Фугование на фрезерном столе
Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =) А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , я очень буду рад гостям и критике.
Я уже вскользь затрагивал эту тему в предыдущих статьях: " Loft лампа из ореха своими руками " и " Loft полка из использованных дубовых стропил ", но в этот раз я бы хотел рассказать все более детально.
Вот, что нам понадобится:
Нам понадобится: две рельсы одинаковой высоты, небольшая приспособа на которую ставится фрез и она сообственно и ходит по рельсам, фреза (без подшипника), я использую обычную фрезу которой высверливают отверстия для замков на двери, ну и сам ручной фрез. Вот и все. К слову, хотелось бы сказать, что качество будет не чем не хуже фугана и рейсмуса, просто займет больше времени.
Для начала крепим рельсы струбцинами к столу.
Как видите для рельс я использовал квадрат трубу, она должна быть чуть выше нашей заготовки, но настолько, что бы фреза доходила до самой заготовки.
Следующим шагом крепим заготовку между рельсами. Заготовку надо мощно зафиксировать, что бы она ни в коем случае не двигалась при фрезеровании. Фиксируем широкими дощечками по бокам, что бы фреза не задевала рельсы, и у нас был простор для маневра.
Фиксировать заготовку нужно так, что бы она не только не играла по горизонтали, но и не "плавала" по вертикали, вверх вниз. Именно поэтому снизу заготовки подкладываем щепочки так, что бы она мертво лежала на столе.
И последняя деталь, без которой у нас ничего не выйдет, это приспособа по которая "ходит" ручной фрез.
Как видите, я просто скуритл четыре куска квадрат трубы шпильками и гайками. Сбоку я прикрутил рейки, что бы фрез не "сваливался" с этой конструкции, благодаря им вправо и влево фрез контролировать не приходится, только вверх и вниз (что бы не задеть рельсы), помните про широкие дощечки. Теперь ставим приспособу на рельсы.
Все готово, можем приступать к фрезерованию. Небольшой совет, если нужно сострогать много дерева, фрезеруйте в несколько заходов. И так, когда все подготовленно нам нужно выяснить глубину фрезерования. При первом заходе, нам просто нужно визуально отметить на доске самую "низкую точку", и выровнять фрез по ней.
Теперь у нас есть ноль на фрезе, для пущей надежности с помощью линейки на фрезе опустим ноль на 1-2 миллиметра.
Все готово, начинаем фрезеровать. Просто водим фрез вверх вниз по заготовки и постепенно движемся в сторону. Нужно быть предельно внимательными, что бы не зацепить рельсу фрезой.
И так база закончена, работу фуганка мы выполнили! После фрезерования остаются линии на заготовки, это не неровности, а граница по которой прошлась фреза и срезала волокна дерева. Эти линии можно с легкостью отшкурить, заодно и уберем все мелкие недочеты с помощью шкурки, что бы поверхность стала идеально ровной.
Работу фуганка мы выполнили с достоинством, теперь фрез у нас будет вместо рейсмуса. Но прежде чем начать, убираем заготовку и тщательно очищаем стол даже от самых мелких опилок.
В этот раз базой у нас будет уже выровненная поверхность заготовки и ни каких щепочек в этот раз мы подкладывать не будем, а значит заготовка должна не плавая ложится на стол и фиксировать только лишь по горизонтали. Если вы сделали все правильно, то проблем не будет, заготовка идеально ляжет, если поверхность стола ровная.
В принципе теперь можно уже снять ровно столько, сколько нужно, что бы получить нужную толщину заготовки. Если убирать надо много дерева, то фрезеруем в несколько заходом, и нагрузка на инструмент в разы меньше и работа будет "чище". Делаем измерения если они нужны, и снимаем все лишнее с заготовки с обратной стороны.
Ну вот и все, теперь у нас есть база и абсолютно параллельная ей обратная сторона. Фреза выполнила работу фуганка и рейсмуса.
Повторюсь еще раз, что этот способ даже лучше фуганка и рейсмуса, так как таким образом можно обрабатывать очень большие площади (я ровнял столешницу кухонного стола) и ко всему прочему не уродуются края!
Минус это способа, затрачивается много времени. Если у вас массовое изделие, он вам не подойдет, но если изделие штучное, самое оно!
Так же публикация доступна по адресу:
Буду благодарен, если Вы поддержите проект незначительной для вас суммой, для меня каждый рубль имеет большое значение! Это вложение в материалы для новых публикаций.
Ручной фрезер вместо фуганка и рейсмуса
Установка фрезера в стол
Сделал себе новый фрезерный стол, который пришел на смену моему первенцу — опытному образцу, который я делал из остатков материала больше по наитию. Соответственно получилось не так, как хотелось. На этот раз все иначе: мощный «столовый» фрезер Felisatti 2.2 кВт с интегрированным подъемником, опыт работы с фрезерным столом, ну и масса перелопаченной информации. К сожалению, данный фрезер снят с производства (компанию Felisatti выкупила компания Интерскол — аналог этой компании тоже имеет место быть). Кстати, машинка великолепная — увидите — покупайте.
Встраивать фрезер я решил в свой складной верстак, в котором уже функционировала циркулярная пила Rioby.
В столешнице лобзиком вырезаем отверстие под фрезер. В него должен свободно проходить корпус машинки.
Ну что же, перейду к описанию самого процесса монтажа. Самый трудоемкий процесс — это изготовление фрезерной пластины. В принципе, можно купить готовую алюминиевую на сайте AliExpress. Но я не такой.
В качестве материала я выбрал оргстекло. У меня был примерно квадратный метр 4 мм оргстекла. Он и пошел в дело. Распустил я его на циркулярной пиле, если подавать постепенно, то режет она оргстекло достаточно легко, только дымит и сильно воняет, поэтому надо делать это в проветриваемом помещении.
Приложив демонтированную подошву, отметил и просверлил крепежные отверстия.
Скрутил два слоя вместе и опилил выступающие части, чтобы они стали одинаковыми.
Промазываем оргстекло клеем (я использовал клей для ПВХ PVHFix) и стянул их струбцинами. Центральную часть стягивал винтами, пропущенными в крепежные отверстия.
После высыхания клея разметил (подошвой) и рассверлил сначала отверстия для лифта и его блокировки.
Для разметки центра основного отверстия я закрепил подошву на фрезер, в котором стояла 6 мм-ая фреза. Опустив подошву при работающем фрезере я получил 6 миллиметровое отверстие строго по центру подошвы.
Вновь демонтаж и сверление центрального отверстия корончатым сверлом.
Теперь делаю ступеньку для кольца. Верхний третий слой пластины имеет отверстие большего диаметра. Так же сверлим пару отверстий под лифт.
Проверяем положение всех компонентов. промазываем клеем
И снова стягиваем все струбцинами.
Все, сам фрезер готов к установке. Опускаем в вырезанное ранее отверстие фрезер, выравниваем пластину и обводим ее контуры.
Границы ниши я отделил кусками кусками ЛДСП
Затем в пределах этих границ грубо фрезернул нишу для пластины.
окончательную подгонку по глубине и углам я проводил тонкой фрезой своим Феликом. Пластина в данном случае послужила расширителем подошвы — вышло очень удобно
Несколько раз вкладывал подошву, добиваясь совпадения высоты пластины и глубины ниши.
Как видно на фото, получилось заподлицо.
Подошву закрепил четверкой саморезов в углах.
Для установки дополнительного оборудования (прижимов и пр) был врезан Т-образный трек. (Фрезеруем соответствующей ширины и глубины паз, в который вклеивается (и крепится дополнительно саморезами сам трек)
Шероховатости были удалены шлифмашинкой.
Для соответствия диаметра отверстия в пластине диаметру фрезы было вырезано несколько колец.
Вот, что у меня получилось в итоге. Про двустороннюю направляющую я напишу позже.
Дополнительные приспособления для фрезерного стола
Сегодня я решил немного обобщить свой предыдущий опыт и описать какими приспособлениями желательно дополнить фрезерный стол, чтобы сделать работу более удобной и безопасной?
1. Прижимы
Это, наверно, обязательный элемент. Разновидности прижимов могут быть различными, как правило, это прижимы-гребенки. Лично я заморачиваться не стал и купил два набора в Китайщине, но я знаю немало мастеров, которые сделали их самостоятельно.
Как понятно из названия, их основная функция — прижимать заготовку (как в поверхности стола, так и к упору). Этим решается несколько задач
- Нередко заготовки имеют небольшой изгиб, и, если их не прижимать, то фрезеровка будет кривой. Прижимать, конечно, можно и руками, поэтому отсюда автоматически вытекает вторая задача
- Безопасность. Если заготовку фиксируют в правильном положении прижимы, то руки убираются из зоны фрезеровки. Заготовка подаётся толкателем.
- Защита от обратного удара. Благодаря «ресничкам» заготовка может двигаться только в одну сторону. Что так же способствует безопасной работе.
Прижимы бывают и иных конфигураций — см. подборку из сети.
2. Кнопка экстренной остановки
Если что то пошло не так, то должна быть возможность быстро остановить инструмент. Желательно одним движением, желательно не сильно прицеливаясь… Для этого используются кнопки экстренной остановки.
Они могут быть дешевыми контактными, как, например, стоит на моем столе сейчас.
На ней имеется две пары контактов. Про повороте замыкается одна и размыкается вторая и наоборот. Подключена она у меня так, что при повороте фрезер включается, а при нажатии выключается.
Но более безопасными являются магнитные пускатели. В них контакты замыкаются пока по ним проходит ток. Если, например, во время работы отключат электричество, они разомкнутся. И при появлении в сети напряжения, фрезер так и останется выключенным. В моем же случае, если забудешь дополнительно клацнуть по кнопке (а так бывает), то рискуешь нарваться на внезапно включившийся фрезер и не дай Бог в контакте с фрезой окажется хоть что то….
В общем, кнопку свою буду менять (уже даже прикупил) вот на эту.
В дополнение к вышеперечисленному, она и смотрится симпатичнее, и пузом ее случайно не включишь ))
3. Т-треки
Не являются обязательным компонентом, но облегчают установку дополнительного навесного оборудования. Тех же прижимов, например. В некоторых вариантах, с их помощью фиксируется и параллельный упор.
Я в свои столы (а у меня их два — основной и вспомогательный) их врезал
Сами Т-треки можно приобрести в спец магазинах, продающих фрезерное оборудование (например, шипорезка), на алиЭкспресс, можно встретить в мебельных интерьерных системах (как мой случай), ну или профрезеровать самому.
Но, как я уже упоминал, можно обойтись и без них, на моем основном столе китайские гребенки крепятся «в паз» — штатный крепеж, я не стал ничего придумывать, а просто добавил еще по пазу в столешнице и в параллельном упоре.
Теперь расскажу о паре совсем необязательных приспособлений, которые я тем не менее изготовил и активно использую.
4. Кожух для аспирации
Он уже мелькал не предыдущем фото — та самая фигня со шлангом на столешнице между парой «гребенок». По-сути, это воронка, заканчивающая шлангом пылесоса (стружкоотсоса),
Работать с ней при фрезеровке внешней кромки детали гораздо чище, чем без нее. Про создание данного гаджета я уже писал ранее
Насчет аспирации у меня вообще пунктик. На столе предусмотрено три точки ее подключения (для работы по параллельному упору когда фреза стоит с края упора, аспирация подключается в двух точках: на самом упоре и снизу от самого фрезера.
Если фрезеровка проводится с противоположного края, тогда аспирация проводится от фрезера и с помощью вышеописанной «воронки»
Ну и при фрезеровке паза стружкоотсос подключаю только снизу.
5. Отбойник стружки
Может я назвал это устройство и неверно, но пусть будет так. Знатоки поправят в комментариях.
Эта гнутая пластина так же выполняет две функции:
1. Защитная — мешает сунуть руки к работающей фрезе
2. Закрывает сверху щель между раздвижными «щечками» параллельного упора, что повышает эффективность аспирации
6. Каретки и транспортиры
Ну это уже совсем дополнительные узкоспециализированные приблуды под конкретные задачи, например, фрезеровка торцов заготовок.
Вообще, торец можно фрезеровать и так:
прямоугольной «жертвенной» деревяхой толкать заготовку по упору. Но данный способ чреват перекосами при прохождении заготовки через фрезу, рывками и пр неприятностями. (Кстати, на этом фоне виден шланг аспирации от направляющей — о чем я писал выше).
Поэтому, пользоваться кареткой все-таки предпочтительнее. Вот мой вариант (так же подробно описан ранее):
Аналогичную функцию (но более расширенно) выполняют и транспортирные каретки. Я пока такой не обзавелся — задач под нее не случалось)) — примеры из сети
Вообще, тема дополнительного оснащения фрезерного стола очень интересна и практически неисчерпаема. Предлагаю обсудить ваши устройства и приспособления в комментариях.
В заключении приведу ссылки на товары с АлиЭкспресс, про которые я упомянул в тексте
Способы работы с фрезерным столом
Установка фрезера в стол существенно расширяет возможности. Чтобы вы могли эффективно воспользоваться всеми преимуществами, мы покажем пять приемов работы, освоение которых повысит уровень вашего мастерства. Фрезерный стол может сэкономить не только время, но и деньги, заменяя собой несколько других инструментов. У вас еще нет фрезерного стола? Нашем сайте были представлены проекты для самостоятельного изготовления. Его нетрудно сделать, и с ним удобно работать.
Шаблоны при фрезеровании
1. Например, вы хотите сделать для столика четыре ножки с одинаковыми изгибами. Установленный в стол фрезер и шаблон позволят вам изготовить сколько угодно одинаковых деталей. Из 6-миллиметрового оргалита или МДФ сделайте шаблон, придав ему любые очертания. С помощью ленточной пилы или лобзикового станка выпилите по контуру и отшлифуйте до линии разметки. Прикрепите шаблон к заготовке двухсторонним скотчем на тканевой основе, сообразуясь с направлением волокон для максимальной прочности и эффектного внешнего вида будущей детали. Ленточной пилой грубо опилите заготовку по контуру, оставив припуск около 3 мм.
Для дальнейшей обработки на фрезерном столе вы можете выбрать один из двух типов копирующих фрез: с верхним или нижним подшипником. В некоторых случаях могут потребоваться обе.
При использовании фрезы с подшипником, расположенным на конце, заготовка кладется на фрезерный стол шаблоном вверх. Отрегулируйте вылет фрезы так, чтобы подшипник катился по кромке шаблона. Используя фрезу с подшипником, находящимся между лезвиями и хвостовиком, расположите заготовку шаблоном вниз.
Какую бы фрезу вы ни выбрали, медленно придвиньте к ней заготовку, чтобы кромка шаблона коснулась подшипника, и передвигайте заготовку справа налево, как показано на фото вверху. Если на некоторых участках оставлен припуск более 3 мм, удаляйте его за несколько осторожных проходов. Не останавливайте подачу заготовки, чтобы не возникли прижоги. Внимательно осмотрите обработанные поверхности, прежде чем удалить шаблон. Иногда дополнительный проход позволяет сгладить грубые шероховатости. Вставьте лезвие шпателя между шаблоном и заготовкой, разделите их и удалите скотч. Если толщина заготовки превышает длину лезвий фрезы, используйте фрезы обоих типов в последовательности, показанной на рисунке внизу. Сначала сделайте один проход фрезой с нижним подшипником, положив заготовку шаблоном вниз. Снимите шаблон и сделайте еще один проход, чтобы подшипник катился по уже обработанной поверхности. Наконец, переверните заготовку и установите фрезу с верхним подшипником, который также будет опираться на обработанную поверхность.
Ламельный фрезер
2. Ламельные фрезеры по праву считаются одними из самых удобных электроинструментов, но во многих случаях такие соединения можно делать с помощью фрезерного стола. Для этого потребуются шлицевая фреза толщиной 4 мм (стандартная толщина плоских шкантов-ламелей) и поперечный упор с деревянной накладкой.
Приступая к настройке, поднимите фрезу так, чтобы выровнять ее посередине толщины заготовок, и сделайте несколько пробных соединений, используя обрезки. Чтобы уменьшить вероятность образования ступеньки в готовом соединении, пометьте лицевые стороны заготовок и обрабатывайте их в одинаковом положении. Обычная шлицевая фреза выбирает в заготовке гнездо, длина которого меньше длины стандартных ламелей. Можно удлинить гнездо, передвинув заготовку и еще раз погрузив фрезу в материал. Однако если требуется сделать всего лишь несколько соединений, быстрее и проще укоротить ламели. Чтобы соединить с помощью ламелей детали рамы, пользуясь стальной линейкой, выровняйте переднюю сторону продольного упора с подшипником фрезы.
Приклейте к упору над фрезой полоску малярного скотча. С помощью угольника и карандаша отметьте на скотче осевую линию фрезы. Затем поставьте метки посередине ширины перекладин. Прижмите перекладину к накладке поперечного упора, которая должна почти касаться продольного упора. Совместите обе центральные метки и закрепите на продольном упоре струбциной стопор, упирающийся в заднюю сторону поперечного упора. Теперь, используя накладку поперечного упора в роли продольного упора, подавайте заготовку пол прямым углом на вращающуюся фрезу до тех пор, пока ее торец не коснется подшипника. Разметьте длину ламели с обоих концов, сделав ее немного короче гнезда, и удалите лишнее ленточной пилой. Проверьте, как ламель вставляется в гнездо, и убедитесь, что она входит не больше чем наполовину своей ширины.
Чтобы сделать ответное гнездо в стойке, оставьте поперечный упор и стопор на месте. Осторожно подавайте заготовку на фрезу. Гнездо на другом конце стойки можно сделать с этими же настройками, перевернув заготовку лицевой стороной вниз. Если лезвия фрезы расположены точно посередине толщины заготовок, соединения будут безупречными. Другой способ: измерьте расстояние от центра фрезы до поперечного упора и закрепите стопор на таком же расстоянии слева от фрезы. Сняв поперечный упор и правый стопор, отфрезеруйте гнездо на другом конце стойки, подавая ее, как и прежде, лицевой стороной вверх.
Большие шканты
3. Иногда приходится долго и безуспешно разыскивать круглые деревянные стержни, изготовленные из той же породы древесины, что и остальные детали проекта. Но их несложно изготовить на фрезерном столе, и мы предпочитаем этот способ для большинства случаев.
Потребуется фреза для скруглений, радиус которой равен радиусу (половине диаметра) деревянного стержня. Например, мы используем фрезу радиусом 12,7 мм, чтобы сделать шканты диаметром 25,4 мм. Закрепите фрезу в цанге и установите продольный (параллельный) упор вровень с подшипником. Приклейте к продольному упору две полоски малярного скотча (справа и слева от фрезы) и поставьте на них метки на расстоянии 75 мм от оси фрезы.
С помощью пильного станка сделайте заготовки квадратного сечения, соответствующие требуемому диаметру круглого стержня, оставив припуск по длине 150 мм.
Расположите заготовку, как показано на рисунке. Выровняйте ее левый конец с левой меткой (фото справа), плотно прижимая его к продольному упору, и осторожно придвиньте заготовку к фрезе. Подавайте заготовку до тех пор, пока ее задний конец не сравняется с правой меткой. Повторите операцию на всех четырех ребрах заготовки. Оставленные на концах плоские участки не только не дают заготовке вращаться, но и удерживают ваши пальцы на безопасном расстоянии от фрезы.
Соединения на ус с помощью шпонок
4. Это отличный способ увеличения прочности соединений с заусовкой в шкатулках и других небольших предметах. Вы можете делать пазы для потайных шпонок с помощью прямой фрезы, двух стопоров и простого направляющего приспособления. Закрепите в цанге прямую 3-миллиметровую фрезу и установите ее вылет равным 6 мм. Струбцинами прикрепите к продольному упору деревянную накладку, чтобы заготовка не попадала в вырез упора.
Зафиксируйте упор на расстоянии от оси фрезы, равном или немного превышающем толщину заготовок. На рисунке показаны настройки для фрезерования пазов в заготовках толщиной 12 мм. Опилите скосы на концах заготовок, придавая им окончательную длину. Возьмите две одинаковые заготовки и сложите их лицом к лицу, соединив двухсторонним скотчем.
На толстой доске опилите под углом 45° скос вдоль одной из кромок. Прижмите соединенную пару заготовок к внутреннему углу, образованному поверхностью стола и продольным упором, чтобы с их помощью установить доску со скосом параллельно упору. Зафиксируйте оба конца доски, прижав их струбцинами к столу. Теперь разметьте на заготовке концы будущего паза. Совмещая эти метки с лезвиями фрезы, закрепите на продольном упоре стопоры слева и справа от фрезы.
Включив фрезер, прижмите скос заготовки к упору и опускайте ее на вращающуюся фрезу, как показано на фото. Правый край заготовки должен касаться правого стопора. Осторожно подавайте заготовку до левого стопора, а затем поднимите вертикально, прижимая к упору. Сделав восемь пазов для прямоугольной коробки, выпилите шпонки. Их можно изготовить из твердого оргалита или фанеры, а можно использовать такую же древесину, как и для стенок. В этом случае волокна в шпонках должны быть направлены поперек линии стыка соединения, чтобы избежать проблем, связанных с усушкой и разбуханием древесины.
Вместо строгального станка
5. Для фугования кромок можно оснастить фрезерный стол продольным упором с раздельными передней и задней частями или применить показанный здесь примитивный способ. Мы просто закрепили с помощью струбцин на задней (левой) половине продольного упора тонкую полосу бумажно-слоистого пластика и слегка смягчили шлифовкой ее передний (ближайший к фрезе) край, чтобы торцы заготовок не цеплялись за него. Используя стальную линейку, выровняли пластик с лезвиями установленной в стол прямой фрезы, как показано на фото.
Вылет фрезы должен быть таким, чтобы кромка доски обрабатывалась по всей ширине. Включив фрезер, подавайте заготовку справа налево, удаляя за один проход слой, равный толщине пластика, чтобы получить идеально прямую и перпендикулярную кромку. Повторив операцию со второй доской, вы склеите из двух заготовок щит без малейшего зазора по клеевому шву.
Читайте также: