Мойка не плотно прилегает к столешнице
Герметизация стыка мойка и столешница. Раз и надолго.
ХЗ что у тебя не так. Сделано по такому-же принципу лет 5 назад,ничего не отслаивается и не чернеет. Надо тряпочкой сразу насухо протирать этот стык да и все дела. Зафотай саму мойку,мож там край хитрый какой-нить.
Возьми мойку из искусственного камня
они недорогие уже давно
точно не будет такой проблемы
выглядит лучше, звучит глуше, края шире - приклеются герметично надолго
Может у тебя мойка из тонкой нержавейки, гуляет вся, поэтому и отслаивается. Поменяй мойку на более жесткую.
Фото сделаю попозже.
Менять не планировал. Не бюджетный выход из ситуации получается.
Мойка не голимый китай, не из фольги, не елозит. закреплена надежно.
Возьми мойку из искусственного камня
они недорогие уже давно
точно не будет такой проблемы
выглядит лучше, звучит глуше, края шире - приклеются герметично надолго
точно. когда была мойка из нержавейки- была похожая ситуация , а сейчас мойка из иск каменя- один раз засиликонили и все.. уже лет 6.
Странно как-то. Может силикон бодяжный какой?))) Есть крышный герметик (черный, серый) годами снаружи стоит.
Вообще возможности силикона сильно преувеличены. Кислотный (уксусом воняет) герметик пристает только к материалам содержащим кварц - стекло, глазурь плитки, искуственный камень. Всякие нержавейки, пластики, ламинаты все мимо.
Странно как-то. Может силикон бодяжный какой?))) Есть крышный герметик (черный, серый) годами снаружи стоит.
Вообще возможности силикона сильно преувеличены. Кислотный (уксусом воняет) герметик пристает только к материалам содержащим кварц - стекло, глазурь плитки, искуственный камень. Всякие нержавейки, пластики, ламинаты все мимо.
А чем тогда лучше торцы у столешницы обработать. Раньше лаком пропитывал-не помогает, от влаги всё равно набухает.
А чем тогда лучше торцы у столешницы обработать. Раньше лаком пропитывал-не помогает, от влаги всё равно набухает.
Посмотрите полиуретановый герметик. Стоят такие дороже, чем универсальный силиконовый, но как правило и идут они для стыков с повышенной деформативностью. Соответственно к механическому воздействию более устойчивы
Использую силикон для аквариумов. Служит до замены столешницы или мойки. У каждого бренда есть такой вид продукции.
да потому что нет такого, ПВА он есть ПВА
добавь в него отвердитель и будет водостойким и клеить по Д4
да потому что нет такого, ПВА он есть ПВА
добавь в него отвердитель и будет водостойким и клеить по Д4
Полезная информация
Особенности установки врезных моек на кухонной столешнице.
Особенности установки врезных моек на кухонной столешнице.
Как часто вы сталкивались с проблемой некачественно установленной мойки на кухне?
Вокруг мойки разбухла столешница?
Кран постоянно болтается и поворачивается вместе с ручкой?
Не плотно прилегают края к столешнице?
Постоянно по краям грязь и крошки? Какие проблемы вас посещали?
Можно сразу сказать, все эти проблемы зародились еще до того, как мойка установлена. Все зависит от мастера, который производил ее монтаж. Нет, вас никто не призывает переквалифицироваться и идти в сантехники, но несколько советов помогут вам избежать головной боли с мойкой в дальнейшем.
Все начинается с глубины столешницы, в которую монтируется мойка. Стандартная глубина ее является 600 миллиметров. Как правило, большинство моек на такую глубину и рассчитаны. Но, всегда существуют исключения из правил. Из-за малого пространства иногда приходится уменьшать и глубину кухонного гарнитура. Столешницу соответственно. Тут целесообразно приобрести мойку поуже. Причина проста. Их даже две. Во - первых мойка целиком должна помещаться в шкаф под ней, а во - вторых от столешницы, при вырезании отверстия должны остаться отступы для жесткости. Минимум 3 сантиметра сзади и минимум 5 спереди.
Положение мойки на столешнице тоже следует заранее обдумать. Дабы не тянуться потом за краном или далеко поставленным стаканом на площадке. Подойдите к столешнице без отверстия, и положите мойку на нее вверх ногами. Сопоставьте ее удобность с положением. Очертите контур мойки карандашом. Не бойтесь, он легко стирается. Затем уберите мойку и повторите контур мойки, отступив сантиметр внутрь. Да, многие скажут, что в комплекте с мойками есть шаблоны, но не всегда стоит им доверять. Лучше делать разметку по факту.
Затем следует вырезать отверстие электрическим лобзиком. Некоторые садисты умудряются это делать болгаркой. Редкие случаи, не стоит им уподобляться. Края вырезанного отверстия следует тщательно промазать влагостойким герметиком. Желательно не дешевым. Устанавливать мойку желательно, когда герметик уже высохнет.
Перед установкой мойки следует сделать в ней отверстие под смеситель. В железной мойке оно делается специальным пробойником, который можно приобрести в специализированных магазинах по сантехнике. Не стоит пугаться слова «пробойник». На самом деле этот инструмент просто выдавливает круглое отверстие в металле мойки. Не более. Инструкция по использованию к нему прилагается. В каменных мойках это отверстие, как правило, выбивается. На мойке есть наклейка, куда можно бить. Там камень специально заужен. Но не следует делать это огромной кувалдой. Будьте аккуратны. Изначально отверстие будет неаккуратным, с кривыми краями. Их можно скруглить с помощью дрели. Поставьте в не сверло большого диаметра (10-12 мм) и обработайте края боковой стороной сверла. Так сказать отфрезеруйте его.
Сливную арматуру и смеситель стоит устанавливать на «неустановленной» мойке. Лучше всего на полу. Подложите картон. Мойка моет поцарапать пол и себя. Почему нельзя сначала поставить ее, потом все собирать? – спросите вы. Ответ тоже прост. Вы ставите мойку не на год и не на два. Все соединения должны быть надежно протянуты и проверены. Под мойкой, вы это на сто процентов не проверите. После установки мойки можно только ставить съемные части сливной арматуры. Которые не мешают доступу к смесителю.
После сборки всех комплектующих установите крепежи на края мойки. Помните, чем плотнее мойка к столешнице, тем менее вероятность, что столешница под ней разбухнет от воду. Установите мойку, прижмите ее плотно крепежами к столешнице и проверьте, не осталось ли зазоров. Да это будет не особо легко, но безопасность требует жертв. Помните, чем меньше у вашей жены будет проблем на кухне, тем вкуснее она вас накормит. Некоторые каменные мойки устанавливаются без крепежей. Они приклеиваются на герметик. Да, это проще, но наличие зазоров все-таки стоит проверить.
После установки мойки подключите подачу воды и сливную арматуру. Воду открывайте слегка, не рывком. Чтобы не было гидро удара. В некоторых смесителях от резкого толчка может выбить гусак. Понаблюдайте за соединениями некоторое время, обязательно со всех сторон и с фонариком. Если взглянуть невозможно, ощупайте соединение. Оно должно быть абсолютно сухим. На пальцах не должно быть влажности. Некоторые принимают влажность за конденсат на холодном шланге. Помните, конденсат мгновенно не возникает. Этот шланг может приготовить вам неприятный сюрприз, когда вас нет рядом.
Если с соединениями все в порядке, наберите полную раковину с закрытой пробкой и проверьте перелив. Это тоже больное место в мойке. Многие им пренебрегают, но это зря. Пища может забить сеточку в раковине, а жена может засидеться за телефоном с подружкой. И … И еще один важный момент. Перелив «никогда», повторю «никогда» не сливает тоже количество воды, что подает полностью открытый смеситель. Потому что в смесителе вода под давление, а в переливе она уходит самотеком. Помните это.
После проверки перелива, откройте пробку и проверьте слив мойки под давлением. Если все нормально, то вас можно поздравить. Мойка установлена и прослужит вам долгие годы.
Решаем проблемы с врезкой мойки
В этом посте мы поговорим о проблеме, которая может возникнуть внезапно, в процессе установки кухни.
Монтируя ее, можно столкнуться с проблемами, зависящими от крепежа, которым она притягивается.
Вообще, у всей встраиваемой кухонной техники есть одно слабое место – это крепеж (кстати, именно по этому, при ее выборе, особое внимание нужно уделить именно ему).
В случае с мойкой, он может не прижимать ее к столешнице с нужным усилием, тем самым, не обеспечивая плотного их соприкосновения.
Такая ситуация просто не допустима, так как в последствии, через щели между ними, может попасть влага (раковина находится в самом агрессивном с точки зрения влаги, месте кухонного гарнитура).
А это чревато тем, что столешница просто разбухнет, и ее нужно будет менять.
Так вот, первая мысль, которая приходит в данной ситуации – подложить что-то между крепежом и столешкой.
Но просто, положить что-то не получится.
Чем больше крепеж будет затягиваться, тем больше он будет сдвигаться (вместе с этой прокладкой) в сторону мойки, тем самым, опять ослабляя соединение.
По этому, в данном случае, нужно сделать две вещи:
- Саму прокладку (в данном случае, ей служит кусок МДФ 8мм. применяемый для сборки рамочных фасадов) зафиксировать саморезами
- Еще такие прокладки нужно положить между самими креплениями и мойкой, зафиксировав их таким способом.
В таком случае, можно хорошо прижать раковину, и выйти из неприятной ситуации (делается это на установке довольно быстро, даже силикон, который наносится во внутренний паз между уплотнителем и краем мойки застыть не успевает).
О том, какие существуют основные моменты при рассматриваемой нами установке, можно прочесть в этой статье.
Придумывал несколько способов решения этой проблемы и в итоге пришел к очень простому, удобному и надежному варианту со стопроцентной надежной фиксацией крепежа. Вместо прокладки из МДФ я использую обычный мебельный шкант 8*30. Его диаметр несколько великоват, но зато такие шканты всегда в наличии, а уменьшить размер легко ножом. Просто откалываю щепку, так чтобы в разрезе получился усеченный круг. Далее, сверлом по металлу небольшого диаметра, в крепеже, в месте посередине между загнутыми шипами сверлю отверстие. А дальше просто: зацепляю крепеж за ушко, подкладываю шкант под крепеж, завинчивая штатный шуруп создаю небольшой натяг крепежа и далее, саморезом 3*20 фиксирую крепеж на столешнице. Необязательно завинчивать саморез до конца, достаточно надежно зафиксировать крепеж. А дальше остается только притянуть мойку к столешнице.
Позволю себе еще один совет не отраженный в статье. В процессе притягивания мойки с столешнице категорически не советую пользоваться шуруповертом. Только отверткой, чтобы тонко чувствовать усилие затяжки шурупов и усилие притягивания столешницы. Еще один момент: не стоит затягивать шурупы сразу до упора. Правильнее делать это постепенно на всех крепежах по схеме “крест на крест”. Подобно тому как затягивают головку цилиндров на автомобилях.
День добрый, есть еще вариант.
Конечно, прокладки к столешнице под этот крепеж нужны и их нужно крепить саморезами. Я использую не мдф, а дсп 10мм.
А потом сверлю отверстие прямо в металлическом крепеже, который заходит на эту подкладку, диаметр 3-4 мм. Через это отверстие саморезом 3,5*30 креплю крепеж напрямую через подкладку к столешнице и затягиваю. Главное не перетянуть, все равно “усы” могут выйти из зацепления, и придется все начинать сначала:))
Установка мойки в столешницу – 7 основных моментов
Итак, вот эти моменты:
- Выбор мойки
- Вырезка отверстия в столешнице под нее
- Обработка линии реза столешницы силиконом
- Клейка липкой ленты и нанесение силикона на мойку
- При необходимости – регулировка крепежа
- Натяг крепежа
- Своевременная обработка врезанной столешницы ветошью
Теперь более подробно по каждому пункту:
Выбор
Важный момент – выбор самой мойки.
При изготовлении кухонных гарнитуров на заказ, я всегда предлагаю присутствовать при ее покупке (она, как и прочая встраиваемая техника в стоимость проекта кухни не входит, ее покупает заказчик самостоятельно).
Так вот, она может быть просто деформированной, и в этом случае, даже при нормальной ее врезке, она не будет плотно прилегать к столешнице. По этому, нужно обратить внимание на ее геометрию.
Второе – это крепеж.
С ней может идти самый разнообразный крепеж.
Он, конечно, весь очень низкого качества, но даже из этого ширпотреба, есть лучший, а есть худший.
Объяснить какой лучше, а какой хуже – сложновато… Это каждый знает из практики. Но, общее правило таково: чем больше металлических деталей и меньше пластмассовых – тем он лучше.
И еще один момент – это липкая, водоупорная лента.
Она клеится с нижней стороны изделия, таким образом, при установке, образуя преграду для попадания внутрь влаги.
Последнее время, очень часто продаются мойки, в которых эта лента уже наклеена. И, например, не было еще ни одного случая, когда бы эту ленту не пришлось переклеивать, так как наклеена она всегда неправильно.
Клеиться она должна таким образом, чтобы оставался небольшой паз с внешней стороны изделия, для нанесения силикона.
Вырезка отверстия в столешнице
Нужно внимательно отнестись к разметке отверстия, иначе одним резом лобзика, можно «запороть» сразу всю столешницу.
Как правильно размечается отверстие для врезки – описано в этой статье.
Силикон
Когда отверстие вырезано, нужно место реза замазать силиконом. Это увеличит надежность врезанной мойки в плане устойчивости к влаге.
Липкая лента
Итак, когда отверстие в столешнице вырезано, «засиликонено», на мойку клеится липкая лента (пару слов о том, как это делается уже описано выше), и получившийся паз заполняется силиконом.
Регулировка крепежа
Когда мойка вставлена в отверстие, на ее ушки надевается крепеж (на специальные защелки).
Но может случиться так, что он просто не будет притягивать ее к столешнице.
А может быть и так, что на столешницу, толщиной 28 мм, просто не хватит хода крепежа. Этот момент тоже показан на фото.
Натяг мойки
Если крепеж притянул мойку к столешнице (когда она хорошо притягивается к столешнице, из-под нее выступает лишний силикон, который потом нужно убрать ветошью), больше его (крепеж) подтягивать не нужно.
Он устроен таким образом, что резьба под винт, которым он притягивается, находится в пластмассовой детали, и ее очень легко просто сорвать. По этому, перетягивать крепеж ни в коем случае не нужно.
Своевременная обработка врезанной столешницы ветошью
Когда все сделано, нужно незамедлительно вытереть со столешницы силикон, который выступил наружу.
Если с момента установки пройдет 10-15 минут, то силикон уже застынет, и при его удалении, он будет выдираться прямо из пазов мойки, где он должен быть обязательно. По этому, убирать его со столешницы нужно как можно быстрей, пока он не застыл.
И, в заключение, хочется добавить, что, когда раковина уже врезана в столешку, прежде чем эту столешку устанавливать (закреплять) на нижние модули, нужно в мойку установить смеситель.
Если это не сделать сразу, потом, при установленной столешнице, его будет устанавливать очень неудобно.
Врезка мойки в столешницу. Практические советы
Здравствуйте друзья!
Мы с вами уже начали пробовать проектировать кухонные гарнитуры, а теперь разберем одну очень важную деталь, от которой во многом будет зависеть их качество.
В составе любого из них есть мойка со смесителем под холодную и горячую воду.
Это самое уязвимое место, так как там есть вода. И от того, насколько качественно (в соответствии с технологией) раковина врезана столешницу (постформинг), будет зависеть срок ее службы.
В противном случае, в самом ближайшем времени, под нее будет “подсасываться” вода, в результате чего постформинг обязательно разбухнет (или его просто порвет). Разумеется, смеха будет мало.
Нужно будет все менять, а это – ненужная “головная боль” и дополнительные расходы.
Первое, что сильно влияет на весь этот процесс – это крепеж
На данный момент, на рынке представлен огромный ассортимент различных кухонный моек (как по цене, по внешнему виду и дизайну, так и по качеству).
В наборе с ними, всегда идет пакет с крепежом (так называемые “крокодильчики”, благодаря которым, раковину можно “стянуть” со столешницей). Так вот, они могут быть разного качества.
Те, которые представлен на фотографиях – нормальные (относительно, так как они все равно немного “хлипкие”, из-за присутствия в них пластмассовых деталей).
Но есть такие, которыми вообще не реально зафиксировать раковину, изначально не рабочие.
По этому, при покупке, нужно обратить внимание на этот момент (зачастую, по просьбе, продавец может заменить комплект крепежа на более лучший).
Установка
Врезать мойку можно прямо в сборочном цехе (если короб под нее отдельно стоящий, небольшого размера), и помещение, куда должна кухня устанавливаться – имеет ровные стены.
Если же столешница общая на все нижние модули, да и еще стены на кухне оставляют желать лучшего – тогда лучше это сделать на установке, так как столешку, возможно, нужно будет подгонять под стены, подрезать.
А в этом случае, не известно, как она «ляжет» на короба, а нам это нужно понимать четко.
В данном примере, мы все это будем делать в сборочном цехе.
Для этого, нужно выставить нижние модули, и на них правильно установить столешницу (с соблюдением соответствующих отступов).
После этого, нужно очертить внутри короба пространство, в котором будет вырезаться отверстие.
Дальше, в очерченном пространстве, определяется положение мойки (она просто обводится по своему контуру карандашом).
Здесь нужно учесть, что она должна быть немного смещена вперед, оставляя свободное пространство сзади (50-60мм) и от стены, для возможной подрезки, и для установки плинтуса.
В случае с угловым гарнитуром, нужно по месту определиться с удобным (для будущей хозяйки) ее расположением.
Когда местоположение определено, нужно разметить само установочное отверстие.
Для этого, нужно замерить зазор от края мойки до ее «ушек» – мест крепления крепежа. Обычно оно равно 15мм.
По этому, от внешнего очерченного контура, отступаем внутрь по 12-13 мм, и рисуем такой же контур.
Это уже будет размеченное отверстие.
Когда все сделано, нужно замазать внутреннее место реза силиконом.
После этого, подготавливаем к врезке мойку: одеваем на нее крепеж, клеем липкую ленту (она клеится таким образом, чтобы по краю оставался небольшой желоб, куда будет заливаться силикон).
Сейчас часто можно встретить в продаже раковины, на которые эта лента уже наклеена, и зачастую не правильно (так как нет упомянутого желоба). А это – дело серьезное.
В желоб заливается силикон, крепеж загибается внутрь (чтобы мойку можно было вставить в отверстие).
После этого, затягивается крепеж.
Внимание: Когда он затянут, мойка должна всей плоскостью прижаться к поверхности столешки, из-под нее должен выступить лишний силикон по всему периметру (это хороший знак).
По этому, лучше выбирать раковину, которая по своему периметру содержит большее количество таких зажимов.
Все, вытираем лишний силикон (это нужно сделать сразу, а то он застынет, и будет «выдираться» изнутри, разрушая таким образом, защитный гидробарьер).
Иногда случается так, что конструкция крепежа такова, что он технически не может плотно зафиксировать раковину (не хватает хода), остается лишний зазор.
В таком случае, можно, в местах расположения самих зажимов, закрепить небольшие пластины материала (в данном случае – это МДФ, толщиной 8 мм, так называемый ПАН для наполнения рамочных МДФ фасадов) саморезами.
И только потом, их затягивать.
Вот такое, это, не сложное, но довольно ответственное дело.
Читайте также: