Как вытащить стиральную машину из под столешницы

Обновлено: 08.01.2025

Посоветуйте, я покупаю кухню, хочу вместить стиральную машину под столешницу 40 см (глубина столешницы 40 см,т.е. машинка должна быть меньше). Предполагается, что машинка должна быть встраиваемая, по фасаду будет закрыта дверцей, как и другие дверцы нижнего ряда шкафов.

Действительно мне нужно покупать встраиваемую машинку? - она стоит на 10 тысяч дороже обычной.

Одни продавцы говорят, что это необходимо,т.к. если купить обычную, то она в прямом смысле своей вибрацией разобьет (минимум - расшатает) кухонный гарнитур.

Другой продавец предлагает сделать шкаф под машинку 70 см, когда ширина машинки 60 см, оставив отступы от стенок шкафа и машинки, тем самым нетрализовав боковую вибрацию.

Какой вариант оптимальный?

Буду признательна за Ваше мнение

чет молчат все. у меня похожая ситуация, один минус - стиралка уже куплена невстраиваемая и кухню вот-вот будем заказывать.

Надо стиралку по уровню выставлять, тогда вибрация минимальна. Отступы по бокам тоже не навредят.

Если хотите иметь встроенную технику- приобретайте технику предназначенную именно для встройки. Какие бывают стиральные машины? Рассмотрим варианты(конечно, только с фронтальной загрузкой):
1.Полностью встраиваемые стиральные машины (те, которые закрываются фасадами) встраиваются под столешницу глубиной только 60 см и имеют специальные крепления дл.я фасадов на передней части. Встраиваются без проблем-заказывается только фасад шириной 60 см и ,если машина стоит крайней-опора для столешницы чтобы ещё и закрыть машину сбоку.

Есть стиральные машины с возможностью встраивания под столешницу- это указывается в паспорте и обычно они имеют съёмную верхнюю крышку и не закрываются фасадами. Глубина обычно 60 см, но может быть есть и меньше- честно говоря не знаю.
Отдельностоящие машины не предназначеные для встройки. Но многие клиенты настаивают на закрытии их фасадами. Встройка отдельностоящего бытового прибора всегда производится только под ответственность клиента. Менеджер должен предупредить, что: 1. Основная проблема такой встройки- это невозможность пользования лотком для порошка, т.к машина задвигается на такую глубину, что при при выдвижении он обычно отаётся под столешницей.
Фасада должно быть 2 ( один фасад более 60 см шириной не советую- со временем провиснет) и ширина места по машинку =70 см. Никакого корпуса для этого делать не надо! (Отдельностоящие стиральная машина, посудомоечная и холодильник-приборы, которые должны размещаться на полу!). Машина задвигается между двумя соседними корпусами, на боковые стенки которых прикручиваются вертикальные планки, на которые крепятся петли фасадов стиральной машины. Если машина стоит крайней- ставится на пол опора для столешницы из материала боковин или фасада.
если высота машины от 82 см до 87 см-на всех кухонных тумбах ножки должны быть 15 см вместо 10
Самое главное- глубина вашей машины (по самым выступающим точкам)+толшина фасада+ свес солешницы+рекомендуемый отступ от задней стены по паспорту= глубина столешницы над машиной. Под столешницу глубиной 60 см обычно ставят стиралку глубиной не больше 45 см.По столешницу 40 см вы вряд ли найдёте машину такой глубины, чтобы её можно было закрыть фасадами.
Я вообще считаю, что если вы купили отдельностоящий прибор-не надо заморачиваться, поставьте его под столешницу, не закрывая фасадами и пусть он спокойно себе работает. Если кухня эконом-класса- такую мебель ни стиралкой, ни холодильником не испортишь. А если ваши требования к дизайну так высоки, то будьте добры выложить лишние деньги и приобрести как положено-встраиваемую технику. То же самое относится и к СВЧ и отдельностоящей плите и холодильнику( "врежьте мне мою новую плиту в столешницу" или " засуньте мой холодильник в шкаф"- бред)

Люция написал :
Другой продавец предлагает сделать шкаф под машинку 70 см, когда ширина машинки 60 см, оставив отступы от стенок шкафа и машинки, тем самым нетрализовав боковую вибрацию.

отступы эти не из-за вибрации делаются. 16м планка, которая крепится на соседний корпус+ 25 петли+машинка 600+25 петли+ 16 планка=682. Увеличивается до 700 чтобы было кратно 50мм. Да и зазор 18 мм не помешает чтобы машинка не долбила о петли.

mila_chudo , неполноразмерная невстройка вполне встраивается и в нишу шириной = 600 мм.
Проблема с лотком частично решается при цоколе = 150 мм, нижней базе = 720 мм. Т.е. между столешницей и лотком остаётся зазор = 60 мм, что вполне достаточно при загрузке моющего средства с помощью мерного колпачка (жидкое) или ложки (порошкообразное).

а что значит "неполноразмерная"?
вот у вас машина зажата так, что чтобы её вытащить нуно откручивать планку с петлями. если ниша 70 см, то откручивать ничего не надо. Да и кухня действительно должна здорово вибрировать вместе с машинкой

mila_chudo написал :
а что значит "неполноразмерная"?

Узкая по глубине.

mila_chudo написал :
вот у вас машина зажата так, что чтобы её вытащить нуно откручивать планку с петлями.

Вы часто вытаскиваете стиралку?
К тому же отвернуть два винта стяжки такая большая проблема

mila_chudo написал :
если ниша 70 см, то откручивать ничего не надо.

См. 1 фото - мне необходимо два соседних фасада исключительно по 600 мм, а не два 700 мм и 600 мм или три - 350+350 мм и 600 мм.
К тому же, при возникновении желания покупки полновстраиваемой стиральной машинки, достаточно только впихнуть её на уже приготовленное место, прикрутив уже приготовленный фасад.

mila_chudo написал :
Да и кухня действительно должна здорово вибрировать вместе с машинкой

С какого перепуга?
Покупайте хорошие машинки с работающей функцией контроля дисбаланса.

FAV написал :
, что вполне достаточно при загрузке моющего средства с помощью мерного колпачка (жидкое) или ложки (порошкообразное).

очень неудобно, порошок - уж проще прамо в барабан. А вот ополаскиватель.

FAV написал :
Покупайте хорошие машинки с работающей функцией контроля дисбаланса.

Современные - почти все. И у всех надо делать зазор сбоку хотя бы 7. 10 мм.
И сверху желательно. Иначе вытаскивать трудно.

Еще из-за цоколя становится недоступен лючок фильтра.

Не забывайте, что лоток очень просто полностью вытаскивается.
Что мешает производить загрузку таким образом?

BV написал :
И у всех надо делать зазор сбоку хотя бы 7. 10 мм.
И сверху желательно. Иначе вытаскивать трудно.

Ничего подобного. К тому же машинка вытаскивается за ножки. Всё прекрасно скользит по полу. Если на полу не линолеум

BV написал :
Еще из-за цоколя становится недоступен лючок фильтра.

Ага. А когда закрыта фасадная дверца, то становится недоступен загрузочный люк

FAV написал :
Не забывайте, что лоток очень просто полностью вытаскивается.
Что мешает производить загрузку таким образом?

то что проще - в барабан сыпать
Ополаскиватьель - не удобно - наклонил - выльется.

При не очень удачной раскладке во время отжима будет постукивать о стенки если зазор будет совсем малый - оно надо? Можно сделать и 3мм с каждой стороны, но выравнивать, чтобы один бок не получился ближе немного не удобно . Что мешает сделать зазор больше? Разве что с одной стороны духовка, а петли с другой.

Да, в некоторых машинах можно снять нижнюю планку - тогда возможно получится утопить цоколь чуть глубже - меньше будет ногам мешать.

FAV написал :
Вы часто вытаскиваете стиралку?

Тогда обязателен фильтр до машины, чтобы не чистить сеточку на входе машины.

У вас кстати какая модель? У нее тихий двигатель, или обычный? Противошумка на стенках корпуса есть?

BV написал :
Тогда обязателен фильтр до машины, чтобы не чистить сеточку на входе машины.

У меня их достаточное кол-во - косой промывной сразу после шарового крана на отводе воды и Honeywell после счётчика. Иначе полетит не только стиралка с посудомойкой, но и сантехника с фильтром питьевой воды.

BV написал :
Ополаскиватьель - не удобно - наклонил - выльется.

Как раз ополаскиватель и не выльется, т.к. он выливается исключительно через хитрую систему двух трубочек (фото 1) и нужно очень большое количество последнего или сильно дрожащие руки , чтобы он перелился через край своего отделения кюветы.

BV написал :
При не очень удачной раскладке во время отжима будет постукивать о стенки если зазор будет совсем малый - оно надо?

При не очень удачной раскладке машина не выйдет на заданные обороты до тех пор, пока правильно не разложит бельё. Я не рассматриваю вариант отжима одинокого кроссовка или подобных "умностей" пользователя - машинка просто попыхтит какое-то время да и завершит своё работу на безопасных для её здоровья оборотах. Впрочем, для любителей подобного экстрима в руководствах к машинкам есть прямые рекомендации про то, что можно, а что нельзя.

BV написал :
Что мешает сделать зазор больше?

Я вообще не вижу смысла в дополнительном зазоре.
Один зазор уже есть - между барабаном машины и корпусом (изнутри).
Ну и зачем таковой нужен снаружи?

BV написал :
У вас кстати какая модель? У нее тихий двигатель, или обычный? Противошумка на стенках корпуса есть?

Siemens advantIQ x 12 44.
Понятия не имею какой двигатель - есть и есть.
Не разбирал, не видел. В качестве наружной противошумки выступает кухонный гарнитур
Кстати, при закрытом фасаде машинку реально меньше слышно

Подводные камни встройки стиральной машины в шкаф

Встроить стиральную машину в шкаф на кухне или ванной комнате - не проблема. Однако есть несколько тонких моментов, которые могут напрочь "убить" все преимущества встройки.

Стиральная машина должна быть "правильной"

Для встраивания в мебель предназначены только встраиваемые модели. Все остальные тоже можно, но придется как-то адаптировать и учитывать особенности конструкции.

Первое. Высота стиралки

Обычно в кухонный гарнитур отлично встраиваются модели со съемной крышкой. Достаточно снять крышку и - красота! - стиралка свободно входит под столешницу кухни стандартной высоты, 850 мм от пола.

Но не все стиралки со съемной крышкой. Под эти модели придется увеличивать высоту нижних модулей кухни.

Если стиралка встраивается в ванной комнате, рядом с раковиной на единой столешнице, то лучше использовать врезные мойки - иначе будет несколько высоковато умываться.

Либо как-то обыгрывать переход высоты.

Кстати есть стиралки специально для расположения под мойкой. Возможно, это ваш вариант.

Второе. Конструкция лотка

Если стиралка встраивается под столешницу, то может возникнуть еще одна сложность при скошенной, обтекаемой конструкции передней панели.

Есть риск, что лоток из-за навеса столешницы будет недоступен вообще для насыпания порошка. Поэтому лучше выбирать стиралки с "прямой" передней панелью - тут просто можно выдвинуть машинку вперед и вся проблема решится.

Либо изучить конструкцию лотка - вполне возможно с него достаточно срезать внутренние пластмассовые ограничители и он будет выниматься полностью.

Либо засыпать стиральный порошок прямо в барабан или перейти на капсулы. Но тут не совсем удобно, если вы привыкли пользоваться ополаскивателями, пятновыводителями и другими средствами для предварительной стирки - ведь лоток не зря имеет делители. В общем, учтите этот момент при выборе модели либо выбирайте компромисс.

Как встроить стиралку в шкаф правильно

Первое правило - стиральная машина должна "чувствовать" себя свободно в отведенной нише. Тут дело даже не в том, что при отжиме крупных вещей стиралка сильно вибрирует (а иногда и "прыгает") и может запросто раздолбить весь шкаф с остальной, примыкающей к ней мебелью (если под встройку разрабатывается целый модуль). А то, что в случае поломки или протечки, ее надо будет как-то оперативно вытащить из ниши. Не будет зазоров для возможности как-то ее ухватить - значит, придется разбирать весь модуль, снимать столешницу и т.д. А это не всегда удобно.

Второе правило - подключение стиралки должно быть вне ниши. Совершенно неприемлемо, если розетка находится прямо за ней. Во-первых, розетка с включенной вилкой "выдвигает" машинку вперед, что не способствует экономии места. А во-вторых, не позволяет быстро отключить прибор от сети, если это потребуется. Придется сначала выдвинуть неотключенную стиралку из ниши.

Третье правило - машинку не стоит закрывать дверцами, если это заведомо не встраиваемая модель с соответствующими крепления под фасад на передней панели. Нет, конечно, если очень хочется, то можно. Главное оставить по бокам зазоры не менее 20-30 мм, под толщину петли.

Стиралка "работает" с водой, поэтому чашу надо периодически "проветривать", оставляя открытым барабан. Значит, и дверцы постоянно будут открытыми.

От вибрации импульс также будет передаваться на фасадную часть - от него разбалтываются петли, их крепеж к боковым стенкам, придется постоянно регулировать и подтягивать.

Для того, чтобы закрыть стиральную машинку фасадами, например, в кухонном гарнитуре, ее придется задвинуть гораздо глубже. А значит, лоток будет точно недоступен, из-за свисающей столешницы. Да и глубина столешницы может это не позволить.

В общем сложностей много. Которые в общем-то решаемы, но разыгрываются на пустом месте. Дизайн современных стиральных машин довольно интересен и "прятать" его ни к чему. Хочется спрятать? Берите встраиваемую модель, она под это адаптирована.

Также есть ряд нюансов при разработке конструкции модуля для встройки стиральной машины. Если вы планируете сделать это самостоятельно, можете прочитать о них здесь .

Как демонтировать посудомоечную машину из встроенной кухни

Встроенная посудомоечная машина стала настолько привычной, что многие хозяева воспринимают ее как предмет интерьера, но ведь это техника, которая может однажды потребовать к себе внимания. Придется решать вопрос, как вытащить посудомоечную машину из кухни, а это не так просто как может показаться на первый взгляд. Если действовать умеючи, можно вынуть машинку за несколько минут и мы намерены, в рамках статьи, подробно объяснить как это делается.

Зачем извлекать машинку?

Действительно, зачем вытаскивать машинку из встроенной кухни, для каких целей это делать? Стояла она там много лет и пусть бы дальше стояла.

Первая и самая очевидная цель – ремонт машинки. Многие поломки можно устранить, получив доступ к деталям поддона машинки, а получить такой доступ можно только демонтировав встроенную посудомоечную машину. Других вариантов нет.
Вторая цель связана с заменой посудомоечного агрегата. Старую технику можно еще кому-нибудь продать, а вырученные деньги добавить для покупки новой «домашней помощницы». Но чтобы продать старую машинку, ее надо грамотно вытащить, чтобы ничего не повредить и не испортить окончательно товарный вид техники.

Неправильное извлечение посудомойки может привести к тому, что встроить ее повторно не получится.

Третья цель более глобальная – ремонт во всей кухне с заменой мебели. Разбирая кухонный гарнитур никак невозможно оставить в нем машинку. Ее нужно вытащить, причем сделать это нужно бережно, поскольку в будущем планируется дальнейшая эксплуатация «домашней помощницы».

Как видите, причин больше чем достаточно. Если одна из них затронула вас, дочитайте нашу публикацию до конца и поймете, как правильно вытащить свою посудомоечную технику.

Почему не пригласить мастера?

Причины сугубо экономические. Если у вас есть деньги и вам не жалко чуть-чуть проспонсировать мастера, то вам незачем дочитывать эту статью до конца. Звоните специалисту, он быстро приедет и все сделает. Если же лишних денег платить не хочется, примите к сведению наши доводы.

Во-первых, мастер почти всегда берет отдельную плату за демонтаж посудомойки Bosch и других марок. Стоимость услуги может доходить до 40 долларов. И если в дальнейшем потребуется диагностика и ремонт, вы заплатите за это отдельные деньги. Во-вторых, вызывая мастера, вы потеряете время, поскольку из-за занятости специалисты редко приезжают очень быстро. В-третьих, мужчине и даже некоторым женщинам хочется проявлять самостоятельность, если не во всех, то во многих вопросах. Каждый хочет почувствовать себя мастером на все руки. Так тешить свое самолюбие не всегда правильно, но в нашем случае это допустимо.

Процесс извлечения машинки

Ну что ж, вы решились вытащить машинку самостоятельно из под столешницы или из тумбы, давайте приступать к работе, но прежде подготовим инструменты. Осмотрите крепления машинки и подберите подходящие отвертки и ключи. В большинстве своем можно обойтись отверткой с набором насадок. Берем ее и идем к машинке.

Прежде вытаскиваем вилку сетевого провода из розетки, а также перекрываем поступление воды в машинку.
Далее откручиваем планку узкой лицевой панели, которая находится под дверцей машинки. Не на всех моделях посудомоек есть такая планка. Возьмем, например, линейку посудомоек Electrolux. Если у вас такая машинка, пропустите данный этап.
Отвинчиваем наливной шланг и подставляем ведро, чтобы остатки воды стекли в него.
Находим место, где сливной шланг подключается к штуцеру сифона и отцепляем шланг.

Скорее всего, шланг притянут к штуцеру хомутом, поэтому приготовьтесь его ослабить или срезать, если хомут пластиковый.

Открываем дверцу моечной камеры, находим крепежные элементы, выходящие наружу и выкручиваем их. Эти винты крепят технику к столешнице.
Выкручиваем фиксирующий винт и опускаем ножки машинки до предела.
Хватаем корпус машинки и покачивающими движениями выдвигаем его на себя. Действовать нужно аккуратно, чтобы не уронить машинку себе на ноги.

Можно сказать на этом извлечение техники заканчивается. У ряда встраиваемых посудомоек имеются мебельные фасады, которые тоже можно предварительно снять, но это не обязательно. Машинку можно вытащит и с фасадом, но лучше все-таки его убрать, чтобы ненароком не поцарапать и не наделать сколов. Сделать это несложно. Нужно открыть дверцу машинки, открутить винты по краям с внутренней стороны створки, сдернуть фасад.

Проявите осторожность, ведь фасад довольно увесистый и может выскользнуть из рук. Снимайте фасад, сдвинув его чуть вверх, а затем на себя.

Вот вы и убедились, что демонтировать посудомойку из встроенной кухни дело довольно простое, не то, что полная разборка посудомоечной машины. Все можно сделать своими руками и сэкономить немного денег для семьи. Главное следовать нашей инструкции, и все будет нормально. Удачи!

Интересное:

1 комментарий читателей

Спасибо за статью, хотя по сути без картинок её тяжело понять.
На практике ещё возникает несколько вопросов. Один из них:
как быть с солью в солевом баке, оставить или вылить? Если вылить, то как?

Как демонтировать стиральную машину

Обычно стиральная машина устанавливается один раз и надолго. Но внезапная поломка, переезд или стремление к внеочередной перестановке вынуждают срочно думать об отключении и подготовке автомата к перемещению. Просто так отсоединить все шланги и провода и перевезти агрегат в сервисный центр или новое жилище не получится – необходимо слить воду, высушить автомат и закрепить барабан. О том, как произвести демонтаж стиральной машины своими руками по всем правилам, расскажем в статье.

Предварительные действия

Начинается демонтаж стиральной машинки с подготовки к отключению от коммуникаций. В первую очередь речь идет об электропитании, но только в том случае, если для доступа к розетке и вилке не потребуется двигать корпус. Безусловно, отключаемая машинка не должна находиться в процессе стирки, а в идеале – хорошо просохнуть после последнего цикла. Дальше действуем в следующем порядке.

Перекрываем кран подачи воды на водопроводе (как правило, он располагается на трубах за стиралкой или под мойкой). Поворачиваем его по часовой стрелки до упора. Чаще всего в машинку подается только холодная вода, при наличии горячей – повторяем процедуру со вторым клапаном.
Отодвигаем агрегат от стены, поочередно перемещая вперед каждый край. Если установлена встроенная модель или автомат слишком тяжелый и неповоротливый, привлеките дополнительную пару рук.
Рассчитайте такое расстояние от стены, чтобы подведенные шланги не были в натянутом состоянии, а места хватило для свободного доступа к задней стенке.

Теперь машина готова к демонтажу. Осталось приготовить несколько емкостей и тряпок для сбора воды, а также плоскую отвертку, круглогубцы и скотч. Все это пригодится при отсоединении шлангов, о которых подробно поговорим дальше.

Консервация машинки

ставим приготовленные емкости позади машинки под уровнем ватерлинии, а вокруг расстилаем приготовленные тряпки, будьте готовы к тому, что вода будет разливаться и разбрызгиваться;
проверяем, перекрыты ли подающие воду клапаны, стоит учитывать, что случайно можно легко повернуть выключатели в открытое положение;
ждем около минуты после перекрывания клапанов, чтобы давление в шлангах нормализовалось;
снимаем хомуты на наливном шланге с двух сторон, опускаем его в ведро или таз и сливаем воду.

Чтобы открутить шланги, необходимо вращать их по часовой стрелке, а если это делается с трудом – воспользоваться плоской отверткой, гаечным ключом или плоскогубцами. Пластмассовые гайки снимаются только руками.

Внимание! При использовании инструментов контролируем силу нажима, так как чрезмерными усилиями легко сорвать резьбу и повредить гайку.

Повторяем процедуру со сливным шлангом. Здесь есть несколько вариаций в зависимости от имеющегося слива. Это может быть подключение к сифону раковины, отверстие в полу, общий водопровод или вмонтированная в стену канализацию. Главное, повернуть переключать, перекрыть воду, ослабить хомут (если есть, то и резиновую прокладку) и снять шланг. Можно оставить машинку в покое и дать ей просохнуть. За это время выливаем слитую воду и вытираем насухо пол. Чтобы не поскользнуться при дальнейшей подготовке стиралки к переезду.

Готовим машинку к перевозке

На финишном этапе обходим стиральную машину со всех сторон и проверяем, чтобы больше не было никаких подключенных проводов и шлангов. Сразу рекомендуется уделить время чистке патрубков в месте отсоединения слива, для чего берем щетку и тщательно вычищаем всю скопившуюся за время эксплуатации грязь. Протираем досуха порошкоприемник, заглядываем к сливному фильтру и внутрь барабана. Также не забываем:

снять шнур питания или поместить его в специально предусмотренные пазы, а для надежности – зафиксировать скотчем (тогда не придется бояться случайного отсоединения или повреждения штепселя);
открутить ручки с корпуса стиралки;
закрыть и заклеить скотчем дверцу и порошкоприемник;
закрепить барабан, засунув в бак V-образный кусок поролона, набив его бельем, используя специальные болты или затянув предусмотренные на задней стенке корпуса винты.

Важно! Лучше изучить прилагаемое к машинке пользовательское руководство и прочитать, какой способ больше подойдет в имеющейся модели.

Завершаем подготовку, завернув все запчасти, шланги, ручки и шнуры в тряпки или бумагу. Нелишним будет упаковать стиралку в магазинный каркас из пенопласта, обвернуть тканью или картоном. Осталось только перевезти машинку в запланированное место, избегая наклонов, тряски и скачков.

Несколько советов

Чтобы максимально упростить и обезопасить процесс демонтажа стиральной машинки, необходимо делать все аккуратно, медленно и последовательно. Исключить спешку и самодеятельность, а также обратить внимание на некоторые советы.

Прежде чем отключить автомат от коммуникаций, зафиксируйте все крепежи и стыки маркером.
Если фотографировать последовательность действий, можно сэкономить время и нервы при обратной сборке.
Треснувшие или износившиеся шланги и шнуры необходимо сменить.
В одиночку демонтировать стиралку сложно, так как машина весит более 50 кг и не имеет удобных для передвижения выступов или ручек.
После демонтажа рекомендуется оставить агрегат с открытой дверцей и лотком на 1-2 дня, чтобы места соединения со шлангами успели просохнуть.

Самое главное – не откладывайте подготовку к переезду на последний момент и не поленитесь изучить прилагаемую к стиральной машине инструкцию. В каждой книжечке есть подробные указания для проведения демонтажа конкретной модели, учитывающие особенности автомата и его технические характеристики. Тогда процесс пройдет быстро, легко и без затопленных соседей.

Демонтаж встроенной стиральной машины

Порядок извлечения машинки

Спешить с демонтажем встроенной стиральной машины не рекомендуется. Необходимо действовать в определенной последовательности, подготовив и отключив технику от коммуникаций. В идеале следует позвать помощника – автомат весит 50-80 кг и вытаскивается в очень неудобном положении. Чтобы не уронить агрегат, лучше «привлечь» лишние рабочие руки. Перед вытаскиванием техники необходимо выполнить следующие процедуры:

отключить встроенный автомат от электросети;
зафиксировать сетевой шнур на корпусе стиралки так, чтобы он не мешался при демонтаже;
перекрыть воду, повернув напорный кран;
открутить от водопроводной трубы наливной шланг, слить с него воду и закрепить на корпусе;
отсоединить от сифона или канализационного стояка дренажный шланг (обязательно сливаем воду и фиксируем его на машинке);
убрать дополнительные крепления (иногда рабочие при установке техники прикручивают держатели для большей устойчивости автомата);
избавиться от переднего выступа ниши (без нее доставать автомат в разы легче);
закрутить ножки стиралки до минимальной высоты.

Перед демонтажем встроенной стиральной техники необходимо отключить ее от коммуникаций и открутить дополнительные крепления.

Подготовив технику, можно приступать к демонтажу. Необходимо открыть дверцу стиральной машины и ухватиться за ее фронтальную стенку в верхней части люка. После следует приподнять автомат, одновременно сдвигая его на себя. Если что-то препятствует, то применять силу запрещено – лучше осмотреть корпус стиралки еще раз и выяснить, за что она цепляется. Тогда агрегат покинет нишу без повреждений и сюрпризов.

Чтобы машинке было легче «скользить» к выходу, рекомендуется подложить под ножки автомата старое полотно. Такой ход защитит и половое покрытие – иначе тяжелая техника поцарапает линолеум или плитку.

Готовим машинку к транспортировке

Редко демонтированная стиральная машина сразу отправляется на свалку. Чаще ей требуется дальнейшая транспортировка, чтобы перевезти технику на дачу, в сервисный центр для ремонта или к новому хозяину после продажи. В любом случае автомат необходимо подготовить к переезду. Иначе можно повредить ключевые узлы стиралки при машинной тряске. Первым делом следует:

слить из автомата всю воду через мусорный фильтр (на дне бака и в патрубках всегда остается часть жидкости, которая обязательно удаляется перед транспортировкой);
зафиксировать шланги на корпусе (производитель предусмотрел специальные пазы и хомуты);
закрыть дверцу люка (чтобы не расшатывались петли);
залепить скотчем порошкоприемник (иначе он будет выпадать из корпуса и мешать);
обернуть все выступы и углы бумагой или тряпкой (в идеале нужно использовать каркас из пенопласта).

Перед перевозкой стиральной машины рекомендуется вкрутить транспортировочные болты через специальные отверстия на задней панели корпуса – они зафиксируют бак и защитят амортизацию.

Следующим шагом следует зафиксировать бак в неподвижном положении. Лучше всего вкрутить в автомат транспортировочные болты, которые идут в комплекте с любой стиралкой и снимаются перед ее первым запуском. Если стержни не сохранились, то придется защищать барабан менее надежным и трудоемким способом:

снять верхнюю крышку корпуса, открутив удерживающие болты;
заложить пустующее пространство между баком и корпусом мягким материалом (пенопластом, поролоном, текстилем);
вернуть крышку на место.

На «финише» стиральная машина полностью оборачивается тканью и обвязывается веревкой. Теперь автомат готов к транспортировке.

Правильная перевозка машинки

Подготовленную к транспортировке стиральную машину можно переносить и грузить в транспортное средство. Но и здесь есть несколько нюансов, от соблюдения которых зависит работоспособность техники. Первый заключается в правильном спуске автомата по лестнице: несмотря на вес и габариты стиралки ее нельзя переворачивать. Допускается лишь небольшой наклон назад, но лучше держать агрегат строго вертикально.

Второй момент касается самой перевозки. Производители разрешают транспортировать стиральную машину в трех положениях:

стандартно, стоя;
на одной из боковых стенок;
на задней панели.

По мнению специалистов, идеальный вариант – поставить стиралку вертикально и развернуть боком по направлению движения. Главное, обязательно закрепить бак транспортировочными болтами или смягчить поролоном. Если в кузове перевозится другая техника или меблировка, то рекомендуется «зажать» автомат между тяжелыми предметами с двух или более сторон. Тогда агрегат максимально зафиксируется, и демпферы, контакты и шланги не пострадают от возможной машинной тряски.

Запрещено при транспортировке переворачивать стиральную машину ножками вверх – это небезопасно для двигателя и бака.

Устанавливать стиральную машину на верхнюю крышку категорически не рекомендуется. Во-первых, амортизаторы не смогут сглаживать тряску при перевозке. Во-вторых, от перегрузки пострадает двигатель. Перевернуть автомат разрешается только после полного слива вода и демонтажа мотора.

Выбирая транспортировку стиральной машины на боку, следует помнить о порошкоприемнике. В нем всегда остается вода, которая при повороте автомата может вытечь наружу, попасть на управляющую плату и привести к повреждению контактов. Чтобы не испортить электронику, следует предварительно насухо вытереть диспенсер или вынуть его из корпуса.

На задней стенке безопасно перевозить большинство стиральных машин. Исключением будут только модели от Zanussi. Дело в том, что на данных автоматах впускной клапан расположен рядом с противовесами. При укладывании техники на задник, блоки упираются в клапанный механизм, который под тяжестью бетона ломается. Строго запрещено класть стиральную машину на переднюю стенку. Хлипкие дверные петли и манжета не выдержат тяжести, лопнут и порвутся. Под угрозой окажется и стекло люка – разобьется.

Читайте также: