Фугование длинных досок на коротком столе
Наигравшись c сосной я решил переходить на твердые сорта древесины и съездил в ближайший мегаполис и купил немножечко дуба немного бука побольше ясеня и совсем немного термо ясеня весь материал сухой и необработанный все доски пропеллером неровные, совершенно без базы, а базу делать надо, но у меня из инструментов циркулярная пила и рейсмусовый станок который кстати я вам еще не показывал его не так давно купил и мало использовал. Но нет у меня фуганка он обязательный атрибут в любой мастерской. Плохой покупать не хочется на хороший денег пока нет. А выкручивайся как ты надо, поэтому сегодня будем делать базу без фуганка вообще. Прежде чем покупать рейсмусовый станок я сначала спросил совет в специализированных группах facebook там отзывчивые ребята мне посоветовали.
С начала я хотел покупать комбинированный станок, внизу рейсмусовый а сверху фуговальный спросив совета мне сказали что лучше брать все по отдельности, эти оба станка нужны все таки отдельно, отговаривали очень брать комбинированный, основная причина это то что один станок делает два дела и оба плохо, во вторых когда встает один станок у тебя есть второй а когда у тебя два в одном и ломается, ты лишишься инструмента полностью. Послушав добрых людей решил себе купить сначала рейсмусовый станок исходя из логики, что базу можно сделать на рейсмусовом станке а вот откалибровать доску на фуговальном станке намного сложнее. Поэтому было принято решение в первую очередь покупать рейсмусовый станок. Я купил себе Макиту легендарную Немного б/у но на что денег хватило. Но пока нисколько не разочаровался я нем. Об этой покупки расскажу как-нибудь отдельно, а сегодня будем делать базу, для этого нам понадобится длинная на длину доски и ровная поверхность, у меня есть такой лист в лдсп, с одной стороны ровно с другой стороны не очень поэтому я сейчас возьму самую длинную доску которая у меня есть и по ней сделаю отрезок. Ширину мы возьмем 300 миллиметров теперь нам нужно раскроить этот лист обязательно работаем в респираторе задаём ширину 300 теперь нужно выбрать какая сторона здесь самая ровная, она и будет задавать базу вот эта страна ровная и я рзделю Ее на две, проще это сделать на торцовочной каретке еще раз нужно проверить, есть конечно небольшие погрешности, я думаю когда меня перестанет устраивать ровность базы то возьму 25 миллиметровую Фанеру сделаю на ней. Ну а пока будем пользоваться этим, сразу видно что доски вертолетом и пропеллером вот эту так называемую базу будем пропускать вместе с доской через рейсмус и чтобы доска не вылетала вперед, потому что поверхность очень гладкая к которой будем крепить дополнительно доску, к этой базе чтобы доску не срывало я прикреплю на один край упор, для упора я возьму небольшую фанерку
Ну что, наш инструмент готов, можно его тестировать. Нужно определить сторонуК который мы будем крепить. лучше выбрать ту которая ровенее, где меньше всего люфта. Подбираю клин под размер, в ход идут все обрезки которые поднакопились. Так вот, я подложил клинышек специально немного что дополнительно закрепит клеевым пистолетом нечасто работаю с клеевым пистолетом и еще закончились стержни я думаю предостаточно чтобы удержать маленький клинышек. Пока сохнет клей поставим а рейсмус, он не имеет пока постоянного места, приходится тягать такую махину руками, ну ничего скоро я найду самое подходящее место. Ставим стружкоотведение, без этого и рейсмус эффективно не работает и опилки летят сейчас можно увидеть на сколько доска была неровная снялось только в конце именно над этим клином. я думаю сейчас пару проходов и будет картина более ясная. я думаю хорошо видно что больше половины снялось уже выравнивалась здесь вместе ступеньки не большие риски. но я рискну все-таки оставить и вывести уже потом немного конечно смущают ступеньки оставляемые рейсмусом просто открываем доску и уже пропускаем ее вот этой пластью что наша доска готова. единственное нужно проверить, стол у меня не очень ровный за базу брать нельзя.
Так что возьмем нашу старую заготовку, возьмем нашу базу и проверяем вот эту пласть отлично вышло я думаю что вот эту сторону еще нужно будет пройти несколько раз на ресурсе. можно проверить здесь все хорошо . я думаю что результат хороший пласть у нас в базу выведена теперь нужно сделать базу и из кромки. базу по кромке мне поможет сделать старый уровень с прикрученным двумя саморезами упором. Так как у меня уровень значителено короче чем доска я буду эту доску делить пополам. Нужно было раньше это сделать пласть была бы точнее. ну да ладно отрежем ее сейчас. сделаю ровно пополам я думал что еще миллиметр уменьшить что доска готова можно ли проверить здесь отлично. здесь замечательно. Так что вот таким нехитрым способом со значительными затратами времени но можно получить базу без фуганка. Что хочется добавить? Все таки этот способ рабочий но работать будет при соблюдении нескольких условий которые я В ролике нарушил. Во первых поверхность должна быть ровной, во вторых она должна быть толстая и негнущийся совершенно: то есть лдсп длиной метр полтора все равно играет и легко прогибает, соответственно база получается неровная. Я уже решил буду использовать фанеру 25 миллиметров она вполне для этого подходит и уже сделал. Вот у меня есть кусочек как раз подходящий 25 миллиметров сделал такой же упор и сделал покороче заготовки лучше используем все таки покороче чтобы исключить даже малейший люфт я так думаю что вот полуметра сантиметрах 70 примерно оптимальная длина для такого способа
В третьих, так как я закрепил клинышек и немного клея это не исключает движение доски лучше делать жирными пятнами и большей поверхности клея чтобы доска не в коем случае вообще никуда не уходила то есть ее нужно фиксировать на мертво чтобы исключить любую тряску тогда доскам будет параллельно направляющей хочется сказать что это не основной метод и не единственно правильно это просто выход из положения когда нет фуганка есть рейсмус. я думаю в комментариях специалисты мастера мне смогут дать еще несколько советов как лучше делать базу имеющимся у меня инструментом. я буду ждать в комментарияхсоветы пожелания подписывайтесь на канал ставьте лайки Скоро новые видео постараюсь сделать их еще интереснее.
Фугование и рейсмусование без ошибок
Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.
Фугование: базовый этап в достижении успеха
Как работает фуговальный станок
Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.
При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.
Вначале отфугуйте пласть
Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.
Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.
Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.
Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).
По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.
Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.
Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.
Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».
Совет мастера
В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.
Затем обработайте кромку
Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.
После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).
Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.
Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины
Как работает рейсмусовый станок
В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.
Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.
Правда о рейсмусовании
При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).
Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.
Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.
Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).
Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.
Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка
Как у досок сделать прямые кромки
Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.
В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы прямые, как стрела, кромки. К сожалению, такие идеальные фабричные кромки являются скорее исключением, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.
Прямые кромки начинаются в магазине
Не обрабатывайте больше материала, чем требуется
Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в мастерской, чтобы они адаптировались к новым температурным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее доска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.
Строгать или нет — зависит от ваших станков
После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их плоскими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы рекомендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки материала работают лучше, когда пласти досок чисто остроганы.
Впрочем, выбор может быть продиктован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельными друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгального станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина заготовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обработайте рейсмусовым станком, выровняйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.
Кромки досок могут дать подсказку
Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок доски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько больше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильного продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Далее мы покажем, как сделать прямыми кромки досок с разной степенью коробления: от еле заметной до сильной.
Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок
Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему необходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя модели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возможность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он позволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддержку длинных заготовок.
Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.
Мы не рекомендуем использовать со станком вспомогательные приемные и подающие стойки-опоры, так как доска с неровными или искривленными кромками может опрокинуть стойку, что вызовет повреждение доски ножами станка.
Вам повезло: коробления нет
Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки доски на круглопильном станке.
Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фрезера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, имеющую гладкую пласть и прямую кромку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Используйте копирующую фрезу с верхним подшипником. Установите направляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответствует объему материала, который будет удален при обработке. Если необходимо, выполните два прохода.
При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).
Если пласти доски остроганы, зафиксируйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, чтобы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько проходов, сколько потребуется для получения прямой кромки.
Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.
Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.
Прямую кромку можно сделать и на фрезерном столе, но это потребует чуть более сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и установите вылет фрезы, немного больший, чем толщина заготовки. Отрегулируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раздельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухстороннего скотча прикрепите к задней половине упора кусок слоистого пластика толщиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).
Типичный случай: небольшой изгиб
Большинство досок этой категории коробится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей среды. Планируйте будущую прямую кромку таким образом, чтобы получить на лицевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.
Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро
Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пилу. Строгальный станки обычно оказывается быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника используется и при пилении на станках: доска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким способом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит получить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требуется больше времени.
Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок
Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.
Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей
С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски можно обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное строгание вогнутой кромки с небольшим съемом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вариант предполагает выполняемое в несколько проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем другого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет почти полностью, после чего строгают всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.
Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при обработке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как показано на фото ввнизу слева. Длина накладки равна удвоенной длине заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку относительно пильного диска и закрепите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двустороннего скотча на тканевой основе.
Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.
Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.
Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте сочетание удлиненного параллельного упора, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Воспользуйтесь острой прямой или спиральной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фрезером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное решение подойдет для мастерской, где имеется дефицит свободного пространства.
Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.
Прямую кромку легко получить на круглопильном станке, если воспользоваться кареткой или салазками, показанными на (фото справа). Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафиксируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распила уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.
Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!
С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный станок, фрезер с направляющей, циркулярная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, используйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные столы, хорошие результаты даст любой из методов.
Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, после чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил имеется лазерный указатель, облегчающий следование вдоль линии разметки.
Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.
Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.
Для пиления по направляющей вначале найдите точку, соответствующую максимальной величине прогиба, прижав доску к направляющей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отметку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное измеренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пильного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке направляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните распил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изготовить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавливается вдоль линии реза, обратитесь к планам на следующей странице.
Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.
Наихудший случай: значительный изгиб
Перед тем как обрабатывать подобную доску, вначале определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заготовки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.
Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования
Вы можете изготовить две направляющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы использовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитанные на работу с конкретными циркулярной пилой и фрезером, можно сделать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.
Фугование длинных досок на коротком столе
Александр, не знаю если где в интернете видео как ставить ножи без спец. приспособления. вкратце на словах. возьмите ровный брусок и приложите его на нерегулируемую часть стола фуганка, край бруска должен торчать (нависая над валом с ножами).
Александр, крутить рукой вал и оба ножа должны чуть чуть цеплять. брусок ставить по краям ширины стола и по центру, для проверки.
Ефим, ножи должны быть немного выше приемного стола. Я регулирую эту величину подъемом-опусканием приемного стола
Денис, что? ты упорот? как это выше? да и на НОРМАЛЬНОМ фуганке приёмный стол статичен. у вас какое-то китайское гавно. это не фуганок а строгатель.
Валерий, старый, советский. или аналог. с чугунными столами шириной от 400. а вот эти ваши "лисипеды" и фуганками нельзя назвать. 4 метра на таком не отфугуешь.
Ефим, не знаю за какой «старый советский» Вы говорите, потому что я среди них не припоминаю фуганков без регулировки заднего стола, чаще всего там стоят эксцентрики.
А на китайском . эт да, четыре метра не отфугуешь. Только 4,1 м.
Александр, а пальцы есть запасные? 300 это мало. не говорю что совсем нельзя, просто стараюсь длиннее брать заготовки.
Фуганок новый ,купил и вот так он строгает, ничего не делал с ним,толщина съёма минимально возможная стоит и всё равно ступеньку оставляет в конце бруска
Александр, посмотрите соосность столов. Выставите на 0 и приложите что-нибудь длинное и ровное (лучше правило) главное что бы под своим весом не провисало.
поставь линейку на принимающий стол так чтобы ножи касались линейки. прокручивай вал. если ножи поднимают линейку хоть чуть-чуть, то опускай ножи. они должны слегка касаться линейки. в ютубе полно видео по настройке
НА ВСЕХ ФУГАНКАХ ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИПО РАЗМЕРУ . ПРИ СТРОГАНИИ ДОСКА ВЫХОДИТИЗ ПОД ПРИЖИМА С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ СТУПЕНЬКА .
Ефим, я по своему строгаю на рейсмусе поэтому так и написал а на фуганке просто конец дощечки кусок вырывает последний может подача большая попробуй на минимуме подачи .
Работа над ошибками — продольные пропилы на щите
Хочу рассказать вам своем неудачном опыте, почему так получилось и как этого избежать…
Делал я как то себе подоконники. А перед этим насмотрелся ютуба (иногда это идет во вред).
По сути, подоконник — это мебельный щит спереди которого Г-образное утолщение. Его я и начал делать.
Заодно решил опробовать набор фрез шип-паз, приобретенный накануне на Алишке.
Нарезал досок с запасом по длине, прогнал их на столе, не сильно заморачиваясь по текстуре (наследие работы с ЛДСП и МДФ — все не могу искоренить)
Промазал торцы клеем и зажал в струбцинах. В общем получил более менее ровный щит, прогнал его через рейсмус,
затем профрезеровал паз под свес, в который этот свес и вклеил…
А вот потом я начал творить дичь (это я сейчас понимаю).
Циркуляркой я наделал кучу параллельных пропилов — по задумке это должно было снять напряжения в древесине и предотвратить коробление. Подоконники получились «мягкими» — вот-вот треснут по изгибу.
Для жесткости я решил вклеить перпендикулярные ламельки. Нарезал их на циркулярке, профрезеровал пазы и вклеил в них получившиеся поперечины.
Жесткость была восстановлена. Получились ровные жесткие подоконнички. Я порадовался и пошел домой.
Буквально на следующее утро их уже повело дугой.
На следующий день деформация усилилась, так что я понял, что все потеряно, поинтересовался у профессионалов, где я напортачил и все переделал.
А теперь разберем допущенные ошибки.
Начнем с классических, относящихся к склейке щитов.
1. слишком широкие делянки (отношение толщины к ширине должно быть от 1,5 до 2,5 толщины щита.
2. неправильное расположение текстуры. Должно быть вот так.
Тут я тоже «обосрался» )))) — две крайних делянки были однонаправлены.
3. Ну и, наконец, сами поперечины. Они многократно ускорили процесс деформации вместо того, чтобы его остановить. Самая главная ошибка — это их вклеивание.
Усыхая, щит начал стягиваться, а т.к. внутренняя сторона оказалась зафиксированой, то стягивалась только внешняя. Что и привело к деформации.
После того как усушка наружного слоя превысит предел прочности древесины (тангенс усыхает больше ) на наружной стороне делянка растрескается.
Что и показала практика (ради интереса эти экспонаты были оставлены — посмотреть что дальше будет)…
Теперь немного о поперечинах. Они применяются для повышения прочности, например, в дверях. НО при этом они должны быть толще самого щита. Как правило, такие поперечины фиксируются на «ласточкин хвост» (глубина паза около 2/3 толщины) и или не клеятся вообще, или клеятся с одного конца, или (значительно реже) клеятся на клей-герметик (он тянется, что компенсирует деформацию)
Шепелев А.И. «Как построить сельский дом»
Следующие подоконники были склеены на «гладкую фугу» делянки были подобраны и по текстуре и по ширине, и уже больше года стоят на своих местах. Ничего не выгнуло, полет нормальный.
В общем, учитесь на чужих ошибках! Всего хорошего!
Читайте также: