Чем покрыть столешницу верстака
Вопрос к знатокам: какая поверхность верстака предпочтительнее для сборки ножа, деревянная или металлическая? И почему?
у меня фанера, об металл попортить можно. на самом деле верстака то нету, просто кусок фанеры который кладу на стол, дабы не чмарить его, и потом убираю. вот.
Хорошо тем, у кого верстак есть 😊 Я бы из дерева/фанеры/[чего то типа оргстекла] делал металл все же действительно может оставить царапины. Кста то же оргстекло очень плохо клеится и пропитывается эпоксидкой/суперклеем/маслом. такая моя ИМХА
а я вообще на столе в кухне работаю но тоже на деревяхе- не фанере тобиш..
об метал попопртить и поцарапать мона больстер если абразив остался = хотя и дежит постоянно пару тряпок на столе - а так порпботал фанеру стряхнул на улицу все по местам.. и чистота опять )))
Я думаю многие так тут работают. У меня кусок солидный ДСП мебельного. Кстати, забыл а чья фотка была "сидя на полу в уголке" или что-то типа этого?
то тут уж мне кажется без разницы какая рабочая поверхность - все равно поцарапаешь. А вот чисто с практической точки зрения можно подумать о Сменной рабочей поверхности - основа железо/дерево и панель из фанеры при обточке / пластик какой-нибудь при склейке.
(диванный теоретик я, мебелями не кидайте)
а я кусок доски с треугольным выпилом (как для вырезания лобзиком) струбциной к Штаеровскому складному верстаку прикручиваю - и упирать изделие при обработке удобнее, и сосновая доска с завалеными кромками меньше вмятины оставляет на деревяшках.
Не понял вопроса!Вообще работается не на верстаке-а либо тиски, либо руки-а так-дошлифовку своего последнего ножа делал руками на коленях. Реально на коленках!
а я сегодня 60 метров уголка 55 стального купил. рамы для верстака варить. завтре поеду за бруском и доской. часть буком зашью, часть сосной, в одном месте - где тиски - лист металла приварю.
на стол или верстак приспособился класть офсетную резину, толщина примерно 2мм.,основа-прорезиненая ткань, с лицевой стороны гладкая резина хорошего качества, с изнаночной ткань плотного плетения. Преимущества-ровная,гладкая, нескользкая,непромокаемая поверхность, хорошо амортизирующая удар на деревянном столе и предохраняющая от образования вмятин, применяется в полиграфии.
ИМХО Лучше бы фанерой 32мм.
Деревянный верстак, отец еще делал. Столешница , уже вся побита, перелита. и пропитана маслами , кислотами, и всей хренью 😞 Нужно менять. На чистом участке дерева, вполне так работается, больше нравится чем на металлической!
если у вас тиски неповоротные, то можете в этом листе предусмотреть систему отверстий, чтобы можно было изменять положение тисков, иногда очень удобно.
ОК. Сам тоже склонялся к деревянной столешнице, но решил спросить. 😊 Спасибо за мнения!
либо тиски, либо руки-а так-дошлифовку своего последнего ножа делал руками на коленях. Реально на коленках!
финишные операции с деревянными частями - аналогично! На коленках - чтобы не царапать и не продавливать дерево.
не встречал я в нашей глуши 32 фанеры. а так-то оно таки да. было бы весьма.
Лист аллюминия. Под ним фанерная подложка. При работе "боюсь поцарапать" на верстак кидается заготовленный листик кожи.
Собрал верстак из дубовых досок толщиной около 70 мм. А в основном работа конечно или в тисках или в зажиме для клинка ( все к верстаку и крепится).
У меня верстаки на балконе из листвиницы. Под тиски нашлёпки из нержавейки 1мм толщины.
Old Tramp
Вопрос к знатокам: какая поверхность верстака предпочтительнее для сборки ножа, деревянная или металлическая? И почему?
Лучше дерево - дуб, бук, ясень . А предпочтительнее оно потому, что не гремит при ударной работе. 😊
А я газетки на столешницу своего компьютерного стола кладу и работаю. А для сверления-забивания есть буковая доска. В общем, тот же набор - тиски-руки-коленки 😊
А я газетки на столешницу своего компьютерного стола кладу и работаю. А для сверления-забивания есть буковая доска. В общем, тот же набор - тиски-руки-коленки
Фанеру 32 мм. очень легко сделать самому. Нужен клей по дереву и два куска фанеры тощиной 16 мм. 😊 Ну и заранее подумать как прижать по всей поверхности. В нашем случае можно сразу шурупить к верстаку, там и схватится.
я в качестве столешницы приспособил плиту от кухонных наборов.. довольно плотная, массивная и покрыта довольно стойким пластиком.
Преимущества-ровная, гладкая, нескользкая, непромокаемая поверхность, хорошо амортизирующая удар на деревянном столе и предохраняющая от образования вмятин, применяется в полиграфии.
По финишу-в основном толстая папка с бумагой, сверху-кусок старой шкуры, с мехом.
у меня пока не верстак а стол-стенд от электромонтеров достался. куча всяких токов (6,30,150,220) тумблеров, 2 встроенные лампы, амепмерты и т.д. жаль было выкидывать 😊
вообще для верстака разжился 5см текстолитной доской размером с письменный стол. раму пока не успел сварить. для гриндера - отдельный стол.
У меня буковая столешница, сверху покрытая куском конвейерной резиновой ленты, шириной 800 толщиной 12
старая "домашнего кульмана" доска, верхняя столешница(МДФ)от кухонного шкафчика и коврик "непрорезайка" Олфовский-туда сюда таскаемое.
сосна и сверху в месте где что то делаю пришурупены листы нержи мм 2-3. вполне хватает. чистое дерево не удобно тем что пачкается и фиг оттерешь. разве что красить его чем..
Работаю, по ситуации, на:
1. столе от фотоувеличителя "Беларусь-200". Стоит на балконе, основной верстак. Поверхность - что-то полимерное, вроде смеси линолеума и пластика.
2. балконном подоконнике (остекление с выносом, ширина подоконника около 30 см.) Второй по значимости верстак. Поверхность - сосна.
3. Основании от двух книжных шкафов, поставленных друг на друга и служащих подобием журнального столика. Делаю на ней мелкие работы, особенно зимой, когда лишний раз на балкон выходить не охота. Поверхность - ДСП, покрытая шпоном.
4. выдвижная разделочная доска от старого кухонного шкафа. Кладу на колени, когда шью ножны. Поверхность - деревянная, мягкая, наверное липа.
Но я полностью согласен с Андрюхой - большая часть РАБОТ делается в руках, в тисках, на коленках. И поверхность верстака никак на это не влияет.
Кстати, забыл а чья фотка была "сидя на полу в уголке" или что-то типа этого?
Это ГРЕК77
покрытие столешницы верстака
Доброго дня! Просьба подсказать, чем можно покрыть фанерную (толщина 30 мм) столешницу верстака, дабы предотвратить порчу ея маслом и максимально защитить от механических повреждений. Может существуют какие-либо краски на базе эпоксидки? Спасибо.
Профан27 , спасибо! Каюсь, что не воспользовался поиском. Эти способы мне известны, думал, может есть какое продвинутое решение типа прочной краски. Технологии стремительно развиваются, и на их фоне олифа и иже с нею смотрятся каким-то рудиментом, да и ожидаемого результата не добиться. Вопрос оставляю открытым однако.
Там, по-моему, забыли еще один, самый радикальный способ: нержавейкой обить.
Профан27 написал :
Там, по-моему, забыли еще один, самый радикальный способ: нержавейкой обить.
Тоже думал на эту тему, но. верстак плавно превращается. Плавно превращается. в стол из морга. Не комильфо как-то. Да и лязганье металла не по душе. Все-таки дерево есть дерево. Тем более что верстак только так называется, а на самом деле будет предназначен для размещения на нем точила и сверлильного станка. Если не удастся найти другого решения, остановлюсь на яхтенном лаке. Вот интересно, а краска для восстановления эмали на ваннах подойдет? Она вроде на основе эпоксидки. Только как ея воспримет древесина? Боюсь, что не с распростертыми руками, и вряд ли какая грунтовка поможет.
есть краска для бетонных и деревянных полов, скажем Бетолюкс, можно хороший паркетный лак ( уретан ,алкид-уретан ), пропитать обычной эпоксидкой ( да еще и со стеклотканью ).
Но. если шоркать по столешнице гвоздями, обитыми металлом ящиками, ронять топор, молоток, лупить кувалдой по наковальне и т.п. - никакой лак-пропитка не помогут
Присмотрелся к так называемой жидкой пластмассе - краске Fiedal. Вроде должна помочь. По результатам отпишусь.
Крашеный "жидкой пластмассой" верстак может оказаться скользким. Надо по-быстрому брусок отпилить - прижал одной рукой, другой пилишь, а он ёрзает.
Профан27 написал :
Крашеный "жидкой пластмассой" верстак может оказаться скользким. Надо по-быстрому брусок отпилить - прижал одной рукой, другой пилишь, а он ёрзает.
Нет, этой проблемы не будет, поскольку, как уже писал, верстак больше смахивает на стол с оборудованием, и слесарные работы на нем не предполагаются.
Серенький написал :
Присмотрелся к так называемой жидкой пластмассе - краске Fiedal. Вроде должна помочь. По результатам отпишусь.
успехов, отзывы от реальной эксплуатации - всем только на пользу
Итак, мои первые впечатления. Решил остановиться на "жидком пластике", несмотря на довольно немаленькую стоимость (порядка 20 $ за 0,7 л). Хватило с лихвой на саму столешницу и нижнюю полку верстака. Покрывал тремя шарами: 1-й - в виде грунтовки разбавлением растворителем 4:1; 2-й - в пропорции 1:1; 3-й - неразбавленным. Такая технология дана была на сайте производителя. Красил кистью. Впечатления от самого процесса самые позитивные: ложится прекрасно, самовыравнивается. В итоге несмотря на длительное время высыхания (сутки для каждого слоя) получилась приятная на ощупь поверхность, практически без наплывов. По сути пока высказаться не могу, прошло мало времени, а ради эксперимента повреждать столешницу не хочется. Если будут проблемы - отпишусь.
Чем покрасить верстак
Всем доброго времени суток.
Приобрёл верстачок себе, состояние на картинке, по ящикам лучше видно.
Весь зачистил как мог железной щёткой различной жёсткости.
Но вот назрел вопрос чем его покрасить, эмаль для металла через грунт, молотковая краска и т.д. кто чем красил когда либо и как держится.
Дайте совет, кто чем красил, в инете куча вариантов, но вот реального не много, что после использования с краской.
P.S.
И еще вопрос, столешницу ( сталь) красить или зачистить до блеска и хватит?
Комментарии 48
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Не буду засорять тебе мозг 🧠 просто скажу как я себе сделаю в следующий раз. По такой схеме я свой автомобиль обрабатывал.
1. Удалить ржавчину (самый эффективный способ — отпескоструить.
2. Кислотник или эпоксидный грунт, акриловый грунт.
3. Ну и сама краска.
Себе в гараже просто почистил, обезжирил и нанёс несколько слоёв 3в1
Двери покрасил порошковой краской.
МОЛОТКОВОЙ КРАСКОЙ! ЛУЧШЕ И КАЧЕСТВЕННЕЙ НЕ НАЙДЕШЬ!
Если состояние как на фото то надо красить грунтом с ингибиторами ржавчины. Затем любой краской которая на ваш грунт ляжет. Совместимость должна быть.
Хамерайт не советую. У меня отрицательно опыт. Через год ржавчина появилась в тех же местах. Красил по технологии.
Антиржавчины тоже лучше не использовать. Ржавеет в том месте опять.
Идеальный вариант это пескоструйная обработка и окраска грунтом на эпоксидной основе. Затем эмалью на той же основе. В ваших условиях хватит на долго. Если есть возможность рекомендую краски которыми морские параходы красят. Hempel, International (Akzo Nobel ), Jotun. Но для этих систем нужно полное отсутствие ржи на металле иначе все впустую. Под краской металл продолжит ржаветь пока краска не начнет кусками слетать.
Столешницу промасленной ветошью протереть достаточно. Любая краска от ударов отлетит или побьется.
Можно столешницу тоже покрасить и закрыть резиной листом.
3 в 1 тоже можно использовать. У меня ворота окрашены ей. Хватает на год 2. На 3 й нужно перекрашивать по новой. Но это как с мультиинструментом. Хорошего не бывает.
Плюс только в нанесении. Одна банка одна эмаль. Если по нормальному то или грунт или краска. Смесь хуже чем все по отдельности.
Чем покрыть столешницу верстака
Я у себя в квартире буду делать рабочий стол (и одновременно - верстак для мелких столярных работ). В качестве материала для столешницы взят мебельный щит из лиственницы (толщина 2 см, размер 120 на 60 см), показан на фото.
Отговорите меня, или посоветуйте что-нибудь другое.
Я никогда раньше маслами не пользовался, поэтому хочу заодно приобрести начальный опыт.
Важное условие: наносить масло придется прямо в комнате, поэтому важно, чтобы оно в процессе нанесения и высыхания не сильно воняло. И чтобы не загадить пол и другую мебель этим маслом.
Я почитал в Интернете массу советов по нанесению масла, но все равно есть вопросы, хотелось бы услышать ответы от тех, кто работал с маслом. Например:
- чем лучше наносить: кистью или губкой? (Потом вроде бы нужно будет все равно втирать или снимать излишки х/б тряпкой)?
- каков примерно будет расход (чтобы банки масла хватило на первый раз для этой столешницы, а оставлять начатую банку не хочется)?
- насколько это масло способно к расползанию и растеканию по сторонам в процессе нанесения? Достаточно ли будет просто постелить на пол кусок полиэтиленовой пленки, а поверх положить этот щит?
- сколько раз лучше повторить пропитку (или достаточно будет одного раза)? Если несколько, то с какими перерывами?
Льняное не воняет и куда ему растекаться - его за не поливать нужно а наносить слоем. Сколько повторить - зависит от дерева ну раз 6-7 точно.
Льняной масло номана кистью. Можно тонировать. После подсыхания/полимеризацыы проявлять лак луччше всего железкой от рубанка. Или широким лезвием от канцножа. В общем чем то острым и ровным
Последний слой наждачкой "мокрой" в масле затирают. Чтобы была гладкая блестящая поверхность. Но на верстаке это все не нужно. Я бы вообще сверху лист МДФ положил сменный безо всяких масел.
См. Выше - нафиг не нужны "наждачки" и затирания. Тем более полная полимеризацыя масла без сиккатива месяц +/- лапоть
А что подскажете с выбором масла?
Если чисто льняное - то где покупать? В строительных его нет, но говорят, что есть в гипермаркетах и в аптеках.
А в строительных часто состав не указан, либо масло растительное (не подсолнечное, конечно, но часто без указания сорта) в смеси со всякими полиуретановыми добавками.
Изначально написано п-ф:
См. Выше - нафиг не нужны "наждачки" и затирания. Тем более полная полимеризацыя масла без сиккатива месяц +/- лапоть
Я восстановил только штук 5 прикладов и сделал одну столешницу, работая и тунгом и льняным, ну что я там знаю. Нормальная пропитка занимает время. Первые слои кстати нужно масло разводить минеральным спиртом, чтобы ушло глубоко в поры.
Вы путаете квадратное с мягким. Затирка не шкуркой, а дисперсной пемзой. Это стандартная финишная операция у мебельщиков по масляному лаку.Удаляет микроцарапины от шлифовки. Видимые под лаком. А тс это нафиг не нужно
Категорически не годится. Мне ведь работать в квартире!
Если под минеральным спиртом понимается уайт-спирит, то от него жуткий запах.
Правда, пишут, что якобы существует специальный минеральный спирт без запаха, для художественных работ. Но мне такой не встречался.
Совет мастера: Как сделать правильную рабочую поверхность в мастерской?
Рабочие поверхности (станков, верстаков, подающих столов и прочего оборудования) подвергаются постоянному тесному контакту с деревянными заготовками и должны обладать высокой износостойкостью и грязе- и водоотталкивающим свойством.
Хороший мастер относится трепетно и с уважением к своему труду, к своим изделиям и рабочему месту. Только халтурщики, шабашники, а иногда просто неопытные и начинающие подмастерья разводят исключительно вопиющий бардак, который несомненно и обязательно приводит к производственным травмам и браку в работе. В моём трудовом опыте, по неопытности, тоже были подобные моменты, но любовь к делу и материалу сразу расставила всё по своим местам.
Минусы некачественного рабочего стола
Отсутствие рабочего стола надлежащего качества неизбежно приводит к следующим последствиям:
- занозам, а иногда и к более серьёзным травмам (ведь даже заноза отвлекает внимание работающего на секунду, а инструменту большего времени и не надо…);
- порче поверхности изделий в виде следов от ЛКМ, которыми покрыт стол (полосы, точки);
- нанесением дефектов на поверхность изделий от плохой шлифовки стола (присутствие неровностей, выступов);
- возможным контактом поверхности изделий со сторонними маркими жидкостями, въевшимися в поверхность стола.
Всё это обернется в лучшем случае порчей заготовки, в худшем — потерей трудоспособности. Дабы избежать этого, к подготовке рабочей зоны надобно относиться с почтением, я даже сказал бы, со священным трепетом.
Вариант надёжной рабочей поверхности
Предлагаю вам не панацею от всех перечисленных неприятностей, но верный и проверенный способ изготовления надёжной рабочей поверхности.
Делаю я её из берёзовой фанеры ФСФ хорошего качества сорта 2/4 или, на худой конец, 3/4. Выбираем толщину исходя из назначения и несущего каркаса стола.
После установки и крепежа фанеры на рабочее место шлифуем её орбитальной (эксцентриковой) вибро-шлифовальной машиной с шлифовальным кругом зернистостью 100, далее следует вторичное шлифование кругом зернистостью 120. Не забываем про торцы фанеры, уделяя им особое внимание.
Затем после шлифования очищаем поверхность от пыли. Берём универсальное твёрдое масло с воском и хорошенько пропитываем всю поверхность будущего рабочего стола (о технике нанесения масла можно прочитать в инструкции, которая к нему прилагается). Излишки масла на поверхности обязательно удаляем х/б тряпкой. Даём маслу полимеризоваться (по времени – около 1 суток). Далее, приступаем к шлифовке стола кругом зернистостью 180. Повторяем обработку стола маслом, даём ему полимеризоваться.
Отшлифовываем поверхность стола кругом зернистостью около 240 (не ниже). Повторяем обработку стола маслом и даём ему полимеризоваться. Полируем поверхность специальным сукном для располировки. Вот стол и готов выдержать все ваши нагрузки и запросы.
Подведём итоги и отметим неоспоримые плюсы полученной рабочей поверхности:
- травмобезопасная,
- высокоизносостойкая,
- грязеотталкивающая,
- экологически чистая (если класс эмиссии фанеры Е1. ГОСТ 3916.1-96);
- гладкая и скользящая (для поверхности станков обязательное требование);
- легко и быстро реставрируемая (достаточно отшлифовать и повторить обработку стола маслом, что, кстати, приходится делать крайне редко);
- долгий срок службы;
- недорогая себестоимость;
- сделана своими руками.
А теперь обратимся к важной экономической части сего мероприятия. Приводить цифры на фанеру и шлифовальные круги не буду, так как везде цены разные, но, замечу, далеко не невысокие. А вот по маслу приведу пример: на трёхслойное покрытие одного кв.м. стола необходимо 125 мл твёрдого масла с воском. Если учитывать, что 1 литр такого масла марки «MAZ-SLO» стоит 700 руб., то 125 мл. обойдётся всего в 87 руб.50 коп. «Дорого ли это?» — ответ, на мой взгляд, очевиден.
Делитесь своим опытом и будьте здоровы, мастеровые!
Автор: Александр Назаров, Самара
Данная статья родилась из личного опыта и посвящена как опытным мастерам, так и любителям работать с деревом своими руками.
Читайте также: