Как проверить генератор на столе
Не будем ходить вокруг да около и опустим подробное описание возникновения необходимости проверки генератора (если эта статья понравится большому числу читателей, то я напишу про это отдельную статью).
Если кратко, то думаю и так все знают, что неисправный генератор будет отмечен лампочкой с изображением аккумулятора на приборной панели; будут наблюдаться различные просадки напряжения во время работы фар, стеклоподъёмников, и другого электрооборудования в автомобиле.
А теперь непосредственно перейдём к главному, а именно к двум способам проверки генератора:
Важно! Помните про электробезопасность — производите работы в перчатках, не допускайте соприкосновения плюсовых клемм и проводов с корпусом автомобиля и другими заземлителями .
1 Способ — С помощью мультиметра
- Заглушить двигатель и отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
- Взять мультиметр и установить его в режим вольтметра на напряжение 20V.
- Подсоединить щупы мультиметра на плюсовой и минусовой полюса аккумулятора. Напряжение должно быть в пределах от 12,4V до 12,8V.
- Далее одеваем минусовую клемму обратно на аккумулятор. Запускаем двигатель и повторяем измерения. На этот раз значения должны быть от 13,8V до 14,6V (в автомобилях, "навороченных" различной современной электроникой допустимо значение до 14,8V).
- Увеличиваем нагрузку путём включения фар, печки, магнитолы. Напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 13,6V.
2 Способ — Экстремальный
Этот способ довольно экстремальный, так как на инжекторных автомобилях очень много электроники, а этот способ, наверное, больше относится к карбюраторным автомобилям (по крайней мере проверять таким способом на карбюраторном автомобиле не так страшно, как на инжекторном).
Этот способ не сможет выявить различные просадки напряжения или нестабильность работы генератора, он может просто определить — либо генератор жив, либо генератор мёртв.
Вся суть заключается в следующем:
- Запускаем двигатель.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
И на этом всё (как бы странно это не звучало). Если двигатель продолжает работать после снятия клеммы, значит генератор вырабатывает электричество, а если автомобиль заглох — генератор необходимо ремонтировать, а ваш автомобиль работал (и скорее всего не долго) исключительно от аккумулятора.
Вывод
Такими простыми способами можно легко продиагностировать генератор вашего автомобиля самостоятельно, и это позволит вам довольно точно понять — необходимо ли снимать генератор для его ремонта или замены, или он в исправном состоянии и стоит искать проблемы в другом направлении.
Эта статья носит исключительно информативный характер. Статья не является инструкцией или руководством как правильно делать. Я так же никого не заставляю и не принуждаю так делать, а просто делюсь интересными мыслями и идеями.
═══════════⊂◉‿◉つ═══════════
Здравствуйте товарищи!
Не заставил долго ждать новой части
по ремонту генератора.
В прошлой записи мы разбирали самое просто,
это подготовку корпуса и крепежей,
но это только начало и продолжаем далее
приводить генератор в порядок.
════════════════════════════
На повестке дня: Ремонт генератора — проверка электрической части. Проверка статора, ротора, интегрального реле (регулятор напряжения/таблетка), токосъемных колец.
Комплектующие, которые будем проверять, это генератор BOSCH 034 903 017 и его аналоги, но это инструкция подойдет для всех генераторов с подобной инструкцией, где диодный мост идет не схемой. А возможно даже и всех, я не знаю, так как не мастер в этом.
Что подтолкнуло меня к ремонту генератора? Ну конечное, это то, что после последней аварии у меня полностью пропал заряд, но и до этого были проблемы в виде: низкое напряжения, временами слабо держал нагрузку, скачки напряжения питания с просадкой до 3 вольт.
— Корпус то сделали, но это нашу проблему не решит, так что капаем в сторону элементов, что вырабатывают и стабилизируют — выпрямляют напряжение.
Рассказывать, как работает генератор, я не буду, ибо все мы не маленькие и физику изучали, так что переходим к проверке с небольшими пояснениями.
════════════════════════════
===Проверка ротор/якоря (это магнит возбуждения статора, физика, мать её):===
Что нужно проверять на данном элементе:
— Обрыв обмотки возбуждения, путем замера сопротивления токосъемных колец
— Короткое замыкание на массу путем замера вывода от токосъемного кольца к валу или корпусу обмотки.
1) Включаем мультиметр на режим замера сопротивления 200 Ом и проверяем погрешность между щупами.
Погрешность зависит не только от качества проводов, но так же и температуры.
2) Замеряем сопротивление между выводами колец. Допустимое сопротивление составляет от 2.3 Ом до 4.5, выше уже мало приемлемо или недопустимо! Ну а ниже мало у кого получается намерить, но если показывает ниже, то то знайте, что ничего плохого в этом нету, главное, чтобы это не с корпуса брало путем замыкания!)
3) Включаем мультиметр на режим замера сопротивления 20М (мега омы), как правило у среднего сегмента мультиметров, это самый высокий порог замера, но если есть выше, ставьте его.
Дело в том, что данный режим наиболее чувствительный при замерах, он может уловить сопротивление вашего тела.
Проверяем сопротивление вала ротора, чтобы убедиться в том, что он работает, у вас обязательно должны появиться нули, как единица замера. Можете так же между валом и корпусом, дело ваше, только зачистите все сперва.
4) Теперь один щуп ставим на токосъемное кольцо, а другой на вал или корпус ротора.
Если нулей не появилось, то я вас поздравляю, короткого замыкания нет.
— ЗЫ: на некоторых мультиметрах нули включается даже если нету замыкания. Если у вас так, то как правило у вас просто устала батарейка на мультиметре или поменять мультиметр на более точный)
Остается только поменять кольца, если они изношены, а так же подшипники, если они гудели.
На кольцах еще можно сэкономить, как я, ибо у меня два ротора, и на обоих кольца, как новые, но подшипниках не стоит, мой совет. Я дважды разбирал генератор из за них)
— Так же проверяют при помощи лампочки и АКБ, но этот способ я описывать не буду, как и проверка статора при помощи 220 вольт
════════════════════════════
===Статор (это большая обмотка такая, которая дает ток):===
--- Проверка моего старого статора с наличием КЗ на корпус---
Рекомендую проводить проверку на теплом статоре, как и любых других компонентах, так как показания могут разница, но так мы узнаем более точные показания!
1) Берем либо щупы, либо крокодилы, в общем, как вам будет удобным!
— Я взял крокодил и щуп, чтобы более удобным было делать фото, так как делал это сперва один, мне помогли только ротор сфоткать.
Включаем мультиметр на режим проверки сопротивления 200 Ом и проверяем сопротивление между щупами. У меня 0.4 Ом, так как использую дешевые крокодилы.
2) На обмотке мы видим 4 вывода, это 3 фазы и дополнительная (так и не понял, для чего это, потом разберусь)
Проверяем сперва первые три фазы относительно друг друга, а потом доп фазу проверяем относительно 3-х основных (пример будет с новым статором). На выходе не должно быть сопротивления между выводами. Если делаете это на холодную, то оно может быть, но на теплую нет.
Если сопротивление есть, то это уже звоночек на то, что одна из фаз могла переломиться.
Бывают случаи, когда незначительное сопротивление приемлемо, так как обмотка имеет свойство уставать, но оно должно быть крайне малым.
3) Включаем на замер сопротивления 20М. Проверяем сопротивление между корпусом и выводом фазы, только берите фазу с наименьшим сопротивлением, а можете програть на кажду, разницы быть не должно! Если корпус заржавел, то очищаем поверхность для хорошего контакта.
— На моем примере видим 0.02, это звоночек!
4) Включаем на 20K (килоомы), проверяем. Видим 9К, это свидетельствует о том, что статор имеет КЗ на массу и его использовать нельзя!
ЗЫ: кто бы чего не говорил, это не асинхронный двигатель, где сопротивления, это норма!
— Есть видеоуроки о том, как чинить статор, но честно говоря, это временное решение и не у всех прокатит, по этому поступаем либо как я, купив донора с разборки, либо просто покупаем новый.
Но к сожалению выбор не большой. Я нашел только AFB4565UX KRAUF
Есть конечно еще варианты, но их нужно искать точно под ваш генератор, так как есть похожие, но рассчитаны под 70A. Но а я как нибудь поищу на 120А
--- Проверка статора с донорского генератора, купленного на разборке за 600 рублей---
Здесь можете заметить, что этот статор более чистый, нежели предыдущий. Я его отмыл при помощи очистителя тормозов, но не советую использовать! Лучше бензин или вскипятить воду, засыпать стиральный порошок для ручной стирки и погрузить в эту субстанцию статор. После я промазал обмотку снаружи лаком для ногтей.
1) 1 — 3 фото я проверяю обмотку на обрыв, как описывал со старым статором.
2) Здесь мы видим отсутствие КЗ на массу, по этому нам повезло и мы взяли исправный статор, который еще побегает.
Я его обслужил, согласно описанию под фото!
— Обязательно зачищаем прилегающие плоскости к крышкам корпуса, дабы масса проходила свободно!
════════════════════════════
===Диодный мост (эта деталь выпрямляет переменный ток до постоянного):===
--- Проверка старого дефектного диодного моста---
Не исключено, что мост умер по причине неисправного статора, а может все это было в совокупности, пока не понял.
ЗЫ: Честно, на этой части я хотел закрыть вкладку и перестать писать, так как видео снимать проще, чем попытаться объяснить по фото, дабы их использовать как можно меньше, а донести сути больше…
По этому я приложу видео, которое нашел на ютубе, а сам покажу вам одну редкую неисправность, о которой мало кто расскажет вам.
Диодный мост имеет три группы диодов: Отрицательный — прозваниваются относительно пластины корпуса, которая не закрашена и не имеет выводов для подключения возбуждения я высоковольтного провода питания, пололожительные — прозваниваются относительно вывода для подключения высоковольтного провода питания и дополнительные — прозваниваются относительно вывода для подключения возбуждения.
Прозваниваться они должны только в одну сторону, то есть в сторону, куда пропускает ток.
Диод — это некий ключ, который отпирает только в одну сторону.
Данный дефект у меня проявился на положительных диодах, смотрим и берем на заметку!
1) Подключаем один крокодил отрицательного щупа на положительный вывод.
2) Включаем мультиметр на проверку — прозвонку диодов и проверяем, есть ли сопротивление.
=Проверяю диоды на холодную и изначально пугаюсь значений!=
— Уточню, что допустимые значения сопротивления от 520 до 570 Ом для данного диодного моста, да и в прочем для всех подобной конструкции!
1) Видим, что показания 952, что уже очень высоко, словно диод сложнее пропускает ток.
2) Тут видим еще больше и показания больно не реалистичны!
=Я натопил гараж, диодный мост нагрелся. Дернул меня черт еще раз проверить его…=
1) Видим, что показания уже 458, что уже похоже на правду и говорит о том, что диод снизил сопротивление и стремиться к обрыву.
2) А здесь уже приемлемое значение.
— Как вы могли увидеть, в разную температуру диодный мост работает по разному, а это не норма! Значит на холодную он пропускает меньше тока, чем на прогретую, а должен всегда работать в одних значениях! Ну и посаженый диод тоже говорит о том, что мост пора менять!
--- Показания донорского моста---
— Прозвонил весь мост и все в норме! Все в допусках, так что послужит еще!)
— Так же рекомендую подкрасить пластину корпуса положительных диодов, если краска слезла, дабы предотвратить замыкания на корпус генератора.
===Проверка интегрального реле/таблетка и т.п (этот элемент управляет выходным наапряжением, отсекая избытки):===
— У меня есть видео, которое я снимал для сообщества, в котором я задавал вопрос о некорректной работе данного реле! Там показана схема, как я проверял его на работоспособность, а так же пример того, как быть не должно.
В общем, допустимое выходное напряжение должно быть 14.3 — 14.5, край 14.7 вольт, и это реле делает так, чтобы выше этого порога не выходило, дабы в вашем авто ничего не погорело.
Вот видимо у меня что-то и погорело в ECU (блоке управления), из за проблем с генератором в совокупности.
===Конденсатор (он же подавитель помех):===
— Тут все очень просто! Чтобы его проверить, нужно взять крону или источник питания 12V
— Затем минус подключаем на вывод корпуса, а плюс на вывод, который идет с провода.
— Затем берем мультиметр и ставим режим замера постоянного тока 200m
— Подключаем щупы и видим, какой ток в нем есть, там должно быть не много, но если есть, это уже хорошо.
— Затем включаем замер сопротивления 20K и видим, как значения стремятся к бесконечности, это говорит о том, что конденсатор разряжается, а значит исправен.
════════════════════════════
===Собрал для вас видео примеров проверки генератора от одного автора:===
— Проверка статора при помощи лампочки
— Проверка ротора при помощи лампочки
— Проверка ротора и статора при помощи мультиметра
— Проверка интегрального реле
Далее на очереди: Замена подшипников, сборка, установка и проверка.
Не бойтесь сами делать!)
Желаю, чтобы ваши авто не ломались, а только улучшались.)
Как проверить генератор?
Всем привет парни.
Эта запись для тех, кто опасается электрических машин постоянного тока.
Мы с парнями их не боимся, разбираем на молекулы и заставляем работать т.к в силу нашего образование они для нас на сложнее гвоздя по устройству.
Но есть граждане, которым не хватает уверенности в общении с этими агрегатами.
Мы сняли фильм где простым языком рассказали как оперативно проверить исправность генератора под нагрузкой (лампой от туманки).
Суть проверки — убедится в исправности генератора при вращении его с помощью дрели.
Когда генератор вращается — лампочка нагрузки обязана светить.
Исправно работающий генератор вырабатывает 14.3 вольта (от14.1-14.5 максимум).
При этом напряжение должно быть стабильным.
Чего делать то?
Мы берем, снимаем гену, зажимаем его в тиски и подключаем к нему батарейку.
Тут при подключении генератора нужно быть осторожным, потому как можно легко упалить генератор перепутав контакты или замкнув ножки. Вас конечно током не убьет, но гена может обидеться и пустить дымок.
Генераторы бывают разными по подключению. Бывают с двумя, тремя, четырьмя контактами в разъеме.
На нашем генераторе их было 4 штуки
S Постоянный плюс
IG Плюс от замка зажигания
L Контрольная лампа
M Контакт уходящий в ЭБУ
Берем АКБ, подключаем + от нее к контактам генератора IG и S
К контакту нагрузки подключаем лампу мощностью 50 Вт и подаем на нее напряжение.
Ну а дальше начинаем крутить дрелью генератор.
Если лампочка засветила ярче и напряжение на генераторе в пределах нормы — ура — он запустился и с точностью на 95% можно сказать что он исправен.
Во всяком случае генератор будет 100% заряжать АКБ.
При этом вы ощутите руками увеличение крутящего момента на дрели.
Поэтому чем больше у Вас включено потребителей электричества в виде мощных ламп — тем больше мотор будет кушать топлива.
Далее отсоединив АКБ от лампы смотрим и видим, что лампа светится и работает от генератора.
Правда при этом будет плохо работать стабилизатор напряжения.
Именно поэтому нельзя отсоединять АКБ на работающем автомобиле!
Можете упалить и генератор и электронные блоки автомобиля. Поэтому осторожно и с пониманием процесса подходите к отключению клемм АКБ. Только с остановленным мотором и выключенным зажиганием можно их отключать безопасно.
Видео про проверку
Как то так.
Всем мир.
Комментарии 66
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
спасибо, получается лампочку надо подключить между B+ и маленьким контактом возбуждения на генераторе?
Прошу совета как спеца в генераторах, не могу найти реле зарядки для генератора 104210-1060 с обозначением
L-FR-COM но их полно с обозначением L-FR-C .
Вопрос COM и C, это не одно и тоже
Вы меня переоцениваете :)
Я не спец в генераторах — так. знаю базовые принципы.
Однако по своему опыту (скромному) предположу что Вы правильно думаете. СОМ и С одно и тоже
Какие симптомы были у "Гены" на машине?
Что показало вскрытие?
Окрылённый вашим видео о том что гена выдаёт "конское" физическое сопротивление. Полетел к "генераторщикам" тестить своего гену. Описав ситуацию (D+Тормоз + все энерго-потребители кроме кондея двигатель "колбасится" но не просидает ниже нормы в 550 оборотов) "специалисту" мы прошли к машине, он замерил тестером сколько выдаёт гена и сказал что гену снимать нет смысла он нормально работает. теперь данный недуг можно записать в "фишку" машины так как побывал уже у 4-х специалистов (диагност, моторист, коробочник, генераторщик) и никто не знает от чего такой расколбас =)))
Это решит нормальный диагност… Все просто.
Первое — нужно быть уверенным в исправной дроссельной заслонке. Она должна быть чистой.
далее проверяем и вычисляем что неисправно.
Если при включении "D"мотор работает ровно — значит с механической нагрузкой коррекция справляется.
Если пи включении печки или фар обороты плывут — разбираться с генератором.
Все…
Если же и при включении D или потребителей эл.энергии обороты плывут — смотрим дроссельную заслонку.
Ставил другую дроссельную (вымытую до блеска) + другие катушки зажигания (от ТОЧНО такого же винограда но без проблемы).
При включении D обороты проседают. это нормально. при дальнейшем включении электро нагрузки обороты проседают сильнее. и двигатель начинает выдавать больше вибрации.
Да.
Помыт до блеска и обучен.
P.S.
Вы так и не ответили есть ли информация как "ваш" "гена" себя вёл на машине почему хозяин его решил менять?
Бензин залей нормальный и 95 — бывает расколбас проходит, фишки(разъемы на датчики и пр.) все доступные прощелкай\ почисти
что я только не лил и 95 и раз попробовал 98 но она его не переварила))
К тому же странная взаимосвязь между просадкой оборотов из за топлива и нагрузкой на электро сеть.
привет! подскажи, пожалуйста, как узнать мощность (максимальный ток) генератора, если на нём никаких обозначений нет.
Как узнать? Элементарно!
.Берем генератор и начинаем его нагружать нагрузкой.
При этом контролируем потребляем. Как только из генератора пойдет дым или произойдет пробой моста — вот оно!
Фиксируем значение (например 100А). От 100А вычитаем 25% получаем 75А
Итого наш генератор был рассчитан на номинальную нагрузку 75А
:)
Но это шутка… Без маркировки никак не определишь с 100% уверенностью.
А кстати, чем не проверка гены просто замерить напряжение на работающем двигателе? Меньше 13в — гна н работает. Больше 13- гена работает. Можно и нагрузку в виде фар включить — сразу будет роверка под нагрузкой.
Ну в общем то да — верно все.
Но мы его вытащили, т.к были уверены что он не работает и показали более наглядно разницу.
Плюс по нагрузке на дрель отлично видно сколько генератор создает нагрузки на мотор.
Подскажите, есть такая проблемка. Когда зажигание выключено, и естественно машина заглушена. то шкив на генераторе крутится от руки легко. Но вот только я включаю зажигание и завожу машину то шкив начинает с большой силой крутится. потому как ремень натянут как положено на нем, и он свестит и проскальзывает, по прибору видно что идет не до заряд в это время. После чего я ремень натягиваю просто очень сильно, так не должно быть. и тогда он перестает свистеть, и заряд идет. Скажу еще вот что, ремень новый ставил, шкив на генераторе без повреждений и в отличном состоянии.
А и еще. когда включаеца вентилятор охлаждения радиатора то обороты на холостых сильно просаживаюца, почти как машинка глохнет, но через буквально сикунду они востанавливаются. Клапан холостого и дросель в норме. думаю это все из за генератора.
если можите подскажите. спосибо.
Может ремень на перекос стоит?
нет, с ремнем все норм.
Мое почтение Александр! Привет от Якутских колхозников ;)
Что сказать?
1 ЧУДЕС НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ ;)
Поэтому нужно осмотреть шкив коленвала.
Возможно он изношен и проскальзывание идет на нем.
Плавающие обороты ХХ при включении электро потребителей возможны из за неисправности генератора.
Но тут нужен сканер.
Необходимо проверить идут ли данные от генератора в ЭБУ.
Но опять же сперва посмотрите какие контакты у Вас имеются на генераторе.
Кроме этого — проверяйте исправность работы генератора измеряя напряжение на ХХ с включенным ближним светом. Исправный гена выдает при этом от 41.1 до 14.3 V. Если увеличить обороты, то напряжение не должно подниматься выше 14.5 V. Если напруга поднимается выше 15V — это очень плохо для АКБ и электронных систем автомобиля
Как проверить генератор на работоспособность различными способами
В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.
На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Генератор, проверка своими руками
Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
▶Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
▪Проверка щеток и колец;
▪Проверка диодного моста;
▪Проверка регулятора напряжения;
▪Проверка статора;
▪Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
▶Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
▶Проверка моста диодов генератора
Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
▶Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). Сообщество сам себе автомеханик. На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
▶Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
▶Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Читайте также: