Формы для отливки столешниц
Срок эксплуатации молдов зависит от того, как вы будете с ними работать, вы можете повредить молд после первой заливки, а можете годами работать и у вас не будет проблем. Все это относится не только к нашим молдам, но и к молдам других производителей. Какого бы опыта работы у вас не было, все может случиться впервые. Мы рекомендуем всем не пренебрегать инструкцией по эксплуатации и ваши молды прослужат вам долго.
Вздутая поверхность молда: одной из самых распространенных причин является, перегрев горелкой, и перегрев поверхности самой смолой: во время полимеризации смола нагревается и если она «закипит» или будет близка к этому состоянию, то спровоцирует вздутие поверхности. Не важно какой толщины дно молда, смола сама по себе очень агрессивна к мягкой поверхности молда и ее перегрев вызовет изгиб любой поверхности изделия, тонкой или толстой. Чтобы продлить срок службы ваших молдов пожалуйста, работайте при температуре помещения не больше 23 градусов (чем выше температура помещения, тем больше риск вздутия поверхности). Так же не перегревайте горелкой, не используйте смазки, разделители и прочие непонятные добавки для разделения изделия от поверхности молда. Поверхность молда можно промыть теплой водой и просушить. С красителями других марок не тестировали, другие вещества по-разному вступают в реакцию с поверхностью, тем самым могут привезти к прилипанию, так же плохо размешанные красители и компоненты со смолой могут вызвать аналогичную реакцию - прилипание молда к изделию.
Идеальный глянец
На фотографиях ниже пример поверхности молда после транспортировки.
Глянцевую поверхность молд имеет после изготовления на производстве, но к сожаление при контакте с упаковочной пленкой могут остаться следы на поверхности, если мы не будем упаковывать молды, то они будут иметь более значительные повреждения, чем при контакте с пакетом, обращаем ваше внимание что силиконовые молды очень нежные и при любом контакте с поверхностью могут оставаться следы вмятинки и т.д., перекрыть это на готовом изделии можно с помощью прозрачной смолы жидкой или средней по вязкости. Все силиконовые формы произведены в ручную.
Пыль на поверхности молдов.
При создании молдов иногда падают пылинки на форму для заливки, так же эти пылинки могут быть видны на глянцевой поверхности молда, наша фабрика допускает их незначительное количество в готовом изделии до 5 шт. На готовом изделии они могут отобразиться, их легко скрыть финишным слоем по верх готового изделия.
Неровное изделие!
Некоторые молды имеют незначительную погрешность в горизонте, (то есть один край выше другого). Мы стараемся сделать их идеально ровными, но пока достичь этого не всегда получается. Для идеального уровня мы рекомендуем сделать так, как показано на видео. Уровень горизонта выставляем по внутренней части молда, если имеются небольшие перекосы на рабочей поверхности, то выравниваем согласно уровню.
Края торцы молдов
Торцы у молдов полуглянцевые и полуматовые, такова технология изготовления молдов, любое изделие рекомендуем шлифовать до нужных вам торцов.
Торцы готового изделия имеют мелкую шероховатость, при желании их можно опилить гравером или перекрыть финишным слоем. Шероховатость заметна при макросъемке. Глазами ее не видно практически. При создании молдов применяется технология изготовления с шероховатыми торцами что бы сохранить тонкие контуры и сделать большую высоту для заливки в молды.
Изделие прилипло к молду
К сожалению такие ситуации могут происходить, особенно это касается глубоких молдов. Сам материал (силикон) очень нежный и агрессивная смола в большом объёме воздействует на него пагубно. То есть смола начинает выделять тепло, и из-за высокой температуры в массе, она может прилипнуть. Так же подобные вещи случаются из-за непромеса состава, перегрева горелкой, готовое изделие находилось в молде более 11 часов. При заливки глубоких молдов в несколько слоев: силикон может так среагировать на смолу, точнее на химическую реакцию которая происходила в нем, при новых заливках слоев и изделие прилипло к молду.
Поверхность молда можно промыть теплой водой и просушить. С красителями других марок не тестировали, другие вещества по-разному вступают в реакцию с поверхностью, тем самым могут привезти к прилипанию, так же плохо размешанные красители и компоненты со смолой могут вызвать аналогичную реакцию - прилипание молда к изделию.
Особенности корпуса молдов из-за технологии производства.
Некоторые модели молдов имеют обрезанную внешнюю границу, на внутреннюю часть это не влияет. Первая серия молдов с 1 по 65 молд могут иметь такой срез
Выемки/углубления на торцах
Все торцы готовых изделий рекомендуем обрабатывать шкуркой или гравером, т.к. при нашей технологии изготовления на некоторых моделях имеются небольшие углубления по торцами и незначительные погрешности стенок, такова технология изготовления. (особенно это видно на круглых молдах)
Молды: шелк, кожа крокодила, змеи и другие фактурные молды:
Такие молды имеют разную высоту бортиков (такова технология изготовления рельефных молдов), есть перекосы в высоте изделия с разных сторон от 1 до 10 миллиметров. Фактурные молды имеют перекосы за счет особенности поверхности. Поэтому готовое изделие не совсем устойчиво. За счет особенности поверхности (ее рельефа) нельзя сделать молд идеально ровным.
Прорезы на стенках молда
В некоторых местах молда есть резаные места, такова технология изготовления для лучшего извлечения из формы, на качество изделия это не влияет. Если у вас остаются лишние остатки смолы в швах и не только вы можете удалить их канцелярским ножом или зашлифовать.
Следы разводов на поверхности молда после заливки смолой:
Такие следы появляются из-за: Перегрева горелкой, не промесса смолы с отвердителем. Если изделие передержали более 11 часов, а так же использование растворителей.
Готовое изделие прилипло к молду
Самые распространенные причины повреждений поверхности:
1) Во избежание прилипания готового изделия к поверхности молда при заливании смолой, рекомендуем извлекать готовое изделие не позднее 11 часов (густая или средней вязкости смола нашего производства, на других марках смол не тестировали).
2) Перегрев горелкой: поверхность молда очень чувствительная из-за перегрева может возникнуть прилипание изделия к поверхности молда (не задерживайте горелку на одном месте).
3) Разные смолы ведут себя по-разному с поверхностью молда. Чем больше вязкость смолы тем агрессивнее она себя ведет к поверхности молда.
4) Тщательно перемешивайте смолу с отвердителем минимум 5 минут. Очень часто прилипает изделие из-за непромеса компонентов.
Рекомендации по использованию:
1. Силиконовые молды храните в зип - пакетах (так же подойдет обычный целлофановый пакет, либо пищевая пленка), чтобы к ним не прилипла пыль и мелкие соринки.
2. Никогда не пользуйтесь металлическими инструментами, чтобы вынуть изделие из формы.
3. Храните молды так, чтоб они не деформировались. Во избежание деформации молда, храните его на твёрдой подложке (например, на разделочной доске, которую так же удобно использовать как переносной планшет, когда форма залита и идёт процесс сушки).
Храните в стороне от металлических и других предметов, которые могут повредить поверхность силиконовой формы, при комнатной температуре, в местах, где нет доступа для солнечного света.
4. Никогда не ставьте силиконовые формы на нагревательный элемент и не задерживайте горелку на одном месте.
5. Никогда не очищайте абразивными средствами.( не используйте обезжириватели и прочие растворители, спреи и т д)
6. Перед использованием рекомендуется промыть молд тёплой мыльной водой или любыми нейтральными моющими средствами, без использования жестких и царапающих тканей. Тщательно просушить, перед непосредственным процессом работы со смолой. Сушить можно в перевёрнутом виде, чтобы пыль не скапливалась на дне молда или в подвешенном виде (так же можно вытереть насухо мягкими бумажными салфетками).
7. Чтобы убрать пыль с поверхности можно использовать малярный скотч.
Силиконовые формы - очень нежные (любого производителя) и срок их службы зависит от вашего обращения и правильного ухода за ними, пожалуйста не пренебрегайте информацией на сайте. Так же есть раздел советы мастеров, где вы найдете много полезной информации для творчества. Если вы будете соблюдать предписанные правила, молды у вас будут служить дольше. Мы приводим опыт более 100 мастеров и правила пользования мы берем опираясь на них.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Не употреблять в пищу молды и изделия из молдов.
Осмотр молдов при получении.
Распаковка в пунктах выдачи и при курьере
При доставке курьером заказа, обязательно проверяйте состояние всех товаров и в частности молдов, при обнаружении повреждений сообщите курьеру, он свяжется с менеджером.
При получении товара в курьерской службе, обязательно проверьте целостность товара в заказе на месте получения. Если Вы увидели повреждения, то обязательно обратитесь к сотруднику службы, покажите повреждения и составьте акт. Если вы покинули пункт выдачи не заявив о повреждениях претензий по ним не принимаются, в дальнейшем так же подобные претензии мы не рассматриваем. (СДЕК, BOXBERRY, Почта России и другие транспортные компании)
Распаковка дома
Если Вы приняли посылку пожалуйста снимите на видео одним общим планом (максимально широкий угол обзора камеры) распаковку отправления, во время распаковки проверьте целостность всех молдов и товаров. Если вы увидели дефекты на поверхности молда покажите их на камеру.
Использованные молды
К обмену возврату не подлежат.
Обратная сторона молда по краям приподнята что это ? (не рабочая часть)
Силикон дает усадку во время полимеризации в отливочной форме, по этому края могут быть приподняты от 1 до 3 миллиметров. При желании вы можете их срезать, мы этого не делаем что бы не повредить форму и не испортить ее внешний вид.
Бортики молдов полукруглые.
Такая технология изготовления молдов, предназначена для лучшего извлечения из формы. Предает форме эстетичный вид.
Многие элементы в форме разной высоты ( Новогодние и броши)
Новогодние молды и броши очень сложны в изготовлении т.к. имеют маленький размер и много мелких деталей. И многие детали выше, а не которые ниже. Если у вас какой то элемент утопает в смоле и вам не нравится это, рекомендуем не заливать смолу выше этого элемента. Отверстие под веревочку может быть так же разного размера, при желании вы можете расширить или увеличить отверстие до нужного размера.
Новогодние молды и броши
Новогодние молды и броши очень сложны в изготовлении т.к. имеют маленький размер и много мелких деталей. В каждом изделии могут встретится технологические зазоры, шероховатые торцы, края, и микро дефекты на поверхности. Новогодние молды и броши не относятся к ювелирным изделиям и мы допускаем при их создании, зазоры, точки входа и выхода , шероховатости, перекосы в высоте и т д.
Если у вас не получается то что вы задумали в молдах возьмите пожалуйста мастер классы по обучению у мастеров.
Аллергия: Возможны индивидуальная непереносимость материала и аллергические реакции, в случае их проявления незамедлительно прекратите работу с материалом и обратитесь к врачу.
Точки на поверхности молда
Мы допускаем от 1-3 точек на поверхности молда, от 2-7 пылинок на поверхности готового молда. Напоминаем для идеального глянца рекомендуем покрыть готовое изделие прозрачным слоем смолы жидкой или средней по вязкости.
Формы для отливки столешниц
Вы будете тратить намного меньше времени, нервов и сил, пользуясь готовыми многоразовыми формами и не тратя времени на опалубку
Мы делаем формы любых размеров (в том числе нестандартных - очень маленьких, больших, вытянутых и тд) и форм (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник и тд) по Вашему заказу
на одной стоят расходники для обычной опалубки (дсп, герметик, линолеум и тд) + ваши трудозатраты, время и нервы (особенно, если вы делаете круглое или овальное изделие). И если финансовые затраты на опалубку одной заливки у вас выйдут не более 500 р за все материалы, то время и силы - ваш основной ресурс, который трудно переоценить.⠀
Таким образом, форма - это вложение в ваш бизнес, которое окупится за несколько заливок и далее будет работать в плюс!⠀
На другой чаше весов - готовая форма. Вы делаете заливку и достаёте готовое изделие, не тратите время, нервы и силы.
Но самое главное - вы устраняете риск ПРОТЕЧКИ, с которой, наверное, сталкивался каждый мастер, и здесь уже потери могут составить от пары тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от размера изделия.
СКИДКИ:
От 5 единиц - 10%
От 10 единиц - 15%
От 15 единиц - 20% (оптовая цена)
Единицы форм и бортов считаются отдельно!
Прямоугольник, квадрат, овал
Круглый шаблон для вырезания слэба
Рекомендуется брать в дополнение к единым литым формам
Круглая 20 см - 2000 руб
Круглая 30 см - 3000 руб
Круглая 40 см - 4000 руб
Круглая 50 см - 4800 руб
Круглая 60 см - 5700 руб
Круглая 70 см - 6500 руб
Круглая 80 см - 7400 руб
Круглая 90 см - 8500 руб
Круглая 100 см - 9800 руб
Круглая 110 см - 10900 руб
Круглая 120 см - 11700 руб
Круглая 130 см - 12500 руб
Более большие размеры уточняйте у менеджера
Нет нужного размера? Уточните у менеджера!
‼️Если нужного размера в списке НЕТ, напишите нам и мы его рассчитаем! Все формы изготавливаются под вас в течение 2-5 дней‼️
Стандартная высота борта по умолчанию 5 см.
Возможно изготовление с большей или меньшей высотой.
30x20 - 2900 руб
30х30 - 3200 руб
30x40 - 3500 руб
30х50 - 3900 руб
40x40 - 3900 руб
50х50 - 4200 руб
60х60 - 4800 руб
50х80 - 5500 руб
60x90 - 6200 руб
100х60 - 7200 руб
110х60 - 8500 руб
120x70 - 9500 руб
130х70 - 10500 руб
140х80 - 11500 руб
150х80 - 12500 руб
160х80 - 14000 руб
170х80 - 15000 руб
180х90 - 16500 руб
190х90 - 17500 руб
200х100 - 19700 руб
300х100 - 29000 руб
Многоразовая форма 30 см + слэб - 5500 руб
Многоразовая форма 40 см + слэб - 7000 руб
Многоразовая форма 50 см + слэб - 9000 руб
Многоразовая форма 60 см + слэб - 10500 руб
Многоразовая форма 70 см + слэб - 13500 руб
Многоразовая форма 80 см + слэб - 15500 руб
Многоразовая форма 90 см + слэб - 17500 руб
Многоразовая форма 100 см + слэб - 18500 руб
Стандартная высота борта по умолчанию 5 см.
Возможно изготовление с большей или меньшей высотой.
30 см - 700 руб
40 см - 900 руб
50 см - 1100 руб
60 см - 1300 руб
70 см - 1500 руб
80 см - 1700 руб
90 см - 1900 руб
30 см - 500 руб
40 см - 600 руб
50 см - 700 руб
60 см - 800 руб
70 см - 900 руб
80 см - 1000 руб
90 см - 1100 руб
100 см - 1200 руб
110 см - 1300 руб
120 см - 1400 руб
130 см - 1500 руб
140 см - 1600 руб
150 см - 1700 руб
160 см - 1800 руб
170 см - 1900 руб
180 см - 2000 руб
190 см - 2100 руб
200 см - 2200 руб
30х20 - 1500 руб
30x40- 1800 руб
40x40 - 2000 руб
50х50 - 2300 руб
60х60 - 2500 руб
50х80 - 2800 руб
100х60 - 4000 руб
110х60 - 4500 руб
120х60 - 4800 руб
120x70 - 5200 руб
130х70 - 5700 руб
140х80 - 6300 руб
160х80 - 6900 руб
Круглая 30 см - 1400 руб
Круглая 40 см - 1600 руб
Круглая 50 см - 1800 руб
Круглая 60 см - 2000 руб
Круглая 70 см - 2300 руб
Круглая 80 см - 2500 руб
Круглая 90 см - 2700 руб
Круглая 100 см - 2900 руб
Круглая 110 см - 3200 руб
Круглая 120 см - 3500 руб
Дополнительных скидок на готовые наборы нет!
Добавить любой товар туда можно - он также будет считаться со скидкой
▪️ Набор «Под часы»
Форма 40 см - 4000р
Борт без дна 30 см - 1400
Цена при покупке набора: 3900
▪️ Набор «Часы и маленькие столики»
Форма 60 см - 5700
Борт без дна 50 см - 1800
Борт без дна 40 см - 1600
Цена при покупке набора: 9200
▪️ Набор «Часы, доски и подносы»
Форма 50х32 см - 3900
Борт без дна 40х30 - 1800
Борт без дна 30х20 - 1500
Цена при покупке набора: 7500
▪️набор для заливки столов "Старт"
Форма 120х70 см - 9500
Планка 120 см - 1400
Планка 70 см - 900
Планка 60 см - 800
Борт без дна 60 см - 2000
Цена при покупке набора: 14500
▪️набор для заливки столов "Золотая середина"
Форма 160х80 - 14000
Планка 160 - 1800
Планка 80 - 1000
Борт без дна 70 - 2300
Борт без дна 60 - 2000
Борт без дна 50 - 1800
Цена при покупке набора: 22000
▪️набор для заливки столов "Максимальный"
Форма 200х100 - 19700
Планка 200 - 2200
Планка 100 - 1200
Планка 90 - 1100
Борт без дна 90 - 2700
Борт без дна 80 - 2500
Цена при покупке набора: 34000
Дополнительных скидок на бюджетные формы нет
▪️ Круглые формы на 1-3 заливки
Круглая 20 см - 1200 руб
Круглая 30 см - 1800 руб
Круглая 40 см - 2400 руб
Круглая 50 см - 2900 руб
Круглая 60 см - 3500 руб
Круглая 70 см - 3900 руб
Круглая 80 см - 4500 руб
Круглая 90 см - 5200 руб
Круглая 100 см - 5900 руб
Круглая 110 см - 6800 руб
Круглая 120 см - 7900 руб
Круглая 130 см - 8700 руб
▪️ Прямоугольные и квадратные формы на 1-3 заливки
30x20 - 1800 руб
30х30 - 2000 руб
30x40 - 2200 руб
30х50 - 2400 руб
40x40 - 2400 руб
50х50 - 2600 руб
60х60 - 2900 руб
50х80 - 3300 руб
60x90 - 3800 руб
100х60 - 4400 руб
110х60 - 5100 руб
120x70 - 5700 руб
130х70 - 6400 руб
140х80 - 6900 руб
150х80 - 7500 руб
160х80 - 8400 руб
170х80 - 9000 руб
180х90 - 9900 руб
190х90 - 10500 руб
200х100 - 11900 руб
300х100 - 17900 руб
‼️Если нужного размера в списке НЕТ, напишите нам и мы его рассчитаем! Все формы изготавливаются под вас в течение 2-5 дней‼️
Формы для плитки под дерево
Мы производим под названием CONA (Кона) профессиональные эластичные гибкие формы для литья облицовочной плитки под дерево. Материал форм похож на полиуретан, но прочнее, не требует разделительной смазки и более гибкий.
• Формы предназначены для работы с цементом, гипсом, смолами, полимерами и другими материалами.
• Не требуют разделительной смазки! Вы можете производить распалубку бетонных изделий через день или месяц, этот процесс будет простым и легким, без залипания и брака.
• Формы мягкие, эластичные и надежные.
• Не теряют геометрию и прекрасно удерживает пигменты на поверхности, что позволяет использовать все техники окраски камня.
• Твердость форм по Шор - 45 A.
Формы для изготовления облицовочной плитки под дерево
2020 год показал, что тенденция на применение натуральных материалов в отделке интерьеров уже сформировалась. А значит, что в 2021 году эта тенденция будет только набирать обороты.
Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы вы могли изготавливать самую актуальную и популярную продукцию. Поэтому, предлагаем вашему вниманию ассортимент форм, благодаря которому вы сможете изготовить разнообразные декоративные облицовочные плитки с текстурой дерева.
В этом разделе представлены формы для облицовочной плитки которые иммитируют дерево. Под облицовочной плиткой мы понимаем ту плитку, которая применяется для отделки стен в интерьере и фасаде помещений и зданий.
В нашем ассортименте есть также и тротуарная плитка с текстурой дерева. Для ознакомления с ней перейдите в раздел Формы для тротуарной плитки.
Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол
Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.
Подготовка древесины
Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.
Можно даже камень использовать как основу
Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.
Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)
После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.
Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле
Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.
Создание формы для заливки
После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.
Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.
Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз
Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.
Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.
Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц
Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:
Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.
Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.
Сколько нужно смолы
Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.
Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.
Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу
В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.
Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.
На такой стол надо много смолы
Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.
Как залить без пузырьков
В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.
Смола может быть непрозрачной
Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.
Полировка и доведение до глянцевого блеска
Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.
Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы
Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.
Варианты другого заполнения
Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.
Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах
Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.
Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет
Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.
Использование жемчужного порошка с затонированной древесиной
Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.
Стол из эпоксидной смолы и камня
Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.
Галька, гравий тоже идут в ход
Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.
Металл тоже идет в ход
По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.
Изготовление столешницы из искусственного камня своими руками
Для мебели в кухне и в ванной очень важна надежность и функциональность. А еще требуется легкость уборки — за чистотой следить нужно обязательно. Многим из этих критериев отвечает столешница из искусственного камня. Но нужно правильно выбрать материал, чтобы не оказалось, что дорогая вещь не оправдала ожиданий.
Виды искусственного камня
В последнее время все четче прослеживается тенденция к использованию в отделке более натуральных материалов. Та же столешница в кухню или ванную. Пусть МДФ может быть и неплохой вариант, но хочется чего-то более надежного и солидного. Самый оптимальный выбор — натуральный камень. Но такой вариант слишком дорог. Более бюджетна столешница из искусственного камня, хотя натуральной ее назвать очень сложно. Только один из видов, и то с натяжкой.
Столешница из искусственного камня смотрится хорошо. Важно, чтобы она еще и в эксплуатации была удобной и «долгоиграющей»
При знакомстве с темой оказывается, что искусственный камень может быть разным. Причем разным кардинально — из различных материалов с разными свойствами. Или используют разные технологии, например, литьевую. Так изготавливаются бесшовные столешницы любой формы. Или наклеивают листовой материал на основу, но тут без швов не обойтись.
Мойка со столешницей без швов может быть сделана либо из агломерата, либо из акрилового камня
Но не торопитесь с выводами. Кажется, что столешница без швов лучше. Возможно. Но при литьевой технологии применяют пластик, а он склонен к появлению царапин. Так что лучше уж хорошо обработанные швы. При высоком качестве выполнения работ они на сложность уборки не влияют, а заметны только с близкого расстояния. В общем, разбираемся с технологиями производства столешниц из искусственного камня.
Столешницы из акрила
Бесшовные столешницы делают из акрилового камня. Это пластик, который продают в жидком виде. В состав могут подмешивать натуральные камни или песок, но основная масса — это, все-таки, пластик со всеми его достоинствами и недостатками. Могут такой материал называть жидкий камень, жидкий мрамор и т.д. Суть не меняется. Разве что под этим наименованием скрывается агломерат. Но тут надо уточнять процент минеральной составляющей. Если он меньше 90%, а в качестве связующего используется акрил, то, как ни крути, это акриловая столешница, а не каменная.
Достоинства — самые разные цвета, варианты композиции, невысокая цена (это если без бешеных накруток). Недостатки — поверхность царапается, боится горячего. После того как появляются царапины, их можно отполировать, но это недешевая услуга. Вид после восстановления на некоторое время восстановится. Но на некоторое время — это до появления новых царапин.
Из акрилового камня столешницы выглядят очень неплохо
Технология изготовления столешниц из акрилового камня проста. По заданным размерам и форме делают опалубку. В нее заливают акрил, выжидают время до окончательного твердения. Опалубку снимают. Далее, по идее, надо выждать, пока процессы твердения окончательно закончатся. Это порядка двух недель. За это время из пластика испарятся все летучие составляющие, он наберет максимальную прочность. Но фирмы, которые производят литые столешницы, чаще всего, этап выдержки пропускают. Это и время, и затраты — хранение на складах готовой продукции, когда уже можно получить деньги.
А это вид после нескольких месяцев использования. И не сказать, что использование «в жестком режиме». Обычная семья
Этот вариант самый недорогой, привлекательный внешне, но и самый ненадежный. Уже через месяц появляются царапины, которые очень портят внешний вид и настроение обладателей.
Агломерат
Это каменная крошка и немного связующего (4-6%). Большая часть каменной крошки (в идеале 96%) — прочный кварц или гранит. В качестве связующего применяют полиэфир. В состав могут «для цвета и разнообразия» добавлять различные натуральные и не очень камни/вещества. Это может быть мраморная крошка, цветное стекло, блестки и т.д.
Внешне агломерат не отличить от акрила, а вот по эксплуатационным характеристикам они очень могут различаться
Кварцевый или гранитный агломерат намного прочнее. По сути, это камень с небольшим добавлением пластика. Он устойчив к механическим воздействиям. Поцарапать можно, но приложить придется солидные усилия. Если царапины, все-таки появились, их можно заполировать. Процесс этот долгий и нудный. Зато столешница выглядит отлично длительное время.
Продавцы акрила говорят, что кварц и гранит «фонят». Это правда. Многие натуральные камни — тот же мрамор, кварц, гранит — имеют определенный природный радиационный фон. Но основное тут — природный. Он не вредный и на здоровье в таких дозах оказывать влияние не может. Второй «минус», который приписывается натуральным камням — их хрупкость. Ну да. Они раскалываются, если по ним очень сильно ударить. Но действие должно быть приложено точечно и такой силы, что его на кухне просто создать невозможно. В общем, если есть возможность, лучше для столешницы выбрать агломерат.
Листовой искусственный камень
Эта технология применяется, если нужна столешница значительной толщины. Тот же агломерат большой толщины — очень тяжело и дорого. А смысла в применении массива особого нет. Цельный агломерат делают при толщине не более 2-3 см. Если нужна более толстая плита на кухонных шкафах, дешевле облицевать основание.
На основание — влагостойкий МДФ, ДСП или фанеру (фанера — самый лучший вариант) — наклеивают слой «камня». Проклеивают плоскость и торцы. Используют специальный сверхпрочный и быстротвердеющий клей. Клей тонируют в тон с покрытием. После застывания швы, стыки, перепады шлифуют. При хорошо выполненной работе такие столешницы очень долговечны и практичны.
Листовой «камень» существует различный. Это может быть один из видов акрила или агломерат. С агломератом все понятно. Он действительно прочный и надежный. Просто в данном случае чаще применяют более дорогие сорта, например, с мрамором. Листовой акрил — более дешевый вариант. Несмотря на то, что это пластик, по эксплуатационным характеристикам он лучше литьевого собрата.
Собирается столешница на основе из фанеры (лучшее из оснований)
Строит сказать, что и агломерат может быть «не очень». Если в нем применяют крошащийся заполнитель, если связующее недостаточно качественное, будут и царапины, и пятна, и сколы. Если решите заказывать в какой-то фирме, лучше найти тех, кто уже использует их продукцию. И спрашивать о гарантиях. Но учтите, что в наших реалиях, часто одно юридическое лицо закрывают, открывают другое. И все. Все гарантии от юрлица сгорели. Более надежны в этом плане гарантии от частника.
Какую технологию проще освоить самостоятельно
Если говорить о самостоятельном изготовлении, то проще всего сделать столешницу из литьевого акрила. Правда если использовать готовые смеси, цена получится практически такой же, как при заказе на фирме. Следующий по сложности процесс изготовления столешницы — из агломерата. Так как связующего немного, добиться гладкой лицевой поверхности не так просто. Если не пугает длительная шлифовка для получения нормального результата, можно попытаться освоить и эту технологию. Столешница из искусственного камня на основе агломерата — самый лучший выбор в плане долговечности и внешнего вида.
Столешница из искусственного камня своими руками
Последняя «по легкости» технология изготовления столешницы — из листового камня. Очень много точной подрезки, склеивания частей и шлифовки. Нужны профессиональные инструменты — дисковая пила с направляющими, лобзик, дисковая шлифовальная машинка с набором дисков для полировки. Еще требуется много струбцин для притягивания и фиксации приклеенных фрагментов.
Столешница из литьевого акрила своими руками
Многим кажется, что цельная столешница без швов — лучший из возможных вариантов. Проще в уходе, не может быть протечек. Это так, но сам материал (акрил) не везде хорош в эксплуатации. Сам акрил — отличный материал. Для ванной столешница из искусственного камня — хороший выбор. Тут очень мало возможностей поцарапать поверхность, нет высоких температур. А влага, пар, мыло и другие моющие средства пластику не страшны. Если вы решили освоить технологию литья акриловой столешницы, можно пробовать сделать ее для ванной комнаты.
По внешнему виду неспециалист не отличит один тип искусственного камня от другого
Подготовка
Для заливки акрила делают форму. Для ее изготовления используют ламинированный ДСП или МДФ. Если поверхность столешницы должна быть гладкой, материал для опалубки тоже должен быть гладким. Если нужна фактура — она должна быть на форме. После снятия с формы акриловый камень повторит все выемки и бугорки. Поэтому к подбору материала для формы относимся скрупулезно.
Вырезанную заготовку обрамляем бортиками, отверстия под варочную поверхность и мойку закрываем технологическими заглушками
Из того же материала делают бортики. Края планок шлифуют сначала более грубым полотном, потом все более тонким наждачным диском. Используют все более уменьшающуюся зернистость. Помним, что все дефекты затем будут отлиты в акриле. И они очень заметны, если камень выбрали однотонный, без вкраплений. Швы герметизируются, выравниваются. Конструкция тщательно очищается, высушивается, затем изнутри покрывается воском.
Изготовление столешницы
К акрилу добавляют наполнители — каменную или мраморную крошку, пигмент, декоративные составляющие. Все перемешивается. В последнюю очередь заливается отвердитель. Заливают акрил в несколько слоев, поэтому добавляют отвердитель только в часть состава.
Состав распределяется по плоскости
В готовую опалубку заливается акриловый состав. Распределяют его равномерно по все площади. Он должен растечься по всем элементам формы. При этом нельзя допустить появление пузырей — воздух надо удалять. После того как состав распределили, сверху укладывается лист ДСП, который тоже смазан воском. На ДСП устанавливают груз. Его надо подбирать аккуратно, чтобы состав не выдавило по бокам. Груз оставляют на полчаса. Потом его снимают, подымают ДСП. В форму заливают вторую порцию пластика и оставляют на сутки. За это время акрил отвердеет. Можно снимать опалубку.
Установка на каркас и полировка
После того как сняли плиту из пластика с опалубки, ее крепят на каркас. Акрил — эластичный материал. Даже при толщине в 20-30 мм, он гнется. Чтобы обеспечить стабильность формы и собирают каркас. Его делают из древесины (брус толщиной 50 мм или больше) или из влагостойкой фанеры (толщина 27 мм). Каркас — это планки вдоль передней и задней стойки, поперечные перемычки, установленные с шагом 40-50 см. Также планки ставят в местах опирания на мебельный каркас. Нужны еще усиления в местах наибольшей нагрузки. Это там, где будет устанавливаться варочная поверхность или мойка.
Каркас делают при толщине акрила больше 10 мм. Для более тонкого слоя требуется сплошное основание. То есть, из той же фанеры надо вырезать повторение вашей столешницы и эти два листа склеить между собой. Толщина фанеры — 27 мм или около того. Можно склеить два более тонких листа. Получается дешевле. Для нормальной склейки листы фиксируют струбцинами.
Финальная отделка — шлифовка. Сначала дисками с мелким зерном — от 320 и выше, в финале — насадкой для полировки. Этот этап важен для внешнего вида. Можно убрать большую часть огрехов. Но можно и навредить.
Из листового камня
Казалось бы, из листового пластика или, как его называют, искусственного камня, сделать что-либо не проблема. Так-то оно так. Из листа нарезают детали нужной формы и размера, их склеивают между собой. Швы полируют, убирая заодно и возможные перепады по высоте.
Много полировки. Но это для любого искусственного камня
Собранную конструкцию либо наклеивают на сплошное основание (при толщине камня до 10 мм), либо делают каркас из древесины или фанеры. Вроде все несложно. За исключением того, что:
- Лист материала весит много, ворочать его — то еще удовольствие.
- Резы должны быть идеальными, подгонка деталей тоже. Для этого требуется профессиональное оборудование и умение с ним обращаться.
- Стыки проклеиваются и фиксируются струбцинами. Их ставят примерно каждые 20-30 см. Даже для постепенной неспешной работы количество струбцин — порядка десяти.
- Для шлифовки стыков нужна хорошая шлифмашинка. Можно обойтись и шлифовальными дисками на болгарку. Но инструмент при этом должен быть с возможностью регулировки оборотов.
А так да. Можно сделать столешницу из листового искусственного камня своими руками. Чтобы иметь представление о том, как и о чем идет речь, смотрите видео. Пояснений практически нет, но технология работ прослеживается. Вот только для лучшего соединения деталей (при приклеивании кромки) в основном листе лучше выбрать четверть. Так и шов будет не так заметен, да и соединение более надежное.
Читайте также: