Чудо стол своими руками
У меня дома в гостиной уже много лет стоит большой круглый стол. За праздничным застольем часто собираются друзья и родственники. Во время трапезы возникают просьбы передать то или иное блюдо. Это вызывает излишнюю суету и определённые неудобства. Просмотрев в Интернете массу информации о разных моделях мебели, я решил сделать крутящийся стол своими руками, чертежи которого выполнил самостоятельно. Собрав нехитрую конструкцию, я сразу избавился от вышеупомянутых проблем. В данной статье расскажу о том, как сделать круглый стол с крутящейся серединой своими руками.
Проект столешницы с вращающейся серединой
Для меня было важно создать подставку в виде поворотного столика. Схема его должна быть простой и не вызывать временных и финансовых затрат. Основная идея заключается в конструкции узла вращения плоскости столика. Я. использовал шарнирную опору для мебели. Изготовить несущую плоскость решил из двух листов ДВП и ДСП. Дерево не применяю. Перед тем как сделать стол с крутящимся центром своими руками, подготовил инструменты и материалы.
Инструменты
Оценив объём и виды работ, собрал инструментарий в соответствии со следующим списком:
- , которым выпиливаю круги из ДВП и ДСП;
- электродрель мне понадобится для высверливания отверстий для соединения мебельных деталей; для крепления винтов;
- воздушный компрессор с пистолетом для продувки отверстий и обрабатываемых поверхностей;
- молоток;
- утюг;
- гаечный ключ;
- подручный инструмент (пассатижи, отвёртка, металлическая линейка, рулетка, нож, карандаш).
Материалы
Чтобы изготовить круглый стол с крутящейся серединой своими руками, я подобрал нужные для этого материалы. В перечень включил следующее:
- лист ДВП – 600 х 600 мм;
- отрезок ДСП – 600 х 600 х 20 мм, подбираю по цвету основной столешницы;
- роликовая опора;
- отрезок бруса 50 х 50 х 500 мм;
- метизы – 4 винта 6 х 20 мм, два болта 10 х 30 мм с, один винт 8 х 70 мм шайбами и гайками;
- лист ватмана;
- жидкие гвозди – туба (185 г);
- торцевая клеящаяся мебельная лента шириной 25 мм;
- наждачная бумага.
Чтобы было читателю понятней, как сделать крутящийся стол, я составил инструкцию по сборке данного приспособления.
Пошаговая инструкция по сборке вращающегося стола своими руками
Все свои действия излагаю в пунктах в следующем порядке.
- Определяю размер вращающей плоскости 600 мм. Так как диаметр основного стола равен 1300 мм, то столик не будет мешать тарелкам вокруг него.
- Лист ватмана закрепляю на доске канцелярскими кнопками.
- Воспользовавшись чертёжными инструментами, рисую на бумаге круг 600 мм. Макет столика аккуратно вырезаю ножницами.
- Приложив ватман к листу ДВП, обвожу его карандашом. Элетролобзиком вырезаю подкладку под столешницу.
- Такие же действия произвожу с куском ДСП.
- Используя пассатижи и отвертку, извлекаю из металлического шарнира пластиковый ролик.
- Посередине бруска делаю боковые вырезы для плотной установки опоры.
- Установив шарнир строго по центру бруса, сбоку просверливаю отверстие через проёмы в металле.
- Площадку шарнира прикладываю к центру древесноволокнистой плиты, карандашом отмечаю места крепления. Шарнирная опора позволит столику вращаться и поворачиваться в нужную сторону в любой момент.
- В ДВП по разметке дрелью просверливаю 4 отверстия 6 мм.
- Винты продеваю через отверстия в листе и опоре. Со стороны площадки ставлю шайбы и затягиваю гайки.
- Шляпки винтов покрываю машинным маслом.
- Прикладываю круг ДСП так, чтобы внешние границы двух окружностей совпадали.
- По полученным отметинам делаю сверлом мелкие углубления в ДСП. Они позволят не мешать шляпкам винтов плотному прилеганию двух частей вращающейся столешницы.
- На поверхность ДСП наношу слой жидких гвоздей и соединяю обе части столика. Разъединив их, выдерживаю 3 минуты. Затем окончательно соединяю детали, нагрузив сверху подручными тяжёлыми предметами.
- Боковые кромки кругов обрабатываю наждачной бумагой.
- Опорный брус располагаю по центру круглого стола. Делаю отметки на расстоянии 30 мм от краёв планки.
- Через отметки просверливаю насквозь брус и столешницу стола.
- Продеваю два болта. Снизу столешницы закрепляю болты гайками с шайбами.
- На закреплённый опорный брус одеваю шарнир со столешницей столика. Через заранее просверленное горизонтальное отверстие продеваю болт и затягиваю его гайкой с шайбой.
- По торцу круга наклеиваю ленту с помощью утюга. Выступающую часть кромки срезаю ножом. Столик готов.
Данная инструкция даёт возможность понять, как сделать стол с крутящейся серединой своими руками без особых хлопот и с минимальными затратами.
Трудозатраты и стоимость изготовления стола с крутящимся центром своими руками
По окончании работ мне было интересно подсчитать, во что обошлась установка вращающегося стола. Деньги были потрачены:
- ДВП (0,5 м2) – 50 руб.;
- ДСП (0,5 м2) – 100 руб.;
- жидкие гвозди «Монтаж» (туба 185 г) – 160 руб.;
- шарнирная ножка для кресла – 70 руб.;
- лист ватмана (1 лист) — 20 руб.
Листовой материал купил в мебельной мастерской как отходы раскроя. Отрезок бруса, метизы, клейкую мебельную ленту взял из своих запасов.
Что касается трудозатрат, то работы заняли у меня не более 8 часов.
Крутящийся стол своими руками
Круглый стол с вращающимся центром своими руками
После того как я сделал вращающийся стол своими руками, мне попались чертежи более простого проекта изготовления крутящегося столика. Можно использовать шарнирную опору с вертикальной осью вместо площадки. Делать это надо следующим образом:
- в центре круглого стола дрелью сверлят отверстие,
- вставляют в него ось с пластиковым вкладышем.
Сборку столика и крепление его к вращающейся опоре производят так же, как описано выше. Чем привлекателен этот способ устройства круглого стола с крутящейся серединой своими руками? Тем, что столик можно снять в любой момент, а отверстие в центре стола закрыть пластиковой заглушкой.
Как сделать поразительный антигравитационный столик
Сегодня покажу Вам, как я смастерил необычный, антигравитационный кофейный столик. Построил я его по принципу Тенсегрити. Поразительный вид этого левитирующего в воздухе столика точно удивит ваших гостей.
Понадобится
- - Круглая столешница, диаметр 300 мм - 2 шт.
- - Сосновая доска 18*30*2000мм - 2 шт.
- - Стальной трос, в силиконовой оплетке, диаметр 2 мм.
- - Крючки 6*30 мм - 10 штук.
- - Канцелярские скрепки.
- - Клей для дерева.
Изготовление левитирующего столика
На куске обоев я нарисовал чертеж в пропорции 1:1. Очень удобно примерять детали и делать точные замеры.
Углы выставлял с помощью транспортира, а пилил японской пилой. Мне очень нравится с ней работать, т.к. она делает очень точный и аккуратный рез. После того как отпилил одну деталь, прикладываю ее на чертеж и отрезаю следующую.
Детали соединял внакладку, для этого выбирал древесину до половины дощечки. Затем наносил клей и прижимал струбцинами до полного высыхания клея.
Что бы избавиться от мелких дефектов, я смешал клей ПВА и древесную пыль/опилки. Получилась отличная шпатлевка по дереву. После высыхания шпатлёвки, я обработал детали шлифовальной машинкой и покрыл их льняным масло.
Ножки к столешницам решил крепить на шканты, чтобы элементы крепления не бросались в глаза. С помощью кондуктора просверлил отверстия.
Установил шканты, добавил столярный клей и оставил под прессом до полного высыхания. Точно так же делается и вторая половина столика.
В нижней части ножки просверлил отверстие для крючка. Важно максимально точно и симметрично сделать отверстия на обеих ножках, иначе в дальнейшем будет перекос всей конструкции.
Теперь приступаю к изготовлению тросиков, которые будут удерживать две части столика. Я использовал стальной трос в красной силиконовой обмотке. Для большего «эффекта левитации» лучше использовать трос с прозрачной обмоткой.
Нужно сделать небольшие «ушки» на каждом конце тросиков. Для этого я использовал обычные канцелярские скрепки.
Делаю небольшую петлю и обматываю ее канцелярской скрепкой. Все лишнее отрезаю. Так же можно использовать маленькие пластиковые хомуты.
Смотрите видео
Как сделать "левитирующий" столик.
Добрый день! Сегодня расскажу вам, как мастерил «левитирующий» столик. Что-то часто стали попадаться мне в сети такие конструкции. Вот и я решил занять себя во время вынужденной изоляции и сделал небольшой кофейный столик. Кому интересно, прошу под кат!
В интернете полно примеров таких конструкций. Для построения используют всевозможные материалы: дерево, метал, картон, Lego и т.д. Встречаются весьма внушительные конструкции которые способны выдержать вес человека. Все эти конструкции основаны на принципе Тенсегрити:
«Тенсегрити (англ. tensegrity от англ. tensional integrity — соединение путём натяжения) — принцип построения конструкций из стержней и тросов, в которых стержни работают на сжатие, а тросы — на растяжение. При этом стержни не соприкасаются друг с другом, но висят в пространстве, а их относительное положение фиксируется растянутыми тросами, в результате чего ни один из стержней не работает на изгиб.»
Итак, для столика мне понадобилось:
— Две круглые столешницы, диаметром 30см
— Две сосновые доски 1.8*3*200см
— Трос, в оплетке, толщиной 2 мм.
— Крючки-шурупы.
— Скрепки.
— Клей ПВА древесный.
Нарисовал простенький чертеж на куске обоев. Пропорция 1:1. Это будет одна половинка столика.
Нормоконтроль прошел удачно!
Углы выставлял с помощью транспортира. Пилил «японской» пилой из моего прошлого обзора. Очень уж она мне приглянулась! Рез получается тонкий и аккуратный.
После того как отпилил одну деталь, сверяюсь с чертежом, отмеряю и отрезаю следующую. Чертеж 1:1 значительно облегчает процесс измерения деталей.
Детали соединял внакладку, для этого выбирал половину толщины дощечки, затем наносил клей и прижимал струбцинами до полного высыхания клея.
Опять же выручала пила с ее продольными и поперечными зубьями.
Что бы избавиться от мелких дефектов, я смешал клей ПВА и древесную пыль/опилки. Получилась отличная «шпатлевка» по дереву. После высыхания «шпатлёвки», я зачистил детали шлифовальной машинкой и покрыл их льняным маслом.
Ножки к столешницам решил крепить на шканты, чтобы элементы крепления не бросались в глаза. С помощью кондуктора просверлил отверстия (обзор кондуктора от LexaZmey).
Разметил и просверлил ответные отверстия в столешнице.
Установил шканты, добавил столярный клей и оставил под прессом до полного высыхания. Точно так же делается и вторая половинка столика.
В нижней части ножки просверлил отверстие для крючка. Важно максимально точно и симметрично сделать отверстия на обеих ножках, иначе в дальнейшем будет перекос всей конструкции.
Так же я разметил отверстия для крючков в столешницах.
Теперь приступаю к изготовлению тросиков, которые будут удерживать две части столика. У меня был стальной трос в красной силиконовой оплетке. Для большего «эффекта левитации» лучше использовать трос с прозрачной оплеткой.
Нужно сделать небольшие «ушки» на каждом конце тросика. Для этого я использовал обычные канцелярские скрепки.
Делаю небольшую петлю и «обматываю» ее канцелярской скрепкой. Все лишнее отрезаю. Так же можно использовать маленькие пластиковые хомуты.
Столешницы отшлифовал и так же покрыл льняным маслом.
Собрал все вместе и проверил на прочность. Столик выдержал нагрузку в 5 кг. На большее не решился… начал поскрипывать :)
Немного фото итогового результата:
Столик можно использовать по прямому назначению, или в качестве прикроватной тумбы. В любом случае он не останется без внимания ваших гостей.
Вот такой небольшой эксперимент у меня получился. На этом все, спасибо за внимание!
Стол из эпоксидной смолы: гаражное чудо своими руками
Стол – это один из предметов мебели, без которого немыслимо существование человека. Но сегодняшние тенденции таковы, что эта мебель начинает обезличиваться, а стоимость красивого, а тем более эксклюзивного стола может быть поистине заоблачной. На этот раз в рубрике «Истории» мы предлагаем обзор, который прислал в редакцию Homius Суменков Валерий Филиппович из города Лениногорск республики Татарстан, в котором рассказывается о самостоятельном изготовлении заливных столов.
Увидев однажды в сети фото стола из слэба на YouTube-канале Борщ-ТВ (продольного спила дерева) и эпоксидной смолы, я загорелся идеей самостоятельного изготовления подобного чуда. Тем более, что приобрести подобное изделие мне не по карману, цена может варьироваться от 30 000 до 500 000 рублей, а иногда и выше. Я начал собирать в интернете всю информацию, какую только можно было найти, и в итоге осуществил свою мечту. Именно о том, как производились работы по изготовлению, я и хочу сейчас рассказать.
Приобретение и подготовка слэба к работе
Как начинающему, мне казалось, что работа будет сверхсложной, однако такое мнение было лишь до момента, когда я приступил к изготовлению стола. После этого всё отошло на второй план. Остался лишь интерес, что же получится в итоге.
Слэб мне обошёлся очень дёшево, я его приобрёл на ближайшей пилораме практически за бесценок. При этом у меня был выбор, хотя и не богатый. Я купил срез массива карагача с немного подгнившим пятном посередине – такой выглядит красивее в итоге. Привезя его во двор, я отпилил необходимую длину, выбрав более структурную часть слэба.
По причине того, что на такой станок, как рейсмус, у меня средств не было, я соорудил некое подобие подвижной платформы, на которую был установлен ручной фрезер. Если кому-то будет интересно, как я его изготовил, напишу об этом отдельно. Сейчас же статья будет посвящена исключительно изготовлению стола.
Платформа с фрезером справилась с задачей практически идеально, за исключением некоторых мелочей.
Фрезер довольно неплохо справляется с задачей рейсмуса
Пришлось сделать несколько проходов по слэбу, потратив на это около трёх часов, но нужный результат был достигнут.
После первого прохода видно, что слэб только начал выравниваться
Небольшие неровности пришлось зашлифовать. Это сделать несложно, если под рукой есть необходимое оборудование. Только не стоит выполнять эту работу рубанком. При таком подходе есть риск того, что столешница будет неровной. В случае с заливным столом это неприемлемо.
Оставшиеся неровности были удалены при помощи шлифмашинки
Статья по теме:
Стол из эпоксидной смолы: преимущества и недостатки, виды таких конструкций, их особенности, технология самостоятельного изготовления стола из эпоксидной смолы и методы ухода за ним, цены и отзывы о товаре — читайте в публикации.
Удаление ненужных частей слэба
Обязательно нужно удалить всю кору, причём это касается не только наружных частей среза. Посередине, как я упоминал, на приобретённом слэбе было подгнившее место. Его я также удалил при помощи обычной стамески.
Удаляем все ненужные части древесины, придавая слэбу нужную структуру
Когда доска была отшлифована, а ненужные части удалены, я распилил её вдоль, оставив очищенное пятно в стороне от реза. Таким образом, получились две половины будущего стола. При этом прямые срезы должны были оказаться по бокам, образуя торцы столешницы. Можно было приступать к изготовлению формы для заливки. Получившиеся доски я расположил на деревянном верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой. В этом была моя ошибка, но на ней я остановлюсь немного позднее.
Слэб был распилен вдоль, немного в стороне от центра, обычной циркулярной пилой
Подготовка формы для заливки стола эпоксидной смолой
Половинки слэба я уложил на полиэтиленовую плёнку на верстаке и зафиксировал их неровными сторонами одна к другой при помощи реек из фанеры, которые предварительно были обёрнуты скотчем и обработаны воском. Между ними осталось небольшое расстояние, в которое и планировалось заливать эпоксидную смолу.
Изначально планировалось сделать стол более узким, однако приобрести маленькую канистру смолы не удалось. Поэтому я решил, что не будет ничего плохого, если изделие получится немного шире. Все возможные щели, во избежание утечки эпоксидной смолы, я промазал обычным силиконовым герметиком, а плёнку между досками покрыл воском, от чего она стала неровной (ошибка, о которой я упоминал). В будущем, если я начну делать ещё один подобный стол, вместо неё стоит использовать жёсткий пластик.
Отрезы слэба были зафиксированы на верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой, а все стыки промазаны герметиком
Финальные шаги по подготовке формы к заливке
Тем же герметиком были «проложены» полосы, предназначенные для того, чтобы смола не растеклась по древесине. Мне не хотелось делать полностью глянцевую поверхность, а потому нужно было не допустить растекания эпоксидки по отшлифованному дереву.
Ограничивающие полосы из герметика на дереве
Оставалось лишь плотно зафиксировать части слэба на верстаке при помощи струбцин. Но нужно иметь в виду, что их маленькие платформы могут продавить карагач, и его придётся снова полировать. Лучше вырезать небольшие квадраты из той же фанеры и проложить их между древесиной и прижимной частью струбцины.
Прижимаем древесину струбцинами к верстаку
Подготовка эпоксидной смолы к заливке
По причине того, что толщина моего будущего стола получилась приличной (около 40 мм), было принято решение заливать эпоксидный состав в 3 приёма. Здесь главное – не поторопиться и не дать предыдущему слою высохнуть окончательно. В идеале временной промежуток между заливками должен составить 3-4 часа. Поэтому и состав замешивался небольшими партиями. Все пропорции соблюдались, согласно инструкциям и рекомендациям производителей, а вес вымерялся электронным безменом.
Вес измерялся с точностью до грамма
Для тех, кто не сталкивался с эпоксидным клеем, скажу, что если отвердителя в составе будет недостаточно, он может либо вообще не высохнуть, либо процесс этот будет очень долгим. При обратной ситуации (избытке отвердителя) клей попросту закипит, моментально затвердев с множеством пузырьков внутри.
Также, помимо отвердителя, были добавлены красители, которые приобретались в комплекте. Состав был тщательно перемешан при помощи миксера.
После добавления отвердителя и красителя в работу вступил миксер
Заливка слоёв эпоксидного состава: нюансы производства работ
Цвет смешавшихся колеров (синего и зелёного) дал необходимый оттенок речной воды. Кстати, краситель нужно добавлять, отмеряя каплями. Конечно, немного портило настроение то, что покрытая воском плёнка стянулась морщинами, но здесь уже ничего поделать было нельзя без полного демонтажа собранной формы. Я планировал впоследствии замазать получившиеся складки эпоксидной смолой и отшлифовать. Забегая немного вперёд, скажу, что из-за того, что заливка их производилась после полного высыхания, полировка при помощи шлифмашинки приводила к нагреву и отслаиванию материала, поэтому пришлось поработать вручную.
Каждый слой нужно было немного прогреть газовой горелкой. Это способствовало выходу пузырьков воздуха и более быстрому затвердеванию эпоксидной смолы.
Началась заливка первого слоя смолы в приготовленную форму
Отверстие, очищенное от испорченного карагача, также было залито составом, но уже в один слой – объём его был небольшим. По прошествии положенного времени, была произведена вторая и третья заливки. Общее время, потраченное на работу и просушку – двое суток. Если быть точным – около 50 часов.
Отверстие в карагаче также было залито эпоксидным составом
Разбор формы, шлифовка, полировка
По истечении 50 часов можно было разобрать форму для заливки и осмотреть полученный результат. Фанерные рейки, промазанные воском, демонтировались очень легко, да и от плёнки столешница оторвалась без проблем. А со складками предстояло ещё поработать. Но для первого раза, думаю, промежуточный результат был неплохим.
Форма разобрана, теперь можно осмотреть столешницу
Обработка получившейся столешницы
Первым делом следовало сровнять торцы столешницы, убрав потёки просочившейся эпоксидной смолы. С этой работой легко справилась ручная циркулярная пила с диском по дереву. С её помощью я снял около 0,5 см с каждой стороны. Напомню, что при такой работе обязательно нужно использовать защитные очки и респиратор. Пыль от высохшей эпоксидной смолы очень сильно раздражает слизистую носа и дыхательные пути. По составу её можно сравнить со стеклянной, поэтому пренебрегать средствами защиты не стоит.
Подрезаем торцы столешницы ручной циркулярной пилой
Перед шлифовкой следует подготовить наждачные круги на машинку. Если говорить о номерах, то верхнюю часть столешницы, я закончил шлифовать восьмисотой наждачной бумагой, а вот нижнюю – более крупной: 180. Это было сделано для придания нижнему слою матовости, полупрозрачности.
Обработка производится, начиная с более крупной наждачной бумаги, постепенно уменьшая зернистость
Последним шагом шлифовки можно назвать снятие фаски при помощи фрезера для придания более аккуратного вида заливному столу.
Финишная обработка столешницы после полировки
Когда полировка была окончена, я тщательно удалил пыль с поверхности. Это можно сделать при помощи влажной тряпки. Предварительно имеет смысл сдуть большую часть пыли, но компрессора у меня нет, поэтому всё пришлось делать по старинке.
Когда поверхность была обеспылена, я покрыл её первым слоем специального масла для дерева на основе воска. Второй слой будет нанесён позже, после того, как столешница будет установлена на металлический каркас.
Вот так выглядела столешница после нанесения первого слоя масла на основе воска
Монтаж металлического каркаса, играющего роль ножек
Для ножек можно выбрать любой материал, всё зависит от веса столешницы. Я выбрал профильную трубу. Она была отрезана по нужным размерам под углом в 45º в местах соединений и сварена. В целом каркас можно сравнить с остовом аквариума.
При помощи струбцин я прижал отпиленные части профильной трубы к верстаку и проварил швы
Сварные швы здесь должны быть сделаны максимально качественно. Всё-таки вес древесины и эпоксидной смолы довольно велик.
Ножки удобнее приваривать, используя угловые магниты, удерживающие деталь в нужном положении
Сама металлическая конструкция была окрашена обычным аэрозольным баллончиком в чёрный цвет. Оставалось просверлить в металлических профильных трубах отверстия под фиксирующие шурупы и, привернув каркас к столешнице, перевернуть её, поставив на ножки.
Высверливаем отверстия под крепёжные саморезы
После того, как это действие было выполнено, я покрыл получившийся стол вторым слоем масла. Можно было оценить полученный результат, что я и предлагаю вам сделать.
Итоговый результат трёхдневной работы:
Эпоксидная смола для творчества: свойства, состав, характеристики, выбор правильных компонентов и варианты использования разных растворителей и пластификаторов, инструкции по применению и обзор актуальных цен — читайте в публикации.
Подведём итоги
Для новичка, не обладающего опытом подобных работ и некоторыми знаниями особенностей их производства, изготовить заливной стол своими руками будет довольно сложно. В особенности проблематично избежать ошибок, которые я и совершил. Именно поэтому мне кажется, что предоставленная мною информация вместе с фотопримерами может быть весьма полезна тем, кто задумался об изготовлении подобного чуда.
Я буду очень рад, если моя статья будет полезна читателям. На любые вопросы отвечу в комментариях. И ещё, очень интересно ваше мнение о выполненной работе: понравился ли результат? Возможно, что-то я сделал неправильно. Важны любые отзывы, с которыми ознакомлюсь с благодарностью.
Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.
Читайте также: