Что такое обклад стола
Сделать столешницу
Дата: 2.1.14 | Раздел: Как сделать
Как сделать самому столешницу для кухни.
Столешницы из ДСП, обклеенные специальным
пластиком, получили довольно широкое
распространение. Это самый экономичный
выбор материала, при неплохом качестве
поверхности.
Эта столешница сборная, основа её листы шлифованного ДСП, с обкладом
из дерева по всем кромкам. Верхняя часть обклеивается пластиком
для кухонных столешниц. Начало темы в статье столешница своими руками,
там дано описание сборки основы изделия.
Столешница вид снизу.
После того как мы сделали шипы по кромкам и установили детали обклада,
столешницу необходимо тщательно вышкурить. Особое внимание стоит
обратить на верхнюю часть, нужно выровнять стыки брусков обклада и ДСП,
чтобы не было перепадов по высоте.
Следующая операция, это скругление углов. Все таки изделие предназначено
для стола, к которому подход открыт со всех сторон. Размечаем углы циркулем
радиусом 40 мм. , то есть тем же размером что и ширина брусков обклада.
Далее отпиливаем углы по разметке лобзиком и зашкуриваем шлиф-машинкой.
Можно шкурить и вручную, только лучше использовать брусок с набитой наждачкой.
Поверхность столешницы нам нужно обклеить пластиком. Этот пластик для кухонных
столешниц толщиной меньше миллиметра. Целые листы продаются длиной 3050 мм. ,
шириной 1320 мм. . Выбор расцветок очень широкий, это текстура дерева, камня
и просто яркие расцветки. У нас стол будет деревянный, поэтому и пластик
с соответствующей текстурой.
Главный вопрос, как клеить пластик. Лучший способ это конечно прессование,
холодным или горячим методом. Но у меня нет пресса такого размера,
на всю столешницу. Поэтому клеить будем старым способом, с помощью утюга.
Сначала отрезаем кусок пластика по размеру столешницы. Я резал обычным выдвижным
резаком по деревянной линейке. Под место разреза подкладывал кусок фанеры. Режется
пластик не очень хорошо, он жесткий и при этом довольно ломкий. Так что с ним
нужно работать поаккуратнее.
Мне и раньше приходилось наклеивать пластик подобным способом, поэтому путь известен.
Заранее нужно подготовить утюг, я его сразу обматывал тряпкой и завязывал под ручкой.
Заглаживать поверхность нужно только через тряпку, иначе можно сделать прожоги.
Еще потребуется утюжок для разглаживания. Собственно разгладить небольшие
поверхности можно и куском тряпки, но это будет дольше и хуже.
Для разглаживания подойдет строганный деревянный брусок, длиной примерно 300-400 мм. ,
шириной 60-70 мм. и толщиной 30-40 мм. . На брусок натягиваем шинельное сукно
и сверху пристреливаем степлером (или мелкими гвоздями).
Клей использовался "Titebond Premium" - влагостойкий, но можно использовать и другой
столярный, главное чтобы он подходил для склеивания ДСП с пластиком.
Наносим клей ровным слоем на оборотную поверхность пластика, без пропусков и дальше
ждем когда клей подсохнет. Время зависит от температуры в помещении и от густоты клея,
это может быть от 15-30 минут и более (в холодном помещении часы, слишком долго).
Главное надо дождаться чтобы клей образовал слегка липкую пленку на поверхности,
но уже не был жидким. Для ускорения процесса я подсушивал клей строительным феном,
не в упор конечно, на расстоянии, иначе клей закипит и потеряет свои свойства.
Вообще если опыта мало, то фен лучше не использовать, пересушенный клей так же
теряет клеящие свойства.
И ещё, не нужно клеить в холодном помещении! Получается хрень, мне пришлось
пару столов переклеивать. В мастерской все было нормально, а после установки стола
в теплое место, пленка вздулась пузырями, а отремонтировать такое покрытие нельзя,
только менять.
Другой совет касается нанесения клея, после намазывания кисточкой, как бы вы
не старались, слой клея получается неравномерной толщины. А это значит что
и подсыхает он неравномерно, полосами. Поэтому лучше наносить клей валиком .
Саму столешницу я так же промазал клеем, только развел его пожиже, как грунтовку.
Когда клей подсохнет накладываем лист пластика на столешницу, выравниваем по углам
и начинаем прогревать утюгом с центральной части. Утюг нельзя держать на одном месте,
прогревайте полосу по ширине утюга от кромки до кромки поперек стола. Затем сразу,
ещё горячую поверхность начинайте быстро затирать суконным утюжком. Если поверхность
прогрели достаточно, то вы увидите что пленка начнет прихватываться к поверхности.
Так полоса за полосой проходим столешницу в обе стороны от середины. Затем
отдельно и тщательно просматриваем и проходим все кромки, так же прогревая
утюгом и сразу разглаживая.
Все время необходимо отслеживать, чтобы на поверхности не оставалось пузырей -
непроклеек, их быстро прогревайте и растягивайте в сторону кромки.
После того как пластик наклеен, нам нужно будет пройти кромки ручным фрезером,
профиль "калевка" для столешниц. Чтобы случайно не поцарапать пластик фрезером,
я подкладывал под него кусок ДВП. Слегка прихватывал его струбцинами чтобы
он не ползал по гладкому пластику. Проходил я сразу два десятка столешниц,
не торопясь, аккуратно. Ни на одной пластик фрезой не вырвало, все срезало
чисто, по профилю фрезы.
Далее столешница будет покрываться лаком, обклад должен быть близко по цвету
к текстуре пластика, но более светлого оттенка. В следующих статьях будет описание
изготовления подстолья.
Планируется столы на двух ножках, с некоторыми элементами деревенского стиля.
В общем что получится вы увидите, фото и описание в статье делаем стол.
Похожим способом можно сделать стол и другой формы,
статья круглый стол на одной ножке. Обклеивать поверхность шпоном, пластиком
или красить зависит от назначения изделия.
Что такое обклад стола
Столешница с обкладом
Дата: 7.8.14 | Раздел: Как сделать
Большая столешница из массива своими руками.
Древесина - самый экологически подходящий
для человека материал. Стол из дерева
помогает создать уютную обстановку в доме.
Можно сказать, что древесина живой материал,
так как она реагирует на изменения влажности
и температуры.
Этот большой стол сделан для пикников, но не на улице, а в специальном
закрытом помещении. Прямого воздействия солнца и влажности
не предполагается. Поэтому он и собирается не как стол для бани,
или для установки на улице. Уличные столы чаще всего собираются
из отдельных деталей на болтах или саморезах. Столешницы из
отдельных досок с небольшими зазорами для стока влаги.
Здесь столешница склеена в виде столярного щита толщиной 40 мм. .
Общий размер столешницы 2000/900 мм. , высота самого стола 760 мм. .
Подстолье на двух ножках, не слишком сложное даже для сборки
в домашних условиях. Я уже писал про изготовление такого стола
в статье большой стол. Отличие этих столов в том, что в предыдущем
варианте столешница сделана из ДСП обклеенного пластиком, здесь
использовалось только дерево.
Быстрее всего у столярного щита начинают разрушаться торцы. Да и
внешний вид открытых торцов не всем нравится. Поэтому было принято
решение закрыть торцы обкладом. Есть несколько вариантов стыковки брусков
обклада на столешнице. Чтобы торцов не было видно совсем, бруски
лучше стыковать в "ус".
Для правильной сборки, обклад пришлось делать не только на торцах,
но и на кромках. Я выбрал ширину обклада 60 мм. , так сказать для
солидности. Поэтому столярный щит склеивал с учетом ширины
дополнительных деталей.
Для столярного щита доски толщиной 40 мм. пристрогал, сплотил и склеил.
Размер щита в чистоте (без учета запаса) 1900/800 мм. .
Далее выровнял поверхность шлифовалкой и обрезал по размерам.
Заготовил бруски обклада шириной 60 мм. и толщиной 40 мм. с небольшим
запасом по длине. Получилось две детали длиной 950 мм. и две 2050 мм. .
На кромках и торцах столярного щита ручным фрезером, четвертной фрезой
с опорным подшипником, сделал шипы и гребни. У меня получился шип
толщиной 14 мм. и высотой 10 мм. .
После этого, той же четвертной фрезой, прошёл пазы на брусках обклада.
Пазы как и шипы-гребни проходим с обеих сторон детали, так они получатся
точно по середине. Надо аккуратно подогнать пазы по толщине шипов,
чтобы они входили на место плотно, но без чрезмерных усилий.
После заготовки деталей замерил длину и запилил торцы брусков обклада
под 45*. Промазал клеем и одел обклад сначала на кромки столешницы.
У меня под рукой были длинные струбцины, ими сжал обклад при склеивании.
Затем точно подогнал длину торцевых деталей, промазал клеем и установил
на торцы столешницы. Здесь сжать сложнее, поэтому использовал простой
и надежный способ. Заранее просверлил отверстия глубиной 7-8 мм. ,
сверлом 8 мм. . В эти отверстия вкрутил саморезы 4/80 мм. и притянул
обклад на торцах столешницы.
Отверстия заклеил деревянными пробками по текстуре и вышкурил.
Для изготовления таких маленьких пробок коронки не найдешь. У меня
есть пара самодельных сверл, выточенных из старой перки, ими и делаю
такие детали. При необходимости можно притянуть саморезами и бруски
по кромкам столешницы, тогда не понадобятся жимки или струбцины
при склеивании. Так же можно установить карнизы под щит,
статья каминная полка.
После высыхания клея углы столешницы закруглил, вышкурил и прошёл
по кромкам профиль "калевка" ручным фрезером. Финишная отделка
состоит из тонировки под дуб, с последующим покрытием полиуретановым
бесцветным лаком в три слоя.
Тонировка наносится кистью, с последующим проявлением текстуры. Надо еще свежую
краску быстро протирать тряпкой, смоченной растворителем.
Изготовление столешницы с обкладом из натуральной древесины
Если вы научитесь делать настоящую столешницу из досок с окладом, то сможете под нее смастерить любое подстолье и в итоге получите стол желаемой конструкции. Можете изменять линейные размеры столешницы и делать столы для кухни или залы, для детской комнаты или рабочего кабинета. Одним словом, столешницу всегда можно приспособить под ваши индивидуальные потребности. Мы вам предлагаем вариант большой столешницы, за таким столом могут одновременно обедать до восьми человек. Во время изготовления принималось во внимание, что стол будет установлен внутри помещений, с учетом этого обстоятельства выбирались методы и материалы финишной отделки изделия.
Характеристики столешницы
Для изготовления столешницы мы взяли толстые строганные доски, толщина пиломатериалов в чистоте составляет 30 мм, такие параметры столешницы позволяют ей выдерживать большие нагрузки. Размеры по периметру 1700×900 мм, все остальные показатели стола пока нас не интересуют. Для изготовления вам понадобится стационарный рейсмусный станок, циркулярная пила или ручная дисковая, ручной фрезер, шлифмашина (желательно ленточная), лак и столярный клей.
Этапы изготовления столешницы
Для того чтобы обклад более надежно защищал столешницу, сделайте его шире, в этом случае столешница будет по всему периметру иметь дополнительную защиту, что значительно увеличит срок ее службы. Минимальная ширина обклада должна быть не менее 60 мм, во время окончательного расчета параметров столешницы нужно учитывать и размеры обклада.
Доски нужно аккуратно обстругать, лучше делать это на стационарном или универсальном бытовом станке, электрическим рубанком делать это намного дольше, да и конечное качество будет весьма сомнительным. Вам будет трудно добиться одинаковых показателей по толщине заготовок, потом придется долго их подгонять при помощи шлифовальной машинки. Мы вообще считаем, что использовать шлифмашинку нужно только в отдельных крайних случаях, а качественную чистоту обработки поверхностей нужно добиваться деревообрабатывающими инструментами. Для этого их нужно правильно отрегулировать, вовремя точить режущие инструменты, оптимально выбирать режимы резания с учетом физических характеристик древесины.
После того, как вы подготовили доски, соедините их в шип/паз, прилагайте максимум усилий, чтобы доски прилегали друг к другу по всей поверхности, это существенно повышает качество склеивания и улучшает внешний вид изделия. Размеры столешницы делайте с небольшим запасом для окончательного выравнивания кромок и подгонки их под требуемые параметры.
Заготовка деталей обклада
Вам в чистоте понадобится брусок 60×30 мм, изготавливать его нужно из доски толщиной 35 мм. По всему периметру столешницы бруски должны иметь одинаковую толщину, это очень важный момент. По длине давайте запас, окончательную подгонку выполните во время соединения брусков. При помощи ручного фрезера сделайте канаки, размеры канавки должны отвечать размерам выступов по периметру мебельного щита. Еще один совет – канавку лучше сделать чуть глубже, чем мельче. Поправлять второй раз канавку всегда намного сложнее и «неприятнее», чем проделывать ее с первого раза. Мы сделали шип на столешнице высотой 10 мм и толщиной 12 мм. Идентичные размеры должна иметь и канавка обклада. Шип в паз должен входить с небольшим усилием, даже малейшие «шатания» полностью исключаются. Для того чтобы шипы и пазы располагались точно посредине деталей, их нужно делать за два прохода с обеих сторон.
Запилите по длине концы обклада под углом 45°, намажьте их клеем и приклейте, начинать можно с кромок. Зажмите детали в вайме и оставьте до полного высыхания клея минимум на сутки. Далее повторите операцию и других противоположных сторон столешницы. В местах запила обклада никаких дополнительных шипов не надо, прочность соединения и так будет очень высокой. Главное, чтобы все запилы были сделаны точно по размерам и в местах стыковок не было зазоров. Наличие зазоров – признак недостаточной квалификации исполнителя, заделать их потом без заметных последствий не удастся, имейте это в виду. Если у вас нет вайм, то придется обклад зажимать саморезами, головки нужно утапливать и обязательно заделывать. Но это не лучший вариант изготовления, постарайтесь примудриться в способах зажима столешницы, используйте все имеющиеся в мастерской подручные средства.
Финишная отделка
После того, как клей полностью высох, освободите столешницу от зажимов, при необходимости ошкурьте поверхности, уберите остатки клея. По периметру кромок пройдитесь ручным фрезером, профиль фрезы выбирайте самостоятельно. Мы использовали профиль «калевка», считаем его универсальным для большинства моделей мебели. Профиль делайте аккуратно, учитывайте расположение сучков и направление волокон, правильно подбирайте режимы резания.
Столешницу лучше тонировать под натуральный дуб, финишное покрытие – три-четыре слоя полиуретанового лака. Тонировку равномерно нанесите кистью, пока она еще свежая, начинайте протирать поверхность столешницы мягкой тряпочкой, смоченной в растворителе до тех пор, пока структура древесины отчетливо не проявится. После этого дайте изделию высохнуть и приступайте к лакированию поверхности. Лак наносится с соблюдением технологии, качество покрытия должно быть на высшем уровне. Желательно увеличить количество слоев, чем толще пленка покрытия, тем больше будет служить столешница.
Мебельная кромка: маленькая деталь с большим значением: как выбрать и приклеить самостоятельно
Мебельная кромка используется для придания мебели из ЛДСП законченного вида. Некоторые производители продают изделия уже с ней, но встречаются и удешевленные варианты без таковой. Кроме того, кромка может отлететь в процессе эксплуатации, и ее потребуется заменить своими руками. Какую выбрать и как это сделать? Ответим ниже.
Функции кромки
При раскрое деталей из полотен ламинированной ДСП неизбежно остаются некрасивые края. Это связанно с особенностью материала, его прессованной структурой. Чтобы замаскировать спилы, на видимые ребра приклеивают специальную ленту, которая и называется мебельной кромкой.
Кроме маскировки, она выполняет следующие функции:
- защищает торцы от рассыхания;
- препятствует попаданию влаги в полотно;
- блокирует проникновение грязи в поры;
- позволяет стилизовать и декорировать предмет;
- увеличивает амортизацию при физическом воздействии;
- корректирует, скрывает дефекты и неровности.
Все перечисленное особенно актуально для шкафов, столов, кухонных гарнитуров.
Виды и их особенности
Самое яркое отличие кромок – по внешнему виду. Ленты могут быть разного цвета, матовые и глянцевые, с имитацией камня, бетона, дерева, кожи, лепниной и прочими фактурными рисунками.
Но основным признаком отличия является материал. От сырья зависят финальные свойства детали.
Меламиновые
Они же бумажные. Производятся из очень плотной бумаги. Ее пропитывают меламином и наклеивают на подложку из папируса, покрывают лаком, что позволяет еще сильнее увеличить прочность.
Папирусная основа может быть из одного или двух слоев. Толщина ленты соответственно составляет 0,2 или 0,4 мм. Второй вариант стоит дороже, но проявляет более высокие эксплуатационные качества.
Меламиновые кромки характеризуются гибкостью, легким монтажом. На изнанке чаще всего уже есть клей, который нужно просто разогреть перед прикладыванием к торцу. Одновременно, это самый недолговечный тип. Лента быстро истирается, выгорает, для нее чреват избыток влаги.
Подходит для тыльных ребер полок, столешниц. Не рекомендована на внешние детали.
Поливинилхлоридные
Проще говоря, ПВХ. Массу сырья формируют в ленту, наносят фактуры и красят в разные оттенки. Особенно удачно получается имитация волокон древесины. Невысокая цена никак не влияет на качества в процессе использования. Один из самых легких вариантов для самостоятельного приклеивания.
ПВХ кромки стойко выносят контакты с предметами, бытовой химией, ультрафиолетом, водой. Без проблем ложатся на большие искривления и изгибы. Выпускаются с клеевым слоем и без него.
Толщина варьируется от 0,4 до 4 мм. Ширина может быть любой в диапазоне от 19 до 54 мм. как правило, размер выбирают чуть с запасом от торца.
Главный минус ПВХ лент – скверная переносимость резких перепадов температур. Нагревать в процессе монтажа нужно крайне аккуратно, нельзя надолго оставлять мебель на холоде и в сильной жаре.
АБС пластик
Кромки из полимерного материала марки ABS. Хороши отсутствием в составе тяжелых металлов, что делает их максимально безопасными с экологической точки зрения. Также отличаются отличной прочностью, долгим сроком службы, несмотря на активные физические воздействия.
Прекрасно переносят перепады температур. Успешно имитируют природные материалы с их текстурой, вплоть до разных пород древесины. Выпускается в глянцевых, полуглянцевых, матовых вариантах.
Несмотря на легкость приклеивания любым термостойким составом, имеют некоторые нюансы в работе. Выбирая АБС пластик стоит помнить, что он дает усадку при нагревании. Размер ленты должен быть примерно на 0,3-0,5 мм шире и длиннее самого торца.
Главный минус – высокая цена.
Шпоновые
Шпон – не самый востребованный материал в мире кромок, но он имеет место быть. Такие кромки напоминают скорее тонкие пластинки, чем ленты. Они выполнены тонким срезом древесного полотна с последующим прессованием и окрашиванием.
Чаще всего шпоновые кромки используют при обработке проблемных шпонированных же изделий. Стоят они дорого и требуют профессиональных навыков в работе. Самостоятельно применяются редко.
Акриловые 3D
Кромки из прозрачного застывшего акрила. Напоминают аквариум или стеклышко – с обратной стороны нанесен рисунок. Структура делает ленту объемной, создает красивые блики. Возможность сделать любой орнамент открывает простор дизайнерской деятельности.
Активно применяется для декора шкафов, комодов, столов, дверок. Требует аккуратности в раскрое, резке и наклеивании, поскольку швы могут быть заметными.
Стоимость держится на высоком уровне. Многие фирмы допускают изготовление по индивидуальному проекту.
Отличие от профилей
Очень часто возникает путаница с понятием кромки и отделочного профиля. Замаскировать торец мебели можно и тем и другим, но изделия разительно отличаются друг от друга.
Профили бывают из ПВХ, древесины, алюминия разной жесткости. Они продаются с сечением буквами Т и С (он же П), слегка поддаются формовке. Кромки же выпускаются ровными, прямыми, значительно более гибкими.
Самое главное отличие в способе установки. Кромки всегда приклеиваются на клей. Профили вставляются во фрезерный паз (Т форма) или надеваются с зацепом снизу и сверху торца (С форма). Для усадки профили «прибивают» сверху резиновой киянкой. Иногда дополнительно проклеивают или фиксируют финишными гвоздиками.
Под профили торец должен быть обработан максимально тщательно – подрезаны края, отшлифована поверхность. В противном случае он не сядет верным образом. С кромками такой проблемы не возникает.
Технология установки
Перед началом работы понадобиться подготовить поверхность и собрать необходимые принадлежности.
Инструментарий включает:
Клей Момент, Жидкие Гвозди или строительный ПВА (если не самоклеящийся тип кромки).
Саму кромку (количество рассчитать заранее по периметру с запасом не менее 20 см).
Шлифовальный брусок или наждачную бумагу мелкой фракции.
Малярный нож, ножницы (зависит от мягкости кромки).
Прижимной резиновый валик.
Могут понадобиться напильник и шпатлевка по дереву, если торец имеет большие дефекты.
Главная задача подготовки предмета – убрать все заусенцы, заделать крупные дырки, подравнять поверхность насколько это возможно. При работе наждачкой поверхность должна быть полностью сухая. Если использована шпатлевка, ей нужно дать время на полное отвердевание. Затем приступать к поклейке ленты.
Как клеить
Алгоритм действий с лентой без клеевого слоя и с его наличием немного отличается.
Самоклеящаяся
- Отмерить и отрезать кусок ленты на 2-3 см больше торца.
- Приложить участок около 20 см, разровнять и прогреть разогретым утюгом или феном несколько секунд.
- Прокатать прогретый участок валиком.
- Приступить к следующему отрезку. Пройти так всю длину.
- Отрезать лишнюю ленту малярным ножом. Подклеить край.
Без клеевого слоя
- Отмерить и отрезать с запасом ленту.
- На торец нанести клей, разровнять слой.
- Выждать время первичного подсыхания (для каждого типа клея указано на упаковке).
- Небольшими участками прикладывать ленту, прокатывая прижимным валиком.
- Выждать время полного отвердевания клеящего состава. Отрезать лишнее.
При работе с самоклеящейся кромкой допускается разровнять всю длину на торец, зафиксировать малярным скотчем в нескольких местах, затем прогревать. Перед обработкой участка со скотчем, его необходимо снять до нагревания.
Лайфхаки
Профессионалы советуют обратить внимание на следующие хитрости:
- Скрытые от глаз торцы часто не обрабатывают. Это допустимо по ГОСТу, но на практике не слишком разумно. Оптимально пройти невидимые при эксплуатации части хотя бы самой тонкой меламиновой кромкой. Это уменьшит впитываемость паров, влаги, продлит мебели жизнь. Актуально для полок, корпусов выдвижных ящиков, столешниц.
- При работе утюгом крайне желательно надеть фторопластовую насадку или подложить толстый хлопок. Так снижается риск перегреть клей и расплавить саму ленту.
- Кромки подбираются либо тон в тон, либо в сильный контраст. Отличие на 1-2 тона сделает мебель визуально неровной.
- Для улучшения посадки торцы нужно предварительно пропылесосить и протереть спиртом для обезжиривания.
- Оптимальный нагрев утюга и фена – средний режим (как правило, 2).
- На фасады и внешние торцы лучше использовать ПВХ кромки 2 мм толщины. Там трение максимально высокое.
Если необходимо заменить старую ленту, ее удаляют аналогично, но в обратном порядке. Нагревают поверхность, с помощью ножа или шпателя по кусочку отделяют от торца. Зачищают поверхность, затем приступают к установке свежего материала.
Частые вопросы
Вряд ли. Производители не экономят на таких деталях, понимая, что от этого зависит долговечность изделия. Если кромка дешевая, скорее всего цена неоправданно высока.
Желательно вообще их не делать. Избежать стыков позволит следующий подход: скруглите углы напильником, отмерьте весь периметр ленты, начните приклеивать от центра переднего торца, сначала огибая по левой стороне, затем по правой. Соединить концы нужно по центру заднего торца, в самом незаметном глазу месте.
Если такой вариант недопустим или кромка жесткая, можно оставить отрезки на углах и закрыть швы декоративными накладками.
На шпоне стыки заделывают шпатлевкой, шлифуют и покрывают лаком, воском или краской весь периметр.
Возможно проблема в тупом лезвии или направлении движения ножа. Прорезание проводится внутрь детали, сверху вниз. Для подстраховки можно подставить металлический шпатель.
Для полноценного прижатия можно использовать деревянный брус длиной во весь торец. После прокатывания валиком нужно прижать сверху брусок, закрепить его скотчем или зажимами и оставить на полное время высыхания клея.
Заключение
Видео-советы по наклейке
Постформинг столешницы: что это такое, преимущества, советы по выбору
Как выбрать столешницу для кухни, какие они бывают и из чего изготавливаются? Такими вопросами, наверняка, задается каждый, кто собирается приобретать кухонный гарнитур. В этой статье мы разберем постформинг столешницы, что это такое, все преимущества и недостатки данной технологии.
Какие бывают столешницы
Мебель на кухне должна быть не только красивой, но и удобной, а также функциональной и практичной. Столешница является одной из неотъемлемых составляющих кухонной обстановки. Важно, чтобы она так же была качественной и прочной, ведь именно на ней производится большинство манипуляций.
Давайте разберем, какие бывают столешницы. Полотно для покрытия кухонных шкафов изготавливают из различных материалов, например, таких как:
Выбор материала для столешницы напрямую зависит от вашего вкуса и финансовых возможностей, так как изготовленные из камня и дерева изделия являются:
- самыми практичными;
- прочными;
- долговечными;
- но и самыми дорогостоящими.
Продукция из МДФ находится в сегменте среднего ценового диапазона. Самым же бюджетным вариантом, но и самым распространенным и популярным будет столешница из ДСП.
Для столешницы очень важно, чтобы она была влагостойкой, устойчивой к повреждениям. Поэтому, приобретая недорогое изделие из ДСП, полезно будет узнать о технологии постформинг.
Что такое постформинг
Понятие постформинг – достаточно обширное. Кроме того, что это название самой технологии, в него так же можно включить любые изделия из ДСП и МДФ, изготовленные данным способом.
Технология постформинг – это способ покрытия изделий из ДСП или МДФ ламинированной пленкой, которая представляет из себя пластик, состоящий из нескольких слоев. По данной технологии пластик нагревают до температуры 220 градусов и под высоким давлением покрывают основу будущего изделия. Покрытие на плите не имеет швов, а это означает, чтот изделие менее уязвимо к внешним факторам.
Ламинированная пленка, которой облицовывается поверхность изделия, как уже было сказано, состоит из трех слоев:
- прочное основание, состоящее из нескольких слоев крафт-бумаги, которая пропитана синтетическими смолами;
- слой бумаги с рисунком, который выполняет декоративную функцию;
- слой, защищающий столешницу от влаги и повреждений, состоящий из бумаги, пропитанной акриловой и меламиновой смолами.
Декоративное покрытие по данной технологии может оформляться в любом стиле, цветовой гамме и абсолютно любым орнаментом. Все, на что способна фантазия заказчика, могут выполнить на производстве. В строительных же гипермаркетах вы найдете ламинированные столешницы стандартных расцветок, чаще всего они однотонные, либо имитирующие мрамор, дерево, гранит.
Последний, защитный слой, предохраняет поверхность от различных механических, химических повреждений и попадания влаги на основание из ДСП. Слой, к примеру, выдержит случайное попадание вилкой или ножом, стерпит не агрессивные чистящие средства, пролитые чай, кофе и соки также не нанесут вреда. Но все же, экспериментировать не стоит, и нужно вовремя осуществлять уход за изделием, особенно, если вы прольете такие вещества, как перекись водорода, красящие составы, клей. Не смотря на довольно хорошие показатели износоустойчивости, все-таки резать ножом прямо на столешнице не рекомендуется. Ведь любая поверхность при небрежном к ней отношении рано или поздно потеряет свои качества и внешний вид.
Есть у постформинга и «ахиллесова пята», а именно сторона, обратная ламинированной. Она обклеивается простой крафт-бумагой, которая никак не защищает изделие от влаги или повреждений, поэтому любую пролитую на поверхность жидкость, во избежание попадания на обратную сторону столешницы, следует немедленно вытирать.
Виды облицовки столешниц
Видов облицовки основы столешницы может быть два:
Постформинг 90 градусов предполагает облицовку изделия только с двух сторон, которые располагаются друг к другу под прямым углом – это сама поверхность и лицевой торец. У этого способа есть существенный недостаток – отсутствие каплесборника. То есть если на столешницу попадет вода, то сливаясь вниз, она намочит и нижнюю поверхность изделия, что крайне нежелательно, ведь, как известно, ДСП – материал, который боится влаги. Поэтому необходимо снизу стык такой столешницы обработать герметиком, изготовленным на основе силикона.
Постформинг 180 градусов подразумевает, что пластиком П-образно облицовывается поверхность столешницы, торец и небольшое расстояние нижней стороны. Таким образом, создается возможность пролитым каплям собираться и стекать на пол, не попадая на незащищенную основу изделия.
Какие бывают размеры
Стоит знать, что у производителей есть возможность выпускать столешницы разных, не стандартных размеров, тут зависит от желания заказчика. Максимальная длина может достигать 4 м. Но в основном, в магазинах вы найдете два стандартных варианта размерной сетки:
- длина – 305 см, ширина – 62 см;
- длина – 224 см, ширина – 60 см.
Толщина столешниц может быть 28 и 38 мм.
При этом все столешницы будут облицованы ламинированной пленкой только с двух сторон – рабочая поверхность и лицевой торец. Боковые и задняя кромки остаются не обработанными. Это делается для того, чтобы в процессе установки изделия мастер мог его подпилить, если это необходимо, либо надставить с помощью соединительной планки. В любом случае, по завершению монтажа столешницы, ее края закрываются кромочными планками.
Достоинства и недостатки столешниц постформинг
Как и у любого изделия, выполненного по технологии постформинг, у столешниц имеются свои достоинства и недостатки. На примере таблицы рассмотрим положительные и отрицательные стороны самого распространенного вида кухонной поверхности, выполненной из древесно-стружечной плиты.
Таблица 1. Достоинства и недостатки.
| Достоинства | Недостатки |
|---|---|
| 1. Доступная цена благодаря малозатратной технологии изготовления изделий и недорогим используемым материалам. 2. Огромная палитра расцветок. Возможность выбора любого цвета и принта достигается благодаря тому, что на декоративном слое может быть нанесен абсолютно любой рисунок. 3. Достаточно высокая износостойкость поверхности достигается как раз благодаря технологии постформинг. 4. С течением времени рисунок поверхности не стирается и не выцветает. 5. Не боится повышенных температур. Это не значит, что на поверхность можно ставить горячую посуду с плиты, но постформинг спокойно выдержит соседство с варочной поверхностью. 6. За столешницей легко ухаживать, она прекрасно отмывается с помощью любых моющих средств для посуды. | 1. Столешницы постформинг изготавливаются только прямые. Если вам понадобится П-образная или угловая, то придется стыковать несколько столешниц, распиленных по необходимым вам размерам. 2. От качества используемого пластика зависит срок службы столешницы, чем хуже пластик, тем скорее вы обнаружите его отслаивание, пузыри или другие дефекты. 3. Невозможность ремонта изделия. Если каким-то образом произошло механическое повреждение, то всю столешницу придется менять, так как ремонту она не подлежит. 4. Содержит в составе формальдегидные смолы, которые могут первое время источать неприятный запах и достаточно вредны для человека. 5. Срок службы изделия составляет в среднем пять лет. |
Столешница постформинг, в основе которой использована МДФ, будет иметь несколько другие показатели, так как сама плита имеет другую плотность, нежели ДСП. МДФ, в отличие от древесно-стружечной плиты, не имеет пустот, это очень плотно спрессованный материал, который не содержит в своем составе формальдегидные и другие смолы, а это значит, что он экологически чистый и безопасный для человека. Кроме того, благодаря своей фактуре, древесноволокнистому полотну можно придавать плавные округлые формы – плита не будет крошиться, как в случае с ДСП.
Ламинируется плита МДФ по такому же принципу, что и ДСП, и основные показатели у них совпадают, разве что МДФ более устойчива к влаге и механическим повреждениям. Но и цена древесноволокнистой плиты выше, чем древесно-стружечной.
На что следует обратить внимание при покупке столешницы постформинг
Отправляясь в мебельный магазин за столешницей, вооружитесь несколькими советами, которые следует выяснить при покупке у продавца.
- Обязательно узнайте класс эмиссии при покупке древесно-стружечной плиты. Это показатель экологического качества используемого материала. Для мебели должен применяться класс Е1, в идеале – Е0, что означает, что плита не токсична (а мы помним, что при производстве ДСП применяются довольно вредные для человека формальдегидные смолы), не вредна для вашего здоровья. Знайте, если плита имеет класс эмиссии Е2 и выше – использовать такое изделие категорически не рекомендуется из-за высокого содержания формальдегидов в составе. Качество изделий должно быть подтверждено соответственными сертификатами. Российские и Европейские производители сопровождают свой товар данными документами. Производители из Китая – нет. Поэтому при покупке узнавайте и страну производства. К изделиям из МДФ этот показатель не относится, так как смолы при его изготовлении не применяются.
Инструменты и комплектующие, необходимые для монтажа столешницы
Итак, столешница куплена, и если вы не воспользовались услугой профессиональных монтажников, то придется установить ее самостоятельно. Давайте разберем в пошаговой инструкции все вопросы и действия, касающиеся установки столешницы постформинг.
Перед началом работы приготовьте инструменты и комплектующие, которые вам понадобятся в процессе:
Инструкция по установке постформинга
Шаг №1 – делаем необходимые замеры
Отмерьте необходимую длину изделия с учетом ширины торцевой планки. С помощью электролобзика отпилите лишние сантиметры. Обработайте торцы герметиком и с помощью мелких саморезов прикрепите торцевую планку, которая будет защищать столешницу от попадания влаги. Остатки герметика сотрите с поверхности с помощью тряпочки, смоченной ацетоном. Не забудьте так же обработать силиконам и задний торец столешницы и желательно края шкафов, на которых будет лежать наша столешница.
Шаг №2 – делаем необходимые выпилы
Разметьте места для необходимых отверстий, например под варочную поверхность или мойку. Чтобы выпилы получились аккуратными, очертите место будущего выпила карандашом, просверлите по нарисованной линии дрелью отверстия и выпилите лобзиком место под мойку или печь. Обработайте края силиконовым составом. Примерьте мойку и варочную поверхность. Проще будет сразу подогнать отверстия на данном этапе, чем на завершающей стадии.
Шаг №3 – установка столешницы
Теперь устанавливаем саму столешницу. Укладываем ее на нижние шкафы кухонного гарнитура. Проверяем уровнем, при необходимости выравнивания подкручиваем ножки шкафов, но если такой возможности нет, подложите под ножки специальные пластиковые подкладки или клинья для регулировки. Столешницу требуется закрепить саморезами к шкафам. Если кухонный гарнитур новый, то на нем предусмотрены специальные планки с отверстиями для саморезов, через которые можно закрепить столешницу. Если же таких планок нет, воспользуйтесь металлическими или пластиковыми уголками, особенно это касается шкафа под мойку. Саморезы вам понадобятся длиной 30 мм и 16 мм.
Если геометрия вашей кухни предполагает Г-образную столешницу, то между собой полотна соединяются с помощью стыковочной планки.
Мойка является функциональным элементом на кухне, который используется ежедневно, поэтому ее установке следует уделить особое внимание, чтобы избежать дальнейших проблем с протечками. Кроме того, крепление мойки к столешнице (снизу или сверху) должно быть надежным, чтобы она не провалилась вниз вместе с посудой или водой. В специальной статье рассмотрим подробные способы монтажа к столешнице моек различных типов.
Шаг №4 – устанавливаем пристеночный плинтус
Осталось установить пристеночный плинтус между кухонным фартуком и столешницей. Плинтус можно закрепить с помощью саморезов, либо приклеить. Но в том и другом случае обработайте стыки силиконовым герметиком, дабы в них не попадала влага. Часто можно встретить одноцветные плинтусы. Они не сочетаются по цвету с большинством столешниц, но изготовлены с тем расчетом, что покупатель сможет подобрать кромочную ленту в цвет столешницы и вставить ее в плинтус.
Такие изделия продаются в виде конструкций, состоящих из двух деталей – внутренней части и планки. Подробнее о том, как крепить плинтус к столешнице на кухне, вы узнаете из нашей статьи.
Советы по выбору, монтажу и уходу за поверхностью
- Самым удобным вариантом будет сплошное полотно столешницы, без стыков. В этом случае оно будет иметь более дорогой внешний вид и работать на таком изделии будет удобнее.
- Столешница должна гармонировать с дизайном кухонного гарнитура и цветовой гаммой вашей кухни в целом. Благодаря широкому выбору цветовых решений постформинга, у вас есть возможность подобрать столешницу в едином стиле с оформлением кухни. Так, например, если у вас кухня в стиле кантри, то рисунок дерева вам будет как нельзя кстати. Кухне в стиле хай-тек подойдет однотонная серо-серебристая поверхность. Для классики производителями представлен широчайший выбор светлых расцветок, имитирующих мрамор и гранит.
- Поверхность столешницы должна находиться на одном уровне с бытовой техникой и другими шкафами. Особенно, это важно в том случае, если вы устанавливаете не полностью всю поверхность, а надстраиваете уже имеющуюся.
Как еще можно использовать столешницы постформинг
Кухонный гарнитур – не единственное место, где вы можете применить столешницу, изготовленную по технологии постформинг. Например, вы можете оформить постформингом модный в современных кухнях остров или барную стойку.
Благодаря тому, что столешницу сегодня можно приобрести отдельно от всего гарнитура, а строительные гипермаркеты предлагают нам огромный выбор всяческой фурнитуры и запасных частей для мебели, вы можете сконструировать на своей кухне очень удобный элемент – остров.
Основные требования для поверхности под остров точно такие же, как и для всех столешниц. С той лишь разницей, что устанавливая поверхность на кухонный шкаф, задний, необработанный торец никто видеть не будет. А для острова важно, чтоб кромкой были облицованы все торцы. И тут на помощь придет кромочная лента.
Вам достаточно будет подобрать изделие в цвет и по толщине столешницы. Кромку не составит труда приклеить, так как на обратной ее стороне нанесен термоклей. Вам останется лишь разогреть обычный бытовой утюг до среднего температурного показателя, прогреть кромку и приглаживающими движениями приклеить ее к торцу. Под действием температуры клей расплавится и, впоследствии остывая, надежно и крепко соединит кромку с краем столешницы.
Если так случится, что кромочная лента вылезла за края торца, или вы не рассчитали с размером и взяли несколько шире, чем было необходимо, то снимите аккуратно лишнее с помощью напильника. Чтобы затереть образовавшийся стык, воспользуйтесь восковым мелком для ламината. Промажьте им несколько раз по стыкам и рукой в перчатке или тряпочкой затрите.
Таким образом, столешница у вас будет окромлена по периметру и ее можно устанавливать посередине кухни – она с любой стороны будет выглядеть эстетично.
Столешницы постформинг можно использовать и для создания небольших кухонных или, даже, детских столиков. Отпилив по необходимому размеру, обработать края кромкой и закрепить на ножках, которые так же в большом ассортименте продаются в любом строительном гипермаркете.
Кухонная мебель, зачастую, предмет гордости многих хозяек. Ведь именно на кухне мы проводим колоссальную часть времени, когда находимся дома. А посему обстановка этого помещения должна быть не только функциональной и практичной, но и доставлять эстетическое удовольствие.
В этой статье мы постарались максимально рассказать вам о столешницах постформинг, об их преимуществах и недостатках. Даже при наличии не больших средств, можно сделать свою кухню красиво и качественно. При грамотном подходе к выбору изделия и его монтажу и уходу за ним и недорогая столешница прослужит вам долго.
Видео — Постформинг на столешнице
Видео — Какую столешницу установить на кухонный гарнитур
Читайте также: