небольшие размеры и большой объем. Во многих случаях на дизайн не обращается значительного внимания, главный критерий выбора – функциональность.
Откидной стол с креплением к стене – отличное решение, позволяющее улучшить комфортность проживания и при этом не уменьшать общую площадь помещений. Его можно монтировать не только на кухне, такая мебель отлично справляется со своими задачами и в лоджиях или балконах, в детских комнатах или кабинетах. Откидные столы устанавливают в гаражах, мастерских и иных подсобных помещениях.
Преимущества моделей
Несмотря на внешнюю простоту конструкции, она имеет ряд весомых преимуществ перед традиционными столами.
Компактные линейные размеры. В собранном виде стол совсем не занимает места, на стене висит предмет толщиной 2–3 см, что никак не влияет на свободу передвижений. Есть варианты откидных столиков с небольшим полками, но даже в этом случае общая ширина конструкции не превышает 15–20 см. Зато полки можно использовать для хранения различных предметов, что очень важно в маленьких помещениях.
Функциональность. Главная задача любого стола – помещать столовые приборы и обеспечивать комфортный прием пищи. Откидные модели отвечают всем требованиям.
Простота пользования. Для приведения столика в рабочее положение не надо ничего передвигать, достаточно немого приподнять столешницу и откинуть упорную ножку или иное приспособление. Для этого требуется несколько секунд. Так же быстро столик складывается. Что касается монтажа, то он фиксируется к стене при помощи дюбелей, вид и размеры метизов подбираются с учетом материала изготовления стен или межкомнатных перегородок.
Материалы изготовления
Откидные столы можно делать из различных материалов, конкретный выбор рекомендуется согласовывать с существующим стилем оформления интерьера и назначением мебели. Дело в том, что столы могут применяться не только в жилых помещениях, но и в различных мастерских. Требования по физическим и эксплуатационным характеристикам в зависимости от условий эксплуатации существенно отличаются.
| Материал изготовления откидного столика | Краткое описание характеристик |
|---|---|
 | Это могут быть строганные доски, вагонка, мебельный щит. Столешницу делают ровной и сплошной или с зазорами. Для использования столика на открытых балконах рекомендуется делать столешницы с зазорами пиломатериалы быстрее высыхают после дождей. Из досок делаются и опоры. |
 | Более дешевый материал, на открытом воздухе устанавливать категорически не рекомендуется. Есть еще одна проблема – ДСП и ОСП имеют значительный удельный вес, изготавливать из них большие столешницы не рекомендуется. Кроме того что их трудно поднимать/опускать, такие столешницы прогибаются под собственной массой, для устранения негативного явления приходится опоры делать сложными. |
 | Столешницы делаются из дерева или плит, а несущий каркас из металла. Столы характеризуются увеличенными показателями прочности, при необходимости столешницы могут меняться новыми. Недостатки: несколько усложняется процесс изготовления – надо обладать навыками сварщика. Кроме того, ухудшается и без того скромный внешний вид откидного столика. |
 | Применяется на открытом воздухе, в мастерских и гаражах. На таких столиках можно хранить грязные тяжелые металлические запчасти, выполнять слесарные работы и т. д. Некоторые мастера оборудуют у себя в мастерских откидной столик сварщика. |
Эти знания нужны для того, чтобы выбрать правильные материалы и конструкцию мебели, а только потом приступать к ее изготовлению.
Пошаговая инструкция по изготовлению откидного стола
Мы рассмотрим процесс изготовления откидного стола из дерева своими руками. Мастер должен иметь минимальный набор деревообрабатывающих станков и приспособлений, небольшую мастерскую, определенные навыки выполнения различных столярных работ и большое желание. Во время изготовления в магазине покупаются только метизы, лаки и фурнитура, все остальное будет делаться своими руками.
Шаг 1. Составьте примерный чертеж столика. Определитесь со спецификацией и количеством необходимых материалов. Наша столешница из мебельного щита, работы начинаются с его изготовления.
Практический совет. Если вы не желаете или не имеете возможности заниматься изготовлением мебельного щита самостоятельно, то его можно купить в магазине. Но надо быть готовым к потере значительной суммы денег.
Кроме того, довольно сложно подобрать щит под размеры столика, большое количество дорогого материала остается невостребованным. Использовать его в дальнейшем очень проблематично, а выбрасывать жалко. Вот и будут эти отрезки валяться в мастерской длительный период времени, занимать место и создавать проблемы.
Нарисуйте эскиз будущего мебельного щита с указанием всех размеров. Щит мы будем склеивать по самому простому методу на гладкую фугу. Прочности для столешницы вполне достаточно, а технология не требует большого умения и наличия очень сложных деревообрабатывающих станков.
Практический совет. Если у вас рейсмус позволяет обрабатывать только узкие пиломатериалы, то щит придется делать из двух частей. Изготовьте одну, потом другую, затем пропустите их на рейсмусе, позиционируйте шкантами или шпонками и склейте. По такой же технологии можно делать мебельные щиты любых размеров на маленьких станках.
Шаг 2. Распустите на циркульной пиле доску толщиной 50 мм на рейки. Размер реек 20×50 мм.
Боковые грани выровняйте, обильно с двух сторон намажьте клеем ПВА, стяните струбцинами первый щит и оставьте его до полного высыхания клея. По такой же технологии сделайте второй щит.
Шаг 3. По очереди пропустите заготовки через рейсмус, сделайте идеально одинаковой толщину.
Далее склейте щиты вместе, для увеличения прочности соединения рекомендуется использовать шкантики или делать ламели из фанеры и натурального дерева.
Практический совет. Не используйте для шпонки тонкую деревянную рейку, у нее очень невысокая прочность на излом вдоль волокон.
Фанера имеет несколько шпонов, размещенные вдоль и поперек волокон, за счет этого значительно увеличиваются показатели прочности. Как правильно позиционировать плиты по плоскости?
- Изготовьте деревянные ламели толщиной 6 мм и длиной 30 мм, они будут вставляться в специальные пазы на расстоянии примерно 10 см. Очень важно, чтобы направление волокон в ламелях было перпендикулярным к направлению изгибу, выше мы уже упоминали, с чем это связано. Если вы делаете ламели из тонкой рейки, то отрезать заготовки надо перпендикулярно оси.
- Поставьте на ручной фрезер фрезу толщиной 6 мм, закрепите щиты струбцинами на рабочем столе и подготовьте канавки.
- Намажьте боковые грани столярным клеем, вставьте на место ламели и плотно посадите их на место. Приходится детали добивать киянкой, чтобы не оставались следы всегда пользуйтесь подкладками из ненужных отрезков досок.
После высыхания клея надо немного подшлифовать поверхности и выровнять стыки.
Технология подготовки мебельного щита
Шаг 1. Циркулярной милой аккуратно выровняйте торцы щита и придайте ей необходимые размеры столешницы. На этом этапе еще есть возможность внесения незначительных корректировок.
Шаг 2. Отметьте место расположения клина. Он требуются для стабилизации плоскости столешницы от негативных деформаций. Изгибы могут вызваться длительными статическими нагрузками, петлями, винтами и т. д. Клинья делаются из бруска 20×30 мм. Вначале выберите с двух сторон четверть на циркулярке, а потом фрезером сделайте ласточкин хвост.
Фрезер может эти операции сделать за один проход, но такие работы сильно нагружают двигатель, вызывают его перегрев, появляются риски кроткого замыкания. Лучше потерять 5–10 минут времени, но сохранить дорогостоящий фрезер в рабочем состоянии. Грани видимой части клина рекомендуется скруглить фаской, это улучшает внешний вид изделия.
Шаг 3. Подготовьте торец щита к соединению с клином. Вначале надо пройтись фрезером с прямой фрезой и удалить основную часть древесины. Затем поменяйте инструмент на клиновидный и сделайте клиновидное соединение.
Важно. Фрезеровать обязательно надо под линейку, крепите ее при помощи струбцин.
На одном конце столешницы выборка не проходная, а глухая. На клине также ножом подгоните профиль соединения.
Шаг 4. Вставьте клин на место, лишний конец необходимо отрезать. Фиксируется деталь при помощи обыкновенного шканта. Теперь столешница не выгнется, ровная плоскость сохранится весь период эксплуатации столика.
Шаг 5. По периметру столешницы снимите фаску и закруглите углы.
Система крепления
Очень важный элемент стола, состоит из двух отдельных частей.
Опорное устройство
В нашем случае оно делается также из деревянных реек по предварительно нарисованному чертежу с указанием размеров. Опора имеет вид равнобедренного треугольника, угловые соединения с клиновидной пластинкой. Торцы подровняйте, снимите фаски на гранях. Можно только на нерабочих, так увеличивается площадь упора. Но профессионалы рекомендуют снимать фаски на всех гранях ради повышения безопасности пользования механизмом.
Длина устройства ограничивается шириной столешницы. Она не может превышать половину ее ширины, в противном случае концы опор в сложенном состоянии будут выступать за периметр стола. Это очень важное ограничение, имейте это в виду во время составления эскиза.
Несущая рама
Крепится к стене саморезами или дюбелями, воспринимает всю нагрузку на столешницу, самый важный элемент в обеспечении устойчивости и безопасности пользования откидным столом.
Внешний вид напоминает букву Т, соединение отдельных деталей на ламелях.
Важно помнить, что рама должна изготавливаться из сухих пиломатериалов, что исключает нарушение линейности во время эксплуатации в сухих помещениях. Для повышения прочности соединения узлы можно дополнительно стягивать саморезами. Часть их надо утапливать и закрывать рейками, а часть можно оставлять в первоначальном виде, головки под столом незаметны.
К верхней плоскости рамы можно на ламели зафиксировать планку шириной 5 см, в сложенном состоянии стола она выглядит как полочка и может использоваться в качестве подставки под различные предметы декора. Когда стол раскладывается, то полочка увеличивает размеры столешницы. У полки есть еще одна функция – она делает место для установки откидной опоры.
Сборка деталей откидного стола
Опора прикручивается рояльными петлями к вертикальной стойке несущей рамы. Ее надо устанавливать не по центру планки, а одного из краев. По центру вкручиваются саморезы, за счет этого увеличивается прочность фиксации, значительно понижается вероятность растрескивания вертикальной части.
Практический совет. В нижней части полочки надо сделать выборку для облегчения хода опоры во время открывания/закрывания стола. Выемка делается ручным фрезером прямой фрезой, глубина примерно 1–2 мм.
Поверхности повторно шлифуются наждачной шкуркой, надо добиться максимальной чистоты. Стол покрывается минимум двумя слоями качественного лака. После первого раза убирается поднявшийся ворс. Толщина лака на столешнице должна быть примерно один миллиметр, каждый слой можно наносить лишь после полного высыхания предыдущего.
Теперь осталось столешницу закрепить к раме, делайте это при помощи рояльных петель. Готовую конструкцию прикрутите к стене в заранее выбранном месте. Высота от пола зависит от назначения складного стола.
Практический совет. Если у вас столешница довольно большая, то обязательно надо устанавливать две поддерживающие опорные рамки. Они монтируются по краям столешницы и при открывании каждая становится под свою сторону стола. За счет такой компоновки значительно повышается прочность конструкции, а максимальная длина опорных треугольников возрастает в два раза.
И последнее. Несмотря на самые совершенные способы опоры столешницы, прочность конструкции намного ниже, чем у традиционных столов на четырех ножках. На откидной нельзя становиться ногами, надо постоянно контролировать нагрузку. Не рекомендуется длительное время держать его в разложенном состоянии.
Видео – Откидной столик
Откидной стол чаще всего используется в небольших помещениях, он очень удобен и функционален. Его можно применять как временную барную стойку или в качестве резервной площадки при приеме большого количества гостей. Но редко какая квартира может обойтись без обыкновенного традиционного стола. Читайте на нашем сайте, как сделать стол своими руками.
Как сделать складные ножки для стола своими руками
Читайте также: