Нарезка столешницы для кухни

Обновлено: 24.01.2025

Изготовление кухонной мебели требует определенных знаний и умений. Один из сложных моментов в данной сфере – это тонкости с ЛДСП. И если простую доску или ДСП можно с легкостью отшлифовать и покрыть при необходимости любым материалом, то ЛДСП уже имеет покрытие, а заменить его вряд ли удастся.

Как и чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях, и на какие моменты следует обратить внимание?

Какие инструменты использовать?

Если возник вопрос, как распилить столешницу, то в первую очередь необходимо определиться с инструментом для резки, причем чаще всего используется несколько инструментов.

Например, используя циркулярную пилу, можно получить идеальный результат, но это достаточно недешевое удовольствие, ведь качественный инструмент стоит немалых денег. Поэтому данный агрегат можно встретить в основном только на специальных фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предыдущим инструментом, но при этом результат окажется далек от идеального. В ходе работы с болгаркой возможно образование множества сколов.

Обычно, чтобы распилить столешницу, используется два основных профессиональных и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Специалисты в области строительства разделяются полотна или, как их еще называют, пилки на две основные категории:

рвущие понемногу с обеих сторон;
рвущие сильно, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей понадобится тот вариант, который рвет с одной стороны.

Прежде чем приступить к основной работе, необходимо хорошенько заточить лезвие инструмента, чтобы сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать непосредственно пилить материал, требуется проделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Нюансы обработки ЛДСП

В первую очередь рассмотрим все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:

непосредственно сама ЛДСП;
предварительно заточенное лезвие;
электролобзик;
лобзик обыкновенный.

Кстати, ДСП в области мебельной промышленности и строительства начали использоваться только в 1940 году на территории Соединенных Штатов Америки, однако уже по истечении достаточно короткого времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому промышленность сделала значительный шаг вперед, и появились всевозможные разновидности этого материала.

Одной из самых популярных и часто используемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию высоких температур, но и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.

Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не возникает, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, простой процесс может осложниться. Дело в том, что часто на столешницах имеется покрытие от производителя многослойным пластиком HPL. Это существенно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может значительно различаться по качеству и по основным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Поэтому при обработке данного материала возникает немало различных нюансов.

Пошаговое описание самого процесса:

С помощью хорошо заточенного лезвия производится бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется слегка прогреть, после чего сразу же приступить к непосредственному использованию. Из-за возникающего давления холодной стали на твердый пластик, даже если заточка очень хорошая, могут возникнуть незначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
С помощью инструмента под названием электролобзик необходимо аккуратно и плавно сделать разрез. В процессе работы важно тщательно регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление изменяется, лучше воспользоваться обыкновенным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента. Или же можно воспользоваться самой тонкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда удобно.

После проделанной работы, можно переходить к завершающему этапу распиливания ЛДСП.

Завершающий этап

На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.

Здесь уже процесс более простой и не требует особых навыков работы с инструментами. Да и миллиметровая точность и аккуратность здесь не потребуется.

Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.

Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.

Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.

Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.

Еще один небольшой совет: распиливая столешницу в домашних условиях, можете использовать направляющую ленту с клеящим слоем, с помощью которой лезвие не отклонится от маршрута.

Как распилить столешницу с помощью циркулярной пилы

Работая с инструментом под названием циркулярная пила, необходим чистовой пильный диск с мелким зубом. Циркулярной пилой удобнее, нежели лобзиком, делать длинные прямые разрезы. Однако сколов при такой работе образовывается значительно больше, так как сторона с зубьями врезается в материал и откалывает куски.

Но даже работая с чистовым диском с одной стороны столешницы образуется множество сколов, которые после должны быть подвергнуты длительной обработке. Причем не факт, что после обработки не останется миллиметровых сколов или микротрещин, которые в будущем приведут материал в негодность или сильной влагопроникаемости.

Поэтому данный вариант лучше не использовать для распила столешницы. Лучше оставьте использование циркулярной пилы для другой работы. Если же это единственный вариант для вас, то вам придется хорошенько потрудиться на этапе завершающей обработки распиленного материала.

Фрезер

Фрезер позволяет получить максимально чистый край заготовки, при этом качество не так-то просто будет отличить от форматника, а иногда оно будет даже лучше.

Для начала необходимо распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной линии на 2-3 мм, после чего произвести выравнивание линии по шаблону. Обычно для этого используется второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, чтобы он был подходящего размера.

Необходимо использовать копировальную фрезу, то есть, которая с подшипником. Так можно получить очень чистый рез. Среди недостатков работы с фрезером можно выделить много мороки, так как появляется необходимость в точной разметке, в предварительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.

Подводя итоги

Если перед вами стал вопрос распила столешницы, то не стоит опасаться, так как самостоятельно это сделать вполне возможно. Если же есть возможность, то лучше, конечно, воспользоваться услугами специалистов и отнести материал для обработки в мастерскую, где все работы будут проведены на специальном оборудовании и особо качественно.

В случае распиливания столешницы в домашних условиях, чтобы не было сколов используйте подходящий инструмент – лобзик, придерживаясь максимальной точности и аккуратности при работе с заготовкой.

Видео «Распил столешницы без сколов в домашних условиях»

В чем проблема сделать кухонную столешницу шире 600мм? Описание технологических моментов

Все, кто так или иначе сталкивался с заказом кухни, знают, что вся встройка рассчитана на установку под столешницу глубиной именно 600мм. При этом по коробам должно быть 550-560мм. И за самой техникой (посудомоечными или стиральными машинами, духовыми шкафами) не должно быть розеток, каких-то выпирающих коммуникаций, поскольку они могут "выдвинуть" встраиваемые модули вперед, за пределы свеса столешницы.

А еще есть трубы. Которые тоже ограничивают возможности встраивания техники - ведь они мешают поставить прибор вплотную к стене. И выгадываешь расстояния между ними, пытаясь "расставить" варочную, духовку, стиралку хоть как-нибудь. Уже не до рабочего треугольника знаете ли. И не до эргономики в целом. Как влезут основные модули, так влезут. Все остальное - по остаточному принципу.

Самое очевидное решение - сделать столешницу шире, хотя бы 650-700мм

Увеличенная глубина столешницы позволяет маневрировать. Уже без проблем получится врезать и стандартную мойку, и варочную панель - при этом выступающие трубы и розетки пройдут за ними.

И не придется мудрить с надстройками на сами трубы. Можно закрыть их раздвижными панелями, запланировав дополнительные полки в области фартука.

Однако зачастую подобные идеи остаются на уровне идей. Поскольку сложно найти исполнителя такого нестандартного заказа. А если он и находится - ценник оказывается просто заоблачным. И я сейчас объясню - почему. Все дело в нюансах производства.

Изготовление нестандартных пластиковых столешниц для кухонь

Пластиковые столешницы типа "постформинг" представляют собой плиту ДСП, облицованную сверху бумажно-слоистым пластиком. Вы наверняка видели связку образцов, если когда-либо заказывали мебель или просто выбирали расцветку для столешницы.

Таких вот бумажно-слоистых пластиков очень много, с разными качественными характеристиками. Общее у них одно - это формат листа. Самый распространенный - 1300х3050. То есть листа пластика как раз хватает, чтобы раскроить вдоль длины на столешницу с загибом шириной 600мм.

И именно размерами листа пластика (1300х3050) ограничены потенциальные габариты сплошной столешницы. К примеру, столешницу на обеденный стол размером 1350х1350 вам уже не сделают. Понятно почему?

Да, есть и другие форматы листов пластика, с большей длиной и шириной. Но стоят дороже, возятся реже (чаще под заказ), представлены в каталогах меньше и с ограниченным числом декоров.

Изготовление нестандартных кухонных столешниц из искусственного камня

Самый бюджетный вариант изготовления столешниц из искусственного камня - это склейка нужно конструкции из так называемых слэбов толщиной 10-12мм.

Самые "ходовые" габариты таких листов-слэбов кварца и агломерата - 3680х760, 3100х750 и т.д. Ширина слэба 720-800мм позволяет "отпилить" для стандартной ширины столешницы полосы для формирования загиба и плинтуса.

То есть при стандартном изготовлении столешницы из искусственного камня материал уходит весь и без остатка (обрезки используются для усиления мест с вырезом, формирования загиба и т.д.). При этом тоже легко вычислить стоимость погонажа.

Есть и преимущество у искусственного камня (акрилового, кварца) - его можно склеивать даже по месту у заказчика, реализовывая бесшовные столешницы любой длины и формы.

Теперь понятно, почему нестандартные широкие столешницы делать рядовому производителю невыгодно? Выводы

Формат листов пластика и слэбов искусственного камня рассчитан на изготовление столешниц стандартной ширины с минимальными отходами. И тут вполне применима схема расчета стоимости погонными метрами - ценообразование легко рассчитывается.

А вот если нужна кухонная столешница шире или длиннее, даже на незначительное число сантиметров - как считать ее стоимость становится непонятным. Остаются обрезки, которые вряд ли где-то можно будет применить. А значит, за них должен заплатить заказчик, логично?

Кроме того, под изготовление стандартных столешниц заточено и само производство. У мастеров рабочие места стоят оптимальной для сборки ширины, прессовальный станок также настроен на определенный формат. Любой нестандартный заказ буквально "выбивает" из колеи, замедляет производство.

Конечно, есть авторские мастерские, которые как раз специализируются на таких, эксклюзивных решениях. С собственными технологиями и специалистами высокого уровня, которых не пугает творческая работа. Но и ценник в таких мастерских соответствующий. И "сколько будет стоить в погонных метрах" спрашивать бесполезно. Никаких вилок и средних цифр нет и быть не может. Только индивидуальный расчет по четко поставленной задаче.

В общем, нет никаких особых проблем и технологических моментов, чтобы не делать столешницу шире. Если есть личная заинтересованность производителя - как правило, в материальном эквиваленте.

Как сделать недорогую и привлекательную столешницу своими руками

Основным материалом для изготовления кухонных столешниц в гарнитурах среднего ценового сегмента является ЛДСП. Кроме того, что эти изделия далеко не всех устраивают в плане декоративности, со временем интенсивный режим эксплуатации сказывается и на их прочности. Каменные же столешницы на кухне и выглядят куда привлекательнее, и влаги не боятся, и повредить их даже целенаправленно проблематично, но и цена вопроса далека от бюджетной. Участники нашего портала нашли альтернативу – облицовка рабочих кухонных поверхностей керамогранитом . А как это делается и что получается в итоге – в фотоотчетах.

Содержание:

Столешница из керамогранита 60×60 см
Столешница из напольного керамогранита под дерево
Столешница из остатков плитки
Столешница из керамогранита 30×30 см
Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита
Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Столешницы из керамогранита 60×60 см

Участница FORUMHOUSE

Очень хотелось каменную столешницу, но на покупную денег не хватало. Сделала сама их керамогранита – плитка размером 60×60 см, отполированная практически до зеркального состояния. Три плитки обошлись около девятисот рублей, плюс докупила герметик и клей. Остальное из остатков от ремонта.

От ремонта остался лист ОСП, из которого Baretta вырезала кусок по габаритам плитки, чтобы использовать в качестве основания. Так как толщины ОСП было недостаточно, нарастила недостающее отрезками ДСП, прикрученными на саморезы. Полученную основу к шкафу прикрутила также на саморезы, изнутри и покрыла грунтовкой.

Первый опыт приклеивания крупноформатного керамогранита к ОСП на обычный плиточный клей провалился – по мере высыхания плита отошла от основы. Поэтому вместо плиточного клея пришлось использовать жидкие гвозди, этот способ показал хороший результат.

Алюминиевые торцевые планки тоже из остатков, именно из-за их габаритов и пришлось наращивать основание, но покупать подходящего размера, отдав 2/3 стоимости плитки, Baretta посчитала нецелесообразным. Металл мягкий, отлично режется ножовкой, но и гнется легко, необходимо соблюдать осторожность; чтобы края не цепляли, зачистила шлифовальным камнем. Планки прикручивала саморезами в толщу плиты, предварительно обильно обработав торцы прозрачным герметиком.

Результат полностью удовлетворил, как в плане эстетичности и практичности, так и в плане затрат.

Хочу отметить бесподобное удобство полированного керамогранита: горячего не боится, резать на нем можно, легко моется. По деньгам оказалось ну очень бюджетно. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто пишет отчеты о проделанной работе. Это помогает другим почерпнуть опыт. Я много прочла на этом форуме. Форумчане, спасибо вам! Без вас бы не смогла.

Еще один наш форумчанин, Сухов76 , сделал из керамогранита и рабочие поверхности и фартук – уложил плиты встык по длине столешницы, вырезав отверстия под варочную панель и мойку. Вместо металлической торцевой планки установил деревянную. По его словам получилось очень бюджетно и эффектно выглядит.

А минус известен всем домохозяйкам – однотонные темные поверхности очень маркие. Последователям Сухов76 рекомендует брать пестрый керамогранит, имитирующий натуральный камень.

Или светлый, как у BuddaNsk , с ним никаких проблем, «а черная варочная поверхность – беда».

Столешница из керамогранита под дерево

У GlobalWS гарнитур самодельный – листы ЛДСП в качестве опор для столешниц и полок, плюс по периметру стены зафиксирован деревянный брус. Основание из фанеры, толщиной 15 мм, керамогранит напольный, имитирующий древесину, окантовка из него же, только распиленного.

Это его второй положительный опыт применения неспецифичного материала. Кстати, напольный керамогранит можно использовать и в качестве кровельного покрытия.

По прочности – первый раз делал обычной плиткой, за все время использования никаких проблем не возникло, хотя на поверхность периодически что-то роняли, плитка нигде не поцарапалась и не откололась. В этот раз использовал напольный керамогранит – вообще никаких претензий к прочности. Остаток пытался повредить специально, безрезультатно, даже сверло отметин не оставляет. К вопросу о надежности фиксации – жидкие гвозди отлично держат и боковую окантовку, ничего не отпадает и не шатается.

Столешница из остатков плитки

Еще один вариант экономии.

Участник FORUMHOUSE

Осталась плитка от пола. Подумал, посчитал – сделал сам. Каркас собрал из деревянных реек 4х4 см, основание из ДСП, прогрунтовал, клей для плитки по деревянным поверхностям, плитка. Фриз – анодированный алюминиевый внешний уголок. Уже год без проблем.

Столешница из керамогранита 30×30 см

Когда нет остатков, бюджет зависит от габаритов, medved323, планировал фартук и столешницу сделать из плитки 30×60 см, «но цена быстро отрезвила», купил плитку размером 30×30 см. Тем не менее, результат устраивает.

Содержать столешницу из плитки в чистоте не очень просто. Но смотрится, конечно, здорово – лучше, только полированный мрамор.

Столешницы из мозаики и мелкоформатного керамогранита

Основа может быть разной, в том числе и из гипсокартона или влагостойкой фанеры.

По ходу ремонта, у себя на кухне и в ванной сделал столешницы из гипсокартона и облицевал готовой мозаикой. В плане эстетики получилось удовлетворительно сразу. А сейчас, после трех лет эксплуатации, и в практическом плане все хорошо – пролитое не впитывается, загрязнения легко удаляются, да и внешний вид практически не изменился.

У Малёны столешница на кухне была из искусственного камня.

Из-за перепадов температур, когда на поверхность ставили то горячее, то холодное, швы расходились и потребовалась реставрация. Однако спустя некоторое время после ремонта швы опять разошлись и столешницу решили заменить совсем. В качестве основы использовали влагостойкую березовую фанеру, толщиной 21 мм, в два слоя. Облицовка из керамогранита, габаритами 10×10 см, клей и затирка эпоксидные.

Себе и теще – бюджетные керамические столешницы вместо «штамповки»

Тоже в этом году решил переделать кухню – сделать встроенную плиту, духовку, микроволновку. Заодно заменить убогую ламинированную столешницу, имевшую три стыка (на углах и около подоконника), на керамическую.

Демонтировал старую столешницу.
Частично поменял перемычки из ДСП на деревянные.
Усилил некоторые короба уголками.
Распилил шпунтованную влагостойкую ДСП, толщиной 22 мм поперек, получил листы 600×630 мм (чтобы закрыть фасад от потеков).
Прикрутил листы к коробам саморезами.
Проклеил все швы и примыкания гидроизоляционной лентой.
Обработал ДСП мастичной гидроизоляцией.
Поверх ДСП уложил ГВЛ, толщиной 10 мм, зафиксировал саморезами.
ГВЛ обработал адгезивной грунтовкой.

На торцах саморезами закрепил штукатурную сетку с заходом под плитку.
Керамогранит полуматовый, с легкой фактурой, с эффектом старины, габаритами 15×15 см, клеил на плиточный клей.
Торцы закрыл готовыми молдингами (при приклеивании заполнял всю полость).
Швы затирал эпоксидной двухкомпонентной затиркой.
Вырезы под мойку и варочную панель, а также примыкание к стене дополнительно обработал гидроизоляцией.

Получилось супер, швов не видно, эпоксидка как искусственный камень. Все стоит намертво. В уходе никаких проблем, вчера вино затирал, все в соке ядовито красном, протер и все. Теща продержалась пару месяцев, но, в итоге тоже захотела новую кухню. Плитка бюджетная, смотрится вроде неплохо.

Столешница для тещи по аналогичной технологии, с той разницей, что габариты керамогранита 50×50 см и в качестве окантовки керамический плинтус.

Всем, кто собирается делать керамические столешницы, valtar советует использовать скругленные канты, особенно, если ручки-скобки и смонтированы высоко.

Бытует мнение, что столешницы с мелкоформатной плиткой «не очень комфортны в плане гигиены» и непрактичны в уходе, так как в швах скапливается грязь и бактерии. Ввиду чего актуален только крупноформатный керамогранит, но, как показывает опыт наших умельцев – выбор зависит от личных предпочтений.

Столешницу делал сам, за время интенсивной эксплуатации, а это около шести лет, ничего такого не замечено. Швы как новые. Тряпочкой протер и отлично: сок, вино и подобное не оставляют никаких следов. На плитку с высоты падала чугунная сковорода, немного откололась плитка в месте удара и все.

А чтобы защитить поверхность от загрязнений и предотвратить образование пятен, инк16 рекомендует покрывать столешницы специальной пропиткой для керамогранита. Это особенно актуально для полированной плитки.

В качестве основания столешницы ЦСП толщиной 16 мм в два слоя, облицовка полированным, бежевым с прожилинами керамогранитом, размерами 60×60 см. В швы залил силиконовый герметик, цвет «Сосна», торец закрыл стеклянной мозаикой. Стеклянная же варочная поверхность черного цвета, мойка врезная – в тон плитки.

Из-за того, что при полировке открываются поры, при попадании цветных жидкостей, того же кофе, остаются пятна, которые проблематично отчистить. Приобрел специализированную пропитку для полированного керамогранита, обработал, расход минимальный. Тест-драйв спустя 12 часов: пролил кофе, когда потек высох, протер – никаких следов. То же повторил с йодом, чисто, я доволен.

Кроме того, что столешницы из керамогранита прочные и долговечные, так как не боятся влаги, загрязнений и механического воздействия, они еще и универсальные. Можно подобрать плитку под любой интерьер и гарнитур и преобразить простейшие типовые модули.

Для тех, кто предпочитает крупноформат – бесшовная плитка , ее также можно использовать для столешниц с солидными габаритами. Еще один очень интересный материал, из которого можно делать не только столешницы, но и раковины – таделакт . В видео – тонкости укладки плитки.

А вам понравились столешницы наших умельцев?

Как сделать столешницу своими руками

О комфортабельной кухне, выполненной в современном стиле, мечтает любая хозяйка. Незаменимым кухонным атрибутом считается столешница.

Рабочая поверхность должна быть не только удобной, но и практичной. Не все знают, как самому сделать красивую столешницу для кухни быстро и качественно. Хотя полезные навыки пригодятся многим.

Столешница – незаменимый атрибут на любой кухне.

Сегодня многие стараются сэкономить на приобретении кухонного гарнитура. Домашние мастера не только самостоятельно создают проект гарнитура, но и заказывают распил нужных деталей. Дома используя готовый инструментарий, происходит сборка своими руками. Это не только дешевый способ, но и отличная возможность создать идеально подходящий под кухонное помещение мебельный гарнитур. Поэтому сегодня рассмотрим интересный этап проектирования кухни – изготовление и сборка кухонной столешницы.

Собрав столешницу своими руками, можно не только сэкономить, но и создать неповторимый дизайн.

Виды столешниц для кухни
- Деревянные столешницы
- Изделия из ламинированной ДСП
- Каменные столешницы
- Мраморные столешницы
- Изделия из искусственного камня
- Выбор дизайна
- Выбор материала
- Подбор инструментов
- Процесс создания
  - Сборка опалубки и каркаса
  - Облицовка столешницы
  Виды столешниц для кухни
  
  Современный рынок предлагает множество материалов для кухонных столешниц. Качественный материал должен выдерживать высокую температуру и влажность, не накапливать жир и с него должны легко удаляться любые загрязнения. Рассмотрим наиболее популярные:
  
  Деревянные столешницы
  
  Натуральные изделия отличаются простым дизайном и сочетаются с любым интерьером. Технология изготовления предусматривает использование наборных щитов. Древесный материал проходит тщательную шлифовку и покрытие особым составом, который обеспечивает такие характеристики как прочность и защиту от механического воздействия. Логично, что такой топ легко воспламеняется и не выдерживает высокие температуры. Также периодически нуждается в специальной протирке для защиты поверхности.
  
  Деревянная столешница красива и экологична, однако потребует специального ухода.
  
  Изделия из ламинированной ДСП
  
  Всегда были самыми дешевыми и доступными. Технология изготовления заключается в облицовке материала ДСП пластиком. Специальный слой обеспечивает термостойкость, износостойкость, защиту от механического воздействия. Ламинированные кухонные конструкции имеют высокую прочность, выдерживают большие температуры и не обесцвечиваются.
  
  Столешницы из ДСП доступны и надежны.
  
  Каменные столешницы
  
  Ассоциируются с роскошью, дороговизной и долговечностью. Каменные столешницы делают из твердых пород, толщина которых составляет 2-3 см. Технология изготовления состоит из шлифовки, полировки и обработки. В этой плите подготавливаются отверстия для мойки и кухонной техники.
  
  Каменные столешницы выглядят дорого и роскошно, при этом отличаются прочностью.
  
  Мраморные столешницы
  
  Главный плюс – эстетика внешнего вида. Мраморный топ подходит под любое стилистическое решение. Такая конструкция выдерживает высокие температуры, но устойчивостью к механическим повреждениям похвастаться не может.
  
  Мраморная столешница подходит под любой дизайн и устойчива к высоким температурам.
  
  Изделия из искусственного камня
  
  В последнее время достаточно популярны такие конструкции. Для этого берется фанерный лист, к нему приклеивается искусственный камень толщиной в 12 миллиметров. Сам материал делается из полимерного клея с добавлением разноцветных гранул.
  
  Большой популярностью пользуются изделия из искусственного камня.
  
  Все преимущества столешницы из искусственного камня объясняет повышенный спрос к таким изделиям. Конструкцию достаточно сложно поцарапать и деформировать. Она не боится воды и большой температуры.
  
  Ранее уже упоминалось, что столешницы из искусственного камня очень популярны. Поэтому если вы сомневаетесь, какой материал выбрать для самостоятельного изготовления, то выбирайте искусственный камень. Перед началом работ нужна нарисованная схема, в которой будут отображены все параметры и сама раскройка. Далее по готовой схеме делается заготовка. Для этого понадобиться стандартный набор инструмента, который есть в каждом доме. Ничего сверхъестественного для этого не требуется.
  
  Столешницу из искусственного камня возможно сделать своими руками.
  
  Выбор дизайна
  
  Столешницу из искусственного камня можно сделать не совсем привычной формы. Стоит отметить, что сегодня особой популярностью пользуется L-образное изделие. Здесь не обойдется без использования зеркальной фрезеровки торцов. Стык после такой обработки не будет выделяться.
  
  Дизайн столешницы может быть разной формы.
  
  При наличии на изделии изгибов, торцевую полоску придется разогреть до определенной температуры. Для этого можно взять строительный фен.
  
  Оптимальная температура позволяет легко согнуть изделие и сохранить форму.
  
  Многие стараются делать столешницы основательной и надежной. И мало кому придет в голову выбрать совсем тонкую конструкцию. Ведь минимализм в таком деле добавит оригинальности, при этом сохранятся все характеристики, что и у стандартной конструкции.
  
  Тонкая конструкция добавит минимализма и оригинальности.
  
  Для тех, кто предпочитает оригинальные модели можно сделать наливной тип изделия. Столешница из наливного пола отлично впишется в любой интерьер. Особые характеристики заставляют все больше потребителей обратить внимание на такое популярное изделие.
  
  Наливную столешницу можно сделать любой формы.
  
  Выбор материала
  
  Сама работа по установке столешницы не сложная, но в таком деле многое зависит от используемого материала. Стандартный набор состоит из:
  - искусственного камня;
  - влагостойкой фанеры;
  - двухкомпонентного клеевого состава;
  - шпателя;
  - бруска с наждачной бумагой;
  - погружной пилы.
  Сама по себе толщина искусственного камня небольшая, поэтому необходимо будет изготовить фанерный каркас. Это делается просто: берется кусок определенных параметров. Как правило, размер стандартной столешницы составляет 760х600. Старайтесь оставить небольшой запас в полсантиметра.
  
  Для столешницы из искусственного камня нужен фанерный каркас.
  
  Подбор инструментов
  
  Сам процесс по установке кухонной столешницы не сложен. Но если рассматривать вопрос с технической стороны, то невозможно закрепить ее без специального инструментария. Поэтому для такого дела вам пригодится:
  - рулетка для измерений;
  - строительный уровень;
  - комплект отверток;
  - молоток, стамеска;
  - электроинструменты;
  - шуруповерт;
  - пистолет с силиконовым герметиком;
  - саморезы разных калибров;
  - плинтус с алюминиевым порожком.
  Как видите, для изготовления нужен стандартный набор инструментов. Никаких экзотических приборов в таком деле не понадобиться. Поэтому вооружившись нужным инструментарием можно приступать к созданию особенной столешницы.
  
  Процесс создания
  
  Создать эскиз можно в любое время. Основное – провести точные измерения кухонного пространства, где будет располагаться мебель и рабочая поверхность. Если ваша кухня угловая, то придется делать угол под 90 º. Это не только считается критерием качественных ремонтных работ, но и значительно упростит мебельную установку по стеновым плоскостям.
  
  Рабочее пространство нужно тщательно замерить.
  
  Используя рулетку, производим замеры всех установочных сторон. Довольно часто можно встретить рабочую зону в виде кривой формы с заходом на смежную стену. Поэтому для угловой формы лучше разделить конструкцию на несколько частей. Таким образом, каждая часть будет иметь свою рабочую зону. Но в таком случае опалубка будет единой конструкцией с разделением по участкам.
  
  Угловая форма поверхности делится на несколько частей.
  
  Сборка опалубки и каркаса
  
  Фанерный влагостойкий лист устанавливается ровно на горизонтальную поверхность. Как вариант, подойдет стол. Далее все размеры с чертежа переносятся на лист фанеры с помощью линейки и карандаша. По крайним линиям ставятся доски 50×30 мм. Деревянные конструкции помогают определить высоту топа. Оптимальный размер – 50 мм, ведь уменьшенная толщина приводит к снижению прочности, а увеличение – к большой массе.
  
  Для изготовления столешницы нужна ровная поверхность.
  
  Существует два варианта:
  
  Первый вариант предусматривает крепление брусков по углам конструкции. Когда доска имеет большую длину, то дополнительно нужно использовать несколько брусков посередине на одинаковом расстоянии друг от друга.
  
  Облицовка столешницы
  
  Для тех, кто ищет нестандартные решения можно использовать для облицовки керамическую плитку. Для этого подойдет любой материал: средний размер плитки, мелкий, мозаика или комбинация нескольких материалов.
  
  Столешницу можно облицевать керамической плиткой.
  
  Обязательно стоит затереть швы иначе они будут самым уязвимым местом, поэтому к выбору состава отнеситесь предельно внимательно.
  
  Обязательно нужно затирать швы.
  
  Особенности декора столешницы
  
  Выполнить самостоятельно декор столешницы не составит труда. Самое главное, чтобы под рукой был подходящий материал. Такие действия не требуют особых навыков в дизайнерском мастерстве. Здесь главное придумать интересный дизайн. Стоимость таких работ зависит от выбранной техники и используемого материала.
  
  Декор столешницы зависит от техники и материала изготовления.
  
  Как ухаживать за столешницей
  
  Столешница выполняет роль главной рабочей поверхности на кухне. Несмотря на материал изготовления столешницы, стандартные правила ухода за ней продлят срок службы полезному элементу:
  - не оставляйте на поверхности горячие или предметы, имеющие большую массу;
  - любые действия на столешнице должны выполняться на разделочной доске;
  - не держите вблизи химически активной жидкости;
  - своевременно удаляйте все загрязнения.
  Это стандартные правила ухода за всеми видами столешницы. Другие различия зависят от материала, из которого ее изготовили.
  
  Видео: как сделать столешницу своими руками
  
  Чем и как отпилить столешницу без сколов
  
  Принято считать, что без профессионального оборудования невозможно распилить листовые материалы ровно. Однако есть несколько способов сделать это своими силами.
  
  Имея нестандартную кухонную планировку, многие из нас сталкиваются с проблемой, как правильно распилить столешницу.
  
  Рассказываем, как отрезать столешницу без сколов, используя бытовые инструменты.
  - Основные правила распила фанеры или ДСП
  - Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку
  - Можно ли резать электролобзиком
  - Как распилить циркулярной пилой
  - Пиление фрезером
  - Распил форматно-раскроечным станком
  - Метод пиления с подрезанием
  - Чем распиливать нельзя
  - Видео: пилим столешницу без сколов
  Основные правила распила фанеры или ДСП
  
  Самыми подходящими инструментами будут дисковые или ленточные пилы.
  
  Есть много инструментов для резки, и использоваться будет не один, а сразу несколько.
  
  Чтобы получить чистый срез, нужно следовать правилам:
  - для работы подходят пилы с мелкими зубьями;
  - первым делом материал распиливают поперек волокон, потом – вдоль. Этот способ убережет от расщепления углов;
  - с лицевой стороны материал пилят ручной или ленточной пилой;
  - с изнаночной стороны – пилить контурным или дисковым инструментом;
  - при работе с круглой пилой необходимо следить за высокой скоростью и низким коэффициентом подачи материала;
  - зубья дисковой пилы должны неглубоко проникать в поверхность;
  - чтобы на доске появлялось меньше заломов, нужно вести пилу по линии отреза, с легким нажимом и незначительной отдачей;
  - клейкая лента, закрепленная по линии реза, защитит материал от сколов.
  В условиях домашней мастерской можно добиться ровного среза. Но работы с габаритными листовыми материалами лучше доверить профессионалам со специализированным оборудованием.
  
  Как отрезать столешницу без сколов используя ножовку
  
  Обычная ножовка подойдет, чтобы разрезать столешницу. Однако при работе нужно учесть, что нужно оставить запас минимум 100 мм. Инструмент должен быть с мелкими зубьями. Лучше, если это будет ножовка по металлу.
  
  Ножовкой по металлу можно отпилить столешницу.
  
  Внимание! Зубья должны быть закаленными и разведены на ½ толщины материала.
  
  Для работы понадобится бумажная клейкая лента, напильник для чернового среза и наждачная бумага чистовой отделки.
  
  Делайте несколько замеров, чтобы отрезать ровно.
  
  Как правильно резать столешницу ножовкой:
  - острым инструментом наметить линию распила;
  - приклеить вдоль разметки бумажную липкую ленту, чтобы защитить верхний декоративный слой;
  - движения ножовки направлять под острым углом к поверхности листа (не более 30 градусов);
  - резать плавно, со средним нажимом.
  Если сколы появились, их нужно обработать напильником, двигаясь от краев к центру. Оставшиеся мелкие дефекты отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
  
  Можно ли резать электролобзиком
  
  Инструмент подходит для нанесения небольших резов. Понадобится инструмент для работы с металлом, с мелкими зубьями. Разрез наносят по лицевой стороне: так на ней останется меньше сколов, а с изнаночной будут небольшие неровности.
  
  При работе лобзиком распил делается с обратной стороны из-за направления зубьев на пилке.
  
  При работе инструмент выстраивают не на максимальные обороты, а чуть выше среднего. Перемещать инструмент необходимо плавными движениями, с легким нажимом.
  
  Важно! Метод не подходит для распила длинных материалов, так как затруднительно выдержать ровную линию среза.
  
  Затупившиеся пилы нужно менять.
  
  Как распилить циркулярной пилой
  
  Инструментом можно делать длинные резы, однако при работе образуется больше сколов (по сравнению с распилом электролобзиком). Понадобится пильный диск с мелкими зубьями.
  
  Работать с электроприборами следует аккуратно.
  
  Как правило, сторона, с которой врезаются зубья, остается чистой, а с противоположной стороны появляются сколы.
  
  Начинать распил следует с переднего края (фасада), чтобы избежать сколов на этой части.
  
  Удобнее работать с фиксированной на столе пилой. Таким образом не заняты инструментом, и можно воспользоваться направляющей. Это увеличит точность распила, позволит сделать несколько деталей.
  
  Правильно работайте с инструментами.
  
  Сколы, который образуются после реза, можно обработать напильником и наждачкой.
  
  Пиление фрезером
  
  Отличный способ для получения чистого реза. Сначала материал распиливают лобзиком с отступом 2-3 мм от линии разметки. Затем фрезой выравнивают линию по заранее подготовленному шаблону. Для работы подойдет фреза с подшипником.
  
  При распиле простого ДСП осложнений возникнуть не может, а вот с ЛДСП все гораздо сложнее.
  
  Этим способом можно сделать не только прямолинейные, но и криволинейные резы, изготовить радиусные детали.
  
  Диск для пилы выбираем с наибольшим числом зубъев, чтобы обеспечить ровный распил.
  
  Из недостатков метода: необходимо нанести точную разметку, заранее подпиливать заготовки и выставить шаблон под фрезер. То есть, инструментом неудобно отрезать несколько одинаковых деталей.
  
  Распил форматно-раскроечным станком
  
  Наиболее подходящий инструмент, которым можно порезать доски и прессованные материалы разной толщины. Резы получаются точными, можно штамповать несколько деталей.
  
  Профессиональные станки используются в промышленных целях.
  
  Они имеют небольшой размер и массу (до 20 кг), просты в монтаже. При необходимости станок можно снять и перенести в другое место. Инструмент подходит для продольного распила на глубину до 8 см. Также в домашней мастерской можно распилить столешницу круглопильным аппаратом с удлиненным рабочим столом.
  
  В домашних условиях обычно применяются бытовые станки.
  
  Они удобнее бытовых, так как позволяют нанести рез не только по продольным, но и по поперечным линиям. Максимальная глубина реза – 9 см. При работе нужно нанести точную разметку и соблюдать технику безопасности.
  
  Метод пиления с подрезанием
  
  Этот метод также подразумевает использование циркулярной пилы, однако больше подойдет погружная.
  Понадобится двойная линейка: она фиксируется струбцинами к заготовке. Принцип работы тот же, что и у форматно-раскроечного станка: два реза проводят по одной линии.
  
  Именно для этого используется линейка-шина. Ее устанавливают по линии разметки, слегка надрезают ламинат, не нарушая его текстуру. Затем по отмеченному следу распиливают материал.
  
  Кстати! Благодаря надрезу на ламинате при втором глубоко распиле сколов не образуется.
  
  Место распила можно заделать кромкой.
  
  Этим методом можно распилить столешницу на одну или несколько деталей. Минимальные сколы возможны, однако их легко убрать обычной шлифовкой или спрятать декоративной накладкой.
  
  Круглые срезы замаскировать также можно.
  
  Недостаток: этим методом можно нанести только прямолинейный рез.
  
  Чем распиливать нельзя
  
  Болгарка или углошлифовальная машина – то, чем не стоит пилить столешницу. Некоторые мастера советуют этот способ, чтобы сэкономить время. Однако недостатков у него больше, чем преимуществ.
  
  Используйте уровень для точного распила.
  
  Во-первых, качество деталей получается невысоким: из-за резкого движения диска появляется много сколов. Во-вторых, если используются диски большого размера, велика вероятность получения травм.
  
  Профессионалы сделают распил качественнее благодаря наличию спецприборов.
  
  К тому же, после работы остается много пыли, что неприемлемо в домашних условиях.
  
  Видео: пилим столешницу без сколов
  
  Читайте также: