Передний стальной мост нива 2121
Стальной корпус редуктора переднего моста для автомобиля Нива 2121 (и все модели семейства Нива) и Шевроле Нива 2123. В дальнейшем – СРПМ.
Назначение:
СРПМ устанавливается на Ниву и Шниву вместо штатного РПМ в силуминовом корпусе. Решает проблему поломок корпуса РПМ от значительных нагрузок на бездорожье. Улучшает ремонтопригодность и живучесть машины. СРПМ предназначен для работы со стандартным задним редуктором 2101 и его семейства.
Инструкция по монтажу:
Основная задача при монтаже СРПМ – установить его таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга.
При монтаже СРПМ допускается доработка болгаркой (без нарушения посадочных мест под подшипники и крышек фланцев) правого фланца СРПМ (по ходу движения) и кронштейнов крепления СРПМ на нижней балке. Однако надо быть внимательным с тем, чтобы не нарушить конструктивную прочность СРПМ.
Шаг 1. Сборка СРПМ.
Монтируете в корпусе редуктор заднего моста. Применение бумажной уплотнительной прокладки и герметика – обязательно.
Монтируете внутренние гранаты шрусов.
Правый шрус монтируется точно так же, как и на силуминовом РПМ, с применением штатного подшипника, сальника и штатной силуминовой крышки (треугольной) РПМ.
Левый шрус собирается в следующем порядке: в крышку левого фланца (из комплекта поставки) запрессовываете штатный сальник, подшипник из комплекта поставки, одеваете крышку с сальником, подшипником на шрус, затем устанавливаете распорную втулку (из комплекта поставки), шайбу и стопорное кольцо, потом полученную сборку вставляете в СРПМ и фиксируете гайками с граверами.
Шаг 2. Демонтаж РПМ.
Для монтажа СРПМ необходимо демонтировать РПМ, это делается с частичной разборкой подвески.
Шаг 3. Установка СРПМ.
Устанавливаете СРПМ, собранный согласно инструкции выше, вместо РПМ. Для упрощения задачи можно открутить опоры двигателя и поддомкратить его на небольшую высоту. После установки СРПМ двигатель необходимо прикрутить на место.
Зафиксируйте заднюю опору СРПМ на стабилизаторе поперечной устойчивости (задняя пластина СРПМ проходит под стабилизатором), при помощи скоб крепления стабилизатора поперечной устойчивости 2121 и втулок стабилизатора. Если сварные швы СРПМ мешают фиксации скоб, то скобы необходимо доработать болгаркой.
Воспользовавшись измерительным инструментом (линейкой) выставьте СРПМ таким образом, чтобы расстояние от СРПМ до нижней балки и двигателя было максимально возможным с тем, чтобы при вибрации агрегатов они не задевали друг друга. Особое внимание обратите на приемную трубу, она может задевать за правый шрус (мы сталкивались с тем, что в магазинах продаются приемные трубы низкого качества и нештатной конфигурации, приходилось при установке СРПМ менять приемную трубу).
Прикрутите к СРПМ кронштейны крепления СРПМ на нижней балке (поставляются в комплекте с СРПМ). Кронштейны сделаны с увеличенной площадкой с тем, чтобы Вы могли доработать их по месту болгаркой.
В случае установки СРПМ на Шниву передние опоры СРПМ можно прикрутить к штатным опорам РПМ на нижней балке. Данные опоры выполнены из тонкого металла из расчета на силуминовый РПМ, мы рекомендуем заменить их на поставляемые в комплекте с СРПМ.
Приварите передние кронштейны СРПМ к нижней балке. Снизу кронштейны необходимо усилить вертикальной косынкой из комплекта поставки. В дальнейшем к данной косынке возможно крепление передней защиты двигателя.
Шаг 4. Сборка передней подвески.
Соберите переднюю подвеску. Разобранную во время Шага 2.
Шаг 5. Заливка трансмиссионного масла.
Масло в СРПМ заливается по рекомендации АвтоВАЗа для штатного РПМ.
Эксплуатация СРПМ.
При изготовлении СРПМ внутри его образуется окалина, которая при эксплуатации СРПМ смоется маслом в течении первых 500 км пробега, мы рекомендуем первую замену масла через 500 км.
В передних опорах СРПМ запрессованы сайлентблоки от передних амортизаторов 2101, срок эксплуатации которых нами не установлен, их необходимо менять по мере
Передний стальной мост нива 2121
Нива 4х4. запись закреплена
Привет. Если есть самоблок в переднем мосту, то без него никак. По крайней мере мне. Да и катки большие лучше переваривает. Единственный минус его цена, но он того стоит.
СРПМ ставь если есть баблишко, конечно если машина не на стандартных колёсах. Плюсы, мощнее корпус не сломается, независимый подвес редуктора к балке вместо мотора. (на обычной ниве), ну и он опустится на 10-15мм посравнению с штатным который прикручен на мотор(ХОРОШО ДЛЯ ПРИВОДОВ) . Минус один цена,но впринцыпе недорого. Српм в зависимости от производителя от 6-15, (разные конструкции по креплению на балку), ну и редуктор нужно в сборе с заднего моста (тут у кого какой стоит (гп, шлицы, блокировка)).
Замучили меня эти родные редуктора, на двух нивах уже 4 корпуса кончил, на старую сам сварил српм и стало все прекрасно. Теперь и на новую буду делать српм
Усиленные редукторы в стальном корпусе с блокировкой на Лада Нива 4х4, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2106 на 24 шлица.
Передаточное число: 3.9 (43/11).
Редуктор переднего моста с блокировкой в стальном корпусе усиленный для Лада Нива 4х4, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2103 на 24 шлица.
Передаточное число: 4.1 (41/10).
Редуктор переднего моста 2102 с блокировкой в стальном корпусе усиленный для Лада Нива 4х4, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг)
Главная пара: 2102 на 24 шлица.
Передаточное число: 4.44 (40/9).
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2101 на 24 шлица.
Передаточное число: 4.3 (43/10).
Редуктор передний усиленный с блокировкой для Лада Нива 2121, 21213, 21214, 2131, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2106 на 22 шлица.
Передаточное число: 3.9 (43/11).
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2103 на 22 шлица.
Передаточное число: 4.1 (41/10).
Редуктор передний усиленный 2102 с блокировкой для Лада Нива 2121, 21213, 21214, 2131, Шевроле Нива
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2102 на 22 шлица.
Передаточное число: 4.44 (40/9).
Преднатяг от 5 до 9 кг (рекомендуемый 5 кг).
Главная пара: 2101 на 22 шлица.
Передаточное число: 4.3 (43/10).
НИВА.КЛУБ
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, "СРПМ".
Давно интересует такой девайс.
Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.
Плюсы - не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
Минусы - покупать - дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.
Как варить? в кондукторе - чтоб не повело. Кондуктор - железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!
Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
Не так то все просто на самом деле.
Мегабоянистый чертеж
Фланец отдельно
Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)
(К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)
Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.
Оправка -
Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала -
Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину -
И смещение хвостовика относительно центра -
Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.
.. Наслаждаемся тем что получилось =)
Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.
И детальки типа..
Не спалось сегодня чегот
Увидел тут фотку .
Так крепить редуктор неправильно
Стабилизатор - эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.
При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
Вниз\вверх к стабилизатору.
Спереди "подрамник" жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..
Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..
Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
Я когда сам увидел удивился =)
есть стаб от шнивы он толще.
на нива 4х4 у некоторых бытует мнение что самое афигительное крепление это за двигатель
А ты подойди с другой стороны )
Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
Те сработает как демпфер.
Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
(Те оторвет или шпильку, или сломает корпус\полуось.)
Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.
В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..
зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
Резинки прочнее любых болтов.
Читайте также: