Чем сверлить столешницу на кухне
При изготовлении мебели своими руками, операция по сверлению отверстий в деталях занимает пожалуй следующее по значимости место после их распиловки. Технологически сверление отверстий в ДСП мало чем отличается от сверления других материалов применяемых в мебельном производстве, поэтому все приемы изготовления отверстий описанные в данной статье применимы так же и к ДВП, дереву и прочим материалам. Характеризуют качественно выполненное отверстие три основных показателя — отсутствие сколов на входе сверла в заготовку, чистый срез внутри отверстия, отсутствие сколов на выходе сверла из заготовки.
Первый вопрос, который возникает при необходимости выполнить отверстие в ДСП – чем? а следующим вопросом будет – как? Для получения правильного ответа на эти вопросы давайте, разделим отверстия по диаметру на три вида, к каждому из них подберем инструмент и рассмотрим особенности их изготовления.
- Отверстия малого диаметра от 2 до 12 миллиметров лучше всего сверлить обычными сверлами по дереву.
- Отверстия среднего диаметра от 10 до 50 миллиметров выполняют специальными сверлами, такими как перовое сверло или сверло Форстнера.
- Отверстия большого диаметра от 40 до 200 миллиметров сверлят специальными фрезами или регулируемым сверлом (балеринка).
К отверстиям большего диаметра в деталях мебели термин высверливание уже употреблять не стоит и соответственно инструмент надо подбирать наподобие электрического лобзика или ручного фрезера.
Отверстия в ДСП малого диаметра от 2 до 12 мм.
Для сверления отверстий небольшого диаметра в ДСП и других содержащих дерево материалах существуют специальные сверла. Особенность данных сверел предназначенных для сверления древесины заключается в способе их заточки. Сверло по дереву имеет форму трезубца, где средняя часть служит для центровки сверла, а боковые подрезают материал. На фотографии показаны результаты сверления отверстий слева сверлом по дереву и справа обычным сверлом.
При сверлении сквозных отверстий сверло выламывает наружный слой ДСП, поэтому для предотвращения сколов необходимо подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ненужного ДСП. На фотографии слева результат сверления отверстия в ДСП без подкладки, а справа с подкладкой.
Таким образом, мы выяснили, что для правильного сверления отверстий в ДСП необходимо применять сверла по дереву и на выходе сверла из заготовки использовать подкладку.
Отверстия в ДСП среднего диаметра от 10 до 50 мм.
Для сверления сквозных отверстий в ДСП среднего диаметра как правило применяют перовые сверла (в простонародии пёрка) а в тех случаях когда надо получить не сквозное отверстие (например для установки петель) применяют сверло Форстнера. Перовое сверло также как и сверло по дереву имеет заточку в виде трезубца и поэтому технология сверления отверстий в ДСП аналогична. Также не забывайте подкладывать кусок ДСП на выходе сверла из отверстия.
Сверло Форстнера также как и предыдущие образцы имеет заточку в виде трезубца, но режущие части не такие длинные благодаря чему и получается просверлить отверстие в ДСП с относительно ровным дном.
Отверстия в ДСП большого диаметра от 40 до 250 мм.
Для сверления в ДСП отверстий большого диаметра в продаже предлагается два основных инструмента. Первый вариант — кольцевая пила она же коронка.
Второй вариант — сверло регулируемое оно же балеринка.
Оба инструмента отлично справляются со своими обязанностями и с легкостью делают большие отверстия в ДСП, фанере и прочих материалах. Из минусов их использования стоит отметить качество получаемых отверстий. Количество сколов и качество реза ограничивает их использование при работе с фасадами и другими деталями мебели, которые будут находиться на виду.
Чем сверлить отверстия в столешнице?
Посоветуйте чем просверлить отверствия для стяжки 2-х столешниц под углом 90гр.? Планка которая будет между столеншницами не будет мешать стяжке столешниц? Столешницу собираюсь брать 38мм!
Если сверлить (т.е. без фрезера), то сверлом Форстнера 35мм (глубина ~20мм), а канавку сверлом 8мм и сверлом же или стамеской подчистить. Выборку герметиком можно мазюкнуть для собственного спокойствия. В соединительной планке есть места для стяжек или сделать свои.
38 мм хорошая столешница толко крепления штатные под мойку могут не подойти, уточните у продавцов мойки подойдут ли.
А можно будет использовать для сверления сверло ПЕРЬЕВОЕ?
Можно
У перьевого центровик насквозь не выйдет? Если да, то можно сточить. ДСП быстро "сажает" заточку, но на 4 дырки хватит. Не хочется твердосплавное сверло Форстнера покупать?
А зря 35мм ходовой размер.
blin07 написал :
А можно будет использовать для сверления сверло ПЕРЬЕВОЕ?
Можно что угодно использовать. Но лучше купить 35-мм твердосплавное сверло. Ещё пригодится.
Wazawai написал :
купить 35-мм твердосплавное сверло
Возможно вы имели ввиду сверло Форстнера 35мм? А сколько стоит сверло Форстнера 35мм?
Недавно прикупил себе набор (10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 35) мм Форстнера за 400 руб. - пока доволен.
В Москве на рынке - 150 руб. Возможно бывает и дешевле. А сколько такое сверло во Львове стоит - кто ж его знает?
Может, кстати, посоветуете про 28 мм столешницу - имеет смысл ее рассверливать под стяжки, или сразу от этой мысли отказаться и сажать на планку?
Сверда Фостнера не пробовал, работаю с ДСП, думаю фреза чашечная с твердосплавными напайками лучше для ДСП. Не так быстро тупиться будет. Выбирать надо с минимальным по высоте центрирующим выступом (у меня окло 2.5мм), чтоб для других работ было не стремно использовать. Проф. фрезы имеют выступ еще меньше.
Но я бы лучше сделал так, оба соединяемых края закромковал бы (меламинкой или пластиком с клеем, что идет для столешниц СКИФ или нанеся на пластик из комплекта столешницы клей в одной из фирм по порезке и кромкованию). Потом бы промазал алюм планку герметиком силиконовым с обеих сторон, прибыл бы или прикрутил бы к одному из торцов (головки гвоздей или саморезов не должны выступать из тела алюм. планки), потом бы прижал бы плотно второй торец (чтобы герметик выступил), а зафиксировал бы все притягиваением столешниц к стянутым между собой нижним секциям.
По опыту ручной подготовки столешниц к угловому соединению с помощью планок так точнее получчается.
К тому же радиус этих планок далеко не всегда повторяет радиус столешницы и поэтому кромкование и силикон лишними не будут.
Перейдя к выполнению угловых соединений от еврозапила на алюм. планки, один раз по инерции попробовал сделать с этими стяжками, так плохо получилось, единой плоскости столешниц не получалось, как бы вздыбивалось соединение. Поэтому от стяжек отказался, нареканий за два года пока нет, тьфу.
Меняем столешницу на кухне.
Приходит время и нам хочется обновить кухню. Причём, без особых затрат. Чаще всего в таких ситуация меняют фасады и столешницу. Сегодня поговорим о технике установки кухонной столешницы. А именно: речь пойдёт о столешнице из ЛДСП. Это в самом деле довольно бюджетная процедура, зато результат порадует.
Демонтаж.
Итак, мы решились и демонтируем старую столешницу. В случае прямой кухни сделать это не составит особого труда.
- В первую очередь отключаем всю технику: перекрываем подачу газа, отключаем плиту от электропитания, откручиваем от плиты (именно так!) газовый шланг и откручиваем плиту от столешницы. Зачастую для этого придётся вытащить духовку, если она установлена под плитой. Если плита была изначально посажена на силикон, прорезаем его монтажным ножом. Наконец, плита удалена.
- Переходим к мойке. Отключаем подачу воды. Откручиваем шланги от труб подачи воды, и отсоединяем сифон от канализационной трубы. Наверняка что-то прольётся на пол шкафа мойки, позаботьтесь об этом заранее. Открутите крепления мойки к столешнице. Не исключено, что старые проржавевшие крепления при этом разрушатся и мойку придётся ставить на новые, они обычно продаются там же, где и сами мойки. Если мойка была посажена на силикон, используйте монтажный нож, чтобы прорезать клей.
- Демонтируем пристенный плинтус. Скорей всего шурупы (гвозди) заржавели, их не удалить. Что ж, ломайте, едва ли плинтус ещё где-то пригодится.
- Освобождаем нижние шкафы, чтобы получить доступ к креплениям столешницы. Откручиваем саморезы, которые крепят столешницу к шкафам. Чуть приподнимая столешницу находим все точки крепления.
- Если кухня угловая, можно попытаться разъединить части столешницы, что тоже проблематично, поскольку эти части как правило склеены.
Наконец столешницу можно снять.
Теперь делаем замеры старой столешницы, корректируем их если надо, и отправляемся за новой столешницей. Всё конечно сильно зависит от региона проживания и доступа к профильным магазинам и фирмам. В принципе можно заказать столешницу точно в размер с вырезанными отверстиями под плиту и мойку, а также с оклеенными (при необходимости) торцами. Но возможен вариант максимально бюджетный. Это покупка полотна длиной 3 м или 4 м без каких либо дополнительных расходов на услуги по подготовке. В такой ситуации необходимо арендовать на время монтажа электролобзик и ручной фрезер с фрезой длиной не меньше 40 мм.
Монтаж.
1. Первым делом необходимо проверить соответствует ли размер деталей необходимым.
2. Размечаем и делаем дополнительные вырезы. Обычно это вырез под газовый стояк и другие объекты на стыке столешницы и стены.
3. Размечаем отверстие для установки мойки. Самым простым способом будет перевернуть мойку и поставить на столешницу. Обводим внешнюю границу мойки карандашом или маркером (что лучше, карандаш легко стирается), затем отступив 10 мм (часто используемый отступ, но может отличаться) рисуем параллельную линию внутри контура. Эта линия и будет линией реза. Предварительно делаем отверстие сверлом с внутренней стороны линии реза. Это отверстие позволит ввести туда пилу лобзика. Делаем вырез. Аналогично делаем вырез под плиту, но тут есть тонкий момент. Бывает, плита занимает почти всё пространство между боковыми стенками нижнего шкафа, зазоры минимальны, так что даже штатные крепления не помещаются. При разметке плиты сверху столешницы есть риск попасть пилой лобзика в боковую стенку шкафа. Поэтому, предварительно, выведите на столешницу границы боковых стенок шкафа.
4. Теперь можно убрать весь мусор, стереть со столешницы разметку и установить её на место.
5. Крепим столешницу к нижним шкафам в тех же местах, что и старую.
6. Теперь пожалуй самый ответственный шаг. Обеспечить гидроизоляцию открытых торцевых частей столешницы, чтобы предотвратить её набухание. Для этого используем силиконовый герметик. Промазываем все вырезы силиконом слоем 2-3 мм. Обязательно герметизируем стык между стеной и столешницей.
Лайфхак! Чтобы удалить остатки силикона с видимых поверхностей, которые не успели высохнуть, используйте влажные салфетки.
- Не пытайтесь вытереть остатки герметика сухой тряпкой.
- Не пытайтесь дождаться высыхания, в надежде оторвать его.
- Не используйте воду для вытирания.
- Не используйте растворители.
7. Устанавливаем пристенный плинтус. Для этого используем саморезы или гвозди. Перед установкой лицевой накладки плинтуса наносим тонкую полоску герметика между монтажной частью плинтуса и столешницей, для предотвращения попадания влаги в места крепления плинтуса.
8. Устанавливаем мойку и плиту ( в случает врезной варочной панели).
Теперь можно наслаждаться обновлённым стилем.
Ну и по старой доброй традиции: Моем руки! Носим маски! Бережём близких!
Как и чем правильно вырезать в столешнице отверстие под мойку?
Из нашей статьи вы узнаете, как правильно вырезать отверстие под мойку в столешнице, что нужно учитывать и чем лучше резать столешницу под раковину.
«Экономить, так по полной», – рассуждают рачительные хозяева. И не только заказывают бюджетную кухню, но и планируют вырезать в столешнице отверстие под мойку самостоятельно. Правда эта операция только на первый взгляд, кажется простой. Для успешного достижения результата, нужно:
- знать, как работать с тем или иным материалом (например столешница из кварца не вызовет сложностей);
- иметь набор необходимых инструментов (или же знать где его можно взять в аренду);
- понимать нюансы, чтобы не испортить изделие (здесь важны советы специалистов).
Только тогда можно добиться максимального качества и после завершения всего комплекса работ наслаждаться безупречным функционированием кухни долгие годы.
Как выпилить отверстие под мойку в столешнице?
Когда имеешь опыт в определенном деле, тогда не замечаешь сложностей, все кажется простым и понятным. Но когда приступаешь к какой-то операции впервые, вызывают вопросы даже незначительные мелочи. Как вырезать отверстие в столешнице под раковину, с чего начать?
Начать с обозначения места, где будет располагаться на поверхности мойка, ведь вариантов, как минимум три:
При этом надо учитывать:
- каким образом будет подводиться вода к крану;
- как будет устанавливаться смеситель;
- как осуществляется водоотвод;
- хватит ли места для дополнительного оборудования (фильтр, мыльница, емкость для мусора и прочее).
После уяснения и представления полной картины, можно приступать непосредственно к вопросу, как вырезать мойку в столешнице. Хорошо, если она прямоугольная, а если круглая или овальная или вообще сложной геометрической формы, тогда как выпилить столешницу под мойку?
Вам поможет шаблон, точнее, без него не обойтись. Некоторые производители, чтобы облегчить задачу будущим владельцам моек, сразу в комплекте с приобретаемым изделием предлагают готовый шаблон.
Но если вам не повезло с этим, не расстраивайтесь. Поскольку вы уже настроились и представляете, как вырезать столешницу под раковину, то своими силами изготовить шаблон мойки не составит труда.
Возьмите картон или плотный ватман, и обведите контуры будущего отверстия под мойку карандашом на листе. Затем ножницами вырежьте необходимые детали. Обратите внимание, что ориентироваться необходимо по наружным замерам, не забывая о зазоре при выпиливании.
Итак, когда шаблон готов, можно переходить к следующему шагу – разметке.
Нарисуйте на поверхности плиты простым карандашом линию будущего распила. Для этого поместите шаблон там, где будет находиться в будущем раковина и обведите контуры нужного отверстия.
Некоторые закрепляют шаблон к поверхности и сразу начинают пилить. Специалисты рекомендуют отказаться от такого способа и обязательно делать разметку карандашом. Почему? Потому что, как правильно выпилить столешницу под мойку, если шаблон все время двигается? Есть вероятность пропила вместе с картоном, что исказит требуемые размеры.
Не хотите вообще делать шаблон? Можете перевернуть раковину лицевой стороной к поверхности столешницы и обвести ее контуры карандашом.
Теперь необходимо сделать отверстия под мойку дрелью, чтобы мог войти лобзик для распила. При этом для:
- прямоугольной формы – 4 отверстия (в каждом углу);
- треугольной формы – 3 отверстия (по углам);
- овальной или круглой формы – одно отверстие (в любом месте).
Таким образом, поверхность подготовлена непосредственно для распиливания. Если есть возможность и позволяет пространство, желательно плиту будущего рабочего стола на время процесса распила открепить.
Итак, как сделать отверстие под мойку в столешнице, в зависимости от материала изделия? Поговорим об этом дальше.
Как вырезать столешницу под мойку?
Чаще всего вопрос, как вырезать дырку под мойку в столешнице задают владельцы ламинатной плиты, поскольку в данном случае сделать пропил проще всего. Но надо учитывать тонкости:
- работать по разметке – это повторение пройденного (важная информация);
- пилить электрическим лобзиком, вставляя его в подготовленные дрелью отверстия;
- полотно лобзика вести перпендикулярно распиливаемой поверхности, плотно прижимая инструмент;
- распиливание столешницы производить со стороны ламината, чтобы избежать образования сколов и трещин;
- обязательно поддерживать выпиливаемую часть, поскольку она под своей тяжестью может отломиться и образовать трещину в плите.
СОВЕТ: не поленитесь и по мере продвижения линии выпиливания, останавливайтесь и скрепляйте скотчем с двух сторон (снаружи и изнутри) место распила, чтобы выпиливаемая часть столешницы крепко держалась до последнего миллиметра.
А как вырезать столешницу под круглую мойку? Точно также, лобзиком, не спеша, проходя полотном по линии разметки, проклеивая пропил скотчем.
В образовавшееся отверстие поместите мойку. Подходит? Раковина должна свободно входить. Если плотно – пройдитесь рашпилем и наждачной бумагой. Образовавшийся срез очистите от опилок, и покройте тонким слоем герметика.
А как резать столешницу под мойку, если материал изделия искусственный камень?
В данном случае в качестве инструмента для сверления отверстий можно использовать сверло по металлу, а распил делать фрезой. Или можно использовать тот же лобзик, но тогда разрез сделать с отступом от линии разметки на сантиметр, а затем фрезой довести линию спила до нужного размера. Эти предосторожности необходимы, чтобы исключить образование трещин и сколов.
Когда отверстие выпилено, обработано, примерка раковины прошла отлично, переходят к установке мойки и подключению сантехнических коммуникаций.
Можно ли вырезать отверстие под мойку в столешнице из стекла или натурального камня самостоятельно?
Теоретически, конечно, можно. Но возникает встречный вопрос, стоит ли овчинка выделки, особенно с учетом дороговизны разрезаемого материала?
Для стекла и натурального камня обычным лобзиком и фрезой не обойдешься, нужно специальное оборудование, которое тоже стоит не дешево, а понадобится только разово. Кроме этого, придется подготовить специально обустроенное место, где проводить распил, поскольку и стекло, и камень тяжелые, им нужны надежные поддерживающие подставки.
Установка смесителя в деревянную столешницу.
в коей уже установлена мойка.
Задача:
Установить смеситель в деревянную мойку.
Для выполнения этой задачи, помимо смесителя, нам понадобится
Инструмент:
1. Дрель или шуруповёрт для просверливания отверстия.
2. Перо по дереву на 38 мм.
3. Два разводных ключа.
Перед тем как высверливать отверстие под смеситель, необходимо определиться с какой стороны он будет установлен. Просто ставим его не столешницу.
Когда примеряете смеситель, надо посмотреть, будет ли удобно включать и выключать воду. Чтобы не получилось так, что до ручки будет не дотянуться. В нашем случае установлен одноручковый смеситель, и если его установить так как сейчас на фото, то включать холодную воду, будет крайне неудобно. Излив смесителя не должен быть направлен на край мойки. Устанавливайте смеситель, как можно ближе к мойке.
Когда с местом определись, делаем отверстие:
Теперь смотрим на смеситель,
И что за чем должно быть:
Берём резьбовой крепёж смесителя и продеваем в него гибкие подводки:
После этого, закручиваем гибкие подводки в смеситель. Сразу же затягиваем их.
Теперь можно закрутить направляющую (крепёж) в смеситель.
Перед тем как устанавливать смеситель в просверленное отверстие, незабываем про круглую резиновую прокладку:
Теперь гибкие подводки по одной засовываем в отверстие столешницы.
Теперь вставляем сам смеситель. Заползаем под столешницу, и на резьбу надеваем плоскую резиновую прокладку, шайбу и гайку.
Гайку затягиваем разводным ключом и смеситель установлен.
Осталось только подключить гибкие подводки к водопроводу. Не забываем, что холодная вода подключается справа, а горячая слева.
Это в целях безопасности. Обычно люди тянуться к смесителю правой рукой, и желательно чтобы справа была именно холодная вода.
Однорукие смесители, обычно комплектуются шестигранником. Именно он пригодится вам через несколько лет для замены картриджа. Так что, пожалуйтса, не потеряйте его.
Коротко:
1. Размечаем место установки смесителя.
2. Сверлим отверстие пером на 38 мм.
3. Закручиваем гибкие подводки.
4. Надеваем круглую прокладку.
5. Проведем подводки в отверстие.
6. Наведем плоскую прокладку, шайбе и закручиваем гайку.
7. Подключаем гибкую подводку к системе водопровода.
Читайте также: