Каркас стола из бруса

Обновлено: 09.01.2025

Мы переехали в дом когда ещё не вся мебель была и шли разговоры об обеденном столе. Родственники постоянно кидали ссылки на "модные" столы, вроде такого:

Я подумал, осталось же много бруса от строительства дома и почему бы не сделать стол самому!? Я очень долго доказывал родственникам, что можно мебель купить в магазине - но - главный обеденный стол в доме должен сделан своими руками.

Чертеж и подбор материалов.

Проект требует чертежа или хотя бы набросков, а сделать косые ножки правильно сразу - это нужно иметь опыт столяра (которого у меня нет). Начал с наброска, потом уже дополнил размерами. Смысл состоял в том, чтобы рассчитать углы косых ножек, что бы сохранить высоту стола. Высота стола складывалась из ножек + толщина слэбов. На фото размеры стола (3):

Часть материала валялась на заднем дворе в качестве остатков от строительных лесов, и нам нужен был брус 150х50 и 50х50. Такого добра было в избытке, материал как раз пролежали пару зим и часть волокон успели размягчиться. В качестве столешницы взяли в леруа слэбы 40х(300-350)х3000 мм из сосны 4 шт. Так как слэбы неровные по продольным сторонам, то заказали распил в магазине - 2 слэба по обоим сторонам, а 2 только по одной. Таким образом, края стола сохранили натуральную неровность. Заготовки на фото (3):

Если слэбы из леруа были чистенькие, свеженькие и сухие, то брус который взяли практически из под снега был грязный и мокрый. Первым дело брашировали сам брус и уже после сушки в доме, примерили высоту и сколько нужно отпилить. Отпилили 4 бруска 150х50 по 1 метру, что бы был запас, когда придется делать косые ножки. Каждую пару бруса мы скрутили по центру, а потом поставили крестом на нужную высоту стола и сделали отметки. фото (4):

Пилим и строим

Самое интересно - крест из бруса, который заходит один в другой наполовину. На месте перекрестья по сделанным отметкам циркулярной пилой я выпиливал линии, которые в дальнейшем убрал стамеской. Таким образом, если толщина бруса 50 мм, то я поставил на циркулярке 25 мм и каждый брус надпилил. Внимание! В старых стройматериалах могут оставаться гвозди, а столкновение быстровращающегося диска с саморезом могут принести сюрпризы. фото (4)

Что бы сделать выемку на половину бруса нужно несколько раз пройтись церкуляркой, затем снять линее стамеской.

Ножки должны плотно стыковаться друг с другом, в моем случае не было так идеально, но я залил потом все стыки клеем ПВА.

Крестовины сделаны и отшлифованы грубой шкуркой (что бы снять заусенцы). Сами по себе - это прямые брусья и теперь нужно правильно срезать концы. Для этого отмеряем равные расстояния от нижней части до верхней (ниже на схеме синим пунктиром). После того как отпилили можно ещё немного пройтись шкуркой места спила, протереть сам брус и приклеить одну часть к другой. В местах крепления наносим ПВА и притягиваем саморезами. Сверху (там где будет столешница) делаем запилы 50х50 мм для продольного бруска, к которому будет прикручен слэб. Щели в месте стыка можно заполнить ПВА + щепки. фото (3)

Главное сохранить равные расстояния между верхней и нижней плоскостью. Я отметил точки, приложил правило и нарисовал линии, по которым потом спилил уголки.

Места крепления заливаем ПВА, его можно не жалеть, но нужно следить что бы не вытекал, а если уж вытек - сразу снять влажной тряпкой.

Стол из бруса

Брус – отличный строительный материал, из которого возводят стены и перегородки, используют в качестве опорных балок и колонн. Находит он применение и в мебельном производстве: чаще всего из него делают каркасы для мягкой мебели, ножки столов и стульев. Однако тот же стол может полностью состоять из этого материала, если этого требуют условия эксплуатации (улица, баня) или стиль интерьера (лофт, ретро).

Такая мебель получается долговечной, но массивной, громоздкой и очень тяжелой, что, впрочем, в некоторых случаях очень кстати.

Например, если стол из бруса стоит во дворе на даче, можно не переживать за его сохранность в отсутствие хозяев – под мышкой такое изделие не унесешь. Он прекрасно дополнит и подчеркнет брутальность интерьера загородного дома в деревенском или охотничьем стиле.

Одним словом, если вам нужен такой стол, не тратьте время на его поиски в магазинах – там вы вряд ли найдете подходящую модель. Лучше сделать его своими руками. Это несложно, а при наличии остатков бруса от стройки ещё и очень выгодно.

Несколько слов о выборе материала

Брус бывает разным. При выборе подходящего пиломатериала имеют значение и его размеры, и порода дерева, и способ изготовления и обработки.

С размерами проще всего: дерево легко распилить или склеить, чтобы получить брус подходящего сечения и длины.

От породы древесины, её твердости, зависит сложность обработки материала. И, конечно, внешний вид готового изделия.

Совет. При отсутствии специальных деревообрабатывающих инструментов лучше не брать в работу брус из таких твердых пород, как дуб, акация, клен и т.д. Гораздо легче будет работать с сосной, ольхой, липой.

Особо стоит обратить внимание на качество материала, и в первую очередь на его влажность.

Вид	Описание
	Брус естественной влажности самый дешевый. Его продают сразу после распила стволов, не подвергая никакой обработке. Его влажность может достигать 22%. Со временем он высыхает естественным образом, но при этом может деформироваться, растрескаться и потерять в объеме 10-15%, что негативно отразится на внешнем виде и форме изделия. Поэтому такому материалу сначала нужно дать высохнуть, выдержав длительное время в сухом проветриваемом месте.
	Сухой брус обладает влажностью не более 12%, что достигается путем его сушки в специальных камерах и практически исключает вероятность сильной усадки и деформации. Чтобы свести её на нет, сухую древесину сразу после сушки консервируют, пропитывая специальными средствами.
	Клееный или наборный брус представляет собой конструкцию, склеенную из отдельных отборных ламелей, предварительно высушенных и лишенных сучком и прочих дефектов. Он совершенно не подвержен усадке, отлично держит форму и объем, обладает точными размерами и гладкой поверхностью.
	Профилированный брус на двух противоположных гранях имеет стыковочные пазы и гребни. Такое соединение не позволяет состыкованным элементам смещаться в поперечной плоскости. Это станет существенным плюсом при изготовлении наборной столешницы, но вынудит затратить больше времени на обрезку и шлифовку крайних брусков.

Для справки. Профилированный брус может быть как естественной влажности, так и прошедшим камерную сушку. А также массивным или наборным.

Способы соединения брусов

Самое сложное в сборке стола из бруса – это надежное и аккуратное соединение всех его деталей. Но способов соединения довольно много, что позволяет выбрать наиболее подходящий и реализуемый. Давайте рассмотрим самые популярные.

Столешница

Самое простое – сложить брусы для столешницы вплотную друг к другу и стянуть их с обратной стороны через рейку или доску. К недостаткам этого способа можно отнести утяжеление конструкции, ухудшение внешнего вида за счет лишних соединительных деталей и вероятность разбалтывания крепежа при усушке бруса и активной эксплуатации мебели.

Чтобы получить столешницу нужной ширины, нужно срастить несколько брусов. Для этого применяют разные методы сплачивания с использованием клея. Предварительно брусы подгоняют друг к другу, строгая и шлифуя стыкуемые грани до полной притирки без зазоров и щелей.

Вид сплачивания	Описание
	На выровненные боковые поверхности соседних брусов наносится клей, после чего они соединяются и на время высыхания клея фиксируются струбцинами.
	Перед склеиванием у брусов по всей длине выбирается четверть и производится подгонка.
	Пазогребневое соединение – самое надежное, но без специального инструмента точно вырезать пазы и шипы невозможно. Проще использовать профилированный брус.
	На боковых гранях брусков размечаются и высверливаются парные отверстия под деревянные шканты (нагели). Перед установкой и соединением они смазываются клеем.

Эти способы применяют, когда хотят получить сплошную поверхность столешницы. Но она не обязательно должна быть такой. Стол для использования на улице или в комнате отдыха в бане разумнее будет сделать с небольшими зазорами между брусками – так дерево будет лучше проветриваться и сохнуть.

Основание

Для соединения элементов каркаса из бруса большого сечения требуются мощные крепежные элементы большой длины и диаметра. Их шляпки или головки выглядят не слишком эстетично, поэтому их утапливают в раззенкованные отверстия и закрывают деревянными или пластиковыми заглушками.

Но и основание стола можно собрать, что называется, без единого гвоздя или сделать крепление максимально скрытым.

Способ соединения	Описание
	Ровно обрезанный торец поперечной детали прибивается гвоздями или прикручивается шурупами в разбежку через лицевую поверхность стойки. Усилить соединение можно проклеиванием или металлическим уголком.
	Выполняется аналогично сплачиванию.
	Аналог пазогребневого сплачивания с той разницей, что шипы и пазы вырезаются на концах брусков.
	Глухой шип, как и ответный паз, вырезать сложнее, зато соединение получается совершенно невидимым.
	Брусы склеиваются или скручиваются после вырубки одинаковых углов на торцах.
	Крепеж соединяет две детали под углом и прячется в отверстии, которое впоследствии можно заделать шпаклевкой. Для выполнения такого соединения нужен специальный кондуктор со сверлом.

Такими же способами можно соединить и основание со столешницей. Но они не единственные – возможны и другие варианты, которые иногда возникают уже в процессе сборки. Одним словом, делайте, как вам удобно и доступно в силу имеющихся способностей и наличия инструментов.

Примеры изготовления

Несмотря на однотипность всех элементов такой мебели, собрать её можно в самых разных вариантах. Предлагаем вам посмотреть несколько примеров, чтобы убедиться в этом и найти для себя оптимальную конструкцию.

Чтобы не повторяться в каждом описании, сразу отметим, что все элементы конструкции нужно зачистить, прострогать и отшлифовать до начала разметки и сборки. Сделать это с готовым изделием будет сложно.

Низкий журнальный столик на двух опорах

Это самая элементарная конструкция, для сборки которой потребуются только дрель со сверлом, деревянные нагели и столярный клей.

Шаг 1. Обрезаем по длине столешницы несколько брусьев. Их количество зависит от её ширины.

Шаг 2. Готовим ещё два отрезка бруса длиной, равной или чуть меньше ширины столешницы.

Шаг 3. Выкладываем брусы столешницы вплотную друг к другу или с небольшим зазором лицевой стороной вниз, а на них поперек кладем опоры.

Просверливаем их насквозь примерно посередине каждого бруса настила сверлом, равным диаметру нагелей. Если длины сверла хватает, то продолжаем сверление, делая в брусах столешницы глубокие, но несквозные отверстия. Если нет, то высверливаем их отдельно по разметке.

Шаг 4. Смазываем нагели клеем и забиваем их в очищенные от опилок отверстия.

Шаг 5. Даем клею схватиться и покрываем столик лаком или морилкой.

Совет. Несмотря на небольшие габариты, такой стол обладает внушительным весом. Чтобы его было легче перемещать с места на место, к опорам можно прикрутить мебельные колесики.

Прикроватный столик на ножках

Ещё одна несложная в исполнении, но очень эффектная модель стола из бруса станет эксклюзивным украшением вашей спальни или гостиной.

Шаг 1. Нарезаем из бруса четыре ножки высотой, равной общей высоте стола. Их верхние торцы станут частью столешницы. После обработки окрашиваем их или пропитываем морилкой полностью, включая торцы.

Шаг 2. Готовим заготовки для столешницы. Для них подойдут бруски другого сечения и толстые доски, которые подгоняются по толщине будущей столешницы. Ширина при этом может быть разной. Несколько заготовок будут короче остальных на ширину двух ножек. Каждую деталь после подгонки и шлифовки можно пропитать или окрасить в свой цвет.

Шаг 3. Методом глухих отверстий крепим к двум ножкам первый укороченный элемент столешницы, формируя одну сторону каркаса.

Шаг 4. Набираем столешницу, поочередно прикручивая саморезами друг к другу все заготовленные детали. Крепеж при этом останется невидимым.

Шаг 5. Предпоследний укороченный элемент столешницы сначала соединяем с другой парой ножек, затем скручиваем с остальной конструкцией. Последнюю дощечку сажаем на шканты, чтобы скрыть точки крепежа и получить законченный и эстетичный вид столика.

Шаг 6. Чтобы укрепить конструкцию, по низу соединяем пары ножек перемычками из обрезков того же бруса.

Разборный обеденный стол

Теперь рассмотрим интересный вариант изготовления полноценного обеденного стола. В сборе он получается неподъемным, поэтому сделаем конструкцию разборной, чтобы её было проще не только перемещать, но и перевозить.

Шаг 1. Собираем столешницу. Её можно склеить из брусков разного сечения и длины или собрать из одинаковых элементов одним из приведенных выше способов. Есть и ещё один вариант: скрепить продольные элементы двумя поперечными шпильками. Для этого во всех брусах на одном уровне просверливают сквозные отверстия, делая в крайних зенковку под шайбы с гайками. Смежные грани промазывают клеем и стягивают столешницу шпильками. Отверстия с головками крепежа впоследствии можно зашпаклевать или закрыть заглушками.

Совет. Выступающий из стыков клей нужно сразу удалять, чтобы он не забивал абразивный материал при финишной шлифовке.

Шаг 2. Изготавливаем две широких опоры для стола, опять же выбрав любой доступный вам способ сплачивания.

Шаг 3. В готовых опорах вырезаем сквозное квадратное или прямоугольное отверстие для установки перемычки.

Шаг 5. В уменьшенных частях перемычки делаем отверстия для деревянных клиньев, которые будут исполнять роль замка. Внутренние поверхности отверстия тщательно выравниваем и шлифуем.

Шаг 6. Вырезаем два клина по размеру пазов в перемычке.

Шаг 7. Собираем каркас стола, примеряя и подгоняя друг к другу все детали.

Шаг 8. Укладываем столешницу дном вверх на ровную плоскость, на неё устанавливаем перевернутый каркас, выравниваем его относительно осевых линий и карандашом обводим по столешнице периметр оснований-ножек. По этим линиям крепим небольшие бруски или рейки. Получившиеся прямоугольники будут служить пазами, фиксирующими основания в заданном положении под весом столешницы.

После выравнивания краев, окончательной шлифовки и отделки древесины работу можно считать законченной. Ваш стол будет легко разбираться на четыре составные части: столешницу, два основания и перемычку. А в собранном положении это будет очень устойчивая и надежная конструкция.

Если вас не смущает вид открытого крепежа, предлагаем посмотреть видео с примером изготовления ещё одного варианта конструкции стола из бруса. А заодно наглядно изучить способы крепления деревянных элементов между собой.

Видео – Стол своими руками

Работать с этим материалом легко и приятно. Нужна только физическая сила, точность и аккуратность. Не помешает и немного фантазии, чтобы придумать и реализовать собственный проект.

Уникальные дизайнерские и необычные вещи пользуются и будут продолжать пользоваться большим спросом. Все дело в их неповторимости – только своими руками или руками умелого дизайнера можно воплотить в жизнь то, чего не будет ни у кого. К таким вещам относится и стол из спила дерева, который можно сделать самостоятельно.

Обеденный стол из дерева своими руками

Без обеденного стола не обходится ни одна квартира, и даже современные барные стойки не могут полностью заменить этот традиционный атрибут. Устанавливают его на кухнях или в столовых, размеры и материалы изготовления зависят от желаний и финансовых возможностей потребителей.

Сегодня купить готовый кухонный стол не проблема, в специализированных магазинах есть огромный выбор продукции на любой вкус и финансовые возможности. Желающие иметь эксклюзивную продукцию могут заказать кухонные столы в специализированных компаниях, при этом принимать активное участие в составлении проекта. Но за такую мебель придется заплатить немалые деньги, а не каждый из наших соотечественников в состоянии себе это позволить.

Можно ли иметь у себя полностью эксклюзивный обеденный стол и при этом по приемлемой стоимости, есть ли выход из сложившегося соложения? Есть – сделать обеденный стол своими руками.

Сразу скажем, что это не самая простая мебель. Для производства работ надо иметь не только желание, но и серьезный практический опыт, набор инструментов и оборудования. Если вы никогда не работали на деревообрабатывающих станках, то начинать освоение новой профессии надо с простой мебели, обеденный стол по этой шкале относится к среднему классу.

Виды кухонных столов

Эта информация поможет сделать правильный выбор в конкретном случае. Каждый сможет реально оценить достоинства и преимущества моделей, технологическую сложность процесса изготовления, и сопоставить их со своими возможностями. Модели и размеры должны отвечать общему стилю меблировки существующих помещений квартиры или дома, размерам кухни или столовой и количеству членов семьи.

Тип обеденного стола	Краткое описание технологии и эксплуатационных характеристик
	Рекомендуются для очень маленьких кухонь, а такие встречаются в хрущевках. Размеры помещения не позволяют устанавливать человеческую мебель, владельцам приходится придумывать различные модели, в собранном виде занимающие минимальное пространство. В развитых странах такие столы в жилых помещениях не встретить, это уникальное изобретение наших соотечественников, которые вынуждены ютиться в крайне ограниченных по площади квартирах. Столешница с двумя ножками крепится к стене петлями, в собранном виде располагается в вертикальном положении. Если необходимо воспользоваться столом, то столешница поднимается, две ножки устанавливаются на пол и поддерживают один край, второй висит на петлях.
	Сегодня эти модели называются трансформерами, но смысл и инженерные решения от этого не изменяются. Столы в собранном виде напоминают длинные узкие тумбочки и устанавливаются возле стены. В разобранном виде обеденные столы относительно большие и могут помешать восемь и более человек. Довольно удачный вариант для маленьких кухонь, недостаток – присутствие дополнительных вертикальных элементов существенно уменьшает комфортность пребывания за столом, за ним неудобно сидеть, ноги упираются о стойки и перегородки.
	Такие конструкции сложно назвать полноценными столами, это скорее отдельные столешницы с двумя ножками. В нерабочем положении столешница задвигается в имеющуюся на кухне мебель, во время обеда выдвигается и используется по назначению.
	Традиционные обеденные столы, отличаются высокими параметрами комфортности, большим разнообразием дизайнерских решений, различными размерами. Широкий выбор моделей, материалов изготовления и линейных размеров делает столы универсальными, часто их устанавливают не только на кухнях или столовых, но и в больших залах.

Во время выбора конкретной модели рекомендуется не спешить, а внимательно проанализировать все существующие особенности помещения, реально взвесить желания и возможности.

Геометрические формы столов

От геометрической формы зависят несколько важных свойств стола.

Столешницы для традиционных кухонных столов не отличаются большим разнообразием. Чаще всего используется три варианта элементов.

Практический совет. Существует стандартная рекомендация расчета размера столешницы на одного человека, для всех типов столов должно быть не менее 60 см периметра.

Рассмотрим пример изготовления стола из натурального дерева.

Пошаговая инструкция по изготовлению обыкновенного стола

Все элементы стола делаются из натуральной или клееной древесины, применение плит ОСП или фанеры не предусматривается. Клееная древесина для столешницы выбрана по трем причинам.

Во-первых, она дешевле качественных натуральных досок. Объяснение простое – щиты изготавливаются из отходов мебельного производства, применяются различные отрезки или низкокачественные пиломатериалы.
Во-вторых, такие материалы не изменяют своих размеров и линейности при колебании показателей относительной влажности, а это очень важно для кухонных столов.
В-третьих, для столешницы уже есть готовый щит. Надо заметить, что делать его самостоятельно долго и сложно, образуется большое количество отходов, что оказывает негативное влияние на себестоимость изделия.

Видео — Столешница на стол. Массив. Дуб. Склейка

Толщина материала столешницы примерно 20 мм, ножки точеные, по периметру стола прикреплены вырезные элементы декора. Размеры подбираются с учетом индивидуальных потребностей, на технологию процесса изготовления никакого влияния не оказывают. В нашем случае длина стола 140 см, ширина 80 см и высота 78 см.

Шаг 1. Закупите материалы. Для столешницы рекомендуется купить клееный щит, его преимущества выше описывались. Размеры столешницы 140×80 см, это значит, что щит должен быть примерно 145×85 см, запас требуется для чистовой отделки кромок.

Ножки точатся из бруса 100×100 мм, нужны четыре куска длиной по 80 см каждый. Для сборки каркаса требуется четыре доски 20×150 мм, две длиной 145 см, а две длиной 85 см.

Шаг 2. В ножках проделайте пазы ручным фрезером. Ширина пазов 10–12 мм. Глубина не менее 3–4 см. Конкретные размеры можете немного изменять в зависимости от имеющихся инструментов. Расстояние паза от верхнего торца 15 мм, расстояние от боковой грани должно равняться половине толщины досок. После сборки каркаса стола все детали должны располагаться в одной плоскости, имейте это в виду во время разметки элементов.

Мы специально не даем точные цифры, вам надо понять принципы расчета, а не запоминать конкретные данные. Если известны правила разметки, то примерно такой же кухонный столик можно изготавливать из любых материалов. А это очень важно для самостоятельных столярных работ. На каждой ножке надо сделать по два паза, размеры должны быть абсолютно одинаковыми. Не спешите, работайте очень внимательно.

Практический совет. Если во время высверливания пазов допущена критическая ошибка, то расстраиваться не надо. Переверните заготовку ножки и проделывайте отверстия с другого конца.

Дело в том, что ножки будут точеными, в нижней части диаметр значительно уменьшается, все выбранные неправильные пазы стачиваются и никакого негативного влияния на конструкцию стола не оказывают.

Шаг 3. Подготовьте на досках шипы, они должны входить в пазы ножек с небольшим усилием. Всегда намного легче подгонять шип под размеры пазов, а не наоборот – поверхность шипа легкодоступна и без проблем обрабатывается вручную или электрическими инструментами.

Важно. Можно встретить советы делать небольшие зазоры между шипом и пазом, в них накапливается клей. Так делать нельзя. Чем тоньше слой клея, тем лучше держатся детали, это аксиома соединения деревянных деталей, всегда помните об этом.

Шаг 4. Соберите каркас стола без клея, убедитесь в правильности размеров и точности соединений. На этом этапе еще устраняются небольшие погрешности без дальнейших последствий для внешнего вида изделия.

Шаг 5. Сделайте точеные ножки на станке. Профиль выбирайте в интернете, но не очень сложный. Почему?

Во-первых, внешний вид ножек не должен привлекать к себе слишком много внимания.
Во-вторых, ножки должны быть одинаковыми, а эта задача значительно усложняется для элементов с витиеватой геометрией.
В-третьих, простой профиль экономит время и не требует больших практических навыков вытачивания.

Работайте очень внимательно, постоянно проверяйте размеры, следите за контрольными метками. Но не надо расстраиваться, если на различных ножках есть отклонение по контуру в несколько миллиметров, после установки на стол эти отклонения совсем незаметны. Сразу на токарном станке тщательно отшлифуйте поверхности мелкой наждачной шкуркой.

Если на поверхности обнаружились большие сколы, то их нужно заделать шпаклевкой. Раствор лучше приготовить самостоятельно на основе клея ПВА и мелкой пыли дерева. Он в точности будет соответствовать цветовым оттенкам ножек.

Видео — Шпаклевка по дереву из ПВА и опилок

Шаг 6. На досках каркаса нарисуйте узоры. Здесь в максимальной степени можно экспериментировать и проявлять свои художественные способности. Но не нужно забывать, что все рисунки придется еще вырезать, надо делать их технологичными.

Шаг 7. Перенесите узоры на детали и электрическим лобзиком вырежьте их. Старайтесь делать повороты плавным без резких перегибов. Противоположные детали каркаса должны быть строго симметричными, за счет этого существенно улучшается внешний вид обеденного столика. Все кромки обработайте наждачной бумагой. Если есть желание, то по сторонам можете фиксировать дополнительные элементы декора.

Шаг 8. Зачистите все детали от пыли, лучше делать это сильной струей воздуха, она удаляет ее с самых труднодоступных мест. Для подчеркивания красоты натурального дерева покройте поверхности морилкой. После того как она полностью высохнет, стол покрывается двумя слоями прозрачного клея. Обращайте внимание на качество клея, дешевые марки понимают ворс, его придется зашлифовывать. Но даже после этого поверхность не имеет желаемого качества.

Готовые детали соберите на клей ПВА и оставьте минимум на сутки для полного высыхания состава. Столешницу к каркасу можно фиксировать двумя способами.

О полном высыхании клея и лака свидетельствует отсутствие неприятного запаха. Только такую мебель можно заносить в помещение.

Заключение

Мы привели описание изготовления довольно простого по технологии обеденного стола. Самая сложная операция – точение ножек. Если вы по каким-либо причинам не в состоянии ее выполнить, то упрощайте конструкцию.

Видео — Процесс точения ножки на токарном станке по дереву

К более сложным моделям столов рекомендуется приступать только после того, как почувствуете уверенность в своих действиях. Но знайте, что практические навыки после изготовления одного столика не появляются, для этого надо минимум полгода поработать столяром. Нужно научиться на глаз определять, какие режимы обработки для каждой доски предпочтительнее, где ее лучше использовать и т. д.

И последнее. Не рекомендуется использовать для оформления столешниц самоклеящиеся пленки. Они очень быстро теряют свою первоначальную привлекательность, а удалить некрасивую пленку сложно, поверхность столешницы обязательно повредится, для ее восстановления потребуется сложный ремонт.

Обеденный – стол место, за которым чаще всего собирается вся семья, здесь не только ежедневно обедают или ужинают, но и отмечают различные семейные праздники. Не все наши соотечественники имеют возможность устанавливать обеденный стол в отдельной столовой, часто его можно увидеть на кухне. В таких случаях требуется подбирать оригинальные кухонные гарнитуры. Как их сделать своими руками, можно прочитать на страницах нашего сайта.

Как просто и быстро сделать деревянный стол своими руками

Не секрет, что на даче используется мебель, которая отслужила свой срок в квартире. Стол не является исключением. Однако в дачных условиях, та мебель, которая прекрасно служила дома, не всегда может исполнить свое предназначение. Речь идет о современных столах, изготовленных преимущественно из ЛДСП. Такие столы не пригодны для беседки, веранды, сада, да и в домике при повышенной влажности в межсезонье их срок службы ограничен. В таких условиях стол необходим деревянный, но деревянный стол не дешевое удовольствие. Решение проблемы изготовить стол своими руками. Сделать это достаточно просто. Кроме того, это позволит значительно сэкономить, в том числе и на доставке.

Самая простая конструкция стола

Самая простая конструкция стола приведена на фото ниже. Одновременно такая конструкция является наименее затратной как в отношении материалов, так и сил на изготовление.

Рис.1. Стол состоит из ножек, опоры для столешницы и столешницы. Для изготовления ножек проще всего использовать брус размером 40х40 или 50х50 мм в зависимости от размеров стола. Опору для столешницы можно изготовить из доски 25х50мм, или 25х70 мм, или 25х100мм. Размер досок следует выбирать исходя из размера стола. Главным образом размер досок влияет на внешний вид стола, естественно если стол будет использоваться по своему прямому назначению. О том из чего и как изготовить столешницу будет рассказано далее, здесь есть несколько вариантов.

Оптимальные габаритные размеры стола

Одним из достоинств изготовления стола для дачи своими руками является то, что стол можно сделать любого размера. Таким образом стол легко подогнать к габаритам беседки, веранды или кухни.

Чтобы проще было сориентироваться в размерах приведу размерную сетку, которая чаще всего применяется при производстве столов. Размерная сетка базируется на размере столешницы.

60х90 см. Стол с такими размерами оптимален для 3-х человек. За таким столом удобно обедать, пить чай и пр. Благодаря своим размерам он хорошо впишется в любое маленькое пространство.
80х120 см. За таким столом могут комфортно сидеть 4 – 6 человек. Обычно стол с такими размерами уместно ставить в большой кухне или на веранде.
Более 120 см. Столы с такими размерами хороши для застолий. В условиях дачи и ограниченного пространства дачного домика, в основном такой стол устанавливают в беседке или под навесом на открытом воздухе.

Естественно, что, изготавливая стол своими руками размер можно сделать произвольный, однако, чтобы за столом было комфортно следует придерживаться рекомендаций, приведенных выше.

Порядок изготовления и чертеж стола

Чертеж стола приведен на рисунке ниже.

Рис.2. На рисунке приведен чертеж стола размером 80х120 см. Высота стола с учетом толщины столешницы 72 см. Это средний по размерам стол, который оптимален для небольшой семьи. Такой стол можно поставить на кухне, веранде, или беседке.

Ножки для стола изготавливаются из деревянного бруска сечением 40х40 мм длиной 70 см. Если есть желание украсить стол, то в качестве ножек можно использовать балясины. Они резные, и сделают дизайн стола интереснее.

Опору для столешницы можно изготовить из доски сечением 25х150 мм распилив ее вдоль на две половинки. Для опоры необходимо 2 доски длиной 650 мм и 2 доски длиной 1050 мм.

Со столешницей все значительно интереснее. Столешницу можно изготовить различными способами. Самый простой вариант — это приобрести мебельный щит необходимых размеров. Его можно приобрести в сетевых гипермаркетах стройматериалов.

Рис.3. Мебельный щит один из самых простых вариантов для столешницы. В строительных гипермаркетах можно найти любой размер. Она закрепляется к опоре столешницы (царгам) мебельным уголком. Однако столешница из мебельного щита плохо переносит влагу, поэтому для защиты ее следует покрывать лаком.

Пойдя по этому пути следует помнить, что мебельный щит изготавливается путем склеивания небольших отрезков досок, и при постоянном воздействии на него атмосферных осадков, он быстро придет в негодность. Поэтому стол со столешницей из мебельного щита необходимо обрабатывать лаком или красить для защиты от влаги.

Другой вариант — это столешница из досок. Доски можно использовать любого размера. Например, сечением 25х100 мм. Это простой и дешевый вариант столешницы. Этот вариант лишен недостатков, которые присущи мебельному щиту.

Рис.4. Столешница, изготовленная из досок с зазорами между ними, прекрасно подойдёт для сада. беседки или бани. Она не боится воды, а за счет зазоров между досками вода не скапливается на столешнице. Изготовить такую столешницу проще всего из любой доски.

Однако без специального оборудования плотно подогнать доски вряд ли получится. Поэтому столешница будет иметь зазоры между досками. Это хорошо смотрится для садового столика. Но не очень практично.

Избавится от у помянутого выше зазора можно применяя не обычную, шпунтованную доску. Обойдется это несколько дороже, но зато получится гладкая ровная столешница.

Рис.5. Если вам не нравятся зазоры между досками, то можно использовать не обычную доску, а доску со шпунтом. Можно приобрести готовые доски, предназначенные для пола.

В качестве шпунтованной доски можно применять доски для евро пола. Их проще найти в магазине. Важно только не забыть их прострогать с изнаночной стороны.

Сборка стола

Как только все элементы стола готовы можно приступить к сборке стола. Сборка стола выполняется в определенном порядке.

Сначала собирают опору для столешницы и закрепляют к ней ножки. Это самый сложный момент в сборке стола. Как было описано ранее опора для столешницы состоит из 4 досок. Их необходимо соединить между собой. Сделать это можно несколькими способами.

На фото ниже показано как собрать опору для столешницы и закрепить к ней ножку с помощью специальной стяжки.

Рис.6. Уголок для крепления опоры к царге самый простой вариант сборке стола. Уголок закрепляется к царгам саморезами, ножка крепится к уголку болтом.

Данный способ идеальное решение, за исключением того факта. Что приобрести специальную стяжку может быть не просто.

Другой способ — это стянуть всю конструкцию с помощью деревянного бруска.

Рис.7. В качестве специального уголка может быть использован деревянный брусок, установленный как показано на фото. Для увеличения прочности конструкции соединения с бруском могут быть проклеены.

Применяя данный метод нужно обратить внимание на то, что брусок необходимо отпилить под углом строго 45 градусов. В противном случае стол будет не прямоугольной формы.

На мой взгляд самый простой и доступный вариант сборки ножки и опоры для столешницы является применение металлического общестроительного уголка размером 50х50 мм. Купить его можно в любом магазине, и он имеет правильную геометрическую форму.

Последний этап в сборке стола является установка столешницы. В зависимости от типа столешницы она может быть закреплена различными способами. Мебельный щит может крепится уголками или с помощью клея. Отдельные доски с помощью саморезов и клея.

Рис.8. Столешница закрепляется к царгам с помощью металлического мебельного уголка саморезами. Для повышения прочности соединения стык столешницы и царг можно обработать влагостойким клеем ПВА.

Как вы уже смогли понять изготовить стол для дачи или дома своими руками довольно просто. Важно подойти к вопросу творчески. Такой стол можно декорировать любыми лакокрасочными покрытиями. Деревянный стол, изготовленный своими руками будет радовать вас каждый день и прослужит многие годы.

На этом всё, если вы дочитали до конца, поставьте ЛАЙК, так я пойму, что не зря стараюсь и пишу статьи!

Стол из дерева своими руками: чертежи, фото, пошаговая инструкция

Несмотря на огромное разнообразие мебели в магазинах, так часто хочется чего-то своего, индивидуального и лично сделанного. И если сделать кухонный гарнитур или шкаф-купе самостоятельно достаточно сложно, то создать деревянный стол своими руками вполне под силу даже начинающему мастеру.

Разновидности столов

О сложных моделях – письменных столах с двумя тумбами или туалетных столиках, тем более бюро или секретерах – мы сегодня говорить не будем. Поговорим о самом простом как с точки зрения конструкции, так и изготовления столе с обычными ножками.

Они различаются по:

количеству ножек. Чаще всего встречаются изделия с четырьмя ножками, реже – с тремя. Так же можно найти столы на двух опорах, обычно они имеют вид плоской панели (сплошной или в виде стержневой конструкции), и даже на одной центральной опоре;
форме столешнице. Помимо традиционного прямоугольника (или квадрата) встречаются круглые, овальные, треугольные, многоугольные и криволинейные формы;
материалам – только дерево, дерево плюс металл, заменители натуральной древесины (ОСБ, ДСП, МДФ, фанера и так далее) сами по себе или в комбинации с металлом, пластик, стекло и прочее;
конструкции – простые или трансформируемые, с откидными/выдвижными/вставными и так далее столешницами, изменяемой высотой, возможностью превращения в тумбу, шкафчик и так далее;
дизайну. Здесь тоже можно различить простые столы без какого-либо декора и изделия с разного вида украшениями – от резьбы и гравировки до инкрустации и трехмерной скульптуры. Декором может быть и сама форма изделия.

Однако, оставляя в стороне дизайнерские и конструкторские изыски, рассмотрим компоненты самого простого стола – на четырех ножках с прямоугольной, круглой или овальной столешницей.

столешница (1) – из цельного массива, мебельного щита, или наборная (из доски, бруса, реек);
опоры столешницы, иначе называемые царги (2) – обычно это брус или доска в виде прямоугольной рамы, поддерживающая столешницу и распределяющая нагрузку. Может отсутствовать;
ножки (3) – опоры в количестве 1…4 (реже больше) штук, равномерно воспринимающие нагрузку и обеспечивающие стабильное положение изделия.

Отдельно расположенные ножки могут располагаться строго вертикально или с наклоном наружу.

Если опора только одна, она строго вертикальна – иначе равновесие удержать не получится. Нижняя опорная плоскость дополняется либо крестовиной, либо расположенными под столешницей вспомогательными «крыльями».

Две опоры обычно также вертикальные и имеют связь (продольно расположенную балку).

Достаточно тяжелые и не перемещаемые часто изделия из массива могут не иметь такой связи или же она может быть расположена непосредственно под столешницей, скрыто.

Элементы стола могут скрепляться с помощью:

Пример столярного соединения ножек и рамы стола – слева на шкант, справа с помощью пазов

Пример металлической Т-образной накладки для соединения деревянных деталей резьбовыми элементами

Это столярное соединение усилено клеем

Определяем размеры обеденного стола

Этот вариант изделия изготавливается чаще всего, поэтому необходимо заранее спланировать его размеры, исходя из количества пользователей.

Нормальной высотой считается 75…85 см, в зависимости (в том числе) от роста людей.

Минимальное расстояние между ножками выбирается с таким учетом, чтобы человек мог свободно сесть и сидеть, не сводя до упора колени, то есть не менее 50…60 см. Оптимальная ширина узкой стороны стола считается 80…90 см.

При выборе размеров необходимо учитывать, что царга (опорный брус) должна располагаться как минимум в 3…5 см от края столешницы, удобнее расстояние 8…12 см. Высота царги подбирается так, чтобы ее нижний край не упирался в колени сидящего человека.

Материалы и инструменты

Собираясь сделать стол своими руками, необходимо заранее подобрать необходимые материалы и подготовить их.

Для самой простой модели потребуется брус с сечением не менее 40х40 мм (для ножек), доска с сечением 10…20х50…100 мм для царги (можно заменить брусом) и массив, мебельный щит либо доски с толщиной не менее 18 мм для столешницы.

Важно: при выборе в качестве столешницы массивной обрезной доски или слэба (продольного спила ствола с невыровненным краем) необходимо увеличить сечение опор – нагрузка на них будет значительно больше, чем от обычной легкой панели.

Все пиломатериалы обрезаются в размер, обрабатываются до гладкости абразивным материалом или инструментом, подгоняются друг к другу. После завершения сборки древесину необходимо обработать защитной пропиткой (это можно сделать и до монтажа) либо лаком/краской.

Для работы потребуются:

пила по дереву, ручная или с электроприводом (бензопила);
дрель для сверления отверстий;
шлифовальная машина или наждачная бумага (шлифовальные губки) с различной зернистостью;
отвертка/шуруповерт при использовании резьбовых элементов для сборки, молоток при сборке на гвозди, киянка и стамески для выборки пазов при выборе столярных соединений.

Также почти наверняка потребуется кисть/валик/ветошь для нанесения пропитки, лака или краски, и инструменты для разметки.

Работа с деревом обычно не представляет опасности для здоровья человека, но защитной одеждой и – особенно! – перчатками обзавестись не помешает, занозы в пальцах не нужны никому.

Простейший стол из досок своими руками: сборка на саморезах

Разберем одну из самых легких в работе конструкций: стол прямоугольной формы с четырьмя ножками квадратного сечения, царгой из доски, без дополнительных деталей.

Для стола размерами 80х120х70 см потребуется:

брус 40х40х680 мм, 4 шт;
доска 10…20х76 мм, 2 шт. длиной по 650 мм и 2 шт. 1050 см;
доска 20мм длиной 1200 мм. В зависимости от ширины доски подбирается нужное количество до получения общей ширины столешницы 800 мм (8 шт. по 100 мм, 4 по 200 мм);
доска для усиления угловых стыков царги, сечение 20х75 мм, 4 шт. длиной 100…200 мм;
саморезы по дереву 20…50 шт.

Важно: в данной модели детали скрепляются с помощью завинченных под углом саморезов. Чтобы выдержать единый угол для все засверливаемых отверстий, удобно воспользоваться простым приспособлением – кондуктором.

Соединение ножек и царг с помощью накладным металлических деталей

Более простой вариант – крепление с помощью уголков

Крепление с помощью чопиков (шкантов) или саморезов

Кондуктор для быстрого распила доски или бруса под различными углами

Можно дополнительно усилить соединения ножек и царг угловыми декоративными элементами или раскосами из доски, бруса

На каждую доску столешницы необходимо как минимум два крепления с каждой стороны

Можно также использовать небольшие уголки, которые одной стороной крепятся к царге, другой – к столешнице

Важно: длина саморезов подбирается так, чтобы они не проходили столешницу насквозь!

Простой стол своими руками из дерева и готовых мебельных ножек

Такой вариант еще проще, в том числе потому, что мастер не связан определенными размерами.

Готовые мебельные ножки изготавливаются из дерева и/или металла, могут быть одиночными или в виде плоских/фигурных опор, гладкими или с декором.

В некоторых моделях может регулироваться высота (в определенных пределах) с помощью резьбы или телескопического механизма.

Крепежная площадка или единое крепление позволяют смонтировать такие ножки на практически любую столешницу. Одно ограничение – она должна быть цельной, а не сборной. Для сборной потребуются царги.

При использовании таких ножек есть интересный нюанс. Небольшая опорная площадь требует обязательного усиления деревянной столешницы, поэтому после разметки крепежных точек в эти места вбиваются специальные шайбы.

В них потом и вкручиваются резьбовые детали.

К сожалению, данный способ сборки не обеспечивает устойчивости и прочности стола – в мягком дереве (например, в мебельном щите из сосны) крепления держатся плохо, стол быстро начинает шататься.

Более надежным является вариант сборки с помощью столярных соединений, усиленных клеем и/или саморезами.

Стол для дачи на шкантах и шипах/пазах

Эта модель имеет две Х-образные опоры, собранные, как и вся конструкция, на пазах и шипах.

Для всех деталей используется доска с толщиной 38 мм (можно принять более тонкую, но не менее 32 мм).

Крестовины соединяют пересечением в полдерева – то есть в каждой детали выполняют паз шириной в деталь и глубиной в половину нее. Разметку удобнее вести при наложении деталей друг на друга, четко выдерживая угол пересечения.

Далее изготавливаются двойные держатели крестовин – доски со срезанными углами. Их скрепляют с крестовинами шкантами или саморезами.

При выборе шкантов они загоняются в элементы крестовины, а потом на них с обеих сторон надвигаются доски-держатели.

Фиксация на болты и гайки

Крепление столешницы на подготовленном основании выполняется любым удобным способом.

Похожий столик можно сделать с продольными опорами столешницы и даже откидной столешницей.

Также вместо крестовин можно использовать плоские панели с дополнительными расширителями внизу – например, как в этом садовом столе.

Стол для дачи или в беседку на столярных соединениях

В таких изделиях используются так называемые глухие, то есть выполненные только на часть глубины детали, пазы и сборка «без единого гвоздя» (с поправкой на современные реалии, без металлических деталей).

Как видно по схеме, соединение царг и ножки в этом случае выполняется с помощью пазов, дополнительно закрепленных нагелями (шкантами). Применяются также клиновые соединения.

Еще один вариант стола с частично откидной крышкой.

Важно: для столярных соединений не используют «колкое» дерево – сосну, ель. Предпочтительны твердые породы, лиственные, хорошо просушенные и обработанные.

Из подручных материалов (поддоны, доски и брус б/у, фанера и так далее) лучше собирать модели на саморезах.

Если в сборке используются готовые точеные или резные ножки для стола с уже выполненными пазами, лучше усиливать конструкцию специальными металлическими стяжками.

Заключение

Идей и конструкций деревянных столов, которые можно собрать самостоятельно, бесконечное количество. Предлагаем Вам фото нескольких моделей, которые, возможно, помогут Вам придумать собственное уникальное изделие.

Доски столешницы не обязательно укладывать только вдоль или поперек – укладка «елочка» смотрится ничуть не хуже, но требует усиливающей продольной балки по линии раздела.

Очень эффектно и стильно смотрятся изделия из бревна – цельного и «распущенного» на половинки.

Даже из обычных досок можно сделать овальный или круглый стол.

Технологии браширования, состаривания, использование цветных морилок и тонированных лаков увеличивают возможности оформления даже самых простых изделий.

Приложив фантазию и самые простые инструменты, можно превратить простейшую конструкцию в неповторимое произведение искусства.

Читайте также: