Как сделать гнутые ножки для стола
Самое сложное для этого стола – сделать изогнутые ножки и соединить их, поэтому именно ножкам я уделю особое внимание. В оригинале их делали из сосны толщиной 6 см, но найти такую не так просто, поэтому ножки я изготовил из нескольких частей. Изготовление ножек из нескольких элементов позволяет лучше расположить волокна древесины (для большей прочности).
Для изготовления ножек сначала сделайте шаблон. Сама ножка будет высотой 65 см, и шириной 8,5 см по всей изогнутой части, кроме того места, где она соединяется с крестовиной (там ножка будет немного шире).
Двух кусков древесины 2х6 должно быть достаточно, чтобы перерисовать контур, как показано на рисунке сверху. Склейте их вместе, торец к торцу, просто соединив встык. Такой способ соединения не совсем подходит для финишных швов, но в данном случае это только начало. Обратите внимание на зарубки, которые я сделал, чтобы закрепить струбцину. В любом случае эта часть древесины потом срезается, так что они особой роли не играют.
Затем возьмите несколько дощечек шириной 16 сантиметров, положите вырезанную ножку на дощечку, обведите контур ножки, чтобы ровная часть ножки была на одном краю дощечки. Оставшиеся кусочки затем можно положить на другую вырезаемую дощечку, чтобы ее хватило на другую ножку (иначе второй дощечки не хватит на верхнюю часть ножки). Вырежьте еще одну ножку, обрезок можно снова использовать, чтобы хватило на верхнюю часть следующей ножки. Сделайте так дважды для каждой ножки.
Приклейте дощечки к каждой стороне ножки. Я использовал несколько дополнительных струбцин, чтобы надежно прижать фрагменты дощечек друг к другу и исключить появление между ними зазоров.
Затем с обеих сторон склеенных дощечек срежьте излишки. Это не обязательно, но так намного легче положить шаблон обратно на ножку без риска попасть на участок, под которым нет дерева.
Снова очертите контур ножек, используя шаблон.
Выровняйте заднюю часть ножек. Эта поверхность служит точкой, где оканчивается ножка, поэтому важно, чтобы поверхность была плоской. Если вы заметите, что шаблон и выравниваемая поверхность не совсем параллельны, то выстругивая, сделайте один или другой край ножки чуть выше (чтобы сделать поверхности параллельными).
Наконец мы готовы придать ножке стола окончательную форму.
Придайте ножке нужную толщину. Сложенные вместе две дощечки должны составить примерно 70 мм в толщину, поэтому обстругайте их так, чтобы получилось где-то 60 мм. При этом деталь необходимо поворачивать по мере ее скольжения по резцу, чтобы обструганной получилась вся поверхность ножки.
Установив циркулярный станок под 45 градусов, обрежьте угол 2см х 2 см под углом 45 градусов. Если ножка толщиной 6 см, обрезаемая часть должна быть 2 см в ширину. Сначала срежьте только 19 мм, чтобы можно было проверить и при необходимости отрегулировать угол, прежде чем срезать последний миллиметр.
Убедитесь, что два угла по 45 градусов вместе образуют угол 90 градусов. Если в этой точке вы не добьетесь 90 градусов, то при сборке будете потом проклинать себя. Когда я собирал столик, сделал это угол не совсем аккуратно, и потом пришлось долго мучиться, чтобы все-таки его собрать!
Затем просверлите отверстия. Чтобы сделать это аккуратно и точно, я использовал простой маленький горизонтальный фиксатор для дрели. Еще можно сделать 45-градусный стол для сверлильного станка и прижать ножку к нему, но это все-таки сложнее, чем изготовить горизонтальный фиксатор. Наклоняемый стол сверлильного станка, к сожалению, тут не подойдет, так как ножки столика будут задевать консоль станка.
Отверстия готовы. Они сдвинуты на 2 см друг от друга вдоль ножки, чтобы штифты могли пересекаться друг с другом. Для столика, который мы собирали с отцом, я в этом месте использовал соединение шипом в гнездо, но это было не слишком хорошо, так как шипы должны пересекаться. В итоге я срезал насечки с шипов, чтобы они образовали что-то вроде муфтового соединения внутри ножки стола. Но все-таки штифты для этой цели подойдут намного лучше.
Сделайте две ножки, как показано на рисунке, и две, зеркально отображающие их. Если все ножки будут одинаковыми, вам придется делать крестовины, соединяющиеся ассиметрично, а это в дальнейшем может привести к путанице.
Наконец, отшлифуйте края, чтобы сгладить изгибы. Конечно, это можно было бы сделать и раньше, но тогда все царапины, появившиеся на ножках в процессе их изготовления, на них и остались бы. Чтобы этого избежать, лучше оставить шлифовку на последний момент.
После шлифовки, скруглите края с помощью фасонной фрезы с радиусом 5 сантиметров. Это нужно делать именно после шлифовки, чтобы направляющий ролик не ушел по какой-нибудь неровности, оставшейся после обрезки пилой.
Сделайте крестовины длиной 185 мм, шириной 120 мм и толщиной 30 мм. Сместите отверстия в крестовинах таким образом, чтобы при их соединении с ножками стола, они выстроились в линию.
Когда будете их соединять, убедитесь, что углы получаются прямыми. Если где-то получается непрямой угол, воспользуйтесь зажимом и выпрямите его. Видите, я проверяю угол с помощью уголка. Мне пришлось также использовать кусочек дерева, чтобы проверять угол, так как уголок не всегда влезал.
Вот так это выглядит после соединения.
Чтобы соединить все четыре элемента, сначала лучше собрать две ножки и три соединительных элемента, чтобы они образовали 'C'. Затем сцепить две ножки и один соединительный элемент, чтобы получилось что-то вроде 'I'. Таким образом, если вдруг расстояние двух концов 'C' не совпадет идеально с расстоянием отверстий сборки 'I', Вы сможете стянуть их с помощью струбцины или распорки.
Вот так выглядит готовый каркас, с крестовиной для сборки крышки стола.
Если вы делаете крышку из твердой древесины, она необходима, так как крышка будет слегка расширяться и сужаться при изменениях влажности. Цельная часть крестовины должна быть перпендикулярна волокнам крышки стола, что поможет держать крышку ровно. Два других элемента крестовины не обязательно делать идеально прямо. Я использовал относительно плоское соединение шипом в гнездо, но вообще два штифта подойдут не хуже. В любом случае крышка стола вдоль волокон будет намного крепче крестовины.
ИЗОГНУТЫЕ НОЖКИ? ЭТО ПРОСТО!
Многообразие форм, придаваемых изогнутым ножкам мебели, может быть применено на различных современных типах мебели, а не только на изделиях старинного стиля. При этом для домашнего мастера наиболее привлекательным является простая модель фигурной ножки самодельной мебели, предлагаемая французским журналом «Систем Д».
Способы изготовления изогнутых опор, описанные в данной статье, не являются повторением тех, которые обычно используются на мебельных фабриках, — они более доступны и прекрасно подходят для небольших коллективов мебельных мастерских и индивидуальных умельцев.
На рисунке 2 показаны для примера три типа ножек, наиболее легкие в изготовлении и профилировке: для бюро, подставки для безделушек и многоцелевой мягкой скамеечки. Рядом с ними приведены теневые контуры брусков, из которых они получены. Благодаря продуманному методу вырезания, подобные фигурные опоры мебели требуют меньших затрат усилий и материала, отходы же при этом не больше, чем при изготовлении более сложных моделей.
Использование ленточной или обычной лучковой пилы, а тем более электролобзика делает сравнительно несложным получение такого рода кривых: изогнутые ножки самой простой формы могут быть вырезаны вчерне и закончены отделкой вручную, причем даже быстрее, чем на станке.
Рис. 1. Шаблон для гнутой ножки столика (фанера, s10) и его использование на заготовке.
Рис. 2. Варианты гнутых ножек мебели (а) и форма заготовок для их получения (б):
1—высокая ножка для бюро; 2—средняя ножка для подставки, тумбочки, 3—малая ножка для скамейки.
Заготовка
Так как некоторые участки ножек очень тонки, нужно применять плотную и прочную древесину, как, например, клён или берёза. Эти две породы особенно подходят еще и потому, что при последующей отделке они дают возможность успешно имитировать орех или красное дерево.
Первым этапом является заготовка бруска достаточных размеров, чтобы из него можно было вырезать всю ножку соответствующего профиля. Поэтому она может быть «составной» — склеенной из досок толщиной 35 мм.
Сплачиваемые при этом плоскости досок необходимо обработать фуганком и поточнее подогнать. По возможности применять клей горячего отверждения (например, ПВА). Следите, чтобы струбцины зажимали доски равномерно по всей длине. Дайте возможность клею полностью затвердеть до начала следующей операции.
В случае сплачивания заготовки для ножки, которая должна выдержать значительные нагрузки, очень важно применение клея высокого качества.
Для выполнения заготовки используется шаблон, который облегчает вычерчивание контура ножки на ее грани. Необходимо принять во внимание, что контур должен быть нанесен на двух соседствующих гранях заготовки, выпуклостями друг к другу.
Пока сохнет клей на заготовке, сделайте шаблон (например такой, который показан на рисунке 1) из куска фанеры толщиной 10 мм. Сначала выпилите полоску фанеры необходимой длины и ширины. Задуманный вид ножки можно вычертить и на ней (основные контуры трех моделей ножек показаны на рисунке с сеткой) Однако, чтобы добиться максимальной точности линии изгиба, шаблон первоначально должен быть вычерчен на куске жесткого картона, затем контур вырезан и нанесен на фанеру, из которой и будет выпилен по контуру шаблон (каждый, разумеется, предназначен только для одного образца мебели).
Кривая линия слева на шаблоне является линией тыльной грани ножки; линия справа на том же рисунке — передней грани.
Разметьте при помощи шаблона профиль заготовки. Тщательно проверьте совпадение контуров на гранях бруска (без такой проверки до начала вырезания заготовка может быть испорчена). Две фронтальные стороны ножки наиболее заметны в законченном изделии, но с определенных точек просматриваются и все четыре стороны ножек, особенно при взгляде вдоль длины стола.
Рис. 3. Основные контуры шаблонов на масштабной сетке:
а — для ножек тяжелой мебели, б — для легкого столика, в — для подставки, г — для скамейки.
Выпиливание
Для того, чтобы выпилить криволинейный профиль на заготовке подобной толщины, лучше воспользоваться электролобзиком.
Соскоблите клей, который мог выйти из стыков под давлением при склеивании досок в заготовку, и тщательно зачистите грани. При выпиливании строго придерживайтесь намеченного контура и не давите заготовкой на пилу, потому что это может вызвать перегревание и заклинивание пильного полотна.
После того, как одна часть выпилена, приставьте на старое место отрезанный кусок и скрепите обе части одной-двумя шпильками, разместив их таким образом, чтобы полотно пилы не могло их задеть во время второго опила грани. Установка на старое место выпиленного куска дает большую плоскость опоры для последующих пропилов. Но тем не менее на эту опору нельзя полагатьсяполностью — если конец одной части заготовки слегка приподнимется во время работы пилы, это может вызвать заклинивание полотна и вывод его из строя.
После того, как выпилены кривые малых радиусов, продолжайте операцию достаточно медленно торопливость приведет к нарушению точности пропила.
Доработка заготовки
Выступающие углы на ножках полученного образца обычно сохраняются, углы в верхней части выгиба иногда закругляются. Все неровности после распиливания должны быть уничтожены шлифовкой шкуркой или хорошо отточенным скребком (шабером). Последний инструмент, в частности, рекомендуется для длинных криволинейных поверхностей; во избежание заедания резца его надо отрегулировать таким образом, чтобы снимать при каждом движении максимально тонкую стружку.
В заключение обработайте все криволинейные профили по всем граням — неисправленные дефекты осложнят окончательную отделку.
Если ножка предназначена для стола, плоскость торца в ее верхней части должна быть выровнена под прямым углом к вертикальным граням, и на ней должны быть выполнены вырезы для соединений с опорными элементами крышки.
Варианты — любые
Модели ножек, показанные на рисунках, размечаются, выпиливаются и отделываются одинаково, приблизительно тем же способом, что и вышеописанный. На ножках наружный выступ может быть закруглен Сверху изогнутых ножек крепится опорная часть, в которой вырезаются пазы для сборки с остальными элементами мебели Такая модель очень подходит для подставки под радиоаппаратуру или для банкетки у камина Но применение такой ножки не ограничено только этими типами мебели, она может быть длиннее или короче, иметь другую форму верхней части; эту модель можно применить в самых различных случаях.
Рис. 4. Изготовление малой ножки (упрощенный вариант):
а — распил бруска; б — получившаяся заготовка ножки, в — ручная доработка заготовки ножки — шкуркой на бруске, г — готовая скамейка с гнутыми ножками.
Короткая ножка, изображенная на рисунке 4, очень подходит для низкой табуретки или скамеечки. Образец простой ножки, который мы видим на рисунке, не принадлежит, собственно говоря, к старинному стилю, но его силуэт состоит из тех же кривых, что позволяет отнести этот образец к той же категории изогнутых ножек Для разметки такой модели не нужно даже шаблона: ее контур настолько прост и размер настолько невелик, что его можно вычертить, наложив на заготовку кусок картона с приблизительным профилем Однако так короткую ножку иногда бывает трудно выпилить из-за неравномерной текстуры дерева.
Прежде чем распиливать заготовку, надо убедиться, что все грани ее находятся под прямым углом друг к другу — это необходимо для обеспечения надежной опоры при распиловке.
Короткая ножка обычно крепится длинным шурупом или устанавливается на вставных круглых шипах (шкантах), с промазкой клеем соприкасающихся плоскостей.
А вам интересно как гнут ножки у мебели? Или что такое - "кабриоль"
Решил поделиться со всеми - как же гнут ножки на мебели. Точнее не гнут, а как в принципе их делают, эти ножки - "Кабриоль" . Их можно увидеть практически на всей антикварной мебели или современной мебели под старину . Думаю пост понравится технически грамотным людям и столярам.
Вот пример классического стола с гнутыми ножками
Вот мой вариант гнутых ножек))
Делаются они очень быстро и просто - по шаблону, изготовление ножки занимает не более 3-4 минут.
Шаблон прокатывается на любом вертикальном фрезере, я сделал себе такой из обычного советского рубанка, отпилив у него всю переднюю часть до самого фуганка.
И вуаля - ножка готова )
Кому стало интересно - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! ))
С вами был Роман, всем добра!
Если данная тема вам интересна в следующем посте через неделю покажу как делаються более сложные ножки классической мебели - или как их делаю я)
Очень интересно. А можно для не столяров и не технически грамотных про фрезер поподробнее, как и из чего сделал. Супер ножки!
Интересно. Мы вообще ножки любим :)
Как я посреди дороги наковальню поимел.
Иду я, значится, на реку раков ловить а тут глядь - из дороги торчит моя новая наковальня, ну не совсем, конечно, наковальня и не совсем, конечно, торчит, но это мне прибавило шагу ужу не в сторону речки, а за телегой в мастерскую.
Примерно так это выглядело при первой нашей встрече.
Прихожу я, значится, с телегой и лопатой и тут началась ромашка. Так как длины и глубины я не знал, то не стал отчаиваться и откофеваться тоже не стал, а просто врубил режим экскаватор и начал рыть.
Потом с добычей потрусил в мастерскую воплощать свои фантазии в реальность.
Сперва я, конечно, выбрал самый лучший участок, из которого и будет сделана моя наковальня.
Отпилив, я начал предавать ей форму, отрезая всё лишнее
Дизайн придумал сам, может не очень практичный, зато красивый - так что не критикуйте сильно.
Пилил я её мелкой болгаркой, которая от неожиданности и такого объёма металла, быстро перегревалась. В итоге пришлось пилить 3 раза по пол часа в среднем.
Далее я всё зачистил, чтобы наковальня блестела как у кота яица, и покрасил.
Красивым красно - коричневым грунтом.
И о чудо - в мастерской появился новый житель - наковальня
Да, конечно можно было полирнуть и получше, но мне понравилась такая текстура какая есть.
Фигурные ножки без токарного станка
Первым делом их нужно откалибровать. Процедура стандартная. В начале фуганком выводим две пласти перпендикулярно друг другу.
И после этого рейсмусом выравниваем заготовки по толщине и подгоняем размер.
Да уж, яснь - это не сосна. Красивый рисунок, благородный цвет, приятная тяжесть.
Далее изготовление шаблона для фрезеровки. На 15 мм фанере начертил желаемую форму будущей ножки и вырезал профиль. Вырезал в начале электролобзиком, а потом подравнивал фрезером по линейке.
Казалось бы, что может быть проще. Закрепил заготовку на шаблоне и обработай ее фрезой с подшипником. Но походив по магазинам с инструментами в поисках подходящей прямой фрезы с верхним подшипником не смог найти такую с рабочей высотой больше 38 мм. А вот фрезы с нижним подшипником могут иметь рабочую высоту аж 76.2 мм! Пришлось покупать фрезу с нижним подшипником.
Для работы с такой фрезой шаблон пришлось немного доработать. Нижнюю часть шаблона сделал из фанеры 10 мм чтобы уменьшить вылет фрезы. Боковую стенку сделал из фанеры потолще - 27 мм, чтобы шаблон надежнее держал углы. Ну и скрепил все элементы конфирматами.
Вся идея в одной фотографии:
Одна из сторон рамки закрыта. Когда заготовка устанавливается в рамку она упирается в эту перегородку для более точного позиционирования. Далее заготовка фиксируется струбцинами с двух сторон. Во время работы можно направлять рамку держась за эти струбцины.
Пробный запуск показал, что фреза может оставлять сколы на декоративных элементах, возвышающихся над основным материалом. Чтобы этого не происходило в местах декоративных гребней установлены бруски.
Ну а дальше по стандартной схеме - чем меньше сьем материала за один проход, тем качественнее получаемая поверхность.
Результат обработки одной стороны ножки виден на следующей фотографии.
Поворачиваем заготовку в рамке на 90 градусов, фиксируем, обрабатываем. В результате получаем довольно симпатичный результат.
Конечно, такой способ не может полноценно заменить токарный станок, но некоторую свободу творчества он все же предоставляет. Остается только отпилить получившийся кубик на конце ножки. Результат мне нравится.
Практичные ножки для стола своими руками
Очередную статью цикла «Простые рецепты» посвятим ножкам для стола. Да-да, именно ножкам, так как их можно применить к любой столешнице от 500 до 800 мм шириной. Точнее говоря, я соберу группу ножек – две ножки, заранее собранные друг с другом с помощью поперечин жесткости. Как правило, заказчик имеет требования именно к размерам столешницы, при этом его меньше волнует форма и расположение ножек. Имея их типовую конструкцию, Вы упростите жизнь и себе и клиенту. Вам не понадобиться изобретать нового, а для клиента сразу будет готовый вариант.
Итак, приступим. Используемые материалы – брус 50х50, 5 погонных метров на комплект из двух групп ножек для одного стола. Пишу так, потому что подобный брус продается по-разному. В «Мерлене» можно купить его длиной 2 м (около 120 руб.), в других местах 2,5, или даже 3 м. Если брать двухметровые заготовки, то лучше сразу 5 штук, на два комплекта или четыре группы ножек. Дополнительно нам понадобятся саморезы (длиной не меньше 65 мм) – 8 шт. на группу, ПВА. Из инструментов – пила, шуруповерт, «измерялки». Оговорюсь, для себя я собирал сборку на саморезах и клее. Можно не использовать саморезы, а ограничиться склейкой и закладными штифтами из дерева.
Ручной пилой сложно выдержать углы, если и пользоваться ей, то с применением стусла, которое бы могло дать требуемый угол уклона торцевой плоскости в 5 градусов. Подскажу маленький «лайфхак», в обычном стусле, чтобы получить небольшой угол относительно стандартного перпендикулярного шаблона, нужно подложить между заготовкой и стенкой стусла тонкую деревяшку с края, как на картинке, но это все конечно требует много времени на выверку и фиксацию. Я конечно же «читерил» с помощью торцовочной пилы. Повторюсь, все резы заготовок выполняются под 5 градусов. Рекомендую нарезать один комплект, а потом использовать его как шаблон. Когда работаешь с углами, один лишний миллиметр может испортить сборку. «Зеркальные» торцевые уклоны на поперечинах получаются переворотом заготовки, ни в коем случае не вращайте торцовочную пилу в другую сторону для получения отрицательного угла, убьете все настройки и не получите качественный результат, так как углы наверняка будут отличаться. Для крепления ножек к столешнице можно использовать саморезы. Под них необходимо выполнить четыре сквозных отверстия в верхней поперечине так, чтобы они не лежали на одной прямой и равномерно прижимали все края группы к столешнице.
В заключении добавлю немного об обработке. Это делать не обязательно, но желательно. Шлифовать заготовки заранее нужно по параллельным граням, которые будут внутренними при сборке ножек, а непосредственно сами ножки шлифовать после сборки нужно эксцентриковой машинкой по внешним плоскостям. Окрашивать также после сборки.
Получившиеся простые ножки хорошо впишутся в строгий интерьер или «скандинавский» стиль, сохранение естественного цвета дерева подойдет для загородных интерьеров. Массивность формы подчеркнет надежность Вашего изделия.
Если Вы нашли данную статью полезной, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Самое интересное как обычно впереди!
Читайте также: