Электролобзик в стол своими руками
Компактный и относительно мобильный инструмент для распила, заслужил репутацию практичного устройства, используемого по всему миру. Универсальный лобзик, способен выполнять прямые и фигурные пропилы, в том числе и под углом. Обладающее внушительными возможностями, данное устройство могло бы стать лидером по многоцелевому применению. К сожалению, определенные особенности конструкции, сделали его в большей степени узконаправленным инструментом, но хорошим потенциалом.
Из минусов работы электролобзиком, можно выделить достаточно неудобное проведение точного, прямолинейного распила. Основной причиной этого недостатка, служит тонкое пильное полотно, легко меняющее свое направление во время пиления. Вторая причина кроется в самой конструкции, которая со временем расшатывается и заметно снижает ровность реза. К счастью, данные изъяны, могут быть проигнорированы при наличии специальных приспособлений для лобзика, которые можно сделать своими руками. Далее, мы расскажем, как изготовить специальный стол и упор для максимального точного пиления своим инструментом.
Стол для электролобзика
Чтобы работа лобзиком была более комфортной, а линия реза выходила ровнее, многочисленные умельцы объединяют его с небольшой подставкой, превращая данный симбиоз в удобный мини-верстак. Устанавливается лобзик в стол с нижней стороны, таким образом, чтобы пилка была направлена вверх, проходя через специально-подготовленное отверстие. Пусковая кнопка инструмента фиксируется, и оператор спокойно распиливает заготовку, контролируя её двумя руками. Данное приспособление позволяет пилить более точно и отлично подходит для удобной работы с большими объемами материала.
Изготовить элементарный стол для лобзика своими руками достаточно просто, как для опытного мастера, так и для новичка. Для сборки подойдут любые более-менее подходящие материалы, с которыми Вы сможете работать. Если в наличии только пила и шуруповерт, делайте из ДСП или толстой фанеры. Владельцы болгарок и сварочных аппаратов, могут позволить себе сделать мини-верстак из металлических листов и трубок. Подобное приспособление можно изготовить даже из пластика, если есть способ надежной фиксации данного материала. В качестве наглядного примера, мы приведем руководство по сборке небольшого столика из толстой фанеры.
Чтобы собрать простой стол для электролобзика своими руками, чертежи в основном не требуются, так как размеры подобного изделия каждый выбирает для себя индивидуально. В качестве наглядного примера, мы приведем фото достаточно миниатюрного короба с указанием размеров всех его сторон. Основываясь на этих данных, вы сможете прикинуть и подобрать оптимальное соотношение сторон для своего будущего изделия.
Соединение деталей производиться при помощи обычных саморезов, вкручиваемых в грани стенок столешницы. Если используемый материал не имеет лакированного покрытия, для усиления фиксации, можно использовать клей ПВА. Такая конструкция будет прочнее, но разобрать её уже не выйдет.
Совет. Перед прикручиванием готовой поверхности к основанию, следует заранее отметить и просверлить в ней отверстие под пилку. Далее, с противоположной стороны приложить подошву лобзика, сделать отметки в её пазах для фиксации, после чего просверлить. Подобные манипуляции удобнее производить на чистой поверхности, которую останется только прикрутить к стенкам.
В качестве основы, можно использовать верстак или другой, более-менее подходящий предмет мебели. Автор следующего видеоролика, изготовил стол для работы с электролобзиком из старой тумбочки, установив в неё выключатель и пылеотвод.
Приспособление для лобзика
Установка лобзика в стол, значительно облегчает процесс пиления тонких материалов, но точность реза падает, когда дело доходит до толстых брусков. В связи с гибкой структурой пильного полотна, при его поворотах в большом деревянном массиве, конец пилки изгибается и отстает от центральной части. Получить точный 90-градусный угол в таком случае не выйдет. По крайней мере, без специального приспособления для электролобзика, придерживающего пилку строго перпендикулярно поверхности.
Чтобы пилить материал толщиной более 3 см, не опасаясь за скошенные грани, достаточно приспособить к своему мини-станку нехитрое устройство. Суть работы элемента, заключается в фиксации конца пилки между двух свободно вращающихся роликов. Для изготовления подобного приспособления для лобзика своими руками, понадобятся следующие материалы:
- Кронштейн для крепления металлических конструкций (как на фото)
- Пара подшипников: радиусом 11 мм
- Брусок: 600x40x40
- Квадрат толстой фанеры или ДСП: 100×100
- Крепежный уголок: 2 шт
- Болты с шайбами и гайками для крепления к столу и установки кронштейна: 5 шт
- Винты с шайбами и гайками для фиксации подшипников: 2 шт
- Клей для дерева
По инструментам:
- Дрель с набором сверл по дереву и металлу
- Пила
Первым делом обрисуем главные нюансы в изготовлении самого упора пилки. Для этого понадобиться подходящий металлический кронштейн, как на фото ниже. Найти такой можно в специализированном магазине крепежей или попытать счастье на ближайшем строительном рынке. Если поиски не увенчались успехом, этот элемент можно заменить любой Г-образной металлической пластиной, в которую можно будет упереть ребро пильного полотна.
Отмеряем и просверливаем 2 отверстия для винтов подшипников. Их расположение должно быть равноудаленным друг от друга, на расстоянии, равном толщине пилки электролобзика.
Закончив с конструированием упора, переходим к сборке и установке рычага. Для это делаем 2 отрезка бруса необходимой длинны, и соединяем их под углом 90° при помощи клея ПВА и металлических уголков. Полученную конструкцию объединяем с подшипниковой направляющей и прижимаем к боковой стенке стола пластиной на 4-х винтах. Подобная техника крепления, позволяет изменять высоту рычага, для работы с массивными материалами.
На этом, руководство по сборке столика для лобзика с держателем для пилки считается завершенным. Собранное приспособление, представляет собой аккуратный и очень компактный мини-верстак для удобного распила материалов различной толщины. Надеемся, что изделие автора, станет для Вас наглядным образчиком или хотя бы подкинет пару идей для сборки собственного стола.
Столик для выпиливания лобзиком
Такой многогранный инструмент как лобик, имеет несколько разновидностей, самым простым из которых, является ручной тип устройства. Этот элементарный инструмент, не обремененный электроприводом и сложными узлами, предназначается для аккуратного фигурного распила заготовок небольшой толщины. Скорость работы, зависит от физических показателей и удобства рабочего места. Чтобы облегчить процесс выпиливания, рекомендуется соорудить специальный выпиловочный столик для лобзика, чертеж которого расположен ниже. Это простое приспособление сэкономит силы и в разы повысит эффективность работы.
Собрать столик для лобзика можно из самых разных материалов: фанеры, ДСП, дерева, ламината, металла и даже пластика. Если в наличии нет совершенно ничего подходящего, и нужный отрезок необходимо приобрести, то в данном случае, самой легкодоступной и удобной в обработке будет фанера. Для изготовления полноценного изделия потребуются следующие компоненты:
- Фанера (или что-то подобное): 260x200x10
- Струбцина
- Саморезы с потайной головкой: 4 шт
- Пила (ножовка или лобзик)
- Дрель или шуруповерт с набором сверл
- Линейка
- Наждачная бумага или напильник
Процесс изготовления выпиловочного столика предельно прост. Переносим контуры изделия с чертежа на заготовку и выпиливаем 2 главные части, как на фото ниже. Здесь главное учесть толщину верхней части Вашей струбцины, чтобы она не выпирала. При необходимости, поверхность можно нарастить, выпилив ещё один верхний элемент.
Подготовленные части соединяются саморезами или склеиваются в единую, монолитную конструкцию. Края зачищаются напильником или наждачной бумагой и готовое устройство крепиться к столу.
Существует довольно много альтернативных вариантов изготовления подобных приспособлений, отличающихся размерами и способами крепления. Одна из таких, достаточно интересных конструкций, демонстрируется в следующем видеоролике.
Стол для циркулярки, фрезера и лобзика своими руками!
В этом видео рассказываю, как сделал распиловочный стол. Недостатки и опыт эксплуатации будет во второй части. Сейчас стол успешно проходит тестирование (яж-программист!), поэтому точно будет вторая часть.
Каркас, а точнее верхняя обвязка, выполнен из профильной трубы 40*20. Ножки из профтрубы 40*40, которые изначально предполагались для мангала (об этом на канале будет видео про мангальную зону). Перемычки внизу - 20*20. Внизу никакой нагрузки не будет, поэтому эти жерди там вполне подойдут.
Слева на фото видна удлинительная планка столешницы - профтруба 20*40 и 15*15. Это нужно при пилении вдоль трехметровых и более досок, чтобы с обратной стороны они не падали на пол. Проверено, мастхев!
С помощью самодельной стойки для болгарки гораздо быстрее напилил необходимое количество профтрубы для стола одинакового размера , чем если бы обычной болгаркой это делал.
Столешница из старого советского шкафа, который еще меня переживет. Отверстия все зенковал, чтобы было полностью заподлицо.
Для встраивания было использовано три инструмента:
1. Дисковая электрическая пила ПАРМА 200Д на 2000 Вт и диск 200мм.
2. Фрезерная машина ВИХРЬ ФМ-1900 72/13/2 на 1900 Вт с ходом фрезы 50мм.
3. Лобзик Elitech ПЛ 0810МЛЭ Промо на 850 Вт с маятниковым ходом.
Первая версия электрической консоли для включения была на одной стороне и выполнена в виде двойных выключателей. Хотел сэкономить места. Но это очень неудобно ! Потому что не видишь, какую именно клавишу включаешь. Так вместо циркулярки включал фрезер, например, и наоборот.
Поэтому я разнес выключатели на три разные консоли. Слева и справа - одинарные выключатели спереди и сзади одинарные розетки. А по центру одинарная розетка для циркулярки и двойная розетка спереди и одинарная на разрыв сзади. Розетка спереди нужна в качестве удлинителя.
Сами консоли утоплены внутрь, если смотреть от плоскости края стола. Таким образом они случайно не нажмутся. Проверено. Можно рекомендовать. Если есть возможность, то лучше использовать полноценные посты с защитой кнопок. Но они в несколько раз дороже ,если не на порядок по сравнению с этими выключателями.
Плита для фрезера и лобзика из ламината 10мм. Причем плита для фрезера и для циркулярки дополнительно крепятся к столу винтами М5 и М8 соответственно.
Провод для питания всего этого добра я взял 1,5 квадрата. Длину оставил примерно 2 метра. Этого хватает до любой розетки.
Внутри разводка была соединена на коннектор WAGO. Очень удобно, т.к. я уже потом дважды размыкал его для модернизации. В последствии я его уберу и все запаяю.
Параллельный упор сделал из уголка 50*50. Шпилька крепления буквой "Г" была в комплекте с пилой, поэтому ничего придумывать не стал. А во-вторых у меня выдвижная планка помешала бы зажимной конструкции.
На уголок был приделан кусок ламината для меньшего трения заготовки. В то время когда об чистый уголок заготовка "застревала".
Стоит отметить, что центральная плита для циркуляки не из ламината, а из такого же ДСП, что и столешница. Более того, она поворотная. Выполнена в виде квадрата, по углам которого вкручиваются винты для фиксации. Очень удобно!
Реализовал систему стружкоотсоса из гофры для электрического кабеля 40мм и канализационных соединителей. Ребята, очень рекомендую! Решение самое бюджетное, на мой взгляд.
Именно соединители надо брать 40мм, т.к. гофра и сам шланг пылесоса - все тоже 40мм и отлично фиксируются в них.
Только имейте в виду, что электрическую гофру для замены гофры пылесоса нельзя использовать. Я проверил! Она дико резонирует и гудит!
Но до двух метров вполне себе нормально. Поэтому я вывел ее по низу и закрепил стяжками. На концах сделал по два 40х соединителя. Делал именно отдельными патрубками, чтобы сила всасывания не распылялась на другие каналы.
У фрезера на тот момент еще не было гофры, т.к. закончились соединители на 40мм. Она добавилась позже.
С этого ракурса отлично видно, что на каждом устройстве (у меня) есть возможность подключения пылесоса.
Ну а так - вот, отличный стол у меня вышел. Я уже испытал его, буквально стразу зашил потолок. При этом пилил ОСБ вдоль. И выдвижной упор был как нельзя кстати! Предусматривайте заранее подобные вещи!
Всем спасибо за внимание! С вами был Гараж программиста! Подписывайтесь на Дзене и на YouTube!
Тысяча первый вариант стационарного лобзика
… собственно сначала небольшая предыстория.
Повздорили недавно с женой не предмет экономии семейного бюджета. У женщин вообще иногда случаются немотивированные приступы на почве — "Мы слишком много тратим!".
Типа — перед лицом пандемии коронавируса, инфляции, девальвации, падения рынков и предстоящих выборов президента США, нам срочно нужно урезать неоправданные расходы.
За не оправданные расходы она приняла покупку мною трех фрез, аж, на целую тысячу рублей. Я попытался ей в мягкой форме указать, что я этих денег не пропиваю, как многие, а трачу на нужный инструмент. И тут понеслась:
— Да, нафиг, ты вообще этот фрезер купил! За 20 000 руб!
— Ни, чо себе, а ты нафиг, себе сапоги купила, почти за этих денег?
— Сапоги вещь нужная, я в них хожу, а ты что фрезером своим сделал? Давай не будем тебе на зиму пуховик покупать — ходи с фрезером как дурак!
… честно сказать аргумент был убийственный. Но, те кто находится в семейных отношениях, знают — в этом ни в коем случае нельзя признаваться. Поэтому я гордо воскликнул:
Все, в течении трех дней в мастерскую не заходи! Я, тебе покажу, какая в хозяйстве это нужная вещь!
Ну, а теперь к нашим баранам. Нужно было напилить шаблонов для фрезеровки из 6 мм. фанеры. Попробовал лобзиком, ну, крайне не удобно. Одной рукой держишь заготовку, другой елозишь по ней лобзиком, при этом нужно постоянно переставляться. Короче решил заодно сделать лобзик стационарным. Вариантов подобных станочков в инете полно, поэтому сразу заявляю, что ничего нового дальше не будет, просто еще один вариант исполнения.
Лобзик у меня обычный, без наворотов и за недорого.
Большинство подобных конструкций подразумевают крепление к станине за подошву самого лобзика:
У такого решения есть два недостатка:
1. Высота подошвы около 15-20 мм., плюс толщина станины, из-за этого крадется полезная длина пилки.
2. Подошва к лобзику привинчена двумя винтиками М5, которые держатся на гайках просто впаянных в пластмассу корпуса. Когда подошва находится внизу, то нагрузок там практически нет, а вот вешать на эти жалкие гайки сам лобзик, плюс вибрации, это как то не очень надежно:
Исходя из этих соображений, было решено подошву снять, а штатное крепление подстраховать:
Подстраховал обычным строительным подвесом, притянув им корпус лобзика к переходной пластине:
В станине, под выступающие головки болтов и опорный ролик, выбрал, перовым сверлом, углубления:
Таким образом пластина плоско прилегает к станине и привинчивается к ней на саморезы :
Гусачка решил сделать из профильной трубы, благо она давно валялась просто так:
Просверлил крепежные отверстия, отзенковал и покрасил:
Цвет не выбирал, просто оставалась краска.
Дальше грубый монтаж:
Не нужно боятся ошибиться на вылете подшипников, его можно отрегулировать шайбами:
Тут нужно отметить еще один ньюанс, который мне не понравился в большинстве подобных конструкций, а именно необходимость в отдельном столе. Я пошел по другому пути и просто утопил головки крепежных саморезов, что бы они не мешали двигать заготовку по станине. На металлический верстак креплю кровельными саморезами, а на деревянный обычными.
Для того что бы пару-тройку раз в год, попользоваться станком, это вполне оправданное решение.
Когда станок не нужен, просто убираю его к стеночке и все.
Еще один плюс, в том, что, в таком исполнении, станок не трясет, благодаря массе верстака, а вот отдельный столик будет колбасить, мама не горюй, если его к полу не прикрутить.
Ну, а теперь к самому приятному — испытаниям :)
Длина пилки у меня не самая большая, но зато найти ее можно в любом магазине:
Высота до подшипникового узла 65 мм. Я для испытания взял брусок 50х50:
Должен сказать результат меня просто поразил :)
Рез оказался практически идеальным! Все абсолютно ровно и перпендикулярно.
На радостях нафигачил нужных шаблонов для фрезера:
Жена три дня ходила вокруг мастерской и умирала от любопытства :) Когда показал ей 4 разноуровневых подставки под цветы, мне было прощено все, фрезер занял заслуженное место в иерархии необходимых вещей, а я был вкусно накормлен и горячо обласкан.
Всем добра и творческих успехов :)
P.S. Прочитал вменяемый комментарий относительно отдельного выключателя. Это я то же предусматривал, когда смещал ось влево. Дело в том, что так ничто не мешает пользоваться штатным выключателем. Все включается интуитивно, удобно и одной рукой.
Расширение возможностей электролобзика
Электролобзик является вторым по распространенности электроинструментом после электродрели или шуруповерта. Он имеется почти в каждом доме, где есть желающие поработать собственными руками. Его компактность, многофункциональность, а также невысокая стоимость делают этот инструмент очень популярным.
В самом начале моего увлечения деревообработкой у меня был скромный ассортимент инструментов, а уж о ленточной пиле и лобзиковом станке я даже не мечтал, поэтому, как и у многих других новичков, ходовым инструментом был электролобзик.
Однако наряду с многочисленными достоинствами электролобзик имеет ряд недостатков. Наверно главный из них – это сложность в обработке мелких заготовок. Зажать их в тисках или прижать струбциной и одновременно пилить бывает просто невозможно. При этом еще страдает точность качество распила. Для решения этой проблемы лобзик обычно фиксируют пилкой вверх. Я сам не один раз зажимал так лобзик в тиски и выходил из затруднительного положения, но даже в таком положении заготовку необходимо плотно прижать к основанию инструмента, а оно очень маленькое, да и пилка совсем близко от пальцев. Поэтому я приобрел еще один электролобзик, чтобы сделать для него стационарный стол под работу пилкой вверх. На моем циркулярном станке (единственном станке в то время) было место для теоретического крепления лобзика, но на практике закрепить его было сложно, да и не удобно иметь два отрезных инструмента рядом и соответственно мешающих друг другу.
При выборе модели электролобзика нужно обратить внимание, что для работы в столе лобзик должен иметь с хороший и устойчивый регулятор скорости (он не доложен набирать обороты в холостом режиме) иначе работа на нем будет неудобна. Также если у лобзика серьезные люфты в механизме привода пилки - о точности реза можно забыть. В моем новом лобзике был еще механизм быстрой смены пилок, что также было удобно.
На всякий случай я сделал возможность быстрого съема лобзика из стола и таким образом еще повысил его универсальность. Для этого выбрал паз в крепежной рейке, чтобы она охватывала основание лобзика с трех сторон. В конструкции моего лобзика удобно охватывать заднюю часть основания и выдвигать его вперед.
Далее выбирал материал для поверхности стола. Сначала я хотел сделать ее из ламинированного ДСП, но толщина 16мм отнимала слишком много рабочей длины пилки, особенно у короткой и узкой для выпиливания и я остановился на МДФ толщиной 8мм. Возможны и другие материалы типа ламинированной фанеры или металла, но МДФ у меня уже было и это окончательно решило мой выбор. Размер стола у меня получился 400*350мм. В центре сделал пропил под самую толстую и широкую из имеющихся у меня пилок.
Установив пилку в лобзик и просунув ее в отверстие, приклеил крепежные рейки к нижней части стола. После высыхания клея вынул пилку и лобзик вышел из пазов. Чтобы лобзик легче двигался в пазах я обработал их маслом.
Из толстой фанеры сделал основание. Его высота на несколько миллиметров больше высоты лобзика, а ширина позволяет наклонять лобзик в обе стороны. Безусловно практически любой лобзик может пилить под наклоном до 45 градусов, но я не помню когда это мне было бы нужно именно при работе лобзиком, поэтому я решил делать этот стол только под 90-градусное использование. Основание позволит наклонять лобзик в любую сторону, но если мне такое понадобится, я лучше сделаю другой стол. Эта функция потребует широкий паз в столе для наклона пилки и одновременно серьезно уменьшит толщину обрабатываемой заготовки. Для этой цели стол делал съемный с креплением к основанию на винтах.
Закрепив стол на основании я вставил кусок пластика между ручкой лобзика и днищем, так чтобы лобзик стал в распор. Это во-первых, уменьшает нагрузку на приклеенные крепежные рейки для лобзика, во-вторых, снижает вибрацию, в-третьих, не дает столу прогнуться при прижиме сверху заготовки.
В принципе такой вариант приспособления уже можно использовать и я попробовал выпиливать небольшие заготовки из тонкой фанеры. Проблем не заметил. Требуется только плотно прижимать заготовку к столу, иначе появляется сильная вибрация и заготовка пытается вырваться из рук – главный недостаток всех лобзиковых станков.
При попытке разрезать брусок толщиной 50мм, столкнулся с еще одним недостатком электролобзиков. При криволинейном резе пилка начинает уходить от вертикали и назад уже не возвращается. В результате рез получается далек от перпендикулярного. Приставив угольник к установленным моим пилкам я заметил, что многие из них даже без нагрузки имеют далеко не вертикальное положение, причем в разные стороны. На тонких деталях это не заметно, но чем толще заготовка, ошибка набегает сильнее. Для коррекции кривизны пилок и удержания их в вертикальном положении я решил установить направляющий ролик в верхней точке движения пилки.
Для этих целей купил в магазине электроинструмента запасной ролик для электролобзика и подобрал достаточно жесткую пружину. Из куска профильной трубы сделал П-обраный корпус для механизма.
Так как при работе, из-за давления, пилка у лобзика уходит назад, ее надо поддерживать верхним роликом. Для этих целей я его подпружинил. Пилки могут быть разной высоты и ширины. Для подстройки ролика корпус должен двигаться в трех плоскостях. Для этой цели в верхней части корпуса вкрутил два болта.
Понадобились еще два болта с гайками. С короткой резьбой диаметром под ролик и пружину и более тонкий для создания усилия пружине. В передней части корпуса сделал небольшой пропил, который позволяет устанавливать ролик не обязательно в самой верхней точке пилки, но и при необходимости и в середине и она не цепляется о корпус. В собранном виде это выглядит как на фотографии.
Так как верхние крепежные болты расположены близко, установить «барашки» не получалось и я сделал их подобие из квадратного прутка. Корпус направляющего ролика крепится к фанерной пластине и может слегка двигаться вперед-назад. Фанерная пластина крепится к кронштейну и может двигаться влево-вправо. Сам кронштейн крепится к боковине основания и позволяет двигаться вверх-вниз.
Позже я выяснил, что если пазы под вертикальное передвижение кронштейна сделать чуть шире диаметра крепежных болтов, то за счет люфтов не нужна возможность движения корпуса направляющего ролика вперед-назад и его можно было жестко закрепить к фанерной пластине, что немного упрощает конструкцию.
После установки ролика я еще раз провел эксперимент по небольшому скруглению бруска 50*50мм. Рез получился строго вертикальный, что видно на фотографии. После уже нескольких испытаний могу сказать, что вертикальность держит ролик отлично. Только при сильных изгибах пилку можно сорвать с ролика, но ее также легко поставить на место даже не выключая инструмент просто оттянув заготовку вместе с пилкой на нужное место, при этом на качестве реза этого не сказывается. Можно сделать более сложную направляющую по аналогии с ленточной пилой на подшипниках, но мне это не понадобилось.
Так как ролик подпружинен, можно включать маятник на небольшой ход - пружина со своей задачей справляется.
Кронштейн может в каких-то случаях помешать обрабатывать большую заготовку, поэтому я сделал возможность установки его как справа от пилки, так и слева или убирать совсем.
Специальный параллельный упор делать не стал. Я им и так редко с лобзиком пользуюсь, но если понадобиться, его функцию может выполнить любая рейка, закрепленная струбцинами.
На этом можно было бы закончить свою конструкцию, но у нее было еще два значительный недостатка. Во-первых, сильно криволинейные резы с помощью пилок электролобзика сделать нельзя. Во-вторых, толщина реза стандартными пилками бывает слишком большой. С этими недостатками я столкнулся выпиливая мелкую шестерню из 10-милиметровой фанеры. Для этих целей хорош лобзиковый станок или обычный ручной лобзик. Они используют тонкую пилку, что значительно уменьшает выше перечисленные недостатки.
У меня уже существовало основание с электроприводом для такого самодельного станка. Оставалось только сделать крепеж для пилок с натяжителем. Первоначально у меня появилось желание сделать подпружиненное коромысло, закрепить на уже имеющемся кронштейне и таким образом одновременно решить проблему с натяжением и креплением пилки. Такой вариант описывается в интернете и я его даже сделал, но первые же испытания принесли разочарование. Натяжение пилки при такой конструкции имеет переменное значение. Самое большое в нижней точке колебания и самое слабое в верхней. Пилка не держит линию и гуляет. Усиливая жесткость пружины я немного решил эту проблему (и то не полностью), но резко возросла нагрузка на двигатель, что стало слышно, и соответственно на редуктор и механизм преобразования движения. В общем, я этот вариант "похоронил" и решил делать классическую форму как у лобзикого станка. Это потребовало больше материала, но теперь результат получился вполне приличный.
Первая проблема с которой я столкнулся, была в быстрозажимном креплении пилок в моем электролобзике. Любую пластину, как в обычном креплении с винтом, зажать не получается, так как держит такое крепление пилку не за плоскости, а за грани. Пришлось с помощью точила, надфилей и бормашинки сделать подобие хвостовика пилки.
К нему приклепал удлинитель, который просовывается сквозь стол вместо пилки. Выступ впереди удобен для установки этого приспособления в лобзик. Можно его сделать и цельным без клепанного соединения, но я долго подбирал длину хвостовика и поэтому такой вариант оказался более практичным (в процессе я несколько раз менял прямоугольную пластинку и мне не пришлось заново делать аналог хвостовика пилки).
Следующим этапом было сооружение крепления пилки с натяжителем. Из фанеры сделал все детали конструкции. В качестве крепежа в подвижных частях использовал мебельные болты - они имеют резьбу только на концах.
Для сборки крепежа пилки я купил самый дешевый ручной лобзик и попилил его на части. Крепежные части вместе с барашками использовал по назначению для крепления пилки, правда барашки со временем заменил на обычные гайки, так как затянуть хорошо пилку от рук не получалось, а место было только для торцевого ключа.
Места соединения вертикальных и горизонтальных металлических частей должны иметь небольшой люфт для свободного качения пилки по вертикали. С противоположной стороны от пилки собрал из двух крюков и цепочки натяжитель.
Плеча рычага вполне достаточно, чтобы пальцами натянуть пилку. Круглое сечение цепи и колец крепежа не требует дополнительных шарниров. В нижнем рычаге сделал отверстие под привод от лобзика.
Чтобы скрепить всю конструкцию вместе, мне пришлось заменить днище основания на более глубокое. С помощью уголков я закрепил рычаги с пилкой. Осталось сделать еще один стол теперь для работы тонкими пилками. Здесь я не стал изобретать что-то сложное. Просто на имеющийся стол опирается еще один с креплениями в уже имеющиеся отверстия для кронштейна.
Зазора между столами оказалось вполне достаточно, что подлезть ключом для смены пилки.
Как смастерить стол для лобзика своими руками (фото, видео)
Стол для электролобзика своими руками может сделать любой мужчина, даже не обладая особыми навыками столярного дела. Поскольку лобзик, получающий питание от сети, является неотъемлемой частью любого хозяйства, для него понадобится рабочее пространство. Такой прибор значительно ускоряет время работы, а также позволяет провести ее качественно, четко и быстро.
Однако не стоит забывать о том, что добиться самого высшего качества можно только посредством правильного использования этого инструмента, то есть водрузив его на лобзиковый стол.
Стационарное устройство позволит сделать из вашего инструмента мини-станок, благодаря которому можно сделать самые разнообразные узоры.
Подготавливаем инструменты и материалы
Стол для лобзика электрического своими руками имеет множество преимуществ. В частности то, что подобрать все необходимые инструменты для этого изделия можно без проблем. Важное условие – жесткость и выравненность поверхности. Поэтому лучше всего остановить свой выбор на таком материале, как фанера. Но доски при этом не должны быть тонкими, так как они могут покоробиться. Поэтому лучше всего взять водоустойчивую ламинированную фанеру толщиной около 1 см.
Верстак-чертеж Короб для лобзика
Можно взять древесно-стружечную плиту, которая несколько толще фанеры, а также жестче. Но самым подходящим вариантом будет качественная покрытая ламинатом столешница для кухни. Единственным минусом такого материала является плохое крепление инструментов к материалу, поэтому придется тщательнее выбирать крепежные детали. Основным преимуществом древесно-стружечной плиты является доступность – оформить заказ на все необходимые элементы можно в любой мастерской. При этом остановите выбор на толщине около двух см.
Стол для лобзика (размеры) Лобзик устанавливаем на столешницу из 12-ти мм ламинированной фанеры и прикручиваем к ней основание из ДСП Основание прикрепить вровень с левым краем столешницы. С других сторон сделать небольшие отступы для укрепления оснастки
Делаем на кронштейне пару отверстий для подшипников Г-образную конструкцию прикручиваем болтами к основанию стола кусочком плотного оргалита Прочная Г-образная конструкция, вид сзади
Рабочий процесс Теперь пилка лобзика не гнется, даже если выпиливать детали из толстого листа дерева
Стол своими руками из металла – альтернатива деревянному. Единственная трудность заключается в том, что найти подходящую металлическую деталь несколько затруднительно – она должна быть не просто ровной, но еще и тщательно обработанной. Помимо этого в такой детали сложно будет сделать дырки под крепления. Если вы посмотрите видео и вооружитесь сверлом, все будет намного проще.
При этом вам стоит запастись простым карандашом (лучше взять мягкий, чтобы он был ярче), линейкой или рулеткой, отверткой, сверлом, саморезами. Помимо этого нам понадобится угольник, с помощью которого будем размечать изделие, а также использовать его на последнем этапе сборки. На последнем этапе не будет лишним фиолент и подшипники.
Как происходит процесс
Для того чтобы сконструировать элементарный столик, вы должны подготовить чертежи. Правильно нарисованная или подобранная схема существенно облегчит вам работу. Используйте фанерную доску до одного см шириной в качестве рабочего места. Если элементы небольшие, можно взять доску поменьше. При этом отступите от краев до двадцати см и сделайте несколько отверстий. Не забудьте пометить внизу доски места для креплений.
В том случае, если подставка лобзика лишена отверстий, их необходимо сделать в количестве четырех экземпляров. По готовым пометкам сделайте дырки в фанере. Примите к сведению, что на доску нужно прикрепить ножки из стали. При этом высота ножек зависит от самого корпуса прибора. При этом планки отгибаются под углом 90 градусов. Для этого проделываются отверстия под крепежи. Прибор при этом закрепляются под фанерным элементом, чтобы пила выглядывала через дырку.
Такой обычный столик можно установить на том же верстаке или рабочем столе. При этом такому столику не нужны ножки, а закрепляется он по краям верстака. Прибор должен оказаться за пределами стола. Это изделие отлично закрепляется на заготовках из дерева толщиной до трех см.
Как видите, такой столик для лобзика сделать совсем не сложно. Все, что от вас потребуется, – это немного внимания и собранности. И, конечно, не забывайте четко придерживаться схемы.
Как сделать стол для лобзика
Если вы хотите сделать стол для обычного лобзика, процесс пройдет намного проще, поскольку вам не нужно будет заморачиваться подготовкой рабочего места к питанию от сети. Для начала выпилите из фанеры заготовку для столешницы.
Не забудьте подготовить дырочки сверлом, в которые будут вкручиваться саморезы.
В уголках будущей конструкции будут располагаться квадратики из фанеры, которые придадут жесткости. Подготовьте дырочки таким образом, чтобы лобзик свободно располагался в них. Столешница приделывается с помощью саморезов. Не забудьте вырезать в верхней части будущего столика отверстия под приборы. Обратите внимание на то, что в столешнице закрепляется параллельный упор, для этого в отверстия забиваются саморезы. Вот и все. Самый примитивный столик для лобзика готов.
Ещё проще сделать выпиловочный столик:
Схема выпиловочного столика Чертёж выпиловочного столика Другая конструкция выпиловочного столика
Чертёж классического выпиловочного столика Изготавливают его из двух заготовок Заготовки соединяются между собой шурупами. Шурупы необходимо утопить в материал заготовок, что бы они не мешали при работе
Читайте также: